Фиат добло жрет резину

Опубликовано: 30.04.2024

Покрышка в процессе езды стирается постоянно, но только при нормальном положении дел это происходит равномерно. Асимметричный износ – это когда жрет резину с внутренней или внешней стороны и, как правило, на передней оси. А к тому, как понять, что протектор шины съело, есть одна рекомендация – посмотрите фото с шестью видами «жора»:

Шашечный (пилообразный) износ внутренней части колеса.
Равномерно, но ярко выраженно съедает внутреннюю область.
Ест по внешнему контуру.
Симметричный износ по краям.
Шина четко стерта по центру.
Ямки на протекторе.

Проводим осмотр

Особенности автомобиля определяют то, с какой стороны происходит более сильный износ: сзади или спереди. Для того чтобы оценить не только пригодность покрышек, но и определить отсутствие проблем с техническим состоянием автомобиля, следует провести осмотр всех 4 колес.

При этом отметим:

У автомобиля, который имеет заднюю ведущую ось, именно задние колеса будут больше изношены, у переднеприводного автомобиля – наоборот передние. Это связано с тем, что передача крутящего момента приводит к увеличению силы трения между колесом и дорогой.
Если, к примеру, Фиат Альбеа имеет спереди дисковые тормоза, а сзади барабанные – передние колеса будут изношены в большей степени. Это связано с тем, что эффективность дисковых тормозов выше. Зачастую сильное истирание той или иной части колеса происходит при торможении, так как в этот момент возникает большая нагрузка на ось.

Манера вождения всегда определяет степень, скорость износа. Чем больше во время движения разгонов и торможений, тем больше износ.

При осмотре стоит учитывать, что рассматриваемые случаи определяют равномерный износ по всей поверхности. Чего жрет резину неравномерно? Ответ довольно прост – имеется неисправность, которая к этому приводит.

Определить то, что колеса больше съедены с внутренней или внешней стороны можно только через довольно большой промежуток времени. Это связано с тем, что только через несколько сотен километров этот станет видно без использования специальных приборов для измерения величины протектора.

Отчего неравномерно съедает протектор

Загляните под передний бампер, находясь спереди машины – колеса стоят не перпендикулярно к дороге, а немного наклонены. У кого внутрь, у кого наружу. В общем-то развал, а то, что вы видите в этой плоскости, называется именно так, бывает положительным и отрицательным. Какой есть какой – проще разобраться по фото.

К сведению. Развал, схождение, кастер – это три настройки подвески, которые есть в любом автомобиле (некоторые из них могут не регулироваться, но они есть и обеспечиваются жестким взаимным расположением деталей). В теории – это всего лишь названия углов расположения колес в различных проекциях. Ведь шины отклонены от всех трех плоскостей (в пространственном измерении как раз три плоскости и есть).

Почему бы не поставить колеса жестко прямо во всех плоскостях? К чему все эти регулировки в подвеске? Приведем таблицу, какую роль играет каждый из углов.

Предназначение настроек подвески
Наименование	Что обеспечивает
Развал	Увеличивает площадь пятна контакта покрышки с дорогой
Схождение	Компенсирует упругий ход деталей подвески (сайлентблоков и прочих резинок)
Кастер	Способствует возвращению руля в исходное положение

Все значения этих трех характеристик указываются в градусах (°), а если нужно, то расписываются до угловых минут и секунд . У каждого автомобиля они свои. Истинные величины ищите в руководстве по эксплуатации, а фактические – на распечатке, которую должны давать на «сход-развале».
Отклонения от этих углов не допускаются, иначе покрышку будет съедать с одной из сторон. Впрочем, не всегда виновата подвеска. Банальная разница давлений в шинах тоже ни к чему хорошему не приводит. В чем именно причина, расскажет характер «жора» колеса, фото которых вы уже рассматривали.

Преждевременный износ или ест резину на автомобиле с внешней стороны спереди: лечение

Критичные регулировки

Передняя подвеска – механизм сложный, но поддающийся наладке. Поэтому, если ест резину с внутренней стороны спереди, необходимо в первую очередь проанализировать его текущие настройки. Да и преждевременный износ внешнего плеча – тоже повод к осмотру относительного расположения фронтальных рычагов подвески.

Такая схема устройства шасси призвана не только оптимизировать износостойкость покрышек. В первую очередь преследуются иные цели – повышение устойчивости авто и обеспечение легкой управляемости. В процессе регулировки принято различать три вида параметров:

Развал – угол между продольной плоскостью колеса и вертикальной осью или положение колес по отношению к дорожному покрытию. Влияет на площадь пятна контакта с дорогой. Предпочтительно отрицательное значение.
Схождение – положение шин относительно горизонтальной плоскости. Требуется для компенсации упругих перемещений резиновых деталей при передаче тяги на колеса.
Кастер – угол наклона поперечной вертикальной плоскости колеса относительно вертикальной оси. Нужен для обеспечения самовозврата руля при выходе из поворота.

Из-за чего жрет резину с внутренней стороны на передней оси

Как уже отмечалось, изнутри шину может съедать по-разному, потому как есть две различных причины:

Сбит развал – равномерно ест внутренний край.
Неверно выполнено схождение – пилообразный износ внутренней части.

Перед тем, как ехать на «сход развал» осмотрите подвеску. Удобней всего это делать на яме или эстакаде. Что смотреть:

Все рычаги. Заметные на глаз изменения их формы, как следствие ударов о препятствия, не допускаются.
Сайлентблоки и резинки стоек стабилизаторов (яиц). Трещины в резине должны отсутствовать. Когда резиновая втулка раскрошена, ее точно необходимо менять. От этого при повороте руля слышен стук в районе колеса. Еще глухое постукивание будет появляться при трогании, проезде препятствий и торможении.
Стойки. Корпус амортизатора и кронштейн его крепления должны быть ровными.
Заднюю балку. Любые деформации не допускаются.
Подшипники ступиц. При покачивании поддомкраченного колеса руками люфт должен отсутствовать.

Если подняли клиренс автомобиля по кругу или только сзади, а на «сход-развал» не заехали, не удивляйтесь появлению неравномерного износа. Любая манипуляция с подвеской, замена стоек или пружин, установка проставок…, заканчивается регулировкой углов установки колес – помните это.

К сведению. Пилообразный характер «жора» чаще встречается на задних колесах, сзади он может быть не только по причине сбитого схождения, но и неправильного давления в шинах. Впрочем, и это – не факт: качество покрышки тоже играет роль. В целом же этот вид износа видно не только по протектору, но и слышно: подъедаемые шины шумят заметно громче других, где бы они не стояли, спереди или сзади.

Важно то, что менять шины на новые, когда ест ступенькой, не обязательно. Достаточно поменять стороны местами в пределах оси, т.е. поставить правое колесо на левую сторону, а второе – наоборот.

И серьезнее относитесь к давлению в задних шинах: при загрузке – увеличивайте, при разгрузке – уменьшайте, действуя в рамках инструкции.

Если жрет резину с внутренней стороны только у одного колеса, расположенного на передней оси, то вероятно сбиты настройки геометрии рычагов подвески. При этом ведёт машину в ту сторону, где подъедает (вправо или влево).

К сведению. Кидать машину в сторону на прямой может и по причине разницы давлений в правом и левом колесах, расположенных на одной оси. У недокаченных и перекаченных шин другие признаки износа, о которых мы еще поговорим. Поэтому, сначала выровняйте давление по кругу, затем проедьтесь по прямой, и только потом делайте вывод: ехать на «сход-развал» или нет.

Частые проблемы

При рассмотрении того, почему Фиат Альбеа имеет шины с различной степенью износа, следует отметить, что в некоторых случаях проблема проявляется через несколько сотен километров пройденного пути. Выделим следующие причины того, чего жрет резину неравномерно:

Неправильный развал схождения, что может произойти через некоторое время эксплуатации транспортного средства и при сильном ударе. Внутренний износ зачастую происходит именно по этой причине. Поэтому многие обращают на ее внимание при проверке протектора.

Почему ест покрышку с внешней стороны спереди или сзади

Чаще причина такого дефекта – сбитый развал. При слишком положительном его угле как раз и наблюдается излишнее стирание наружных плеч резины. Окончательное заключение делается только после осмотра деталей подвески, суть которых мы изложили в предыдущем разделе.

Если «сход-развал» выставили, подвеска «в норме», а резину все равно ест с наружного края, то дело в покрышках. Примеров того, когда достаточно заменить комплект шин новым, и вопросы к выработке протектора сзади и спереди сразу же исчезают, предостаточно.

Например, Кама Евро 129 отличается жором как раз внешней стороны: через 1 000-2 000 км наблюдается неравномерность геометрии покрышки. И это еще один гвоздь в списке их недостатков, хотя они и без того не самые износостойкие летние шины с крепкой боковиной среди участников свежего теста.

Проблема точно не в «сход-развале»

Съедает резину по краям. Тому только одна причина: в шине пониженное давление.
Сожрало покрышку посередине. Это случилось потому, что в ней повышенное давление.
На одной оси правая шина стирается быстрее левой или наоборот. Из-за разницы в давлении колес, расположенных на одной оси, машину тянет в сторону, с которой расположена покрышка с пониженным объемом воздуха. Этот же баллон испытывает дополнительную силу трения, из-за чего изнашивается быстрее.
Колеса изнашиваются буграми. Возникает по причине сбитой балансировки, в результате чего у диска возникает боковое биение.

Если детали подвески не деформированы, расходники свежие, углы в допуске, шины новые, а отбалансированное колесо все равно неравномерно стирается, смотрите геометрию кузова. Случаев, когда даже после мелкой аварии возникал «жор» одной из покрышек, предостаточно.

Неравномерность давления

Причиной, которая является ответом на вопрос чего жрет резину, можно назвать неравномерное давление на колесах, установленных на одной оси. В подобном случае также возможно то, что транспортное средство будет тянуть в одну сторону. Примером можно назвать случай, когда Фиат имеет одну переднюю покрышку с 1,5 атмосферами, а другую 2.0 атмосферами.

Для того чтобы проверить это достаточно посетить заправку или станцию технического обслуживания. Проверив давление нужно его сравнять, через некоторое время можно проверить то, является ли разность давления причиной неравномерного износа.

Коротко о главном

Характер жора колеса	Причина
Изнутри равномерно	Сбит развал, проблемы с подвеской, подшипник ступицы, покрышка с дефектом.
Выедает край ступенькой (пилой)	Неправильное схождение, изношена (деформирована) подвеска, дефектная шина.
По внешнему контуру	Сбит развал, были факты прохождения поворотов на высокой скорости, подношено шасси, брак резины.
По краям	Пониженное давление воздуха в покрышке.
По центру	Повышенное давление воздуха в шине.
Буграми	Дисбаланс колеса.

Вердикт

Вероятными неисправностями, вызывающими наличие неравномерного износа протектора, являются:

Жрет резину с внутреннего края. Если на беговой дорожке наблюдается «елочка» – проблема в неправильном схождении; равномерный износ – дело в ложном угле развала.
Ест резину с наружного торца – виноват положительный развал.

Настройки развала-схождения находятся в допуске – смотреть следующее:

Наличие износа резиновых узлов подвески.
Правильность формы фланцев стойки.
Соответствие конструкции опорных подшипников и различных проставок требованиям завода-изготовителя.

Ассиметричную геометрию рабочей части шины может вызывать также поврежденный кузов. Еще одна вероятная причина – ощутимый люфт в подшипнике ступицы.

Автор: Валерий Моторин Раздел: FIAT

История модели

Fiat представил Doblo в 2000 году. Автомобиль предлагался в коммерческой и пассажирской версии, способной перевозить до 7 человек. Сперва он был доступен только с одним бензиновым двигателем и одним атмосферным дизелем. Позже ассортимент силовых агрегатов пополнился 1,6-литровым бензиновым мотором и турбодизелем 1.9 JTD.

В 2005 году автомобиль пережил рестайлинг, а под капотом появились новые двигатели. Помимо прочего, стал предлагаться агрегат 1.6 CNG мощностью 92 л.с., работающий на природном газе. Тогда же появился небольшой турбодизель 1.3 JTD.

На краш-тест по версии EuroNCAP Фиат Добло попал в 2004 году, где показал себя не самым лучшим образом. За защиту пассажиров при столкновении автомобиль получил всего три звезды из пяти возможных. Такое же количество звезд эксперты присудили за безопасность детей, находящихся в специальных автокреслах.

Сборка автомобиля осуществлялась на заводах Фиат в Турции, Бразилии, Китае и России (Набережные Челны).

Интерьер

Fiat Doblo впечатляет количеством места для экипажа и багажа. Интерьер очень просторный. Порадует своей оригинальностью передняя панель и ряд отсеков для хранения небольших вещей. Например, большая полка перед передним пассажирским креслом.

Багажник просто гигантский. С пятью людьми на борту его объем составляет 750 литров. А если сложить задние сиденья, то емкость возрастет до 3000 литров! Автомобиль легко подойдет как для поездок всей семьей, так и для работы.

Особенно приятны удобные сиденья и хороший вид из окон. За рулем водитель «фургончика» чувствует себя как в грузовике. Вокруг столько пространства, что даже трудно найти какую-то опору для локтя.

Двигатели

В арсенале Fiat Doblo присутствуют бензиновые и дизельные агрегаты. Бензиновые представлены следующими моторами: 1,2 л / 65 л.с., 1,4 л / 77 л.с., 16V 1,6 л / 103 л.с., 1,6 л / 92 л.с. Дизельный ряд не уступает количеством: 1.3 JTD / 75 и 84 л.с., 1.9 D / 63 л.с., 1.9 JTD 101 и 105 л.с.

В этом списке, безусловно, не следует рекомендовать 1,2-литровый бензиновый агрегат и атмосферный дизель. Оба двигателя имеют слишком мало сил. Разгон до 100 км/ч отнимает почти 20 секунд! Добло заслуживает лучшего. Например, 1,4- и 1,6-литрового бензинового мотора. Неплохи и турбодизели. Но в плане надежности они не сравнятся со своими бензиновыми конкурентами.

Атмосферный дизель часто беспокоит проблемами с топливным насосом, а турбодизель 1.9 JTD имеет не слишком долговечные форсунки (20 000 рублей за штуку). В целом, 1.9 JTD достаточно прочный, но отличается слишком грубой работой даже после прогрева. Самый маленький турбодизель нередко страдает повышенным расходом масла.

На ходу

Фиат Добло управляется неплохо. Но свои коррективы вносит высокий кузов и задняя подвеска, оснащенная листовыми рессорами. Впрочем, спортивного поведения от подобного рода автомобилей никто не ждет. Благо подвеска очень комфортная.

Типичные проблемы и неисправности

Среди недостатков Fiat Doblo следует выделить частые сбои в работе системы зажигания и электрооборудования (в том числе и двигателя). Кроме того встречаются проблемы с внешним освещением.

Подвеска достаточно прочная. Но замены стоек стабилизатора или выбитых шаровых опор не избежать. К счастью, шаровые меняются отдельно (700 руб. за штуку), что существенно снижает расходы на ремонт. Дороже обойдутся лопнувшие пружины (3000 руб. за штуку). Но это, как правило, происходит только тогда, когда автомобиль часто перегружают и эксплуатируют на плохих дорогах.

Сзади используются листовые рессоры (от 6000 рублей за 1 перо), что в теории позволяет выдерживать большие нагрузки. Но на деле рессоры нередко ослабевают, даже если их не перегружать. Выход – подбор более крепких листов других производителей или добавление еще одного пера.

Во многих экземплярах клинит боковые сдвижные двери вследствие износа механизма. Кроме того иногда ломается ручка задних дверей. Многие автомобили беспокоит коррозия выхлопной системы. В экземплярах постарше ржавчину можно обнаружить и на кузове.

Салон оформлен жестким пластиком не самого лучшего качества, который может с возрастом просто лопнуть. Треск и скрип – это главный изъян на повестке дня. Борьба с ним не имеет никакого смысла – к этому надо просто привыкнуть! Встречаются проблемы с вентиляцией и люфт водительского кресла. Да, это мелочи, но раздражает.

Заключение

Сегодня Fiat Doblo первых лет выпуска можно приобрести за 200 000 рублей. Взамен Вы получите ловкий, комфортный и практичный многоцелевой автомобиль. Если собираетесь часто перевозить грузы, то не забудьте усилить рессоры.

1,4-литровый двигатель Fiat относится к старому семейству FIRE. В данном случае FIRE – это не «огонь» (в переводе с английского), а аббревиатура Fully Integrated Robotised Engine. В переводе значит «полностью интегрированный роботизированный двигатель». Это немного притянутое за уши название появилось в середине 1980-х, когда компания Fiat широко внедрила роботизированную сборку на своих конвейерах. Другими словами, эти двигатели созданы под максимально автоматизированное производство, а потому их выпуск обходился дешевле.

Удивительно, но эти двигатели находятся в производстве по сей день.

Они пережели все этапы эволюции: начинали с карбюратора, затем перешли на моновпрыск, распределенный впрыск, получили турбонаддув и головки с фирменным приводом клапанов Multi Air.

К семейству FIRE относятся рядные бензиновые «четверки» объемом от 0,8 до 1,4 литра. После 2000 года в производстве находились только двигатели объемом 1,2 и 1,4 литра.

1,4-литровый мотор семейства FIRE появился в 2003 году. Его можно встретить на автомобилях Fiat Grande Punto, Bravo 2, Stilo, Panda, Fiat 500 и 500L, а также на Doblo с 2009 года и на Opel Combo. Кроме того, его устанавливали на Alfa Romeo MiTo, Lancia Musa и Ypsilon.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,4-литрового с Fiat Punto 2007 года выпуска (199A6000, 95 л.с.).

В 16-клапанном атмосферном исполнении данный мотор развивает от 75 до 105 л.с. В турбированном варианте выдает от 120 до 190 л.с.

Этот двигатель устроен довольно просто: у него чугунный блок, привод ГРМ зубчатым ремнем. Ремень приводит зубчатое колесо, расположенное на выпускном распредвале. Впускной распредвал приводится зубчатой передачей. На некоторых версиях с 16-клапанной ГБЦ применялся фазовращатель, установленный на выпускном распредвале.

Атмосферный двигатель Fiat 1.4 c 16-клапанной ГБЦ незатейлив. Тем не менее, он умеет создавать проблемы своим владельцам. Самая распространенная неприятность данного двигателя – это жор масла. Нельзя сказать, что абсолютно все эти моторы расходуют масло, но многие экземпляры «съедают» буквально по литру масла на 1000 км. Чем вынуждают хозяев экспериментировать с раскоксовкой и тратиться, как минимум, на замену поршневых колец.

Течи масла

Впрочем, этот двигатель теряет масло не только через поршневую группу. На этом моторе часто встречается течь масла через прокладку клапанной крышки. Эта неприятность, из-за которой мотор и даже коробка передач оказывалась запачканной маслом, встречается как на возрастных моторах, а также на относительно новых машинах.

Двигатель Fiat 1.4 16v не заводится

16-клапанный двигатель Fiat 1.4 может не запускаться по ряду причин. Например, может пропасть контакт на массе. В комплектации с роботизированой коробкой передач есть контакт массы на самой коробке, и сделан он неудачно – немного в натяг. При обрыве этого провода двигатель не запускается.

Также нередко выходит из строя бензонасос. В редких случаях бывает так, что на бензонасос подается недостаточное напряжение, около 10 Вольт. При этом двигатель заводится неплохо, но глохнет при начале движения. Также именно из-за проблем с бензонасосом двигатель глохнет при высокой нагрузке.

Стартер

Также бывают случаи, что при утреннем запуске двигатель Fiat 1.4 16v очень вяло крутит. При этом аккумулятор нормально заряжен. В этом случае все подозрения падают на стартер. В нём обнаруживается разрушение переднего опорного подшипника вала стартера. Из-за этого вал перекашивается и стартер крутит с большим трудом.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка сама по себе никаких проблем не вызывает, но становится жертвой масляных паров, попадающих во впускной коллектор. Бывает, что из-за обилия масла во впуске этого двигателя заслонка снаружи буквально чернеет от проступающего по ее уплотнениям масла и налета грязи из подкапотного пространства.

Загрязненная заслонка подклинивает, что выражается как в плавании оборотов, так и временных провалах при нагрузке, замедленных откликах на газ, причем как при нажатии, так и отпускании педали.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Fiat, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Катушки зажигания

Катушки зажигания на двигателе Fiat 1.4 16v служат неплохо. Но если двигатель начинает «троить» и даже «двоить», т.е. работать с сильными пропусками зажигания, виновниками обычно являются именно катушки. При замене нередко обнаруживается, что пластиковая изоляция и даже разъёмы катушек рассохлись и начали крошиться.

Фазовращатель

На некоторых версиях двигателя Fiat 1.4 16v используется фазовращатель, установленный на выпускном распредвале. Фазовращатель и его управляющий золотник с соленоидом могут стать жертвой некачественного масла или примесей в масле. При подклинивании золотника фазовращатель будет плохо наполнятся маслом, в результате он будет тарахтеть во время работы двигателя.

Форсунки

Форсунки двигателя Fiat 1.4 16v обычно служат без проблем. Но замечено, что в увеличении расхода топлива на 1-2 литра виноваты засорившиеся форсунки, из-за которых топливо не распыляется, а льется перед впускными клапанами.

А вот если двигатель по утрам заводится не сразу или приходится долго крутить стартером, то может выясниться, что форсунки спускают давление топлива в рампе. Поэтому бензонасосу нужно время на то, чтобы накачать давление. Кстати, при этом мотор может запускаться хорошо, если несколько секунд выдержать зажигание, а затем запускать мотор.

Вентиляция картерных газов

Система вентиляция картерных газов на двигателе Fiat 1.4 16v организована очень примитивно. По сути, здесь нет никакого маслоотделителя, поэтому газы из пространства под клапанной крышкой высасываются вместе с парами масла. Разумеется, из-за этого проявляется и жор масла, и загрязняется дроссельная заслонка.

Жор масла

Что атмосферный, что турбированный двигатель Fiat 1.4 16v известны сильным жором масла. Производитель, как водится, хитро застраховал себя от жалоб клиентов – максимальный нормальный расход масла на угар у этого двигателя – 400 грамм на 1000 км. Конечно, это слишком много для «нормального» расхода.

Конечно, расход масла зависит не только от обслуживания и качества самого масла, но и от стиля езды. При регулярном кручении мотора свыше 4000 об/мин расход масла на угар, естественно, заметно увеличивается.

Если расход масла становится непозволительно большим, а бывает, что с пробегом аппетит к маслу увеличивается с 1 литра на 10 000 км (т.е. между заменами) до 500 грамм на 1000 км, то придется разбирать мотор и дефектовать его.

В лучшем случае будут обнаружены залегшие поршневые кольца. В худшем – еще и выработка цилиндров, отсутствие хона, а также разбитые канавки поршневых колец.

Отметим, что во многих случаях помогает раскоксовка двигателя специальными средствами.

В целом, в сильном расходе масла виноваты не слишком удачные маслосъемные кольца. На угар масла указывает синий дым при утренних запусках, а также при разгонах и перегазовках.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Fiat и заказать с них автозапчасти.

"Расскажите, пожалуйста, о Fiat Doblo. Интересует рестайлинговая модель после 2005 года, собираемая в РФ. Интересует как автомобиль в целом, так и конкретно мотор 1.4 бензин, 77 сил. Его ресурс, ремонтопригодность, а также МКПП, устанавливаемая на данный автомобиль".

Сборка Fiat Doblo из турецких машинокомплектов в Набережных Челнах стартовала в 2007 году. По сравнению с машинами для европейского рынка российский вариант лучше адаптирован к суровым климатическим условиям: установлен аккумулятор большей емкости и генератор повышенной мощности. Но, по сути, это тот же турецкий Doblo с его преимуществами и недостатками.

Кузов, салонное оборудование и электрика вопреки сложившимся стереотипам об "итальянцах" особых нареканий не вызывают. Стойкость к коррозии хорошая, хотя дополнительная обработка кузова и установка брызговиков за ведущими колесами не будет лишней. Вопросов по электрике немного - возможно, потому, что ее в этой "рабочей лошадке" лишь необходимый минимум. Если автомобиль оснащен кондиционером, имейте в виду, что радиатор системы долго не живет, требуя замены уже через несколько "соленых" сезонов. Ну а что по-настоящему вызывает претензии, так это качество и долговечность салонного пластика.

И не забывайте, для чего подобные автомобили покупают! Поэтому состояние салона и кузова многих хорошо поработавших Doblo оставляет желать лучшего, но оно же является одним из признаков того, как автомобиль обслуживали и как за ним следили предыдущие владельцы.

Двигатель 1.4 большой мощностью не обладает, но передаточные числа трансмиссии подобраны достаточно грамотно, так что для базовой задачи (перемещения из точки А в точку В) его возможностей хватает. Другой вопрос, с какой нагрузкой ездил такой Doblo в прошлом и какую эксплуатацию намерены ему задавать вы. Все-таки для поездок с полной загрузкой лучше подходит более энерговооруженный дизель.

1,4-литровый "восьмиклапанник" считается простым и надежным мотором. Точный ресурс вам никто не скажет, но на 250.000-300.000 км до необходимости "вскрытия" рассчитывать точно можно, а любой ремонт, даже самый серьезный, обещает не быть дорогим. Но совсем уж беспроблемным этот двигатель назвать нельзя: пара-тройка характерных "болячек" у него имеется. Проблемы не самые серьезные, но неприятные и хронические.

Возглавляет список система вентиляции картерных газов, самое серьезное проявление проблем - из-за забивающейся (замерзающей) трубки отвода газов может "погнать" масло и выдавить щуп. Впрочем, эта беда характерна для хорошо поездивших машин. Но даже на свежих Doblo возможны плавающие обороты холостого хода, пропадающая тяга, появление "ошибок". Все это следствие отложений на дроссельной заслонке и ее датчике. Проблема решается чисткой дроссельного узла.

Сама по себе механическая коробка надежна и обладает хорошим ресурсом, но только при условии достаточного уровня масла. А с этим как раз проблемы: даже на свежих машинах встречаются утечки через сальники приводов или штока выбора передач. Так что визуальный осмотр коробки перед покупкой, а затем периодический контроль в процессе эксплуатации обязателен. Еще одна характерная проблема - затрудненное включение передач. Здесь причиной может быть как некорректная работа сцепления, так и изношенный привод кулисы.

Ходовая часть простая и довольно крепкая, но здесь также есть на что обратить внимание при покупке. В первую очередь осмотрите заднюю подвеску. В качестве упругих элементов в ней выступают рессоры - и для многих это показатель прочности и выносливости автомобиля. Так и есть. Но "просевшие" рессоры прямо указывают на перегрузы в прошлом и, как следствие, являются признаком общей "усталости" автомобиля. А вот разбитые верхние резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) задних амортизаторов не должны смущать - это хроническая "болячка" Doblo. Передняя подвеска проста и недорога в ремонте. Ну а в рулевом обратите внимание на возможные течи или неисправности гидроусилителя.

Как видим, Doblo вовсе не безгрешен, и российская сборка тут особо ни при чем. Но в целом автомобиль надежный и простой в обслуживании и ремонте. Серьезных недостатков у него, считайте, нет, а решение проблем не грозит разорением. Главное - подобрать не "уставший" от интенсивной коммерческой эксплуатации экземпляр.

Всё как то в суете не находил время на такие работы. Честно скажу, что по тёплому на порядок приятнее было бы решать эти задачи. Да и на форумах (профильных по DOBLO) проскочило много постов и сообщений про решение этой поблемы по машине. Знаю, что за 12(!) лет туда "не ступала нога человека", по тому, тем более необходимо произвести эти работы. Смотрел у многих там уже и кородировать начало(с внутренней стороны переднего крыла).
Сказано — сделано. Так как давно было всё заготовлено(но лежало в разных местах — это Мне и испортило процесс…, но об этом дальше). Решено делать. После небольшой командировки(вернулся только под утро) выпал выходной среди недели. Еду в гараж(арендуем с другом по работе и в личных целях). Облачно, но сухо. Я весь в надеждах на сухую погоду отпускаю болты на колёсах и ставлю машину на упоры.

Начинаю снимать подкрыльник. И дабы не забыть какой винт от куда на картонке рисую схЭму и вкручиваю туда саморезы согласно локации на машине.

Давно выбешивал этот "универсальный" Польский брызговик. Вид ублюдный, да и толку от него 0,15%(как по-Мне). Так его ещё на фирменном сервисе "жопорукие" крепили лижбы как.

На замену этим были прикуплены (ещё в Марте 2019) в Черновцах "а-ля оригинал".

Ну понятно, что это не оригинал. Оригинальные сильно пластмассовые, а по тому и сильно ломкие.
Эти в меру жёсткие(да практически мягкие), но более резиновые. И, что не маловажно, повтаряют контур к низу выпирающего "пуза" крыла

К стати до этого, при очередной поездке в г.Харьков, на аторынке "Лоск" были прикуплены универсальные "лопухи"(универсальные, так как с любым принтОм — а хоть "BROYLER"). Первый комплект (опять таки из Харькова) уже висит на машине и ведёт борьбу с грязью от задних колёс

Возникла даже мысль скомпелировать "Лоск"овский и "а-ля оригинал" между собой

Так вот так рассуждая о брызговиках закончил съём правого подкрыльника

За подкрыльником, ожидаемо, обнаружился "огородик"

Подстелил пакет(ну так, и для чистоты ведь ещё только начало работ, ну и для интересУ объёма огородика)

…и начал добычу земли из "кармана" переднего крыла

Остатки вымыть-бы "Kärcher"ом, но как вспомню, что его надо размотать, настроить и води хорошо дать… Да и второй вариант с мойкой тоже отпал: ставь колёса, едь на мойку, "на мягких лапах" назад, и снова колёса-опоры.
На выручку был призван садовый опрыскиватель ручной.

Всё выбил струёй. Потом смачивая пробежался губкой по всей поверхности за подкрылком. В мыслях-то ещё и обработать антикором.

И тут началось.
Внезапно повалил дождь. А ведь по прогнозам не должно было быть. Работы свернул. Под дождём не особо работать.

Пока была "халявная" дождевая вода поставил отмокать подкрыльники под струйками. Выпил чаю, покачиваясь в кресле. Потом вспомнил про брызговики("а-ля оригинал") и начал их искать по гаражу. Пару раз выходил на улицу. От усиления дождя подкрыльники время от времени падали с грохотом. Дождь всё ещё не унимался. Было потеряно порядка 2,5 часов. Так, блин, жалко. Но, по-ходу всё к этому и шло.
Брызговики Я так и не нашёл. Вымытые подкрыльники

и можно было уже битумом их покрывать, но… Опять таки "НО". Собирался Я давно на эти процедуры и компоненты были разложены в разных местах(гараж, дом, топочная(она-же Моя мастерская) в офисе). Оказалось что ни ролика прокаточного нет(он в офисе), растворителя для обезжиривания поверхностей железа на машине под антикор и подкрыльника под поклейку битума(там-же в офисе), "МоВиль"я в большом баллоне с шлангом для скрытых плоскостей(дома лежал), и даже кисть забыл(ну это расходник — купить любую можна. Даже не искал. Тупо утром заехал и купил новую).
Так и начало смеркаться. Помним что это уже таки середина осени. Да и неделю назад часы перевели. Встал перед дилеммой: оставить машину у гаража, загнать в гараж или таки домой ехать.
Оставить у гаража не вариант — не знаю у чьего гаража встал и обитаем-ли он.
Загнать в гараж не выйдет — высоты не хватит(поперечины на крыше и перепад на въезде), да и ширины не хватит(слева столы стоят и верстак, а справа всё по "левой" работе(конструктив металл, трибуны, тумбы и всякий скарб)
И вот остаётся ехать домой. Как раз сосед приехал и убедил поколесить по лужам для пущей мойки. Да и сушить всё равно надо будет — всё мокрое(и Я тоже). Сказано-сделано. Накинул колёса и через офис домой поехал.

Показания одометра на момент работ, как раз накануне ночью из командировки ехал. Почти под домом словил цифры.

Читайте также: