Как снять подшипники с колеса на питбайке
Опубликовано: 14.05.2024
Подшипники колеса меняются парой, когда выходит из строя хотя бы один. Износ определяется люфтом колеса при осевых или радиальных нагрузках. Срок службы подшипника зависит не только от качества изготовления и наличия пыльников, но и от своевременного обслуживания. Процедура замены несложная, а со специальным инструментом очень простая. Ниже некоторые моменты и тонкости процесса, а также подробное видео замены подшипников переднего колеса на Yamaha WR450F.
Обслуживание подшипников
Желательно периодически, при снятии колеса, проверять состояние подшипников и закладывать дополнительную смазку. Если есть ржавчина - лучше очистить и смазать подшипник. После прохождения бродов и езды по глубоким лужам подшипник обязательно заржавеет.
Снятие старых подшипников
При снятии подшипников, достаточно сместить распорную втулку и выбить подшипник ударной отверткой изнутри. Если втулка крепко зафиксирована, ее можно разболтать, ударив по внутренней обойме одного из подшипников.
Очень легко подшипник выбивается обратным молотком. Вместо молотка можно использовать анкерный болт.
Установка Подшипников
- Посадочные места должны быть хорошо очищены и смазаны.
- Первым всегда устанавливается подшипник со стороны тормозного диска, чтобы точно задать положение диска относительно вилки. Если один из подшипников фиксируется кольцом, то он устанавливается первый.
- Забивать подшипник можно головкой, старым подшипником, трубой, спец. инструментом, просто молотком, чем угодно - главное бить по внешней обойме, не касаясь внутренней, и не повредить посадочную поверхность.
- Если посадочные места не повреждены и хорошо очищены, а подшипник качественный, то греть ступицу и охлаждать подшипник не имеет смысла - он легко запрессовывается. В видео хорошо видно как маленьким молоточком подшипник легко забивается.
После охлаждения подшипник покрывается инеем - это вода. Небольшой нагрев до 100 градусов ничего не дает - все равно забивать придется, а сильный нагрев разрушает структуру некоторых сплавов и делает металл более вязким - при трении посадочное место стирается сильнее, чем при установке "на холодную".
Нагрев и охлаждение - методы для проблемных ситуаций (подшипник прикипел, заржавел, ступица окислилась), когда не получается извлечь или установить подшипник ударным методом. Но если хочется - ничего страшного не произойдет, главное греть поступательно и недолго, чтобы краска не лопнула
Существуют водонепроницаемые комплекты подшипников с прокладками. В будущем мы обязательно протестируем подобный, видео и статья будут на сайте! Приобрести расходники и инструмент можно в нашем мотомагазине.
Все мы знаем, что подшипник является одним из самых часто заменяемых расходников.
Попадающая пыль, грязь, вода – все это, естественно, разрушает подшипники, и рано или поздно их нужно менять. Лучше не дожидаться, когда они развалятся окончательно. Еще не забывайте, какая нагрузка на них оказывается во время прыжков, да и вообще от элементарной эксплуатации.
Лучше всего подшипники менять каждый сезон, и ездить со спокойной душой. Да, сейчас начнется… «Да у меня ступица сальниковая, да у меня подшипники закрытые, да зачем их так часто менять?!» Можете не слушать и ездить так. Но когда у вас на отсечке заклинит переднее колесо, вы наши слова вспомните.
Итак, по замене.
Берем обычные 202 подшипники. Мы ставим обычные подшипники закрытого типа от генератора ВАЗ 2110Н на 10 тысяч пробега их хватает на эндуро, на пите на 60-80 часов. Цена за штуку в среднем 30 рублей. Но это лично наш выбор, и что ставить – решать вам, благо производителей море. Хорошими считаются подшипники NTN (Япония).
Берем подшипники. На хорошей ступице (задней) их три, два со стороны звезды и один с противоположной стороны.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед установкой мажем внешний диаметр каждого подшипника, а не шлепаем его на сухую! Лучше всего использовать обычное масло, но можно и тот же литол.
Обязательно перед установкой прогреваем ступицу либо строительным феном, либо газовой горелкой, не важно: главное прогреть до 150-200 градусов, чтобы металл расширился. Подшипник же нужно положить в холодное место: у нас сейчас на улице -14 и в качестве охладителя отлично подошел бетонный пол, а так морозилка на 30 минут вам в помощь.
Почему нельзя забивать с молотка и на холодную? Откроем страшную тайну: подшипник при посадке должен иметь преднатяг и седеть в ступице плотно, а если вы забиваете подшипник, то вы просто-напросто сдираете тот необходимый слой металла на посадочных метах, который обеспечивает преднатяг.
Итак, ступица прогрета, подшипник охлажден, вставляем подшипник в посадочное место и он от руки (СЛЫШИТЕ? ОТ РУКИ. ), а не с молотка должен войти! И пока ступица еще горячая, легкими ударами, ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯШКУ осаживаем для собственного успокоения подшипник в ступицу.
В итоге, если все сделано правильно, вы получаете ровно посаженный подшипник, без задира посадочных мест ступицы.
Итог: Если вы не хотите изуродовать свою ступицу, а хотите правильно и грамотно посадить новый подшипник, то просто прислушивайтесь к советам людей, которые копаются в этой песочнице не первый день.
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Пару слов о колёсных подшипниках в принципе.
1. Колёсные подшипники у мотоцилов необслуживаемые! Смазка в них специальная, стеночки несъёмные. Любые манипуляции с самими подшипниками бессмысленны.
2. У большинства мотоциклов с обычной вилкой и маятником всего 5 подшипников в колёсах. Два спереди и три сзади. Сзади два для колеса и один для ступицы к которой крепится звезда.
3. Пыльники. Спереди два одинаковых пыльника (если показания спидометра снимаются с колеса, то разные). Сзади два разных - один из колёсных подшипников закрыт ступицей.
4. Менять подшипники в колесе надо оба. Исключение: подшипник под звезду. Но раз уж всё равно разбирать, то проще менять все сразу.
5. Оригинальных подшипников не бывает в принципе. Заказывая оригинал на японский мотоцикл вам приедет KOYO, NSK, NTN и т.п. в пакетике с вашим брендом. Отсюда два варианта: либо не морочиться и заказывать оригинал, либо купить тоже самое или лучше, только намного дешевле и без шильдика. Но тут надо быть внимательным при выборе, так например если у вас подшипники 6004, то существует миллион вариаций на эти размеры, отличаются буквенными символами (по производителям тоже). Правильный выбор заслуживает отдельной статьи.
6. Пыльники. Здесь наоборот. Даже если и можно подобрать по размерам, всё равно лучше взять оригинал.
7. Колёсные подшипники - это серьёзно. Разрушение или клин подшипника на ходу - очень неприятная ситуация. По мануалу, к примеру хонда на свои мотоциклы предписывает проверять колёса, шины и подшипник вилки раз в 12 тысяч км. с заменой по факту износа. Это означает то, что как минимум раз в 12т км пробега вы должны вывесить колеса, повращать их на предмет легкости и посторонних звуков, а также попробовать покантовать вверх-вниз, если есть хоть малейший люфт, то подшипник требует немедленной замены. Несмотря на мануал, просто будьте внимательны к своей технике, например также можете проверять подшипники при шиномонтаже, на снятом колесе пальцем (вращение, люфт).
История из жизни: когда у меня умер один из передних подшипников, я это услышал закатывая мотоцикл в гараж.
Итак, переходим к делу, для замены нам понадобятся:
- Набор новых подшипников и пыльников.
- Набор инструментов для снятия колеса.
- Отвёртка большая длинная плоская с ручкой рассчитаной под удар.
- Молоток.
- Набор для запрессовки подшипников или гаечные головки точно в размер внешней обоймы подшипника.
- Смазка литол или любая похожая водостойкая, пойдёт хоть пушечное сало.
- Необязательно, но упростит жизнь съёмник внутренних подшипников.
Переднее колесо.
1. Снимаем колесо. Чтобы не повредить тормозные диски и само колесо, все манипуляции лучше проводить, положив колесо на старую покрышку.
2. Запоминаем расположение наружных втулок (левая/правая) даже если они одинаковые (рис.1)
3. Отвёрткой выдёргиваем пыльники. очевидно любой пыльник после вынимания приходит в негодность.
4. Кладём колесо. Берём длинную отвёртку. Ей смещаем внутреннюю втулку чуть в бок и бьём по внутренней обойме нижнего подшипника, то с одной то с другой стороны. Стараемся делать это так, чтобы подшипник не перекашивало. После нескольких ударов, если есть, то можно уже будет воспользоваться съёмником. Если нет, то так и вышибаем его до конца. На этом этапе есть один момент: если раньше подшипники были установлены неправильно и внутреннюю втулку зажало, то её надо будет сбить вбок, лучше всего для этого подойдёт стальной прут в половину толщины оси. Встляете его до уровня внутренней втулки и бьёте молотком наизлом с точкой опоры о внутреннюю обойму подшипника. При этом может повредится внутренняя поверхность втулки, но это не страшно - она служит только для того, чтобы не перетянуть подшипники при затяжке главной гайки колеса.
5. итак, перед нами колесо без пыльников подшипников и втулок. Отвёрточкой, тряпочкой и керосинчиком оттираем всю грязь, ржавчину и т.п там где они находились.
6. Берём смазку. Смазываем ей посадочное место подшипника.
7. Берём подшипник, берём запрессовщик нужного размера или обычную головку под размер внешней обоймы (заранее только проверьте, чтобы они хоть на микрон, но были меньше посадочного места). И потихоньку без фанатизма заколачиваете подшипник до упора.
внимание! бить по внутренней обойме подшипника нельзя! его устройство никак не расчитано на боковые нагрузки тем более ударные. Поэтому любой выбитый подшипник идёт на помойку.
8. Переворачиваем колесо, ставим на место внутреннюю втулку.
9. Второй подшипник загоняем аналогичным образом, при этом следим, чтобы внутрення втулка не оказалось зажата! упоры в колёсном диске не соответсвуют этим размерам!
10. В оригинальных пыльниках обычно уже есть смазка. Если нет, то так же можно воспользоваться любой водостойкой смазкой. Пыльники загоняются до упора таким же образом как и подшипники.
11. подшипники-пыльники на месте, всё собираем проверяем и катаемся.
Заднее колесо.
С колёсными подшипниками всё тоже самое, разница только в подшипнике под звезду. Обычно он запрессовывается не только сам, но и дополнительная втулка в него. Выбить её можно также подходящей по размеру головкой из набора. А забить и при это не повредить новый подшипник можно используя в качестве подложки старый, а бить по втулке через деревяшку. рис. 2
Сегодня рассказываем о том, как поменять резину на питбайке.
Вариант 1. Снимаем колесо, несем на шиномонтаж, согласившийся работать с маленькими колесами от питбайков.
Вариант 2. Снимаем колесо и все делаем сами. Да сложно, да с матами, но освоить процедуру бортировки / разбортировки может каждый.
Мы будем собирать супермото колеса 12" для PitsterPro LXR, хотя особой роли это не играет.
Что понадобится:
- Набор инструментов — колесо для начала надо как-то снять.
- Как минимум 2 монтажки, лучше коротких мотоциклетных. Но т.к. мы живем во-втором по величине городе России, в магазинах которого ничего нет — пойдут и автомобильные. Главное чтобы не по два метра длинной.
- Покрышка подходящего диаметра, ширины и профиля.
- Камера подходящего диаметра и ширины.
- Тальк, он же детская присыпка.
- Средство для мытья окон, либо мыльный раствор (многие используют WD-40).
Опционально (что дополнительно потребовалось в нашем случае):
В случае с питбайк колесами все иначе. Китайская покрышка, штатно установленная на китайском пластилиновом ободе, как правило в своем компаунде имеет больше пластмассы нежели резины, и очевидно бортируется либо 200 тонным прессом либо на горячую прямо из печки. Снять такую покрышку не повредив обод или не порвав камеру — испытание для матерых шиномонтажников. У нас было много опыта снятия и одевания такой резины подручными средствами — заканчивалось все матами, швырянием инструмента, распилом или прогреванием резины феном до состояния близкого гудрону.
У нас же все должно было быть много проще. Т.к. и обода заказали новые YCF из «семитысячного» алюминия и самые широкие, что вообще есть в свободной продаже. И на резину потратились, выбрав самую мягкую дорожную покрышку — Bridgestone ML50. И камеры купили не самое говно.
Думаю уже понятно, что процедуру снятия колеса с питбайка и разбортировку резины мы опустим, а начнем сразу с самого интересного. Поехали.
Мы посоветуем, для облегчения процесса натягивания покрышки, снять с колеса все лишнее, вроде тормозного диска и звезды.
Протираем внутреннюю часть обода чем нибудь вроде обезжирки, заодно инспектируем нипеля спиц.
Берем ободную ленту и начинаем аккуратно наклеивать, закрывая нипеля спиц. Наматываем в два слоя, внахлест.
Сверху для прочности мотаем еще два слоя армированного скотча. Если нет ленты, в принципе можно обойтись и без нее. Народные-колхозники так же рекомендуют изоленту, тканевый лейкопластырь или простой канцелярский скотч. Нагретым шилом проделываем отверстие под нипель.
Диск будем считать подготовили, откладываем в сторону, достаем камеру. Скручиваем гайки, выкручиваем ниппель, даем слабое давление чтобы камера приняла форму. Отключаем насос, камера должна оставить свою форму и сохранить нужное нам количество воздуха, закручиваем ниппель.
Вставляем камеру в покрышку, так будет удобнее, чем потом заталкивать и на ощупь искать отверстие под нипель. Далее следует определиться с направлением резины. На большинстве брендовой и не очень резины есть стрелка, указывающая в каком направлении должно крутиться колесо. Определив направление резины берем диск, сверху кладем покрышку с камерой внутри, так чтобы нипель совпадал с отверстием в ободе. Проверяем, что и с направлением угадали и подготовительные работы сделали правильно.
Готовим монтажки. Если у вас обычные автомобильные, острые края все затупить напильником, сделать их максимально гладкими и пологими, без резкого утончения на конце. Сами концы которыми будем залезать обмотать в несколько слоев скотча, это поможет предотвратить прокол камеры и порчу краски на ободе.
Далее, взяв в руки распылитель со средством для мытья окон, либо мыльный раствор, смазываем как следует боковой корд покрышки, который находится ближе к ободу. Сперва вставляем нипель в отверстие в обод и фиксируем его гайкой на пару витков — он должен свободно ходить. А дальше начинаем со стороны нипеля бортировать покрышку. Надавливая на покрышку со стороны нипеля вжмаем ее на обод. Примерно на половину — две трети колеса одеть можно не прибегая к инструменту. Далее переворачиваем колесо, вставляем пару монтажек на небольшом расстоянии друг от друга и придерживая ногой уже одетую часть покрышки надеваем оставшуюся. Здесь есть хитрость, дело в том что корд у покрышки практически не растягивается и может создаться впечатление, что покрышка явно меньше диска и одеть ее нереально. Надо со стороны где покрышка уже одета боковой корд утопить в углубление в центре обода (там где нипеля спиц), таким образом покрышка упадет на меньший радиус, высвободив недостающие миллиметры чтобы подлезть инструментом. Обычно с бортировкой одной части проблем не возникает. Если совсем туго идет — больше смазки, больше температуры прогрева резины, меньшие расстояния цеплять монтажками (чем меньше, тем лучше — больше повторений придется сделать, но с меньшим рычагом и риском повредить обод).
Ок, пол дела сделано. Камера внутри, нипель вставлен. Половина покрышки на колесе. Продолжаем по той же схеме. Обильно промазываем корд и начинаем бортировать от нипеля. Эта боковина будет значительно туже налезать, т.к. обода узкие и резине некуда деваться. Здесь нам и понадобиться друг, а лучше два, чтобы придерживали уже одетую сторону покрышки от соскакивания с диска. Инструмент вставляем крайне нежно и аккуратно, ровно настолько чтобы зацепить самый край диска. Спешка здесь ни к чему. Чуть сильнее вогнали монтажку — прокололи камеру, а это опять все разбортировать и ехать в магазин за новой. Рано или поздно наступит тот момент, когда будет казаться, что все, покрышка дальше не лезет, ее растянуло на ободе, большая часть внутри меньшая снаружи. Осталось где-то сантиметров 10-15 — это и есть самая сложная часть, именно в этот момент все рвут камеры. Здесь надо орудовать двумя инструментами сразу, одним отгибать боковину покрышки от диска, другим аккуратно без усилий подлезать под резину и зацепляться за край обода колеса (можно подлезть пальцами и контролировать на ощупь). Брать как можно меньшие расстояния, и прижимая ногой натягивать оставшуюся часть покрышки на диск.
После того как все получилось — обмазываем заправленные края в обод смазкой и даем давление около 4 атмосфер, камера выдавит покрышку на посадочное место на ободе. Может получиться не с первого раза, тогда спускаем давление полностью, обстукиваем покрышку со всех сторон, смазываем и пробуем снова. Уже после того как покрышка села регулируем требуемое давление в колесе. Фиксируем гайками нипель, закручиваем колпачок. Устанавливаем на свои места тормозные диски и звезду.
Колеса нам обошлись:
Комплект широких супермото колес YCF 7116 — 14.500 руб
Покрышки Bridgestone ML50 120/70 R12 — 6.000 руб
Камеры SM-Parts 3.0/12 — 700 руб
Ободная лента — 500 руб
Звезда ведомая на 37 зубов — 1850 руб
Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?
«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике – два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников – и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе – в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!
Самые незащищенные в мотоцикле – подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги.
Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу – считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект – подшипники, сальники, втулки. Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла. Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.
Какой подшипник лучше – открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса – дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник – «левый».
Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) – для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют специальный съемник:Такой инструмент есть в каждой правильно оборудованной мастерской. Перед извлечением подшипника необходимо тщательно очистить поверхности вокруг, чтобы грязь, остатки старой смазки с песком или окислившийся алюминий не помешали подшипнику выйти. На некоторых мотоциклах (где посадка подшипника плотнее обычной) рекомендуется нагреть ступицу до 100°С.
Даже фирменный набор для запрессовки подшипников не гарантирует правильного захода наружной обоймы подшипника в ступицу. Он тоже требует навыков и верного глаза. А то и легкого удара киянкой – медной или деревянной.
Читайте также: