Как снять переднее колесо на питбайке

Опубликовано: 15.05.2024

Здравствуйте дорогие друзья. Поговорим о ПИТАХ, а точнее, о том, как же собрать ПИТ-БАЙК, который приехал к вам в коробке. К сожалению не все ПИТЫ приходят с инструкцией по сборке. В большинстве случаев, в комплекте с питом идет всего лишь книжечка с рекомендациями по эксплуатации, и то, не всегда на русском языке. В принципе ничего сложного в сборке нет, вам потребуется лишь немного времени, набор ключей, шестигранников и отверток, и либо смекалка, либо наша инструкция. Все ПИТЫ разобраны до одинакового состояния, соответственно и сборка любого ПИТА идентична. Наша инструкция, будет на примере пита от компании BSE. Ну что, вперед друзья.

Представляем вашему вниманию инструкцию по сборке на примере ПИТ-БАЙКА BSE PH10.

Итак, перед вами коробка с долгожданным ПИТ-БАЙКОМ.

В отдельной коробке, упакованы амортизаторы передней вилки, детали крепления руля, ось переднего колеса.

2. Сиденье имеет три точки крепления: 1- винт на бензобаке, 2- кронштейн в раме над задним амортизатором, 3- отверстие в районе задней части сиденья.

3. Снимите сиденье. Для этого следует отвинтить гайку расположенную под задним крылом, приподнять заднюю часть сиденья вынув болт, и потянуть сиденье на себя до того момента, пока оно не освободится от фиксирующих пазов.

4. Установите задний амортизатор, для удобства можно снять аккумулятор. На большинстве моделей, амортизатор уже установлен, максимум что вам нужно сделать, закрепить его снизу, и протянуть верхнее крепление. Амортизатор рекомендуется подкачать насосом высокого давления, в зависимости от веса владельца. Отвинтите защитный колпачок, присоедините насос, и накачивайте. Рекомендуемое давление около 6 атмосфер.

5. Проверьте крепление заднего грязезащитного резинового щитка, по необходимости подтяните.

6. Далее вам следует приподнять переднюю часть ПИТА, и установить ее на опору ( в качестве опоры можно использовать пенек, ведро и многое другое, все зависит только от вашей фантазии), освободите руль от обертки, но хомуты пока не срезайте.

7. Пришло время установить переднее колесо. Будьте внимательны. Ось вставляется со стороны тормозного диска. Более длинная проставочная втулка слева по ходу.

8. Затем поставим подножку. Для этого вам следует установить подножку на место, и натянуть возвратную пружину.

9. Теперь установим крепления руля. Они ставятся на верхнюю «корону» и крепятся гайками внизу короны. При установке руля, обратите внимание на метки на руле в виде точек. По эти меткам руль центрируется относительно креплений, так что будьте внимательны! Перед тем как установить руль, не забудьте распутать тросы - они должны быть спереди руля. Перепишите VIN в сервисную книжку ( если таковая имеется), но даже если ее нет, все равно перепишите его, он вам безусловно еще пригодится.

10. Устанавливаем передний тормозной суппорт. Он крепится к кронштейну переднего амортизатора через проставочные втулки двумя болтами М5. Болты крепления суппорта рекомендуется смазать фиксатором резьб.

11. Закрепите шланг переднего тормоза на кронштейнах в двух местах. На рулевой колонке слева (по ходу), если кронштейн установлен справа, то его следует перенести на левую сторону. Вторая точка крепления – хомут на вилке. Затем прокачайте передний тормоз нажатием на рычаг, и установите переднее крыло, которое крепится на три болта снизу.

12. Устанавливаем фару, она крепится на две опоры снизу, и на винт сверху к короне. После установки подключите жгут к передней фаре.

13. Устанавливаем аккумулятор на свое посадочное место ( если он снимался), и крепим резиновым хомутом. Проверяем предохранитель, по необходимости подключаем красный провод питания к предохранителю ( как правило он уже подключен). Жгуты проводов от боковых переключателей на руле закрепите пластиковыми хомутами и уберите под защитный кожух.

14. Устанавливаем дренажный шланг на крышку бензобака, и ставим на свое место сиденье.

15. Регулируем натяжение цепи. Для этого вам потребуется ослабить гайки крепления заднего колеса, и натянуть цепь под свой вес болтами, установленными на маятнике с обеих сторон. Маятник задней подвески должен быть в верхней мертвой точке. При этом цепь не должна быть полностью натянута. При установке мотоцикла на боковую опору следует замерить провисание цепи в районе края слайдера (в середине маятника), подняв цепь вверх. Это расстояние (между цепью и слайдером) должно быть около 5 см. Отрегулируйте натяжение по необходимости, ослабив крепление заднего колеса и смещая его. После регулировки еще раз проверьте натяжение и затяните гайки оси заднего колеса.

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК.

16. Заправьте бензобак топливом.

17. Рычаг воздушной заслонки клапана на карбюраторе установите в верхнее положение.

18. Откройте топливный кран.

19. Теперь убедитесь, что включена нейтральная передача, проверьте топливную систему ( убедитесь, что нет утечки топлива), включите зажигание, и первый запуск произведите кикстартером. Проверьте работу фары головного света, повернув ключ в крайнее правое положение. По мере прогрева двигателя верните рычаг воздушной заслонки в исходное положение. Отрегулируйте обороты двигателя винтом количества на карбюраторе.

Ну, вот и все дорогой друг! Твой пит почти готов к использованию!

После того как первый запуск прошел, запустим ПИТА еще раз, пусть поработает минут 10-15, так же можно прокатиться, стараясь чаще переключать передачи. По истечении 10-15 минут работы двигателя ( не важно на холостых оборотах или в движении) вам нужно заглушить его. Это делается для того, чтобы поднять всю стружку, и мелкие частицы в двигателе, и слить вместе с транспортировочным маслом. Все, сливаем старое масло, и заливаем новое. Рекомендуется масло для 4-х тактныхдвигателей,с вязкостью 1040 ( информацию на счет масла лучше уточнить, т.к в зависимости от климата региона в котором вы находитесь оно может отличаться). Масло сменили. Подожди друг)),потерпи еще немного. Снимаем воздушный фильтр, и пробрызгиваем его специальной пропиткой ( «пропитка для воздушного фильтра»), еще раз оглядываем ПИТ. Все на месте? Ничего не забыли? Счетчик моточасов! На некоторых моделях он идет в комплекте, но к сожалению не на всех, поэтому если его у вас нет, придется приобретать отдельно, либо гонять без него и ломать голову « сколько же я проехал, и сколько осталось км до замены масла?». ТО рекомендуется проводить : при обкатке 1- через 5 моточасов, 2-через 15 моточасов, 3- через 25 моточасов, последующие ТО можно проводить через 25- 30 моточасов. Скоростной режим при обкатке. До 1 ТО, следует не насилуя двигатель стараться не превышать скорость выше 50 км/ч, до 2 ТО не более 60 км/ч, до 3 не более 70 км/ч, далее после обкатки можно выжимать максимум из ПИТА, но делать это в разумных пределах.

Ну что друг, вот ты и собрал свой ПИТ-БАЙК, прошел нулевое ТО, и готов к обкатке двигателя. Отправляйся на покатушки, покорять полевые и лесные дороги своего региона, не забудь о ЭКИПИРОВКЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. Удачи на дорогах дорогой друг.

Надеемся, эта инструкция была вам полезна, и помогла в сборке своего нового ПИТА. А если вы только подбираете себе железного друга, то добро пожаловать в наш магазин, в раздел ПИТБАЙКОВ, здесь вы сможете подобрать себе технику, по приемлемой для вас цене, размеру и мощности, и заказать ее БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, а наша команда вам в этом безусловно поможет.

Сегодня рассказываем о том, как поменять резину на питбайке.
Вариант 1. Снимаем колесо, несем на шиномонтаж, согласившийся работать с маленькими колесами от питбайков.
Вариант 2. Снимаем колесо и все делаем сами. Да сложно, да с матами, но освоить процедуру бортировки / разбортировки может каждый.

Мы будем собирать супермото колеса 12" для PitsterPro LXR, хотя особой роли это не играет.

Что понадобится:

Набор инструментов — колесо для начала надо как-то снять.
Как минимум 2 монтажки, лучше коротких мотоциклетных. Но т.к. мы живем во-втором по величине городе России, в магазинах которого ничего нет — пойдут и автомобильные. Главное чтобы не по два метра длинной.
Покрышка подходящего диаметра, ширины и профиля.
Камера подходящего диаметра и ширины.
Тальк, он же детская присыпка.
Средство для мытья окон, либо мыльный раствор (многие используют WD-40).

Опционально (что дополнительно потребовалось в нашем случае):

В случае с питбайк колесами все иначе. Китайская покрышка, штатно установленная на китайском пластилиновом ободе, как правило в своем компаунде имеет больше пластмассы нежели резины, и очевидно бортируется либо 200 тонным прессом либо на горячую прямо из печки. Снять такую покрышку не повредив обод или не порвав камеру — испытание для матерых шиномонтажников. У нас было много опыта снятия и одевания такой резины подручными средствами — заканчивалось все матами, швырянием инструмента, распилом или прогреванием резины феном до состояния близкого гудрону.

У нас же все должно было быть много проще. Т.к. и обода заказали новые YCF из «семитысячного» алюминия и самые широкие, что вообще есть в свободной продаже. И на резину потратились, выбрав самую мягкую дорожную покрышку — Bridgestone ML50. И камеры купили не самое говно.

Думаю уже понятно, что процедуру снятия колеса с питбайка и разбортировку резины мы опустим, а начнем сразу с самого интересного. Поехали.
Мы посоветуем, для облегчения процесса натягивания покрышки, снять с колеса все лишнее, вроде тормозного диска и звезды.

Протираем внутреннюю часть обода чем нибудь вроде обезжирки, заодно инспектируем нипеля спиц.
Берем ободную ленту и начинаем аккуратно наклеивать, закрывая нипеля спиц. Наматываем в два слоя, внахлест.

Сверху для прочности мотаем еще два слоя армированного скотча. Если нет ленты, в принципе можно обойтись и без нее. Народные-колхозники так же рекомендуют изоленту, тканевый лейкопластырь или простой канцелярский скотч. Нагретым шилом проделываем отверстие под нипель.

Диск будем считать подготовили, откладываем в сторону, достаем камеру. Скручиваем гайки, выкручиваем ниппель, даем слабое давление чтобы камера приняла форму. Отключаем насос, камера должна оставить свою форму и сохранить нужное нам количество воздуха, закручиваем ниппель.

Вставляем камеру в покрышку, так будет удобнее, чем потом заталкивать и на ощупь искать отверстие под нипель. Далее следует определиться с направлением резины. На большинстве брендовой и не очень резины есть стрелка, указывающая в каком направлении должно крутиться колесо. Определив направление резины берем диск, сверху кладем покрышку с камерой внутри, так чтобы нипель совпадал с отверстием в ободе. Проверяем, что и с направлением угадали и подготовительные работы сделали правильно.

Готовим монтажки. Если у вас обычные автомобильные, острые края все затупить напильником, сделать их максимально гладкими и пологими, без резкого утончения на конце. Сами концы которыми будем залезать обмотать в несколько слоев скотча, это поможет предотвратить прокол камеры и порчу краски на ободе.

Далее, взяв в руки распылитель со средством для мытья окон, либо мыльный раствор, смазываем как следует боковой корд покрышки, который находится ближе к ободу. Сперва вставляем нипель в отверстие в обод и фиксируем его гайкой на пару витков — он должен свободно ходить. А дальше начинаем со стороны нипеля бортировать покрышку. Надавливая на покрышку со стороны нипеля вжмаем ее на обод. Примерно на половину — две трети колеса одеть можно не прибегая к инструменту. Далее переворачиваем колесо, вставляем пару монтажек на небольшом расстоянии друг от друга и придерживая ногой уже одетую часть покрышки надеваем оставшуюся. Здесь есть хитрость, дело в том что корд у покрышки практически не растягивается и может создаться впечатление, что покрышка явно меньше диска и одеть ее нереально. Надо со стороны где покрышка уже одета боковой корд утопить в углубление в центре обода (там где нипеля спиц), таким образом покрышка упадет на меньший радиус, высвободив недостающие миллиметры чтобы подлезть инструментом. Обычно с бортировкой одной части проблем не возникает. Если совсем туго идет — больше смазки, больше температуры прогрева резины, меньшие расстояния цеплять монтажками (чем меньше, тем лучше — больше повторений придется сделать, но с меньшим рычагом и риском повредить обод).

Ок, пол дела сделано. Камера внутри, нипель вставлен. Половина покрышки на колесе. Продолжаем по той же схеме. Обильно промазываем корд и начинаем бортировать от нипеля. Эта боковина будет значительно туже налезать, т.к. обода узкие и резине некуда деваться. Здесь нам и понадобиться друг, а лучше два, чтобы придерживали уже одетую сторону покрышки от соскакивания с диска. Инструмент вставляем крайне нежно и аккуратно, ровно настолько чтобы зацепить самый край диска. Спешка здесь ни к чему. Чуть сильнее вогнали монтажку — прокололи камеру, а это опять все разбортировать и ехать в магазин за новой. Рано или поздно наступит тот момент, когда будет казаться, что все, покрышка дальше не лезет, ее растянуло на ободе, большая часть внутри меньшая снаружи. Осталось где-то сантиметров 10-15 — это и есть самая сложная часть, именно в этот момент все рвут камеры. Здесь надо орудовать двумя инструментами сразу, одним отгибать боковину покрышки от диска, другим аккуратно без усилий подлезать под резину и зацепляться за край обода колеса (можно подлезть пальцами и контролировать на ощупь). Брать как можно меньшие расстояния, и прижимая ногой натягивать оставшуюся часть покрышки на диск.

После того как все получилось — обмазываем заправленные края в обод смазкой и даем давление около 4 атмосфер, камера выдавит покрышку на посадочное место на ободе. Может получиться не с первого раза, тогда спускаем давление полностью, обстукиваем покрышку со всех сторон, смазываем и пробуем снова. Уже после того как покрышка села регулируем требуемое давление в колесе. Фиксируем гайками нипель, закручиваем колпачок. Устанавливаем на свои места тормозные диски и звезду.

Колеса нам обошлись:
Комплект широких супермото колес YCF 7116 — 14.500 руб
Покрышки Bridgestone ML50 120/70 R12 — 6.000 руб
Камеры SM-Parts 3.0/12 — 700 руб
Ободная лента — 500 руб
Звезда ведомая на 37 зубов — 1850 руб

Все мы знаем, что подшипник является одним из самых часто заменяемых расходников.

Попадающая пыль, грязь, вода – все это, естественно, разрушает подшипники, и рано или поздно их нужно менять. Лучше не дожидаться, когда они развалятся окончательно. Еще не забывайте, какая нагрузка на них оказывается во время прыжков, да и вообще от элементарной эксплуатации.

Лучше всего подшипники менять каждый сезон, и ездить со спокойной душой. Да, сейчас начнется… «Да у меня ступица сальниковая, да у меня подшипники закрытые, да зачем их так часто менять?!» Можете не слушать и ездить так. Но когда у вас на отсечке заклинит переднее колесо, вы наши слова вспомните.

Итак, по замене.

Берем обычные 202 подшипники. Мы ставим обычные подшипники закрытого типа от генератора ВАЗ 2110Н на 10 тысяч пробега их хватает на эндуро, на пите на 60-80 часов. Цена за штуку в среднем 30 рублей. Но это лично наш выбор, и что ставить – решать вам, благо производителей море. Хорошими считаются подшипники NTN (Япония).

Берем подшипники. На хорошей ступице (задней) их три, два со стороны звезды и один с противоположной стороны.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед установкой мажем внешний диаметр каждого подшипника, а не шлепаем его на сухую! Лучше всего использовать обычное масло, но можно и тот же литол.

Обязательно перед установкой прогреваем ступицу либо строительным феном, либо газовой горелкой, не важно: главное прогреть до 150-200 градусов, чтобы металл расширился. Подшипник же нужно положить в холодное место: у нас сейчас на улице -14 и в качестве охладителя отлично подошел бетонный пол, а так морозилка на 30 минут вам в помощь.

Почему нельзя забивать с молотка и на холодную? Откроем страшную тайну: подшипник при посадке должен иметь преднатяг и седеть в ступице плотно, а если вы забиваете подшипник, то вы просто-напросто сдираете тот необходимый слой металла на посадочных метах, который обеспечивает преднатяг.

Итак, ступица прогрета, подшипник охлажден, вставляем подшипник в посадочное место и он от руки (СЛЫШИТЕ? ОТ РУКИ. ), а не с молотка должен войти! И пока ступица еще горячая, легкими ударами, ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯШКУ осаживаем для собственного успокоения подшипник в ступицу.

В итоге, если все сделано правильно, вы получаете ровно посаженный подшипник, без задира посадочных мест ступицы.

Итог: Если вы не хотите изуродовать свою ступицу, а хотите правильно и грамотно посадить новый подшипник, то просто прислушивайтесь к советам людей, которые копаются в этой песочнице не первый день.

Какие колеса бывают для мототехники

Мотоцикл — весьма универсальное транспортное средство, в зависимости от его типа могут использоваться покрышки с разными протекторами. Резина для современных двухколесных транспортных средств бывает:

дорожная

Резина данного типа сугубо гражданская, создана для возможности передвижения со средней скоростью по дорогам общего пользования. Протектор имеет необходимое количество ламелей для обеспечения надежного сцепления даже в сильный дождь.

дорожно-спортивная

Дорожно-спортивные шины быстро прогреваются, что позволяет мотоциклисту уверенно держать повышенную скорость. Расплачиваться за это приходится ухудшенной маневренностью в дождь.

туристическая

Туристические мотопокрышки позволяют неплохо себя чувствовать на асфальте, но и не бояться съехать с него при необходимости. Здесь протектор имеет четкий однообразный рисунок, направленность которого призвана облегчить движение по грязи.

внедорожная

Настоящая внедорожная резина очень плохо ведет себя на асфальте, она «шумная», неуправляемая в дождь. Зато направленные борозды протектора способны «грызть» землю, самоочищаться от грязи, позволят выехать из бездорожья.

Выбирается тип покрышек, исходя из условий использования мотоцикла, его мощности, времени года.

О маркировке шин более подробно можно узнать ТУТ, а сколько качать по модели мотоцикла ТУТ!

Когда надо менять покрышки, колеса

В эксплуатации мототехники характерная черта — 99% их владельцев не ездят зимой, поэтому со сменой сезона замена покрышки на мотоцикле не производится. Хотя, шипованную резину для мотоциклов выпускают — особой популярностью она не пользуется. Исходя из этого смена резины происходит в нескольких случаях:

разрыв или прокол покрышки;
старение;
естественный износ протектора;

прокол покрышки

Разрыв или прокол покрышки особенно опасен в случае использования на мотоцикле бескамерных шин, возможен взрыв колеса, что чревато потерей управления транспортным средством. Причина появления трещин обычно — езда на дорожной резине по пересеченной местности, либо заезды на бордюры, ступени и т.д. А регулярные нагрузки и большие пробеги способствуют увеличению трещин, что приводит к тому, что шина становится негодной.

старение покрышки

Менять шины из-за естественного старения приходится, когда мотоцикл долго не эксплуатируется. Таком износу резины способствует долгий простой на спущенных колесах, либо езда мотоцикла с перегрузом. В последнем случае шина в месте контакта с дорогой принимает неестественную для нее форму, «ломается».

износ покрышки

Границы износа протектора для каждой модели покрышки прописаны изготовителем. При этом для разных моделей, в зависимости от типа шины, это значение может кардинально отличаться. Поэтому, выбирая колеса для своего мотоцикла, стоит делать поправку на вероятные условия езды. Нужно помнить, что ПДД регламентирует минимальные допустимые границы остатка протектора. Так, высота рисунка протектора для законного передвижения по дорогам общего пользования не должна быть менее 0.8 мм.

Что нужно для замены

1. Для замены шин потребуется весьма нехитрый набор приспособлений, инструментов, который лучше один раз приобрести и потом использовать по необходимости. В первую очередь, чтобы поддевать резину, потребуется монтировка, а лучше две, так как одному, без помощника, намного удобнее управляться двумя.

2. Пригодится мыльный раствор, он поможет надеть новую резину на диск, облегчит «стягивание» с него старой. Без него можно случайно порвать покрышку, если испортится старая, то ничего страшного, новую будет жалко.

Мыло с водой нужно смешивать в неравных пропорциях, чтобы получилась густая жидкость.

Вместо мыльного раствора можно использовать специальные смазки, но на самом деле это нецелесообразно, они намного дороже, а необходимость в них раз в несколько лет.

3. Помимо этого, потребуется специальный колпачок, чтобы выкрутить ниппель, быстро выпустить воздух из колеса.

4. Еще нужен обычный набор инструментов. Замена колес на скутере или мотоцикле сложнее, чем на автомобиле, где для снятия покрышки нужно открутить 4-5 болтов. Здесь придется повозиться, желательно обзавестись инструкцией от производителя для правильного разбора необходимых узлов.

Замена резины на мотоцикле своими руками

Если коротко пройти по алгоритму замены покрышки, то он состоит из следующих пунктов:

снятие колеса с мотоцикла;
спуск воздуха, отделение шины от обода;
извлечение камеры, съем покрышки с диска;
установка новой шины на диск;
монтаж колеса в сборе на транспортное средство.

Теперь по порядку. В первую очередь нужно разобраться со снятием колеса с мотоцикла, менять резину приходится на переднем, и на заднем колесе. Лучше сначала уделить внимание заводской документации, чтобы по незнанию не испортить что-то. Нужно иметь ввиду, что снимать передний диск проще заднего, для этого не нужно демонтировать цепь и другие приводные механизмы. На примере переднего колеса и разберем.

Замена шины мотоцикла.

В первую очередь нужно ослабить оси крепления колес, пока транспортное средство еще стоит на земле. После этого нужно поставить мотоцикл на некую подставку так, чтобы передняя часть была вывешена над землей. При этом байк надо жестко зафиксировать во избежание его падения, пока он будет стоять без переднего колеса. Далее нужно аккуратно открутить все крепежи, демонтировать диск с шиной с мотоцикла.

Следующим шагом будет спуск воздуха для того, чтобы это сделать нужен специальные колпачок, на другом конце которого есть «вилка». Ей можно выкрутить ниппель из вентиля камеры или покрышки. После того, как воздух спущен можно приступать к демонтажу шины с диска. Отделить плоскость покрышки от обода может быть достаточно сложно. Если резина в дальнейшем больше не подлежит эксплуатации – по ней можно аккуратно постучать тяжелым молотком, или просто «попинать» ногами. Делать это главное так, чтобы не повредить обод.

Разбортирование своими руками.

После того как покрышка все-таки «отлипнет» от обода, взять монтировку и поддеть ее, но сделать это нужно аккуратно, иначе можно повредить диск. Здесь идеально иметь вторую монтировку, чтобы можно было пройтись по кругу и вынуть шину. Проделав это, аккуратно вынуть камеру, постараться не повредить ее. После этого можно снова пройтись монтировками по кругу, чтобы окончательно снять резину.

Установка новой шины

Укладка камеры в покрышку.

Как снять шину с диска в дороге

Если колесо эксплуатируется уже очень долго, то отделить резину от обода может быть весьма трудной задачей. Дома или в гараже можно попробовать предпринять какие-либо действия, использовать инструмент, но что делать, если ремонт нужно выполнить в дороге? Навряд ли найдется монтировка для ремонта с собой, придется просить помощи у проезжающих автомобилей. Если вы путешествуете не один, а с компанией мотоциклистов, здесь можно применить своеобразный «лайфхак». Нужно открыв подножку другого мопеда, поставить ее на резину снятого колеса, используя ее вместо монтировки.

Как ремонтировать колеса своими силами

Легкосплавные мотоциклетные диски, особенно те, что со спицами, крайне легко гнутся от попаданий в неровности дороги. Нужно отдавать себе отчет, что сильно деформированный обод починить нельзя, лучше его заменить. А выполнять ремонт спицованных мотоколес самостоятельно вообще не рекомендуется, ведь можно столкнутся с такими проблемами:

Потребуется много специфического инструмента, который не обязательно потребуется в будущем.
Нужны специфические знания, понимание того, какое действие к какому результату приведет.
Можно окончательно испортить немного деформированный диск.

Не подлежащее ремонту мотоколесо.

Если же есть желание выполнить ремонт спицованных колес самостоятельно, то следует понимать, что идеальное — «нулевое» — радиальное биение может быть недостижимо, и ориентироваться нужно на общепринятые допуски:

1.2 – 2 мм для чопперов, эндуро и отечественных мотоциклов;
0.5 мм для дорожных мотоциклов;
0.2 мм для спортивных мотоциклов.

Вся суть регулировки состоит в том, чтобы изменить положение обода относительно ступицы колеса за счет укорачивания или удлинения каждой спицы. Нужно понимать какие именно из них подлежат регулировке. Для изменения длины спиц потребуется специальный ключ и стойка для проверки биения. Закрепив в ней диск нужно рядом разместить кусок мела, и провернуть колесо. Там, где мел оставит отметину на ободе – это будет наиболее выпирающий участок, хотя на сильно деформированном диске «восьмерку» будет видно на глаз.

Спицованное колесо мотоцикла.

Теперь нужно с той стороны, которая не имеет отметины, ослабить спицы, а с противоположной – наоборот, затянуть их. В центральной части деформированной дуги обода следует затянуть спицу на 4-5 оборотов и, двигаясь в обе стороны, затягивать каждую из них на четверть оборота меньше. После этого нужно проверить натянулись ли сами собой те ослабленные спицы, с другой стороны. Если нет – затяжку нужно повторить в той же последовательности.

После всех действий придется снова установить колесо в стенд и проверить, как изменилась ситуация. Навряд ли с первого раза получится сделать правильно. Нужно учитывать, что для подобных действий придется разбортировать колесо, разобрать мотоцикл, на все это уйдет много времени. Если скутер нужен каждый день, и вы раньше никогда не сталкивались с подобным ремонтом, то однозначно лучше обратиться к специалистам, чтобы не терять свое время зря.

Регулировка спиц своими руками.

Вывод

Есть свои плюсы и минусы как в самостоятельной замене, так и при обращении в специализированные мотоциклетные шиномонтажи. Положительные моменты при замене своими руками это:

полезный опыт;
сэкономленные деньги.

При этом есть и очевидные минусы. Во-первых – придется потратить больше времени, особенно тому, кто делает это в первый раз. Еще нужно купить весь необходимый инструмент. А если нет гаража или другого помещения, то придется заниматься этим на улице, что не очень удобно. И самый большой минус – у себя в гараже нет стенда для балансировки колес, и сделать полноценную и качественную замену шин не получится. Тем не менее, есть один важный момент – в отличие от машины, у мотоцикла нет запасного колеса, и в дальней дороге опыт замены своими руками будет весьма полезен.

С другой стороны, обратившись к профессионалам, вы получите:

экономию своего времени;
скорость замены;
применение узконаправленного инструмента.

Несмотря на плюсы от выполнения этой задачи самостоятельно, далеко не каждый владелец мотоцикла готов на это. Поэтому многим действительно проще обратится к специалистам. Плюс «шиномонтажки» в наличии оборудования и опытного персонала. Там мотоцикл закрепляют на специальном стенде, сразу снимают оба колеса. Стенд для разбортирования колес облегчает съем шины с диска, и сразу же можно колеса в сборе отбалансировать. Но и здесь есть свои минусы, в отличие от автомобильных мастерских, которые есть повсеместно, мотоциклетные «шиномонтажки» не так распространены. В небольшом городе такое место еще нужно постараться найти. С малой распространённостью связана и цена – такие услуги стоят несколько выше, чем аналогичные для автомобилей.

Присутствуя при плановых ТО мотоциклов мне всегда бросалось в глаза, как небрежно и на глаз определяется натяжение цепи. В крайнем случае оно заключается в небрежном «болтании» нижней части цепи вверх-вниз и со словами «цепь натянута нормально» мотоцикл отправляется к владельцу. Ни на одном ТО я еще не видел высокоточного инструмента, под названием линейка, при выполнении этой «банальной» операции ошибка в проведении которой грозит как минимум заменой звезд и цепи, а в худшем случае аварией.

Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в статье, точно не станет.

Мы заметили, что почти на всех мотоциклах с цепным приводом, которые мы осмотрели на стоянке во время далеких путешествий, включая Iron Butt Rally, цепь натянута неправильно. Цепь почти всегда перетянута. Даже если цепь регулярно смазывается и заднее колесо установлено правильно езда с перетянутой цепью приводит к преждевременному износу цепи и звезд, нарушению работы подвески, и даже привести к выходу из строя подшипников вторичного вала и ступицы звезды заднего колеса ( sprocket carrier in the rear hub ) .

Другая крайность, езда со слабо натянутой цепью, что приводит к слишком большим колебаниям цепи. Это затрудняет плавную работу газом и переключение передач, увеличивает ударную нагрузку на заднюю ступицу и шестеренки в коробке передач, а, в особо запущенном случае, может «распилить» маятник или раму. Неправильно натянутая цепь быстрее может порваться, оставив вас на обочине. В худшем случае цепь может намотаться на заднюю ось и звезду и заблокировать заднее колесо, что приведёт к аварии. Возникает вопрос: Если последствия неправильно натянутой цепи могут быть столь плачевными, почему многие мотоциклисты не проверяют натяжение цепи?

Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы – натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.

Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них – это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.

Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.

Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?

Проверьте степень износа цепи. Вращая заднее колесо определите есть ли места, где цепь натянута сильнее или слабее. Обычно это возникает из-за неравномерного износа пинов и втулок ( bushing ) , но могут быть и другие, более серьезные причины: неподходящие звезды, не круглые звезды, изношенные подшипники ступицы звезды или демпферы, или изношенные втулки оси колеса ( axle spacer ) . Имейте ввиду, что цепи не «растягиваются» - цепь удлиняется из-за износа пинов и втулок. У бракованных звезд центральное отверстие или отверстия для болтов могут быть расположены не концентрично относительно зубьев звезды, что также может приводить к неравномерному натяжению цепи. На мотоциклах с большим пробегом неравномерное натяжение может быть вызвано износом подшипников ступицы ведомой звезды (sprocket carrier bearing) , износом резиновых демпферов между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса, или даже износом втулок (axle spacer) оси между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса. Если ступица ведомой звезды (sprocket carrier) и демпферы в хорошем состоянии, устанавливаются с натягом, и все еще сидят плотно, но при этом после замены звезд и цепи выявляется неравномерное натяжение цепи, то это обычно связано с некачественными несимметричными звездами. Продолжайте вращать заднее колесо и проверьте есть ли следы износа на поверхностях зубьев звезд. Следы износа на звезде обычно возникают из-за неправильно установленного заднего колеса.

Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.

Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix – например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.

Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.

После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.

Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.

И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.

На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.

У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.

Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).

Диаграмма 2.

Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.
(Все измерения указаны только для примера).

Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.

После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.

У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.

На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.
В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.

Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.

С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис. Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).

Диаграмма 3. Измеряйте либо в соответствии с вашим предпочтением, либо в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм. Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.

Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.

Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.

Читайте также: