Как разбортировать колесо мотоблока

Опубликовано: 17.04.2024

Мотоблоки и снегоуборщики при продаже комплектуются так называемыми «транспортировочными колесами». Это камерные колеса, с «тракторным» протектором – самоочищающимися грунтозацепами. Строение такого колеса очень схоже с автомобильным, за исключением того, что диск колеса состоит из половинок, соединенных между собой (для удобства разбортировки).

Чаще всего эти колеса и применяют на различных операциях, таких как вспашка, окучивание, выкапывание… а не только при перевозке мотоблока по дорогам.

Работа на резиновых колесах очень удобна и экономична (нет необходимости покупать металлические грунтозацепы).

Чтобы колеса ходили долго необходимо контролировать и доводить до нормы давление в камерах. При низком давлении, под нагрузкой, происходит деформация покрышки колеса в боковой его части, что приводит к трещинам и износу резины. Но самым главным является проворачивание камеры вместе с покрышкой относительно диска колеса.

Это происходит при низком давлении из-за того что камера плотнее прилегает к покрышке, чем к диску. П роворачивание камеры приводит к повреждению ниппеля вентиля камеры . Камеру с оторванным ниппелем, конечно, можно заклеить, но случается это в самый неподходящий момент, отнимает много времени и не всегда приводит к хорошему результату. А замена камеры это всегда разборка колеса и вынужденный простой.

Чтобы сберечь камеру от поломки периодически проверяйте давление в колесах и доводите его до номинала. Особенно необходимо проверять давление перед вспашкой, так как именно на этой операции колесо будет получать максимальную нагрузку.

Номинальное давление воздуха

обычно указывается в инструкции по эксплуатации агрегата, а так же на боковине покрышки. Для большинства мотоблоков давление устанавливают в диапазоне от 1,6 до 2,0 Бар. Для снегоуборщиков от 1,6 до 1,8 Бар.

На мотоблоки Нева, Салют, Ока, Каскад, Луч, Целина, МБ-1 заводы производители рекомендуют давление в камерах в летнее время – 1,8 Бар (с увеличением при нагрузке до 2 Бар), в зимнее время – 1,7 Бар (под нагрузкой до 1,9 Бар). Здесь надо пояснить, что нагрузкой считается выполнение с/х операций, а без нагрузки – транспортировка и езда с прицепом.

Лично у меня был опыт работы на спущенном колесе, давление составляло порядка 1 Бар. После вспашки 3 соток земли сосок (ниппель) благополучно провернулся и оторвался от камеры. Так же после покупки снегоуборщика и первого дня эксплуатации заметил, что ниппеля косо торчат из отверстий диска – в магазине накачали колеса чуть-чуть и если вовремя не заметил этого – ждет замена камер. Поэтому нужно поглядывать на положение ниппеля, оно сразу покажет на проворачивание камеры.

Кстати, если кому пригодится: вернуть немного повернувшийся ниппель в нормальное положение можно спустив давление в камере полностью и придерживая одной рукой ниппель, чтобы не улез, второй рукой, плотно зажав камеру через покрышку, повернуть ее в сторону наклона ниппеля.

После выравнивания держим ниппель и накачиваем колесо.

Для увеличения срока службы колес мотоблока или снегоуборщика необходимо:

- при установке шин с направленным рисунком протектора ставить их в соответствии с маркировкой в виде стрелки на боковине покрышки. Стрелка указывает направление вращения, которое обеспечит наилучшее сцепление с грунтом и максимальное тяговое усилие. Не нужно колхозить колеса – ставить елочкой назад, так протектор быстро забьется и колесо будет буксовать. Направленная резина имеет самоочищающийся грунтозацеп, который откидывает с себя грязь если установлен и движется стрелкой навстречу почве.

- поддерживайте в допустимом диапазоне давление в шинах. Сниженное давление приводит к повреждению камер, снижению сцепления с грунтом, увеличенному расходу топлива, износу покрышки и перегрузке агрегата.

- мотоблок не тяжелый трактор, поэтому снижение давления в шине не приводит к лучшей проходимости и уменьшению пробуксовки.

- после выполнения работы очищайте протектор колеса от налипшей земли, застрявших камешков и посторонних предметов.

У каждого автомобилиста рано или поздно возникает вопрос: как правильно разбортировать колесо. Этот вопрос может быть вызван самыми разными причинами. Можно, конечно, обратиться в автомастерскую, где за умеренную плату разбортируют колесо. Там сделают это быстро и правильно, ведь это их профессия. Если же Вы хотите разбортировать колесо самостоятельно, то рекомендации и инструкцию найдете в этой статье.

С помощью чего можно разбортировать колесо.

Способов разбортировки колес, на самом деле, предостаточно. Не обязательно обращаться в шиномонтаж. Для разбортировки понадобятся лишь примитивные инструменты, которые у всех есть в гараже. Для откручивания колеса особых инструментов не понадобится. Для спуска камеры и других действий — тоже. Из понадобившихся инструментов можно перечислить: гаечные ключи, домкрат, монтажные лопатки. Некоторые водители придумывают свои способы разботировки колес. Эти способы бывают действенными. Есть способ, которым пользуются много-много автомобилистов. Для разбортировки колеса таким способом нужен металлический уголок, молоток. Уголок обязательно должен быть закруглен. Это нужно для того, чтобы не порвать камеру. Уголок нужно вбить в щель между покрышкой и ободом, тем самым, отлепив покрышку от обода колеса. Так нужно делать по всей окружности, чтобы отлепить покрышку полностью.

Разбортировка проходит с помощью тех же самых приспособлений. Этот способ нельзя назвать совершенным, но для использования вполне пригоден. В шиномонтажах есть специальное устройство, созданное для разбортировки колес. Но мы сейчас говорим об экстренных ситуациях или тех, где нет такого приспособления. Поэтому приспособления и их использование в этой статье затрагиваться не будет. Можно сказать о них лишь то, что с помощью них разбартовка проходит быстро, аккуратно и без различных проблем.

Как правильно разбортировать колесо.

Для успешной разбортировки колеса, для начала, нужно колесо снять. Для удобства можно положить его на табурет. После этого надо спустить камеру колеса. Затем необходимо прожать места соприкосновения покрышки и обода. Делать это нужно очень аккуратно. Делается это для того, чтобы отделить шину от обода. Иногда покрышка прилипает к ободу. В таких случаях можно использовать домкрат. Теперь начинается самый ответственный момент – сама разбортировка. Нужно взять 2 монтажные лопатки (желательно потупее). Начинать лучше всего с места, противоположного размещению золотника на колесе. С повышенной аккуратностью, пытаясь не задеть камеру, постепенно производится разбортировка. Шаг за шагом нужно вытаскивать покрышку до тех пор, пока вся сторона покрышки не будет снаружи. Теперь можно вытащить камеру. Разбортировка окончена. Сбор колеса производится в обратном порядке. Советы по разбортировке можно прочитать ниже. Бескамерное колесо при проколе разбортировывать не требуется. В аварийных случаях используются специальные герметики, с помощью которых можно на определенное время починить прокол.

Советы профессионалов.

Бывалые водители повидали всяких проблем с автомобилями. Они наверняка знают все о том, как правильно разбортировать колесо. Вот некоторые из их советов:

1) При сборке колеса не стоит пренебрегать размерами камер, покрышек, дисков. Это убережет от многих проблем, таких как разрыв камеры.

2) При смене одного из колес, нельзя ставить другой тип покрышки. То есть если все колеса зимние, то нельзя ставить летние, и наоборот. Разные типы колес использовать крайне нежелательно и опасно.

3) При установке новых покрышек нужно использовать только новые камеры. Это придаст дополнительную надежность движения.

4) Нужно стараться не допускать попадание песка, грязи под покрышку при установке.

5) Отделить покрышку от обода можно с помощью домкрата.

Использовать при этом удобнее всего массу машины, которая не может являться маленькой. Частые ошибки. Разбортировка пригождается не часто. Делается это чаще всего для смены летнего комплекта покрышек на зимний комплект. Или наоборот. Еще важно разбортировать колесо при проколе камеры. Кстати, можно сразу сказать, что при проколе гвоздем, не нужно сразу доставать его из колеса. Гвоздь отлично держит воздух. Таким образом, можно добраться до гаража. Тем самым, произвести разбортировку и все необходимые действия в более удобных условиях. Ошибка при разбортировке: разбортировка отверткой. Таким способом не получится разбортировать колесо, кроме того, можно проколоть камеру. Покупка новой камеры – удовольствие не из дешевых. Прокол бескамерного колеса нельзя чинить обычным способом. Вывод: самые распространенные инструменты для разбортировки: монтажные лопатки, домкрат, гаечные ключи. Чтобы произвести разбортировку правильно, нужно руководствоваться правилами, советами профессионалов.

Сегодня владельцы автомобилей привыкли обращаться в шиномонтаж в случае появления проблем с колесами. Но такие услуги можно найти только в больших городах, и существует немало «глухих» мест, где трудно найти мастерскую по ремонту шин. В такой ситуации запасное колесо может выручить водителя, но иногда проблемы случаются сразу с несколькими покрышками. Поэтому автовладелец должен знать, как выполняется бортировка колес своими руками. Тем более, что многие водители не доверяют слесарям шиномонтажных сервисов, и предпочитают выполнять подобные работы самостоятельно.

Как бортировать колесо домкратом и тросом

Это один из простых способов самостоятельной разбортировки и бортировки колеса. Если действовать по приведенной ниже инструкции, то можно легко выполнить эту работу своими руками.

Снимите колесо с автомобиля и очистите от грязи.
Выкрутите ниппель, спустите воздух.
Положите колесо ниппелем наверх.
Буксировочный трос привяжите к диску и домкрату, как показано на фото.
Установите домкрат ближе к диску на шину. Если она камерная, то нельзя ставить домкрат рядом со штуцером, иначе при разбортировке он оторвется.
Концы троса надежно закрепите между собой.
Поднимайте домкрат вверх, натягивая трос и перемещая вниз боковину шины. Делайте это до тех пор, пока покрышка не отойдет от диска.
Если нужно только заменить или заклеить проколотую камеру, то поднимите боковину шины монтажными лопатками со стороны штуцера и заведите ее на край диска.
Втолкните штуцер во внутреннюю полость и вытащите камеру из покрышки.

Внимание! Если ниппель исправен, то его можно выкрутить и использовать для новой камеры, либо положить в запас.

Установка новой камеры

Работа по бортировке занимает меньше времени и сил, но выполнять ее нужно также в определенном порядке.

Возьмите новую камеру и выкрутите из нее ниппель; спустите давление воздуха, выдавив его принудительно.
Отведите боковину резины со стороны места расположения штуцера.
Поместите часть камеры со штуцером в покрышку и вставьте его в отверстие диска.
Установите всю камеру на место.
Подкачайте слегка камеру без ниппеля, чтобы она расправилась и заняла свое место. Это нужно также для того, чтобы при бортировке не зацепить ее монтировкой и не повредить.
Монтажными лопатками осторожно забортируйте покрышку по периметру.

Теперь остается установить ниппель, накачать шину до требуемого заводом-изготовителем давления, и поставить колесо на автомобиль.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Разбортировка кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Внимание! Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Разбортировка досками

Если под руками нет никакого инструмента и приспособлений, но есть деревянные доски, то можно использовать их. Бруски при этом выполняют роль рычага, который воздействует на покрышку. Большая сила на нее появляется из-за разности длин плеч рычагов, которая отрывают резину от диска.

Шиномонтажный станок своими руками

Для изготовления станка потребуются следующие материалы и инструменты:

Электродрель.
Сварочный аппарат.
Шлифмашинка с абразивным кругом.
Прямоугольная стальная труба.
Круглая труба 1,5 метра, диаметром 2 дюйма.
Старая колесная ступица.
Стальной лист не менее 4 мм толщиной.
Пруток диаметром 20 мм.

Все устройство состоит из 2-х частей: отбивка борта и монтаж шины.

Основание рамы делается из профиля прямоугольного сечения.

Круглая 2-дюймовая труба крепится к перемычке сваркой на расстоянии 30 см от края. Высота должна быть около 150 см. Чтобы усилить прочность сварных швов, можно использовать треугольные косынки. Для возможности установки колеса приваривается ступица на высоте пояса человека.

Верхний край трубы должен располагаться над колесом на расстоянии 30 см. Под ступицей необходимо приварить кронштейн для фиксации устройства отбивки. Он делается из листа железа, в котором сверлится отверстие. Труба, которая будет играть роль рычага, должна иметь достаточный диаметр, чтобы в нее можно было воткнуть рычаг-удлинитель. Наконечники для него должны быть из стального круга 20 мм в диаметре.

Они делаются путем выпиливания шлифовальной машинкой, либо вытачиваются на токарном станке.

Все размеры наконечников указаны на фотографиях.

Демонтаж шины

Чтобы снять резину с диска действуйте в следующем порядке:

Очистите колесо и спустите воздух.
Постелите мягкий коврик на низ станка, чтобы диск не повреждался. Положите колесо.
Поднимите отбойник и установите лапку на бок шины к ободу.
Смажьте посадочное место раствором мыла.
Рычагом край покрышки отсоедините по всей окружности колеса.
Аналогичную работу сделайте, перевернув колесо.
Установите колесо на ступицу и закрепите болтами.
Приподнимите монтажкой край покрышки и введите под него наконечник.
Край диска промажьте мыльным раствором.
Снимите борт покрышки, потянув рычаг с упором в трубу.
Вытащите камеру.
Монтажной лопаткой поднимите другой борт, установите под него рычаг и демонтируйте шину.

Как бортировать колесо

Чтобы установить шину на диск, выполните действия:

Смажьте раствором мыла монтажный наконечник, край диска и посадочное место резины.
Наденьте часть покрышки.
Монтажный наконечник заведите между частью надетого борта и диском. Шарообразный конец должен иметь упор в диск, а посадочный край покрышки должен находиться по центру наконечника.
Тяните рычаг с упором в трубу, надевая на диск резину.
Второй борт надевается аналогично первому.

После этого останется только накачать колесо.

Внимание! Чтобы в гараже было удобнее работать на станке-зафиксируйте его на полу болтами или большими саморезами.

Советы профессионалов

Бортирование колес– непростая работа, требующая определенных навыков. Поэтому нужно выполнять рекомендации специалистов для самостоятельной бортировки шин.

Если требуется заменить только одну шину- нельзя ставить другой тип резины. Особенно не стоит менять летнюю шину на зимнюю и наоборот.
Важно учитывать типоразмер камер, дисков и покрышек.
После покупки новой резины камеру лучше установить также новую.
Нельзя допускать грязь во внутреннюю полость шины.
Для отделения и снятия резины с диска можно использовать домкрат, монтажные лопатки и другой подходящий инструмент, не допуская повреждений колеса.
Колеса необходимо периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить дефекты и устранить их.
Не допускается для разбортировки использовать острые предметы, которые могут повредить шину. Например, водители с небольшим опытом иногда применяют для таких целей отвертки. Это приводит к дополнительным расходам.

Если в дороге колесо стало спускать, и Вы обнаружили в нем острый гвоздь, не торопитесь его сразу вытаскивать. Он позволит на некоторое время сохранить давление, и доехать до ближайшей авторемонтной мастерской.

Перебортировка занимает немало времени и сил, и требует наличия удобных монтажных лопаток. Новички часто используют для разбортировки острую отвертку и молоток, что делать категорически запрещено. Вначале повреждения могут быть незаметными, но впоследствии они себя проявят. Монтажки должны иметь закругления на концах, чтобы не повреждать резину.

Внимание! Для ремонта колес удобно использовать отрезок металлического уголка сечением 40х40 мм. Его используют для вставки между диском и покрышкой.

Особенности монтажа камерных и бескамерных покрышек

Сегодня бескамерные колеса стоят на многих грузовиках и легковых автомобилях, но и камерные шины находят свое применение. Их ставят на велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Колеса со спицами не могут нормально поддерживать необходимое давление и герметичность. Кроме того, к камерам привыкли старые водители, которые считают, что проще заменить ее, или отремонтировать своими силами.

Недостатком камерных шин является больший вес, по сравнению с бескамерной. Также при повреждении она быстро спускает, и доехать до автосервиса или шиномонтажа времени уже не хватит. Чтобы заклеить камеру приходится полностью разбирать колесо.

Достоинства бескамерной резины:

Медленная потеря давления, что дает возможность доехать до ремонтного пункта.
Вес колеса меньше, что уменьшает нагруженность подвески.
Длительный срок службы, так как меньше нагревается, и нет трения покрышки о камеру.
Мягкая боковина повышает комфорт водителя и пассажиров при движении автомобиля.

Недостатки бескамерных шин:

Сложный ремонт и установка бескамерки, требующие специального оборудования, трудно установить своими руками.
При повреждении диска происходит снижение давления в колесе.
Движение на спущенном колесе часто приводит к разрушению покрышки.

В камерной покрышке камера должна точно соответствовать требуемому размеру. Если он будет больше- образуются складки, которые способствуют повреждению. Установка камеры в бескамерную покрышку может привести к ее повреждениям, так как между ними появляется воздушный слой. При резком торможении или крутом повороте покрышка может разрушиться. При установке бескамерной шины места соприкосновения с диском необходимо промазывать специальным герметизирующим составом. На камерных колесах этого делать не нужно.

Приобретая в хозяйство мотоблок, люди делают упор на мощность двигателя и производительность техники. Однако на производительность агрегата прямое влияние оказывают колёса для мотоблока. Ходовая часть позволяет агрегату передвигаться по приусадебному участку.

Заводские модели обычно оснащены подходящей колёсной парой. Но учитывая нагрузки на этот элемент конструкции, колёса часто ломаются. Соответственно фермеру приходится самостоятельно покупать вышедшую из строя деталь.

Мы посоветуем, как подобрать подходящие колёса, и подскажем варианты изготовления ходовой части своими руками.

Основные разновидности

Решая вопрос, как выбрать колеса на мотоблок, важно прежде всего выяснить, какие существуют их виды. Согласно классификации, выделяют три разновидности:

пневматические. В их конструкции выделяют резиновую покрышку и камеру;
металлические с грунтозацепами. Особенность такой колесной базы — повышенная проходимость;
резиновые. Это цельнолитая конструкция, состоящая из обода и резины.

Какому варианту отдать предпочтение? Выбор следует делать исходя из условий эксплуатации мотоблока. Например, пахать слишком влажную почву или глинистый участок будет довольно затруднительно, если не использовать технику, оснащенную металлическими колесами с грунтозацепами. Их зубья входят глубоко в землю, благодаря чему создается дополнительное усилие, обеспечивающее продвижение мотоблока в нужном направлении.

Если агрегат применяется для проведения уборки урожая или посадки, например, картофеля, на участке с нормальной почвой, можно отдать предпочтение пневматической модели колес. Если грунт характеризуется наличием большого процента камней, то для пахоты поля идеально подойдет техника, оснащенная литой колесной базой. Такие элементы ходовой части демонстрируют хорошую устойчивость к механическим повреждениям. Основной минус литых колес — большой вес. Поэтому последними, как правило, оснащают среднюю и тяжелую технику.

Совет! Чтобы повысить работоспособность техники при разных погодных условиях, рекомендовано приобрести две разновидности колес, к примеру, пневматический и металлический вариант с грунтозацепами. Это быстросменные элементы ходовой части, поэтому с их установкой не возникнет каких-либо проблем.

Популярностью на рынке пользуются как универсальные образцы (подходят под мотоблоки всех моделей и брендов), так и специальные варианты (предназначены под конкретную модификацию техники). Первым отдают предпочтение те пользователи, которые ценят каждую копейку и не хотят платить дважды. Специальные колеса представлены в широком ценовом диапазоне, а заказать их можно, если у используемого мотоблока популярная модель.

Критерии выбора

Любое садовое оборудование выпускается в нескольких вариациях. Ходовая часть для мотоблока не стала исключением из этого правила. Если ознакомиться с ассортиментом любого магазина, который занимается продажей запчастей для мотоблоков, можно увидеть, что существует три разновидности колёс:

Пневматические. Такие изделия имеют резиновую покрышку и камеру.
Резиновые. Монолитная конструкция, которая состоит из обода и прочной резины.
Грунтозацепы. Металлические элементы, нацеленные на повышение проходимости техники.

Сложность выбора заключается в определении условий эксплуатации техники. Например, для обработки глинистого участка или влажной почвы, рекомендуется использовать грунтозацепы.

Мотоблок, оснащённый обычными резиновыми колёсами, не покажет хорошей производительности в сложных условиях. Кроме того, следует акцентировать внимание на радиусе колеса и рисунке протектора.

Колёсные пары относятся к категории быстросменного оборудования, поэтому имеет смысл приобрести две разновидности ходовой части. Например, грунтозацепы и пневматические колёса. Это позволит работать техникой при разных погодных условиях.

Какие колеса можно поставить на мотоблок? Здесь многое зависит от целевого применения техники. Если агрегат нужен для посадочных и уборочных работ, можно остановиться на пневматических колёсах.

Для первичной обработки целины и почвы с повышенным содержанием камней, лучше использовать литые колёса. Они практически не получают механических повреждений ввиду отсутствия внутренней камеры.

Однако такие элементы обладают повышенным весом, поэтому устанавливаются на средние и тяжёлые мотоблоки.

Грунтозацепы не только повышают проходимость техники, но и увеличивают её производительность. Зубья входят в почву, что создаёт дополнительное усилие для продвижения агрегата в заданном направлении.

Такие элементы используются в основном для пахотных работ на больших участках земли. Пользоваться грунтозацепами на небольшом приусадебном участке нецелесообразно.

Изготовления самодельных грунтозацепов

Иногда пневмоколеса могут проскальзывать (мягкая земля, жижа после дождя, наледь) и ваша работа может пойти насмарку. Для лучшего сцепления с почвой необходимы надежные устройства. Это обычные грунтозацепы.

Рисунок 1. Колеса от «жигулей» на культиваторе.

Можно, конечно купить их в магазине, но не всем хочется тратить деньги на то, что легко сделать самому, причем, из «бросовых» материалов. Тем более, что требований к ним всего два, и оба необходимы для обеспечения надежного сцепления:

Масса 20-30 кг.
Вгрызание в грунт.

Есть много вариантов колес с грунтозацепами, выполненных своими руками. Мы остановимся на двух из них. Для их изготовления основными инструментами выступают:

болгарка;
сварочный аппарат.

Для выполнения первого варианта вам понадобятся полосы металла (толщина около 5 мм) и диски от автомашины. Их диаметр зависит от размера ножей культиватора. Многие берут в качестве оптимального варианта диски от «жигулей». Рисунок 1.

Рисунок 2. Самодельные грунтозацепы к культиватору.

Метод изготовления зацепов грунта очень простой:

нарезают болгаркой полосы, чтобы их длина была примерно в полтора раза больше ширины дисков;
их изгибают в тисках под углом так, чтобы они вставлялись между двумя бортами диска;
распределяют полосы равномерно и приваривают на места;
укрепляют получившиеся грунтозацепы на оси.

Второй вариант сложнее. Для него берут лист толстого металла, размечают и вырезают что-то наподобие большой звездочки велосипеда или храповика от часов. Далее части получившихся лучей отгибают и к ним приваривают пластины металла. Рисунок 2.

Сделай сам

Теперь поговорим о том, как самостоятельно сделать колёса к мотоблоку. Сразу уточним, что создание пневматических и литых колёс в домашних условиях в принципе невозможно.

Да и зачем изобретать колесо, если можно оснастить садовую технику покрышками от легкового автомобиля или мотоцикла. Нужно только установить подходящую ступицу и можно приступать к работе.

Другое дело, если речь идёт о грунтозацепах. Такие самодельные колёса на мотоблок действительно можно изготовить самому. Вот элементарная схема сборки:

Берём старые диски от автомобиля. Обратите внимание, что нужен только обод. Диаметр колёс зависит от мощности мотоблока, учитывая, что конструкция получится цельнометаллическая, вес будет немалый.
К дискам привариваем металлические пластины. Края пластин должны касаться края обода. Это важный элемент конструкции, поэтому пластины приваривают по всему внешнему радиусу, можно для повышения надёжности зафиксировать их болтами.
К металлической пластине привариваем зубья. Их можно сделать из уголка, предварительно разрезав его на куски нужной длины. Обратите внимание, что расстояние между зубьями не должно превышать 15-20 сантиметров. Иначе эффективность таких колёс будет сведена к нулю.
Ввариваем в диск полуоси, дополняем конструкцию подшипниками и устанавливаем ходовую часть на мотоблок.

Можно сделать грунтозацепы из старого газового баллона. В этом случае, нужно вырезать два обода, шириной около 6-7 сантиметров, и дальше действовать по приведённой выше схеме.

Вообще, грунтозацепы можно сконструировать из любого подручного материала, который имеет форму круга. Главное, проявить желание и приложить немного умения.

Типы колёс для мотокультиватора. Как их выбрать?

Сам мотокультиватор представляет собой механическое сооружение, применяемое в приусадебных хозяйствах для облегчения сельскохозяйственных работ. Для того чтобы спецтехника выполняла свои задачи на 100%, все детали должны быть исправными, особенно элементы передвижения. Последние делятся на следующие виды:

опорные;
резиновые;
тяговые;
металлические с грунтозацепами;
спаренные.

В стандартной ситуации конструкция мотокультиватора оснащена одним колесом (опорным), принимающим основную нагрузку на себя. Эта часть агрегата «в ответе» за выносливость и оптимизацию в период эксплуатации. Бытует мнение, что при выполнении некоторых «земельных» работ следует снимать переднее колесо.

При выборе колёс для междурядного культиватора примите к сведению следующую информацию.

Тяговые и пневматические колёса известны универсальностью и наличием оригинального рисунка на протекторе. Их часто в быту называют «ёлочкой». Они имеют большой размер (ширина превышает 20 см, а диаметр – 40 см). Колёса позволяют мотоблоку легко передвигаться как по дороге, так и по вязкой почве. Впечатляющие размеры колёс представляют возможным использовать агрегат для пахоты на обширных территориях. Также тяговые колёса отлично подойдут для снегоуборщика или тележки. Удивительная прочность резины пользуется популярностью в связи со своей долговечностью.
Транспортировочные элементы из металла с грунтозацепами отличаются утяжелением. Стальные «зубья» толкают мотокультиватор вперёд и не дают ему «утонуть» в вязкой глине.

Резиновые (цельнолитые) устанавливают не только на культиваторы, но и на небольшие тракторы. Обладают «прикатывающим» свойством и широко применяются в лесистой (труднопроходимой) местности.
Спаренные состоят из 2 одинаковых по размеру и по форме элементов. Эта конструкция существенно повышает мощность агрегата и увеличивает его скорость. Имеют отличный контакт с поверхностью и отличаются простотой создания в домашних условиях. Также подразумевают возможность оперативного снятия элементов наружного плана.

Порой базовая комплектация колёс «подводит», и эти элементы необходимо сделать самостоятельно.

Несмотря на обилие автосервисов и шиномонтажей, может возникнуть вопрос, как разбортировать колесо в домашних условиях. Потребность может возникнуть при выезде на дачу, в других ситуациях, например, когда осенью резко выпал снег. Шиномонтажи заняты, машина нужна уже сейчас, выход производить замену резины своими руками. Сделать работу вполне возможно.

Каких видов бывают автомобильные шины

Перед тем, как самостоятельно разобрать колесо следует учесть, покрышки бывают двух типов:

камерные;
бескамерные.

Существуют другие варианты разделения по разновидностям, нам достаточно только этого.

Камерные покрышки имеют внутри камеру, которая наполняется воздухом. При разбортировке следует учитывать, сосок является частью камеры, нужно его не повредить. Иначе придется покупать новую камеру. Непосредственно борт шины прилегает к диску менее плотно, упрощая процесс разборки колеса.

Конструкция диска бескамерной покрышки позволяет эффективно удерживать повышенное давление. Они фактически прикипают друг к другу. Разобрать такое колесо сложнее.

Правила разбортировки автомобильных колес с камерой

Разборка камерного колеса

Чтобы самому разобрать колесо с камерой потребуются следующие инструменты:

2 монтажки;
отвертка;
стальной уголок;
молоток.

Диск с шиной должен быть снят с автомобиля. Выполняется демонтаж в следующем порядке.

Выкручиваем золотник. Делают с помощью отвертки. Выкручивая золотник, вы гарантированно спустите весь воздух из камеры.
Обрабатываем места соприкосновения диска, покрышки проникающей смазкой по кругу. Можно использовать преобразователь ржавчины, силиконовую смазку, скипидар.
Поддевая монтажкой шину, необходимо обеспечить ее отсоединение от диска. Проделываем действие по кругу. Не нужно прилагать больших усилий, просто добейтесь разъединения покрышки и колеса.
Начиная от соска выводите борт покрышки из закранины. Самое сложное тут начало, стоит только «уцепиться» дело идет быстрее. Просуньте монтажную лопатку или монтировку за закраину, выведете борт наружу. Другой монтировкой проделайте такое же действие рядом. Первую монтажку извлеките, переставьте дальше. Проще работать с зимней резиной, она значительно мягче.
Как только один из бортов будет полностью выведен за пределы закраины, извлеките из покрышки камеру.
Похожий процесс производим с другим бортом. Возможно воспользоваться стальным уголком, так будет проще работать.

При разбортировании будьте аккуратны, не повредите камеру. Особенно если она пригодится в дальнейшем.

Сборка

Разобравшись как разбортировать колесо переходим к сборке. Производится она в обратном порядке, имеются некоторые нюансы. Рассмотрим процесс монтажа более подробно.

Автошина обязательно осматривается изнутри. Шероховатости зачищаются. Не сделаете подобных действий, камера будет пробита уже на первых километрах пути.
Камеру густо смазывают тальком. Подобная предосторожность избавит от прилипания к покрышке.
Один из бортов с помощью монтажки надевают на диск.
Камеру раскладывают внутри шины. Смотрите, чтобы она была равномерно размещена. Сосок вставляют в отверстие.
Монтажками второй борт шины одевают на диск.

Правила разбортировки бескамерных колес

Этапы разборки

Если у вас бескамерная резина, ее возможно разбортировать без станка. Хотя будет несколько сложнее. Лучше использовать специальный инструмент – приспособление для разбортировки. Купить его возможно в магазине, стоит 1200-1500 рублей. Подготовка к работе выполняется аналогично камерной покрышке.

Заводим «лапы приспособления за хамп, так шина отжимается от диска. Проходим по кругу. На самом деле требуется всего несколько раз.
С помощью монтажек выводим борт из-за хампа. Процесс аналогичен описанному ранее.
Снимаем второй борт покрышки.

Не рекомендуется отбивать автошину при демонтаже. Может привести к повреждению каркаса, сделает покрышку неподходящей для дальнейшей эксплуатации.

Еще один момент – при установке приспособления для демонтажа на колесо, не крепите его рядом с клапаном. Сосок легко повредить.

Этапы сборки

Разбортировать колесо недостаточно, монтаж бескамерной шины не менее сложен. Перед установкой на автомобиль потребуется сделать следующие действия.

Сначала надеваем один борт шины. Заправляем его за закраину с помощью двух монтажек. Переносите их за один шаг не более чем на 15 сантиметров.
Проводим такое же действие с другим бортом.
Остается на качать колесо, борт должен встать на хамп. На шиномонтажах используют резкую подачу воздуха в шину. В домашних условиях возможность отсутствует. Используем следующий метод, 2-5 миллилитра бензина, вливаем его через сосок в покрышку, поджигаем. Взрыв быстро поставит шину на место.

Останется только накачать покрышку.

Самостоятельный шиномонтаж колеса мера вынужденная. Занимаются такой работой в случае, когда нет других вариантов. Сделать разбортировку, монтаж в гараже без специальных станков вполне реально.

Читайте также: