Как правильно переобуть резину

Опубликовано: 07.05.2024

Один из главных вопросов у автомобилистов в середине весны и в конце осени – не пора ли переобуться? За ним идут второстепенные: подлежат ли старые шины ремонту, где и как хранить второй комплект и куда с этим всем податься. Ответы на эти вопросы читайте в нашей статье.
Зимнюю резину с шипами самое время менять, когда сходит снег и ночью плюсовая температура. Если задержать переобувку до более теплых времен, шипы от нагрева об асфальт будут вылетать. Не говоря уже о длине тормозного пути и износе резины. Ведь один день на зимних шинах по весне приравнивается к двум зимним неделям.

Хотя еще с советских времен у российских автомобилистов осталась привычка «донашивать» зимние шины летом, вынимая из них шипы, из соображений безопасности делать этого не стоит. Пусть у зимней шипованной и летней резины одинаковый состав, разнятся рисунки протектора. Миф о донашивании зимней резины летом пошел от нешипованных шин с двумя видами протекторов разной глубины. Когда зимний слой стирался, резину можно было использовать в летний период. Но такие шины сейчас почти не производят.

Нешипованную зимнюю резину следует менять, когда температура ночью стабильно держится на отметке +5 градусов. «Передержка» грозит колесам быстрым износом, всего за 5-6 тысяч км. Кстати, одевать так называемую «липучку» можно при появлении первой наледи, а шипованные колеса – когда температура достигнет 0 градусов и будет опускаться ниже.

На каждый сезон лучше иметь по отдельному комплекту дисков и шин. Это убережет от лишних действий в сомнительных шиномонтажах, где могут поцарапать диск или порвать резину. Колеса следует хранить в сухом отапливаемом месте, предварительно вынув из протекторов камни, а с зимних смыв реагенты, чтобы они не попали в царапины.

Среднестатистический автомобилист летом ездит на работу, в магазин и на дачу за город, а зимой передвигается только по городу и более-менее сносным трассам. При таком режиме эксплуатации диски служат около двух лет – то есть четыре сезона. Диски бывают нескольких видов, и у каждого своя специфика. Штампованные самые уязвимые из всех – они могут погнуться от попадания в небольшую ямку или от удара об бордюр. Литые диски бывают обычные, либо изготовленные под давлением. Вторые более дорогие, но отличаются большей жесткостью и легким весом. Хотя они одинаково подвержены ущербу. Кованые диски, пожалуй, самые прочные из всех перечисленных. Но если уж они попадут в глубокую яму на большой скорости, то могут просто-напросто расколоться, а литье в таком случае сильно деформируется.

Срок годности любой шины – 5 лет. По их истечении она начинает дубеть и трескаться. В среднем зимняя нешипованная резина живет два-три сезона, так как ее одевают раньше и снимают позже. Зимние шины с шипами проездят подольше – четыре сезона. Летняя резина держится три сезона или 40 – 45 тысяч км. Всесезонные шины служат около трех лет, и то при условии, что водитель не разгоняется и не тормозит слишком резко.

Хотя производители рекомендуют «километраж годности», по истечении которого шины следует заменить. У каждого колеса есть свой индекс скорости и нагрузки, указанный на специальной табличке. Указанный предел означает, что на этой скорости в течение 30 минут с шиной ничего не случится. Если нарушить эти нормы, резина на полном ходу может перегреться и лопнуть, либо у нее отслоится протектор или выскочит грыжа.

Поврежденный диск можно отремонтировать при помощи горячей или холодной прокатки. Но это все равно, что согнуть проволоку и выпрямить ее обратно – при следующем ударе диск лопнет или погнется в том же месте. Восстановленный диск лучше сменить в конце сезона. Резина непригодна для ремонта только в двух местах – на стыке боковины и протектора и на бортовом кольце. Оба этих места постоянно подвижны, поэтому никакая заплатка и клей там долго не продержатся. Все остальное можно чинить с помощью горячей вулканизации, но стоит помнить, что нити корда не восстанавливаются. Боковые части шин, которые так любят резать хулиганы, можно залатать, если порез не больше 1 см. А на резине с профилем ниже 45 и это невозможно, так как прижимной башмак туда не пролезет. Но постоянно делать заплатки на шинах тоже не стоит – это влияет на балансировку колес, да и у резины есть предел ремонтопригодности.

Выбирая, куда поехать переобуться, лучше остановить выбор на тех компаниях, у которых продажа и замена резины – профильная работа. Например, дилеры не занимаются торговлей и обслуживанием колес, хотя все необходимое и сертифицированное оборудование у них есть. Но это не значит, что сотрудники много знают о свойствах резины и дисков. Предпочтительнее серьезные компании, где менеджеры доходчиво объясняют спектр работ с привезенными шинами и дисками, а так же есть комфортные комнаты ожидания. Не лишним будет обратить внимание на состояние станков и рабочих мест – они должны выглядеть опрятно. Стоит еще проверить даты выпуска резины в торговом зале – обилие шин давнишнего изготовления говорит о плохих продажах. В шиномонтажах всего пара месяцев делают выручку на целый год, поэтому сотрудникам выгодно привязать клиента именно к себе.

Авторынок – плохая альтернатива отдельным зданиям шиномонтажей. На рынке ввиду ограниченности места на складах колеса накидывают друг на дружку, образуя высокие стопки. А покупателю достают, естественно, самые нижние, у которых от тяжести деформировался корд. В добросовестных шиномонтажных центрах есть определенные нормы хранения резины, за которыми четко следят. На стеллажах шины хранятся стоя, и периодически кладовщик переворачивает их.

Проверить, правильно ли переобули колеса, можно на глаз. Перед балансировкой все камушки из протекторов и комки грязи должны быть смыты на специальном оборудовании. Грузики должны быть с двух сторон – внешней и внутренней. Если на одной стороне больше, чем один грузик (и они закреплены не в линейку друг рядом с другом), то колесо неправильно отбалансировано. На дисках и резине не должно остаться царапин и деформации после работы. На ходу тоже можно проверить качество сервиса – на скорости 90-100 км/ч руль не должно выбивать.

Балансировку колес следует делать каждые 5 тысяч км, впрочем, как и после ремонта диска или шины. Сход-развал рекомендуется делать не реже раза в год или по рекомендации завода-изготовителя. Автомобилисты меняют размерность колес, например, зимой ездит на 14-х дисках, а летом становится на 16-е. В таком случае сход-развал делается после каждой переобувки, так как угол колес тоже меняется, и шины быстро стираются.

Постоянного внимания заслуживает и давление в шинах. У перекачанных колес стирается середина протектора, а у недокачанных снашиваются боковые части. Для тех, кто не любит возиться с монометром, есть интересный вариант – накачка шин азотом. Это инертный газ, которому не страшны перегревы и переохлаждения, он не воспламеняется. Подкачать колесо с азотом можно обычным воздухом, но в зависимости от степени разбавления, газ теряет свои свойства.

Следуя приведенным выше советам автомобилист сможет продлить жизнь своим шинам и дискам, что положительно скажется на его кошельке. Должный уход за состоянием колес обеспечит водителю хорошую сцепку с дорогой и соответствующую стоимости шин маневренность.

При какой погоде действительно пора менять колеса на зимние?

В инструкциях производителей шин сказано, что переобуваться нужно, когда температура станет ниже +7˚С. По моему мнению, это слишком рано. Вокруг на дорогах еще очень много автомобилей на летней резине. И при такой температуре тормозной путь у вас на шипованных шинах может оказаться даже больше.

Я советую менять колеса на зимние, когда по ночам установится отрицательная температура. Вот тогда действительно пора, ведь утром на дорогах может попасться обледенелый участок. При этом с непривычки он покажется очень скользким.

Зачем самому переобувать машину?

Именно затем, чтобы сделать это в максимально правильное и удобное время. Капризы погоды непредсказуемы. Жители Ростовской области, например, рассказывают, что порой за зимний период переставляют колеса с зимних на летние и обратно несколько раз.

Балансировать или нет?

Есть автовладельцы, которые педантично балансируют шины перед каждым сезоном. На мой взгляд, это ничем не оправдано. Рекомендую установить колеса на автомобиль, затем проехать с разными скоростями, но не выше ваших обычных. Если дисбаланс (он проявляется вибрациями на руле или сиденье) не чувствуется, то и балансировку можно отложить до будущих сезонов. В принципе, можно балансировать зимние шины перед укладкой на хранение: ведь весенний период замены колес в шиномонтажах более растянутый во времени в сравнении с осенним, а потому и очереди заметно меньше.

Какое давление выставить в шинах?

Итак, мы достаем колеса из хранилища. У одного это угол гаража, у другого — балкон, у третьего — склад ближайшего автосервиса, предоставляющего услугу хранение колес. В зависимости от условий хранения у шин может быть разная температура. Колеса, извлеченные из теплого помещения, остыв на 20˚С, потеряют около 0,2 бара давления, причем постепенно, по мере остывания. Ну а холодным терять нечего! Поэтому холодные можно сразу накачать до номинального давления, ну, может быть, на 0,1–0,2 бара больше, учитывая, что дальше будет только холодать. А теплые шины нужно или надувать с большим запасом сразу, или выставлять давление в конце всех работ, когда воздух в них остынет.

Как правильно менять колеса?

Находим ровную площадку с твердым покрытием. Если вы два раза в год сами меняете колеса, то очень советую обзавестись удобным домкратом. Хотя бы небольшим и недорогим, но подкатным. Он ощутимо надежнее и долговечнее штатного, которым был укомплектован ваш автомобиль. Баллонный ключ желательно использовать крестообразный или с удлиненной рукояткой — он удобнее, чем штатный, прилагаемый к автомобилю.

Подготовьте упор под колесо — да хоть половинку кирпича. Осмотрите секретный ключ на предмет поврежденных кодовых элементов и очистите секретные гайки/болты на всех колесах.

Если у зимнего комплекта колес другие характеристики диска, вспомните, не нужны ли проставочные кольца между диском и выступом ступицы — их следует подготовить заранее.

  1. Если шины с направленным рисунком протектора, строго отбираем колеса по направлению вращения. Два правых колеса и два левых. Стрелка на боковине нам в подмогу. Для установки на переднюю ось стараемся выбрать менее изношенные шины.
  2. Руль ориентируем прямо, глушим двигатель, машину устанавливаем на ручной тормоз. Селектор АКП в положении Parking, если машина с механической коробкой передач, то рычаг оставляем на передаче. Подкладываем упор под колесо, расположенное по диагонали от того, которое мы собираемся снимать. под усиленное место на пороге автомобиля. Оно обычно обозначено треугольником на пороге или хорошо прощупывается на отбортовке. Немного приподнимаем домкратом автомобиль, но не до отрыва колеса. Отворачиваем полностью секретную гайку/болт. Ослабляем на пол-оборота остальные крепежные элементы.
  3. Вывешиваем колесо полностью с помощью домкрата и снимаем его. Пока снято колесо, удобно оценить состояние колодок, тормозного диска и тормозного шланга, а у многих машин можно еще осмотреть пыльник ШРУСа и стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Очищаем привалочную поверхность ступицы от грязи металлической щеткой и наносим тонкий слой смазки. Лучше специальной, медной.
  4. Ставим колесо с зимней шиной. Наживляем крепеж и подтягиваем его равномерно крест-накрест или как рисуют звездочку. Опускаем колесо на землю и окончательно затягиваем крепеж. Не переусердствуйте. Практически у всех автомобилей, кроме крупных внедорожников, момент затяжки не превышает 100–110 Н∙м. То есть на удобном полуметровом ключе усилие не должно превышать 20 кг. Прыгать на ключе точно не стоит! Секретку затягивают последней и чуть меньшим моментом, чем остальные гайки/болты.
  5. Одно колесо заменено. Повторяем процедуру еще три раза — и все. Мы готовы к зиме тогда, когда решили это сами, а не когда достоялись в очереди в шиномонтаже.

На всякий случай после первой поездки проверьте затяжку крепежа колес, а на следующее утро — давление в шинах.

При смене резины так хочется просто отдать машину мастеру, присесть в удобное кресло, а затем забрать уже готовый автомобиль. Однако опытные водители знают, что совсем без контроля данный процесс оставлять нельзя. Даже если вы всецело доверяете сотруднику СТО, предварительно стоит обговорить с ним ряд важных моментов. Кстати, помнить о них нужно и в том случае, если вы решили переобуть транспортное средство самостоятельно.

Поиск дефектов

Если покрышки уже использовались раньше, перед установкой их необходимо внимательно осмотреть. На шинах могут обнаружиться незамеченные ранее грыжи или порезы. Поэтому попросите работника станции проверить резину на предмет возможных повреждений. Ведь если вовремя не заметить слабое место, впоследствии оно может проявить себя в самый неподходящий момент.

Лучше как можно раньше выявить проблему. Проще отремонтировать едва намечающийся дефект, чем потом латать серьезное повреждение. А в некоторых случаях единственным выходом и вовсе становится покупка новой покрышки.

А та ли сторона?

Некоторые производители выпускают покрышки, у которых наружняя и внутренняя стороны различаются. И тогда шина снабжается маркировкой: «Outside» или «Inside». Первая должна располагаться снаружи, а вторая – изнутри.

На боковине иногда указывают, в какую сторону должна катиться резина. В этом случае на ее поверхности изображают стрелку, которую сопровождают надписью «Rotation».

Проследите, чтобы покрышки были правильно ориентированы в пространстве. Если установить асимметричную шину неправильно, это приведет к ее преждевременному износу.

Прокатывать ли диски?

У водителей-новичков часто случаются неприятности в виде ударов колесом об бордюр или другой твердый предмет. В результате этого диск деформируется. На многих СТО предлагают услугу по прокатке дисков. Однако соглашаться на это стоит далеко не всегда.

Например, легкосплавные литые диски прокатывать запрещено. Технология их производства не подразумевает никаких дополнительных манипуляций. Диск просто отливается с использованием формы. Если изделие повреждается, проще переплавить его заново.

А вот «лечить» вмятины и сопутствующие трещины на поверхности литого диска бесполезно. Структура его молекулярных связей такова, что при нагревании металл полностью теряет свои изначальные характеристики. Он перестает сопротивляться нагрузкам и легко может разрушиться. Поэтому прокатка литого диска – это простое наведение лоска. Использовать такое колесо попросту опасно.

Если деформация минимальна, во многих случаях вполне можно обойтись балансировкой. Поэтому если вам навязывают данную услугу, не соглашайтесь. Ну а если повреждение сильное, придется купить новый диск. На собственной безопасности лучше не экономить.

Промазка

На некоторых шиномонтажах можно наблюдать, как работники смазывают обод диска и кромку шины отработанным маслом. Считается, что этот прием помогает добиться лучшей герметичности. Однако делать так ни в коем случае нельзя. Под влиянием масла резина теряет свои свойства и начинает разрушаться.

Промазывать края действительно нужно, но использовать для этой цели необходимо специальную монтажную пасту. Она не только помогает загерметизировать колесо, но и обеспечивает легкий монтаж и демонтаж покрышки. При разбортовке такая шина будет защищена от повреждения инструментами.

Монтажная паста предотвращает «прикипание» резины к диску. А антикоррозионные присадки, которые она содержит, препятствуют образованию ржавчины.

Убедитесь, что при сезонной смене резины мастер собирается использовать именно такой герметик. Иначе вы рискуете выбросить покрышки раньше времени.

Обработка очистителем

Попросите мастера обработать колеса специальным средством, растворяющим нежелательные отложения. На дисках часто образуется темный налет, который формируется в процессе работы тормозной системы. При трении колодок образуется мелкодисперсная пыль, которая содержит частицы углерода и молекулы металлов. Она покрывает диск, постепенно вызывая его коррозию.

Очистиститель отъедает отложения, которые затем легко смываются проточной водой. Это помогает защитить диски от преждевременного разрушения.

Балансировка

Если у вас есть только один комплект дисков, на которые вы устанавливаете то летнюю, то зимнюю резину, балансировку нужно сделать обязательно . А вот если покрышки не демонтируются, все будет зависеть от пробега автомобиля.

Если за сезон ваша машина проехала 5-7 тысяч километров, то можно просто поменять колеса. Балансировка в данном случае бессмысленна. Эту процедуру проводят каждые 10-15 тысяч километров.


Сезонную смену резины рекомендуют производить, когда температура воздуха преодолевает отметку 7 градусов по Цельсию. Ниже этой температуры летняя резина теряет эластичность и сцепные свойства даже на сухом асфальте, выше начинается усиленный износ более мягкой зимней резины. Метеорологи обычно советуют дождаться стабильно теплой погоды, однако в этом году снег почти полностью сошел уже к середине марта, дороги высохли, а ночных заморозков, которые могут привести к обледенению, не ожидается.

В России действует перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Документ накладывает ограничения на минимально допустимую глубину протектора летних шин для легковых автомобилей на уровне 1,6 мм, и это довольно лояльные требования.


How to 21 октября 2019 Шишка, гвоздь, порез: какие повреждения шин можно починить

За несоблюдение этого требования инспектор ДПС может оштрафовать на 500 руб., но сделать это он вправе только при проведении специально организованных мероприятий с применением необходимых технических средств. Кроме того, автомобиль с изношенными шинами не сможет пройти техосмотр. Сами производители шин рекомендуют менять летние покрышки на новые при уменьшении глубины протектора до 3 мм.


Размер шин нужно выбирать в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. Нештатные могут отрицательно повлиять на управляемость и комфорт, исказят показания спидометра, не встанут на посадочные места или будут задевать за элементы кузова или подвески. Летние шины могут иметь симметричный, асимметричный и направленный рисунки протектора. Два последних, как правило, имеют ярко выраженные каналы, которые лучше отводят воду из пятна контакта и более надежно ведут себя на мокром покрытии. Такие шины немного дороже и требуют правильной установки.

На боковине шин с направленным рисунком протектора находится указатель направления вращения в виде стрелки, а на внешней стороне асимметричных покрышек имеется надпись OUTSIDE, которая всегда должна находиться снаружи. Ошибка при монтаже приведет к резкому ухудшению характеристик шины. Кроме того, менять между собой можно только или левые, или правые колеса.

Мастера шиномонтажа стоит предупредить о колесах с датчиками давления. При неумелой разбортировке шины дорогие датчики можно повредить. Кроме того, стоит иметь в запасе пластиковые заглушки колесных болтов, которые часто ломаются даже при использовании фирменного инструмента.


Перед балансировкой колес мастер должен максимально качественно очистить диски от грязи, смонтированные шины тоже должны быть чистыми. Однако балансировку колес рекомендуется проводить не только при замене покрышек, но и когда колеса с дисками меняются в сборе — не исключено, что установленные год назад грузики повреждены или утрачены.

Рекомендации по давлению в шинах устанавливает автопроизводитель, причем нормы для колес разной размерности на одном и том же автомобиле могут отличаться. Кроме того, рекомендованное давление зависит от нагрузки автомобиля: чем больше в салоне пассажиров и груза, тем сильнее нужно накачивать шины. Табличка с рекомендациями производителя обычно располагается на средней стойке кузова, в торце водительской двери или на лючке бензобака.

Неправильное давление в шинах влияет на управляемость и тормозные свойства автомобиля, а также приводит к преждевременному износу покрышки. Ускоренный износ центральной части протектора говорит об избыточном давлении, боковин — о недостаточном. Если автомобиль не оснащен датчиками давления в шинах, проверять его рекомендуется не реже двух раз в месяц, причем обязательно на остывших колесах.

Обозначение типа 195/65 R16 82T содержит информацию о размерности шины, то есть диаметре, ширине и высоте протектора. В данном случае 195 — это ширина протектора в миллиметрах, 65 — отношение высоты профиля к ширине в процентах (высота шины составляет 65% от 195 мм, то есть 127 мм). R — это тип шины (радиальная), 16 — диаметр обода в дюймах. Цифра и буква в конце шифруют индексы максимальной нагрузки и максимально допустимой скорости, в данном случае 475 кг на колесо и 190 км/ч.


Шины, предназначенные для автомобилей повышенной проходимости, часто маркируются буквами SUV — у них более жесткая конструкция, рассчитанная на высокие нагрузки в условиях бездорожья. Еще одним важным параметром является индекс нагрузки, который для машин повышенной проходимости должен быть не меньше 100 (то есть по 800 кг на колесо).

Маркировка позволяет узнать и дату изготовления шины, зашифрованную набором четырех цифр после символа DOT (например, DOT XXXX XXХХ 3512). Первые две цифры обозначают номер недели года, вторые — год изготовления. Наконец, особой маркировкой обозначаются шины типа RunFlat: SSR — у Continental, RunOnFlat — у Dunlop, RFT — у Bridgestone, ZP — у Michelin.

Пик очередей в шиномонтажных мастерских приходится на выходные после установки теплой погоды. Совсем избежать ожидания не удастся, но многие мастерские готовы работать по предварительной записи на определенное время, и об этом стоит подумать заранее. Также можно воспользоваться услугами мобильных мастерских, которые приезжают персонально к клиенту, но стоят заметно дороже. Крупные мастерские с магазинами в первую очередь обслуживают тех, кто приобрел резину на месте или является пользователем так называемого «Шинного отеля».


Шины без дисков не стоит подвешивать или складывать их друг на друга — лучше ставить их вертикально на специальные стеллажи, ежемесячно меняя положение. Колеса в сборе, напротив, можно складировать горизонтально, либо подвешивать за диск. Перед отправкой на хранение шины и диски рекомендуется вымыть, очистить от камешков и пометить мелом позицию, на которой стояла шина. Можно сдать шины и колеса на сезонное складское хранение, где будут соблюдаться все правила. В Москве такая услуга оценивается в сумму 3000–4000 руб. за полгода.

В период сезона «переобувки» машины на шиномонтажах образуются длинные очереди с ожиданием в несколько часов, а иногда и дней. Сэкономить время и деньги можно, если попробовать поменять резину самостоятельно. Как правильно переобуть машину самому, разберемся далее.

Стоимость данной услуги в среднем по России и от чего она зависит

Во время наступления зимнего сезона каждый автовладелец задается вопросом: сколько стоит переобуть машину на зимнюю резину? Цена на услуги шиномонтажа варьируется в зависимости от размера мастерской, раскрученности бренда, качества оборудования и оказанного сервиса в работе с клиентом. Чем выше данные показатели – тем дороже будет обслуживание.

По регионам России цены не сильно отличаются: будь то Москва или Новороссийск – существенного различия не будет. Конечная стоимость также зависит от типа автомобиля, радиуса колеса и типа дисков.


Стоимость услуг на шиномонтаже зависит от региона, типа автомобиля и размера покрышек, а также дополнительных услуг

Комплексная смена шин – одна из самых дорогих и трудоемких шиномонтажных работ. Она включает в себя снятие и установку колес, демонтаж шин с диска, монтаж и балансировку.
В среднем, «переобувка» полного комплекта на легковой автомобиль обойдется от 1400 до 5 000 и более.

При оказании дополнительных услуг сумма увеличится. К доп. услугам относят:

  • обслуживание вне очереди;
  • низкопрофильные покрышки;
  • литые диски;
  • установку бескамерного вентиля;
  • герметизацию обода диска;
  • утилизацию старых шин.

Как переобуть самостоятельно

Перекидка колес в домашних условиях – непростое дело, требующее соответствующих умений и сведений. После этой статьи вы узнаете, как поменять летнюю резину на зимнюю самому, не имея при этом специального инструмента и опыта работы на шиномонтаже.


Число автомобилистов, готовых поменять резину самостоятельно с каждым годом уменьшается

Для установки зимней резины вручную вам потребуются:

  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • железная щетка;
  • специальная мазь.

Важно правильно подобрать место: лучше всего подойдет ровная площадка с твердым покрытием. В качестве упора под колесо можно взять обычный кирпич.


В домашних условиях все делают с помощью обычного домкрата

Приступайте к процессу «переобувки»:

  1. Заглушите двигатель машины, установите ее на ручной тормоз. Руль выверните прямо. Рычаг коробки передач — в положении Parking. Если автомобиль с механической коробкой, то оставьте на передаче. Под колесо, расположенное по горизонтали от того, которое вы меняете, подложите упор.
  2. Домкрат подведите под усиленное место на пороге автомобиля. Оно обозначено треугольником и хорошо прощупывается на отбортовке. Используя подъемник, немного приподнимите автомобиль. Учтите – колесо должно соприкасаться с землей. Полностью открутите секретную гайку/болт. Остальные крепежи следует ослабить на половину оборота.
  3. Полностью вывесите колесо с помощью домкрата и снимите его. В это время стоит оценить общее состояние системы: колодки, тормозной диск и шланг, стойку стабилизатора и пыльник ШРУСов, если такой имеется. Поверхность ступицы нужно очистить от грязи. Лучше всего использовать металлическую щетку. Далее нанесите тонкий слой специальной медной мази.
  4. Установите колесо с зимней шиной. Наживите крепеж и равномерно подтяните колесо крест-накрест. Не стоит усердствовать: усилие не должно превышать 20 кг. Прыгать на ключе строго запрещено. Секретную гайку/болт затягивайте в последнюю очередь.
  5. Одно колесо заменено правильно. Проделайте ту же операцию с остальными.
  6. После первой поездки обязательно проверьте затяжку крепежей и давление в шинах.

Как поменять летнюю резину на зимнюю самому, если комплект дисков только один? Вот несколько практических советов для такой ситуации:

  1. Перед установкой зимней резины обратите внимание на диск и его целостность. Его нужно проверить на наличие повреждений, искривлений и изношенность.
  2. Устанавливать шину на диск требуется в противоположном направлении по отношению к демонтажу. Сначала резина надевается на одну сторону дисковой поверхности и только затем вкладывается камера. Уложить вентиль нужно так, чтобы он попал в отверстие обода.
  3. Далее выполняется установка второй стороны резины.
  4. Повторить эту процедуру нужно со всеми дисками и установить их.

Нужно ли балансировать

Некоторые автовладельцы балансируют шины перед каждым сезоном, но эта процедура совсем необязательна. После установки зимних шин рекомендуется проехать на разных скоростях, но не быстрее, чем обычно. Если дисбаланс не чувствуется, балансировку следует отложить до будущих сезонов.


Балансировка

Какое давление выставить в зимнее время

Наиболее благоприятное давление в шинах, рекомендованное производителем, находится в книге технического обслуживания. Для каждой марки автомобиля — свой показатель, который зависит от некоторых факторов:

  • веса машины;
  • диаметра дисков;
  • шин и их индекса.

Для поддержания оптимального числа атмосфер зимой рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. При снижении температуры давление должно быть на 0,1 – 0,2 бар больше, чем обычно.
  2. Для сохранения управляемости при гололеде параметры оставляют те же, что и летом.
  3. При одинаковой развесовке колеса накачиваются одинаково.
  4. Колеса, на которые приходится привод, следует подкачать сильнее.

Контроль давления

Процесс переобувки машины занимает достаточно времени, но при минимальных знаниях и грамотном подходе к делу любой автовладелец может сделать это легко и просто. Теперь вы знаете, как поменять резину на авто самому.

Читайте также: