Чем открутить колесо на валдае
Опубликовано: 02.05.2024
подскажите пожалуйста вы не сталкивались с переодически заклиниванием правого заднего суппорта на валдае, у многих эта проблема и именно клинит задний правый суппорт при интенсивном торможение,если сталкивались и решали эту проблему подскажите пожалуйста как решали её?
со стороны пневмопривода может подклинивать модулятор ABS (если такая система установлена, я Валдай мало встречал).
там два модулятора абс
Их можно проверить так: откручиваете трудку от тормозной камеры, зажимаете её пальцем, после этого помощник слегка нажимает на педаль тормоза, затем отпускает её. Затем, через 2 секунды после сброса воздуха из главного тормозного отпускаете палец и смотрите, остался-ли воздух в шланге. Если при отпускании пальца "пшикнуло", значит модулятор у вас не до конца скидывает давление и его нужно менять. Если на обоих модуляторах то же самое - может, и главный тормозной не до конца скидывать.
мне подсказали решить эту проблему так:обрезать шток энергоуккумулятора на 7мм говорят типо проблема решена клинить перестаёт,подскажите какие последствия могут быть?я так понимаю после обрезания штока и колесо хуже будет тормозить. абс предохранители вытаскивал всё равно подклинивает
в таком случае, подрезать шток - это глупость. У вас просто тормозная камера не будет доставать до тормозного механизма. В самом тормозном механизме есть система самоподвода, компенсирующая износ накладок. А шток камеры по длине специально спроектирован. Что касается причин по пневматике - об этом я уже написал. Если причин по пневматике нет - значит, неисправен сам суппорт тормозного механизма. Bот что ещё: меня чуток переклинило, и я решил, что мы о передних тормозах говорим, а на самом деле о задних. По задним тормозам может быть ещё одна причина: неисправный энергоаккумулятор. Как проверить его знаете?
суппорт исправен тоже,вот именно что то в пневмосистеме не так,на мерседес атего один в один такие же тормоза кнорр бремсе,только у них такой проблемы почему то нет а на валдае есть и поэтому я думаю что это инжинеры газа что то на касячили))))) Mодулятор проверю сегодня завтра,но тут же вопрос не ужели такой процент брака этих модуляторов?потому что клинет с новья и как минимум у четверти владельцев если не больше и тут же ещё один вопрос лезит в голову почему бракованный модулятор попадает именно на заднее правое колесо?
на эти вопросы у меня нет ответа, к сожалению. Конструкторские недоработки тут маловероятны, т.к. пневмопривод имеет одинаковое структурное строение на всех автомобилях. Ну а по причинам. Ещё бывает, но очень-очень редко, что трубка (или шланг) от модулятора (или до него) на заднее правое колесо имеет маленькое проходное сечение (например, шланг внутри вздулся), или штуцер какой забился или перекрыт. Этот вариант тоже можно проверить: нужно открутить трубки: от регулятора тормозных сил до модулятора и от модулятора до задней тормозной камеры. А дальше - просто продуть их ртом - продуваются, или нет. А правый энергоаккумулятор, всё-таки, проверьте (новые тоже попадаются неисправные, особенно китайские): открутите тормозную трубку от энергача и потом снимите с ручника - если из открученного штуцера не дует, то всё хорошо
подскажите ещё вот пожалуйста, если на энергоаккумуляторе выкрутить растормаживаемый болт на 3-4 витка и так ездить,это по суте тоже получается что шток не до конца будет входить в суппорт?и вот там ещё кран оттормаживания стоит перед модуляторами абс может он мозги с подклиниванием делать?
про болт писал уже - болт для секции ручника, если привод ручника исправен - на тормоза он не воздействует. Влияние крана перед модуляторами маловероятно, т.к. если бы он не скидывал до конца давление, то подклинивали бы оба колеса, ведь с него трубки расходятся на оба модулятора
Каждому из нас хоть изредка приходится снимать колёса, будь то ради замены резины или ремонта подвески, ходовки или тормозов. Встречаются такие случаи, что колёсные болты (или гайки) ни в какую не хотят откручиваться и закисли напрочь в своих местах. Как же снять колесо в такой ситуации?
Грубая сила
Один из самых популярных вариантов неоткручиваемого болта может быть перетяжка, то есть слишком сильно закрутили пневмопистолетом болт на станции обслуживания или шиномонтаже.
Плюс ко всему время не щадит никого и на резьба болтах начинает окисляться и ржаветь, что создаёт прикипание болта.
Первым делом, конечно же, нужно использовать стандартный инструмент, который есть в каждом автомобиле. Поэтому изначально ставим автомобиль на скорость, ставим на ручник, а под колёса ставим камни чтобы автомобиль стоял на месте и не укатился.
Во время такого откручивания, как правило, болт будет сильно скрипеть, так как вся та ржавчина что внутри начнёт "перемалываться".
Химия
Конечно можно использовать химию в первую очередь и даже нужно, но давайте будем честны. Сначала все пробуют добавить силу, а уже потом, когда сил станет немного меньше, начинают искать другой выход.
Самым доступным и известным средством является смазка WD-40.
Если это не помогает, то снова переходим к способу №1, где уже со смазанными болтами увеличивается шанс их откручивания.
Специальное оборудование
Если своими руками открутить болт так и не удалось, то придётся ехать в автосервис или шиномонтаж, где испульзуются мощные пневматические гайковёрты. Только обязательно перед поездкой купите новые болты или гайки.
2 бонусных способа откручивания
Рычаг
Для более лёгкого откручивания можно использовать рычаг, то есть какую-нибудь трубу. И чем длиннее будет эта труба, тем легче будет открутить болт за счёт перераспределения силы.
Вода и тряпка
В советское время о такой вещи, как WD-40 и не слышали, а болты закисали гораздо чаще и сильнее чем сейчас. В то время с этим боролись с помощью воды и простой тряпки.
Всё, что нужно, это обильно промочить тряпку в воде и приложить её к прикипевшему болту на сутки или может даже больше. За это время вода должна размягчить ржавчину. Да, способ не из быстрых, но если торопиться некуда, то вполне подходит.
При появлении характерного стука или шума, а также при неравномерном износе резины можно сделать вывод что необходим ремонт шкворней вашего грузовичка.
Можно отдать ваш автомобиль на СТО, но, в службах технического обслуживания дерут огромные деньги. Самый лучший вариант сделать шкворня самому. Также Вам понадобится минимум слесарных навыков и чуточку терпения.
В первую очередь необходимы детали для ремонта передней оси. Купить или заказать запчасти к Валдаю, можно в специализированном автомагазине. Их стоимость варьируется в районе 1500 - 1700 рублей за набор.
Также необходимы развертки, регулируемые с направляющей, и шарики двух размеров для протяжки через втулки. Это все можно приобрести в этом же магазине или на рынках.
Для начала ставим противооткатные упоры под задние колеса, срываем гайки передних колес, и поднимаем переднюю балку домкратом, после ставим ее на брусья для надежной фиксации.
Далее, откручиваем колеса и разжимаем колодки, можно отверткой, уперев ее в колодку и вжимая цилиндр.
Затем откручиваем суппорт ключом на 19 и убираем его на рессору.
После этого вынимаем крышку ступицы, отворачиваем саму ступицу, аккуратно снимаем ее, не повредив сальник ступицы.
Теперь необходимо выбить стопорный палец наставкой такого же диаметра, как и палец, перед этим, открутив гайку за подлицо.
Далее откручиваем верхнюю и нижнюю крышки тавотниц ключом на 10.
Выбиваем шкворень и вытаскиваем цапфу.
Цапфу зажимаем в тиски и выбиваем втулки любой наставкой.
После ставим новый шкворень в балку, при этом новая деталь должна плотно туда заходить.
Готовим масло и кисточку.
Берем болт и гайку М 10, а также несколько шайб крупного диаметра. Стягиваем втулки, предварительно сняв на ней фаску, после смазав все маслом.
После запрессовки втулок нужно их усадить. Для этого прогоняем втулки шарами (каждым шаром по несколько раз), далее берем рейбер (развертку) и разворачиваем их до тех под пока шкворень не будет плотно заходить от руки в цапфу.
Собираем все обратно!
Подбираем количество регулировочных шайб под опорный подшипник цапфы, и ставим все семерично друг другу.
Наставляем шкворень риской вниз, и выемку под стопорный палец ставим под отверстие.
С начало забиваем шкворень, после стопорный палец, и только потом закручиваем гайку.
Закручиваем крышки тавотниц.
Промазываем шкворни с помощью шприца солидолом.
А далее все просто. Ставим все в обратном порядке.
Также важно правильно отрегулировать ступицу (не слишком туго и чтоб не болталось) с допуском на тепловой люфт.
Все достаточно просто, не забываем все смазывать и ничего не забывайте прикрутить.
Теперь вы можете отремонтировать шкворню, не только на Валдае, но и на других транспортных средствах.
Если вы установите качественные запчасти, то грузовики ГАЗ прослужат вам долго и безаварийно!
лансируются динамически с помощью грузиков, устанавливаемых с обеих сто-
рон на закраинах обода. Проверку и балансировку колёс с шинами следует про-
изводить на специальном стенде. Допускаемый остаточный дисбаланс с каждой
стороны колеса с шиной не должен превышать 100 г на ободе колеса;
− при возвращении из поездки и на остановках следует осматривать
шины и удалять из них посторонние предметы. Ставить автомобиль сле-
дует на чистом и сухом месте. Не допускайте попадания на шины масла,
бензина, масляной краски;
− не допускайте стоянки автомобиля на спущенных шинах;
− перестановку шин (рис. 9.9) следует производить по необходимости. Ос-
нованием для перестановки шин могут служить необходимость получения рав-
номерного износа всех шин, в том числе и запасной, а также обеспечение пра-
вильного подбора шин по осям. На оси следует устанавливать шины, имеющие
одинаковый износ протектора, причем более надёжные шины следует устанав-
ливать на переднюю ось автомобиля.
Рис. 9.9. Схема перестановки шин
Предельная степень износа протектора покрышки соответствует остаточ-
ной глубине канавок 1,6 мм, что определяется замером или по индикаторам из-
носа. Индикаторы износа, высота которых 1,6 мм в виде сплошных полосок ре-
зины, расположены в поясах протектора и отмечены на боковинах покрышки
значками TWI.
При эксплуатации шин необходимо руководствоваться «Правилами экс-
плуатации автомобильных шин» (издание 2004).
9.9. ЗАМЕНА КОЛЁС
Замену колеса производить в следующем порядке:
– установить автомобиль на твердую и ровную горизонтальную пло-
– затормозить автомобиль стояночным тормозом;
– поставить упоры под колёса со стороны, противоположной снимаемому
– ослабить затяжку шести гаек снимаемого колеса;
– поставить домкрат (рис. 9.10) под балку передней оси или заднего моста
вблизи снимаемого колеса и вывернуть винт 2 рукой до упора в указанные де-
тали. При подъёме колеса на грунте под основание домкрата рекомендуется
подкладывать брус или доску;
Запчасти для грузовых автомобилей
Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104
Тормозная система автомобилей Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
Автомобиль Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106 оборудован тормозной системой с пневматическим двухконтурным приводом и дисковыми тормозами на всех колесах, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой сигнализации предельного износа тормозных колодок. Роль запасной системы выполняют тормоза передней и задней осей.
Стояночная тормозная система Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106 воздействует на дисковые тормоза задних колес за счет пружинных энергоаккумуляторов и приводится в действие рунным краном, установленным в кабине.
Схема рабочей тормозной системы автомобиля показана на рис.1.
Рис.1. Схема рабочей тормозной системы автомобиля Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
1 - сигнализатор аварийного падения давлении воздуха; 2 - манометры; 3 - сигнализатор антиблокировочной системы тормозов (АБС); 4 - сигнализатор включения стояночного тормоза; 5 - компрессор; 6 - модуль подготовки воздуха; 7. 19- ресиверы; 10 - датчик аварийного падения давления воздуха; 11 - датчик манометра; 12 - кран тормозной обратного действия; 13, 29 - глушители шума; 14 - кран тормозной подпедальный; 15 - клапаны контрольного вывода; 16 - модулятор: 17 - датчик включения; 18 - двухмагистрапьный клапан; 19 - клапан быстрого оттормаживания; 20 - камера тормозная; 21 - камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором; 22, 23 -датчик ABS- 24, 25 - ротор ABS; 26 - электронный блок ABS; 27 - датчики предельного
износа колодок; 28 - сигнализатор износа колодок
Модуль подготовки воздуха тормозной системы Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
Модуль подготовки воздуха тормозной системы Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106 установлен в пневматических тормозных системах для осушения и очищения воздуха, поступающего от воздушного компрессора, для регулировки рабочего давления в тормозной системе, а также для разделения питающей магистрали на два основных и два дополнительных контура, с автоматическим отключением контура, а случае его повреждения и сохранением запаса сжатого воздуха в неповрежденных контурах.
Рис.2. Осушительный патрон
1 - патрон, 2 - уплотнительное кольцо
Обслуживание модуля подготовки воздуха тормозной системы Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106 заключается в замене сменного осушительного патрона, срок службы которого зависит только от степени загрязнения поступающего воздуха. Замену сменного патрона необходимо проводить через один год.
Замена патрона 1 (рис.2) осушителя производится в следующем порядке:
- очистить поверхность воздухоосушителя от грязи:
- воздухоосушитель не должен находиться под давлением. Этого можно достичь, если наполнить систему сжатым воздухом до отключения регулятора давления или ослабить резьбовое соединение на штуцере подвода воздуха;
- отвинтить осушительный патрон 1, поворачивая его против часовой стрелки;
- очистить тряпкой поверхность корпуса, грязь ни в коем случае не должна попадать в полость с очищенным воздухом;
- при замене использовать только новый патрон и уплотнительное кольцо 2;
- смазать уплотнения тонким слоем смазки
Новый осушительный патрон заворачивать усилием рук; момент затяжки около 15 Нм (1,5 кг/см).
Тормозной кран обратного действия с ручным управлением Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
Ручной тормозной кран Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106 предназначен для управления давлением в приводе стояночного тормоза и позволяет
плавно изменять давление в камерах пружинных энергоаккумуляторов.
Ручной тормозной кран в обслуживании не нуждается
Клапан быстрого оттормаживания тормозов Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
Рис.3. Клапан быстрого оттормаживания Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
1 - крышка; 2 - диафрагма; 3 уплотнительное кольцо
Клапан быстрого оттормаживания Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106 (рис.3) предназначен для уменьшения времени затормаживания стояночной тормозной системы путем ускорения выпуска воздуха из исполнительных механизмов за счет сокращения пути, проходимого сжатым воздухом при выпуске.
Аппарат не нуждается в обслуживании. Возможные неисправности клапана и способы их устранения перечислены ниже.
Двухсекционный тормозной кран Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
Тормозной кран Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106 (рис.4) предназначен для управления исполнительными механизмами рабочего тормоза при двухконтурном тормозном приводе.
Рис.4. Тормозной кран Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
1 - выпускное окно 2,7 - пружины; 3,6 - корпуса; 4, 10,11,12, 14 - уплотнительные кольца; 5, 13 - клапаны; 8 - упругий элемент; 9 - толкатель
Обслуживание тормозного крана заключается в периодическом осмотре, проверке надежности крепления крана к автомобилю. Защитный резиновый чехол не должен иметь повреждений и должен быть надежно зафиксирован на корпусе крана.
Дисковые тормозные механизмы Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
На рис.5 приведена конструкция дискового тормозного механизма Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106. Разрез дискового тормозного механизма показан на рис.6.
Рис.5. Дисковый тормозной механизм Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
1 - подвижная скоба; 2 - суппорт; 4, 5 - направляющие втулки; 6 - направляющая гильза; 7 - латунная втулка; 9 - гофрированный пыльник; 10 -крышка; 11 - зажимная скоба тормозной колодки; 12 - тормозная колодка (в сборе); 12/1 - фрикционная накладка тормозной колодки; 12/2 - удерживающая пружина тормозной колодки; 13 - упор с гофрированным пыльником; 18/1 - комбинированный тормозной цилиндр; 18/2 - тормозная камера (мембранного типа); 26 - пружинный шплинт; 37 - заглушка; 39 - винт с цилиндрической головкой; 40 - винт с цилиндрической головкой; 44 - палец: 45 - шайба; 58 - обойма; 61 - переходник; 161 - втулка, работающая без смазки
Рис.6. Разрез дискового тормозного механизма Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
1 - подвижная скоба; 2 - суппорт; 4 - направляющая втулка; 5 - направляющая втулка; 6 - направляющая гильза; 7 - латунная втулка; 9 - гофрированный пыльник; 10 - крышка; 11 - зажимная скоба тормозной колодки; 12 - тормозная колодка [в сборе); 13 - упоре гофрированным пыльником; 16 - резьбовая втулка: 17 - толкатель; 18/1 - комбинированный тормозной цилиндр; 18/2 - тормозная камера (мембранного типа); 19 - рычаг; 20 - роликовый подшипник; 21 - внутренняя крышка; 22 - внутреннее уплотнение; 23 - регулятор; 24 - поводок: 26 - пружинный шплинт; 27 - пружина; 30 - роликовая цепь; 32 - звездочка цепи; 33 - датчик износа; 37 - заглушка; 39 - винте цилиндрической головкой (внутренний шестигранник); 40 - винте цилиндрической головкой (внутренний шестигранник); 41 - основание;42 - болте внутренним шестигранником; 44 - палец; 4S - шайба; 46 - тормозной диск; 58 - обойма; 61 -
переходник; 161 - втулка, работающая без смазки
При торможении шток поршня комбинированного тормозного цилиндра 18/1 (см. рис.6) или тормозной мембранной камеры 18/2 давит на рычаг 19.
Рычаг поворачивается в роликовом подшипнике 20 и передает усилие на толкатель 17. Усилие сжатия действует через резьбовую втулку 16 и упор 13 на внутреннею тормозную колодку 12.
После выборки зазора между фрикционной накладкой колодки 12 и тормозным диском Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106 сила реакции через подвижную скобу 1 передается на внешнюю тормозную колодку 12.
Усилие сжатия тормозных колодок 12 воздействует на тормозной диск 46, и на колесе возникает тормозной момент.
При снятии тормозного давления под действием пружины 27 толкатель 17, резьбовая втулка 16 и рычаг 19 возвращаются в исходное положение.
Механизм автоматической регулировки зазора между диском и тормозными колодками. Для поддержания постоянного зазора между фрикционными накладками колодок и диском тормозной механизм оснащен устройством автоматической компенсации износа тормозных колодок.
При каждом срабатывании тормозного механизма одновременно происходит срабатывание регулятора 23, связанного с рычагом 19.
При увеличении зазора вследствие износа фрикционных накладок и тормозного диска Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106 резьбовая втулка 16 посредством регулятора 23 и поводка 24 проворачивается на величину, соответствующую износу.
Общий зазор (сумма зазоров с обеих сторон тормоз нового диска) составляет 0,6-1,1 мм. Недостаточный зазор может привести к перегреву диска и колодок.
Установка тормозных колодок на автомобиль Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
Рис.7. Установка внутренней тормозной колодки Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106
Допускается одновременно заменять только все тормозные колодки одного моста. Применять только тормозные колодки, допущенные к использованию изготовителем автомобиля, моста или тормозной системы. В противном случае эксплуатация автомобиля не допускается.
Перед установкой тормозных колодок следует полностью вывернуть упор, вращая против часовой стрелки регулятор за переходник,
Очистить место установки тормозных колодок.
Сдвинуть подвижную скобу 1 (рис. 7) в направлении тормозного цилиндра Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106.
Установить внутреннюю тормозную колодку. При этом направляющие выступы колодки должны попасть в направляющие канавки суппорта 2.
Проверить перемещение внутренней тормозной колодки 12 в направляющих канавках суппорта 2.
Затем отжать подвижную скобу в направлении внешней стороны автомобиля и установить внешнюю тормозную колодку 12 (см. рис. 8).
Рис.8
Регулятор 23 (рис. 8) вращать по часовой стрелке до касания тормозной колодки о тормозной диск. Не перетягивать регулятор 23. Затем отвернуть его на два щелчка обратно и проверить зазор.
После опробования тормозов Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106 провернуть ступицу колеса вручную.
Вставить зажимную скобу тормозной колодки в углубление подвижной скобы, затем прижать ее вниз и установить палец.
На палец надеть шайбу и пружинный шплинт (применять только новые детали).
Рекомендуется устанавливать палец таким образом, чтобы шайба и пружинный шплинт находились внизу.
Установить заглушку. Предварительно место установки заглушки смазать белой смазкой.
При установке надо следить за правильностью положения заглушки, иначе после установки тормозного цилиндра доступ к язычку заглушки будет перекрыт. В этом случае демонтаж заглушки с помощью подручных средств может стать причиной повреждения уплотнения и регулятора.
Читайте также: