Как снять заднее колесо на мотоцикле урал
Опубликовано: 14.05.2024
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕС МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Колеса заменяют или ремонтируют при наличии трещин в ободе, его эллиптичности более 5 мм, при износе тормозного барабана по диаметру более 204,5 мм, а для мотоцикла «Урал» М-62 - более 202,5 мм, при износе отверстия для подшипников - более
Для снятия переднего колеса мотоцикл устанавливают на подставку и вывешивают его постановкой подкладки под переднюю часть рамы. Отворачивают на несколько ниток гайку стяжного болта левого наконечника пера вилки и выворачивают переднюю ось колеса, имеющую левую резьбу; вынимают переднюю ось, поддерживая при этом колесо, затем снимают с колеса защитный колпак, вынимают колесо вместе с тормозной крышкой и освобождают его от тормозной крышки.
При снятии заднего колеса вынимают шплинт из гайки оси, отворачивают гайку, затем ослабляют гайку стяжного болта левого наконечника маятниковой вилки, вынимают ось
и снимают защитный колпак. Сдвигают колесо с тормозных колодок влево и вынимают его из рамы. Для снятия колеса боковой коляски вынимают шплинт, отворачивают гайку
и снимают защитный колпак. Подставляют под раму коляски подставку, чтобы вывесить колесо, и снимают ее, а затем защитный щиток. Перед установкой колес на место их оси смазывают моторным маслом.
Колеса требуют проведения ремонтных операций для установки новых спиц, устранения осевого (восьмерка) и радиального биения; замены подшипников и сальников ступицы, а также замены фрикционных накладок тормозных колодок.
При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают только в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующие отверстия для установки новой спицы следует определять по аналогии с расположением спиц у исправного колеса.
На установленные спицы навертывают ниппели рукой или отверткой до половины резьбы, а затем затягивают ключом.
Весь комплект спиц в колесе устанавливают обычно лишь при замене обода. Эту работу можно выполнить, руководствуясь расположением спиц в исправном колесе. Для определения биения колеса его с достаточно сильно натянутыми спицами вращают на оси, закрепленной в вилке мотоцикла или в тисках, и к ободу подводят кусок мела. По оставленному мелом следу определяют осевое и радиальное биение обода. Допустимое биение по радиусу - не более 1,5 мм и осевое - не более 3 мм (рис. 4).
Биение колеса устраняют натяжением спиц. После окончательного устранения биения обода все спицы должны быть равномерно натянуты. Равномерность натяжения определяют на ощупь и по звуку их от отвертки, проведенной посередине спиц. После этого, положив обод на две опоры, наступают на ступицу обеими ногами (с двух сторон ступицы), а затем вновь проверяют биение и при необходимости дополнительно регулируют натяжение спиц.
В желобе обода после окончания работ по натяжению спиц спиливают их выступающие концы заподлицо с ниппелями.
Для сохранения покрышек рекомендуется через 2500. 3000 км пробега мотоцикла переставлять колеса (рис. 5).
Накладки снимают с колодок и заменяют новыми. Закрепляют накладки (рис. 6) алюминиевыми или медными (желательно) трубчатыми заклепками. Прикрепляют накладки с таким расчетом, чтобы головка каждой заклепки утопала в отверстии накладки не менее чем на 0,8..1 мм.
После замены накладок колесо проверяют на надежность торможения. Для этого внутреннюю поверхность барабана натирают тонким слоем мела или сажи, затем устанавливают колесо и запускают двигатель. Нажимая на тормоз, колесо несколько раз
тормозят, вновь снимают колесо и осматривают поверхность накладок.
По окраске тормозных накладок можно судить о степени прилегания тормозных колодок и, следовательно, о надежной работе тормоза. Для надежной работы тормоза необходимо, чтобы колеса мотоцикла не имели волнообразной поверхности и соприкасание с поверхностью тормозного барабана было не менее чем на три четверти всей поверхности.
Если при осмотре обнаружится, что накладки неплотно прилегают к тормозному барабану, их необходимо обработать, чтобы увеличить площадь их соприкосновения. Для этого колодки протачивают на токарном станке или зажимают колодку в тиски и напильником снимают материал накладки с тех мест, где наиболее сильно сошла краска.
После снятия незначительного слоя материала накладки колодки вновь собирают в тормозном диске и проверяют торможением. Эта работа проводится до тех пор, пока не менее 3/4 поверхности накладок не будет соприкасаться с поверхностью тормозного барабана, а степень торможения будет достаточной для безопасной езды.
Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.
У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.
Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.
Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.
Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.
Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.
Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.
Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.
Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.
С крышки картера снял воротниковый сальник.
Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.
Помыл в бензине корпус картера и крышку.
Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.
Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла. Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.
Далее законтрил болты и установил опорный подшипник в ступицу.
Ведущая шестерня не заходила в корпус картера. Мешал внутренний бортик, в который упирался двухрядный подшипник. Сточил лишний металл так, чтобы оставался упор для подшипника, но и ведущей шестерне ничего не мешало вращаться в картере. Картер снова вымыл бензином и насухо продул сжатым воздухом от опилок.
Сравнив толщину старой и новой ведущих шестерен вдоль оси вала, увидел, что новая (10-ка) оказалась «полней» старой (8-ки) на 1,3 мм. Пришлось нести ее токарю и со стороны двухрядного подшипника срезать лишний металл, чтобы подшипник мог сесть ближе к зубьям.
После проточки установил внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущий вал. С помощью свечного ключа установил двухрядный подшипник на место.
Из алюминиевой гайки извлек два старых сальника и на их место установил новые, предварительно немного смазав моторным маслом боковые поверхности. Становиться до конца сальники не захотели, пришлось аккуратно через деревянную проставку посадить их на место.
Густо намазав литолом наружную обойму игольчатого подшипника в картере, вставил туда все иголки, выровнял их пальцем по кругу.
Установил ведущий вал в картер и закрутил алюминиевую гайку. Вал легко вращался на подшипниках. Зубья шестерни не задевали за корпус. С помощью газового ключа затянул окончательно алюминиевую гайку.
Карданный шарнир установил следующим образом. Сначала вставил шарнир на вал и посмотрел в отверстие клинового болта. Отверстия в шарнире и на валу совпадали, и это было неправильно.При установке клиновой болт провалился бы полностью в отверстие.
С помощью регулировочных шайб я добился того, чтобы в отверстия не совпадали, а отверстие в корпусе шарнира было как бы немного впереди отверстия на валу.
Далее вставил в отверстие клиновой болт сточенной гранью вперед, к крестовине и молотком забил его туда таким образом, чтобы клин натянул шарнир на вал и шарнир уперся в регулировочные шайбы. Снаружи осталась торчать небольшая часть клина, дальше он пройти не смог. Если клин проходит вовнутрь корпуса шарнира, то нужно добавлять регулировочные шайбы. У меня получилось установить аж пять шайб. После этого я затянул гайку клинового болта. С ведущей шестерней было закончено.
После этого я взялся за ведомую шестерню. Насадил ступицу с ведомой шестерней на корпус крышки картера.
Нанес литол на канавку игольчатого подшипника на ступице и «приклеил» все 45 иголок на ступицу.
Поставил новую прокладку на картер и аккуратно вставил крышку с ведомой шестерней в картер. Закрутил все болты, проверил вращение вала. Все крутилось без заеданий. Присутствовал едва заметный люфт при переменном вращении ведущего вала влево-вправо. Так и должно быть. Если при установке крышки на место ведущий вал крутится с заеданиями, то необходимо толщину прокладки увеличить или добавить вторую прокладку. Если люфт при вращении влево-вправо довольно ощутимый, то прокладку следует удалить, заменив ее тонким слоем герметика.
Установил мост на мотоцикл, залил 125 грамм трансмиссионного масла и поехал получать новые ощущения от езды!
Редакция журнала благодарит Гилазова Вячеслава за любезно предоставленную информацию и фотоматериал.
Купил Миша МТ, давно купил, и шло в комплекте с мотоциклом – ОНО, мечта всякого владельца МТяка, — ШИРОКОЕ. колесо. Поездил Мишаня на стоковом мотоцикле и возжелал запилить ВШК, дабы полностью соответствовать имиджу брутального байкера. Колесико было от Вулкана 750. Ширина 130.
МТ был пригнан ко мне, покрутившись возле мотоцикла, я подумал, что работы не так уж и много.Разобрать, расширить маятник, расширить раму, перенести рычаг лапки тормоза, переделать крепления заднего крыла, покрасить и собрать. Ну, что? Понеслась? Снял заднее колесо, маятник, аморты, отметил ось мотоцикла. Воткнул криво сваренный (ну может не было у человека приспособ, чтоб ровно сварить) маятник, установил колесо, чисто для полюбоваться. Ось колеса в отверстия маятника не попадает, не беда, болгарка/сварка вылечит. А так как заблаговременно была вварена шлицевая в имевшуюся ступицу, проблем с установкой на мост вообще не возникло. А…чуть не забыл, пришлось немного (55 мм) расширить раму, заднюю часть – там где крепятся амортизаторы, дабы они стояли вертикально. Так как на Вулкане тормозной барабан и рычаг находились справа, при установке на МТ, они оказались слева. Прикольно…Реактивная тяга будет идти сверху маятника и работать на сжатие… Полечив кривизну маятника, я добился идеальной установки колеса в маятник и решил показать Мишане великолепные свойства родной рамы МТ превращаться в круизер и бобер, притом заменяя всего лишь одну деталь – бак (ну и выбрасывая заднее крыло))). Итак – круизер:
Теперь бобер с баком от ИЖ 49
Бобрятинка с баком от Явы-старушки. Ну это для тех кто не имея стапеля и желания переваривать раму, сможет себе представить как шикарно и замечательно будет выглядеть бобер на широкой резине. Всего то, меняем бак))) Затем веселье продолжилось. Рассматриваем тормозной барабан и прикидываем что делать с реактивной тягой)))
Заодно полюбуемся установленным впритирочку колесом. Зазоры минимальные, но их хватает)))
Так, кит-набор для изготовления реактивной тяги.
Оппаньки, всего то час работы, и тяга готова)))
Замутим кастомное крепление тяги к маятнику)))
Соберем и приварим по месту.
Посмотрим критически сверху и сбоку, так сказать, в полный рост.
Дальше – веселее. Решено было изготовить ось вращения для передачи усилия от тормозной лапки на тягу тормоза, и она будет проходить через всю раму горизонтально.
Втулочка с усилителями для крепления на раме и отверстием для тавотницы.
Заодно переделаем крепление заднего крыла.
А…Вот вам еще для разжигания интереса парочка новых проектов. Скоро сезон, пора заканчивать))) Всем лучи бобра))) С уважением, MJ CC и лично Elvis MJ
Как поставить колесо от машины на Урал
Обладатели мотоцикла Урал часто задумываются, не поставить ли заднее колесо большего размера, скажем, от автомобиля. Мотоцикл при этом станет больше устойчивым, легким в управлении и торможении, да и легко внушительнее выглядеть.
Вам понадобится
Инструкция
2. Сварку осуществляйте на самом высоком токе, дабы обеспечить лучшее качество сварки. Усердствуйте проводить каждый шов периметра за один проход. Дабы обеспечить ровность расположения колес, используйте прихваты при варке. Концы труб разрезайте под необходимым углом и при варке прокладывайте вставкой из тонкой трубы.
3. Испробуйте поставить колесо от машины на мотоцикл, сместив кардан при помощи редуктора. Редуктор изготовьте из стальных пластин (толщина 10 мм), вставьте в него 4 корпуса для подшипников 304.
4. Изготовьте валы из стали 12ХНЗА, сделав припуск 0,3 мм, цементируйте. Зашлифуйте в центрах, поставьте звездочки от ГРМ ВАЗ. Обратите внимание, звездочки обязаны сидеть на подлинных шпонках и с обеих сторон подпираться стопорными шайбами.
5. Сделайте корпуса сальников для вилки крестовины (под сальник заднего редуктора) и для вилки демпфера (под тот сальник, тот, что у вас есть в наличии). Доработайте вилку демпфера, запрессовав обойму и проточив в центре до надобного размера.
6. Возьмите цепь от автомобиля ВАЗ и укоротите ее, измерив размер по факту. Если есть вероятность, поставьте на цепь дворец. Обратите внимание: когда вы установите цепь, она должна немножко провисать, дабы дать редуктору вольный ход.
7. Установите редуктор на коробчатую конструкцию либо пластину, дабы место его крепления было довольно жестким. Учтите, что в отвратном случае его может выдернуть. Если вы устанавливаете редуктор на раму с маятником, позаботьтесь о том, дабы ось маятника была соосна с осью вторичного вала.
Сообщений [ с 1 по 20 из 23 ]
1↑ Тема от Elere 11-06-2016 16:41:05
- Elere
- Новичок
- Неактивен
- Имя: Александр
- Откуда: Хабаровский край п.Солнечный
- Зарегистрирован: 11-06-2016
- Сообщений: 15
- Мотоцикл: УРАЛ имз 8.103-10
Тема: Заднее колесо от машины, как?
Доброго времени суток. Всю жизнь я мечтал собрать кастом байк. И вот ко мне в руки попали два утиля (62 и 8.103 10). Идей много, но для начала хочу поставить широкое колесо. Но с чего начать, ума не приложу. Можете помочь? P.S. Бюджет ограничен.
Совет 6: Как на мотоцикл “Урал” поставить один карбюратор
Вам понадобится
Инструкция
1. Из металлической пластины сделайте точную копию нижней части карбюратора. После этого вырежьте резьбу, привинтите на нее гайки, а позже приварите эти гайки к пластине. По торцам пластины сделайте эллипсовидные отверстие, в которые вставьте металлические полоски (толщина всякой – один миллиметр), и приварите их.
2. По окончании сварочных работ неукоснительно выровняйте плоскость, куда будет прикручиваться карбюратор. После этого примерьте карбюратор. Позже этого в металлической коробке пропилите паз (он предуготовлен для рычага ускорительного насоса).
3. Патрубки оставьте родные. Для головок надобно вырезать шайбы с дырками, в которые вставьте согнутый трубкой прямоугольник, и все элементы скрупулезно приварите.
4. Дабы обеспечить плавный переход от большого диаметра (штатной трубы) к меньшему (диаметр головки), используйте резиновый шланг, закрепите его с поддержкой хомутов. Короб объедините с коробкой передач, зафиксировав его с поддержкой 3 винтов Мб. Шляпки этих винтиков следует верно закрепить, недопустив выворачивание металлической пластины.
5. Исполните модернизацию карбюратора: а именно, замените деталь, к которой подсоединен был трос подсоса (установите на ее место деталь пошире). После этого усовершенствуйте болт, с подмогой которого крепится сектор, просверлив в его оси отверстие. На эту же шпильку наденьте пружину, а также втулку и шайбу.
6. Корпус воздушного фильтра спаяйте, применяя для этого обыкновенный припой. Немножко укоротите шпильки карбюратора, а позже прикрутите кастрюлю ниппелями от спиц мотоцикла «Урал». На корпус припаяйте четыре Г-образные пластины (на них и будет пристегнут фильтр).
7. Дабы каждая улучшенная конструкция влезла в отведенное ей место, опрятно подпилите низ трубы рамы. Позже этого исполните монтаж карбюратора.
Обратите внимание! Удостоверитесь в качестве сваривания деталей, устанавливаемых на мотоцикл «Урал».
Полезный совет Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за профессиональной поддержкой в автосервис.
Совет 5: Как поставить стартер на мотоцикл Урал
Вам понадобится
Инструкция
1. Стартер устанавливается со стороны коробки переключения передач (КПП) сверху либо сбоку (для лучшей компоновки). Раньше чем приступить к монтажу этого устройства, следует изменить конфигурацию педали кикстартера либо же удалить эту деталь из конструкции.
2. Разметьте выборку в картере и вырежьте отрезным диском, закрепив его на углошлифовальной машинке. Позже этого из стали изготовьте пластинки с центральным отверстием, предуготовленным под кожух стартера, и креплениями. Сделайте удлиненные шпильки блока и приставочные втулки под пластину.
3. Из дюралюминия изготовьте два отдельных либо одно сплошное нижнее крепление, которые аргонно-дуговой сваркой приварите к картеру КПП. В ходе сваривания конструкции неукоснительно извлеките резиновые уплотнения из картера КПП. В том случае, если КПП разобрана, установите в нее первичный и вторичный валы, после этого закройте заднюю крышку и закрепите ее с поддержкой четырех болтов, а потом лишь приварите.
4. Стартер фиксируйте на фланце. Выставьте в «рабочем» состоянии зазоры между роликовой муфтой и зубчатым венцом, а также между зубчатым венцом маховика и шестерней стартера. От того что якорь стартера с торцевым коллектором вращается в 2-х опорных подшипниках, проверьте их состояние на предмет люфтов и выработки.
5. Поставьте новые втулки, которые после этого обработайте развертками под диаметр осевого вала. Позже выставления зазоров исполните «прихватывание» крепежного фланца к картеру коробки переключения передач.
6. Подключите стартер к аккумулятору и исполните ряд пробных пусков (свечи зажигания обязаны быть выкручены). Обратите внимание: вращение должно быть свободным, то есть без заеданий, а звук – однообразным.
7. Позже проверки исполните окончательное сваривание поверхностей и проконтролируйте работу стартера.
Обратите внимание! Позже сваривания ни в коем случае не ускоряйте процесс остывания металла!
Полезный совет Шестерня стартера должна вольно входить в зацепление с венцом маховика и верно так же вольно выходить.
Совет 3: Как поставить зимние колеса
С приходом зимы обладатели автомобилей сталкиваются с задачей замены шин на зимние модели, от того что только особая шипованная резина может обеспечить верное сцепление с обледенелой драгоценный. Поставить зимние колеса дозволено и самосильно, если вы владеете нужными навыками и инструментами.
Вам понадобится
Инструкция
1. Подберите шины для своего автомобиля. В первую очередь обращайте внимание на радиус колеса, ширину и высоту резины. При установке покрышек нетипового размера итог может быть непредвиденным: резина может цеплять подкрылки, изменится радиус поворота, показания спидометра исказятся.
2. Обнаружьте подходящее помещение для замены покрышек, установите автомобиль на стояночный тормоз и подложите под колеса особые клинья-упоры либо бруски. Главно, дабы автомобиль был классно зафиксирован и не укатился. Непременно нужно поставить упоры под колесо, расположенное по диагонали от заменяемого.
3. Установите под одну из сторон автомобиля домкрат (для этого предусмотрено особое гнездо либо место упора) и поднимите данный край. В итоге колесо должно немножко оторваться от земли и вольно вращаться.
4. Ключом открутите крепежные гайки и снимите колесо. Снимите с него покрышку и пометьте, на каком колесе на стояла (скажем, переднее правое). Это нужно, дабы весной вы легко сумели восстановить бывший порядок и не ошиблись при перемене резины.
5. Дюже комфортно, если зимние шины у вас собраны на дополнительном комплекте дисков. В этом случае установка зимних колес гораздо проще – довольно лишь заменить колеса целиком.
6. Если же вероятности удерживать добавочный комплект колес у вас нет, установите на снятые колеса зимние шины, если они не новые – соблюдайте прошлогодний порядок. Поставьте колесо на ступицу, наживите все гайки крест-накрест, закрутив до едва приметного усилия. После этого сильно затяните гайки при помощи «балонного» ключа, также крест-накрест (такой порядок нужен для лучшей центровки колеса).
7. Верно также смените шины на остальных колесах. Позже того как все колеса будут «обуты» в зимние покрышки, съездите в автосервис и проведите балансировку колес.
Видео по теме
Совет 2: Как собрать мотоцикл Урал
Вам понадобится
Инструкция
1. Блестящим доказательством того, что и в России собирали и продолжают собирать сильные и верные мотоциклы – это продукция Ирбитского завода, выпускаемая под брендом «Урал ».
2. Поговаривают, что мотоцикл М-72 «Урал » советские инженеры скопировали с баварского BMW-R71. Но это каждого лишь слухи, и подтвердить факт плагиата пока никто не смог. Так что, кто и у кого, что украл – это еще предстоит узнать. Невзирая на неоспоримое внешнее сходство обеих моделей, немецкая сторона отчего-то помалкивает, и в суд ни на Ссср, ни на Россию – не подавала, и подавать, видимо, не собирается. И это тоже факт, тот, что сложно оспорить.
3. Пока завод в Ирбите обслуживал оборонные заказы, он выпускал для вооруженных сил М-72 примерно на протяжении пятнадцати лет, и его начальство все протекающее абсолютно устраивало. Потом стране понадобился спортивный мотоцикл, и им стал «Урал » М-75, тот, что себя зарекомендовал дюже недурно. Переход на рыночные отношения в нашей стране затребовал от мотостроителей усовершенствования производства, и в итоге удачной реализации торговых программ возникли такие модели как: «Путешественник» и «Tourist2WD», «Gear-UP», «Волк», «Ретро», «Соло» и «Патруль ДПС». Все мотоциклы оснащены 45-крепким оппозитным мотором объемом 750 куб. см и четырехступенчатой коробкой перемены передач с задним ходом.
4. Перед началом независимой сборки нужно раньше определится, какую именно модель планируется поставить на колеса и запастись всеми комплектующими деталями. И теснее после этого сочленить мотор с коробкой передач и закрепить силовой аппарат на раме. Проложите электропроводку и установить топливный бак и сиденья. Смонтировать переднюю и заднюю подвески. Поставьте переднее и заднее колеса и подсоедините карданный вал.
5. Установив аккумулятор, дозволено испробовать запустить мотор и приступить к обкатке мотоцикла.
Возьми нормальную! монтировку! Зиловские, кстати, крайне удобны и стоят копейки. Я, рублей за сто с мелочью, брал недавно.
я такую газоновской размонтровал с братаном, монтировка по сути сплюснутый по концам ломик. Простые братишка просто погнул (сила есть ума не надо). Перед этим я ее прокатал хорошенько (на спущенном колесе проехал с пол-километра, камера была не нужна)
Что за покрышка? От грузовика?
Либо монтажка хилая, либо одно из двух.
Как вариант - резать (нож, ножевка, болгарка, ручная циркулярная пила. )
1. походить по покрышке с двух сторон колеса. Что б резина "отклеилась" от обода.
2. Положить колесо и продавить покрышку внутрь обода, там по середке обода углубление.
3. Подсунуть монтировку и начать перекидывать корд покрышки так, что б противоположная сторона корда вошла в углубление по середке колеса.
у меня есть хорошая толстая монтировка, просто я боюсь обод погнуть
отогрей,вдруг резина просто замерзла.
для этого есть шиномонтаж.
Главное, не пытайся сразу по многу снимать (то есть, второй лом ставь как можно ближе к первому). Тут огромный лом не нужен, подойдут и 3 мощные отвертки.
мне даже толстой мантеровкой не вытащить
чувствую только болгаркой, другого выхода я не вижу, покрышка просто как камень
Не порите чушь, я снимал вообще 50 годов резину. Самое важное чтоб резинка отделилась от обода. Поскольку Корд это стальной трос, ТО нужно понимать, что он не очень тянется. Потому нужно что б ему было куда деться, я написал в инструкции.
с одной стороны покрышка хорошо отлепилась от обода, а с другой стороны не хочет зараза, я даже струбциной пытался это сделать, не получилось))
Ну вот потому и не снимается ;-)
Струбциной бестолку. Даже молоток с кувалдой не помогут ;-)))
Положите колесо. И начните стучать каблуком или прыгать, прям на стык обода и резины. Естественно по резинке стучите прыгайте. Не получается в одном месте, попробуйте в другом. Хоть где нить обязательно отлепится. Как только чуть отлепится, сразу же по всему кругу отвалится.
погнеш колесо если будешь безтолку силой давить!
При разборке отодвинь обод к углублению где спицы и начинай снимать.
короче я отогрел феном и как не странно получилось разбортировать одну сторону а вторую не получается чтобы полностью покрышку снять зараза
Пилите Шура, пилите, она золотая ©
если от обода не отклеилась солярой пролей и пусть постоит(полежит) стоб соляра растеклась провереный способ и бортирется проще скользкая покрышка чуть ли не сама с обода спрыгивает, в армии на камазовских колесах напрактиковался сильно прилипшие мы даже пытались лапой экскаватора :ь и никак , а солярой облили постояло минут пять с пару ударов квалдой слетело)))
резину кувалдой по кругу хорошенько отбей , и как писалось выше ногами вставай на один край тем самым как бы вдавливая покрышку вовнутрь, с противоположной стороны суй монтажу,монтировку. Я пользую обычные родные монтажки с мотонабора и еще не встречал колеса которое мне не поддавалось .
по ободу не забудь попасть)
ногами встань вообще на колесо, спицы потом поправишь)
Упрись монтажкой, и главное лови момент когда она по яйцам соскочит)
да да да . ты совершенно прав))!
это самый норм совет котор я слышал в дальнейшем буду так делать только трусы железные надеть яйки просто жалко))))
Уж лучше свинцовые - тогда и против радиации спасут, яйца в темноте светиться не будут. Только надо следить за состоянием резинки, а то если лопнет, то пиндык пальцам на ногах настанет существенно раньше, чем успеешь что-то понять )))
е***ать как я за**ался наконец я разбортировал полностью это долбаное колесо от урала, просто я раньше особо не сталкивался с такой тугой покрышкой, я бортировал только ижевское колесо, тогда мне было на много легче. Смотря какое колесо попадется. Всем бооооольшое!!))))) спасибо! кому не лень было поделиться своим опытом))))
молодец. теперь когда ты понял что можно было проще дам совет. зажимаешь покрышку в тиски (сильно) и качаешь колесо взад-вперед. отлепляется и снимается на раз.
точняк что же я раньше не догодался))))) спасибо)
столько советов много и один единственный был самый верный - ШИНОМОНТАЖшиномонтажшиномонтажшиномонтаж.
пофлужу и я за компанию. Есть такая резина на трактор т150 чье производство не помню, но стоит клеймо голова быка. Так эту резину разбортировать труднее чем резину с к700! )). Как то часа 2 плясали вокруг нее с ломами мантажками и кувалДаМи. Пока один умный дядя не сказал нам что мы не с той стороны бортировать начали.
не могу забортировать новою покрышку помогите пожалуста)))
Картинку не видно.
1. Вставить в обод одну сторону покрышки, под конец помочь рукам монтировочкой.
2. Поднакачать камеру настолько что б ее можно было сжать рукой, но при отпускании она принимала свою обычную форму. (Это необходимо для того что б она при монтаже не мялась в камере. И что б при монтаже ее было невозможно повредить монтировкой.)
3. Расположить камеру в покрышке, при этом вытянув нипель наружу через его отверстие в ободе.
4. Начать монтировать второй корд покрышки строго напротив ниппеля.
5. По переменно с двух сторон идти монтировками в сторону ниппеля, заправляя корд покрышки в обод. Таким образом, что б ниппель был расположен все время без перекосов.
6. Когда остается совсем мало корда наружу, спускаем воздух из камеры. И смещаем противоположную от ниппеля сторону покрышки, как и при демонтаже, в углубление по середке обода.
7. И аккуратным движением одной монтировки и ударами ноги вгоняем остатки корда в обод.
8. Накачиваем колесо примерно до 0,5-1 атмосферы, и с силой ставим на землю колесо разными сторонами вертикально(то есть на покрышку), для того что б покрышка приняла нужное расположение в ободе.
9. Накачиваем колесо до нужного давления и устанавливаем на мотоцикл.
ща попробую по этому алгоритму)))))
так как фото не видно я расскажу:
я почти забортировал новою покрышку (встала норм) но в самом конце изьян ни как не пихнуть за обод, так выпирает, монтажка гнется и тд
Ни какой чуши в болгарке нет - вообще имхо это самый безопасный способ снять старую, ненужную покрышку, т.к ломами обода не придётся гнуть и курочить и никакого гемороя со снятием, хотя камера обычно от этого уходит в утиль :)
Антиресно, а корд вы будете то же болгаркой резать, я так понимаю с ободом ;-) .
Широкое заднее колесо на мотоцикле в наше время не диковинка. Кастомайзеры (самоделкины) частенько ставят назад именно его. В основном это переделанное колесо от автомобиля. Купить такое конечно можно, но а если сделать самому?
Есть ребята покупают или заказывают у тех же мастеров. Но поговорим о самостоятельной роботе:
Для широкого колеса желательно обод на 15 или 16 дюймов. Наиболее доступной для повторения и недорогой конструкцией считается колесо с автомобильным (от «М-401») ободом и самодельной ступицей произвольной системы. Как правило, ступица рассчитана на крепление тормозного диска от «Ижа» (но если вы придумаете что то получше то вперед), а само колесо «обувается» в импортную покрышку. Хорошие тормоза и качественная резина в сочетании с индивидуальным дизайном улучшают не только внешний вид, но и безопасность мотоцикла на дороге.
Дума, что найти диск от «Москвича» довольно несложно. Итак, когда найдете, можно приступить к роботе.
1 . Разметьте по своему вкусу обод под 40, 60, 80 (или больше) спиц. Отверстия под ниппели, направленные к центру обода, сверлите 08.8-9 мм. Ставший мотоциклетным, обод колеса подвергните жесточайшей пескоструйной обработке — для удаления старой краски и следов коррозии. Затем следует гальваническая обработка. Лучший результат дает тройное покрытие медь-никель-хром с промежуточной полировкой. Придется найти где это все можно сделать — если хотите хромированное колесо. Если нет, просто приготовьте хорошую краску….
2. Следующий важный обьект — ступица. Она полностью самодельная К ней крепится переходной фланец под тормозной диск с сальником для уплотнения полости подшипников. В качестве ко лесных подшипников используйте либо шариковые, либо роликовые радиальноупорные.
В качестве 40-спицевой альтернативы может служить часть «железной» ступицы «Урала» без тормозного барабана с приваренным вторым пояском для крепления головок спиц (срезанным от другой ступицы или отдельно изготовленным). Длина спиц подбирается экспериментальным путем, быть может, подойдут какие-нибудь готовые. Если нет, -делайте «эксклюзивные» спицы из длинных «ураловских».
3. О тормозах. Не изобретайте вело сипед — используйте «ижевскую» систему В стандартном тормозном диске на его рабочей поверхности насверлите отверстия с фасками. Это улучшит не только внешний вид, но и охлаждение диска. Используйте сверла-центровки: сначала о,8 мм, затем — 10 мм. Крепить диск к переходному фланцу лучше болтами с головками под внутренний шестигранник, имеющими гальваническое покрытие.
4. Рабочий тормозной механизм — однопоршневую плавающую скобу (также от «Ижа») закрепите на фигурном кронштейне. Изготовьте его из листовой стали. Вварите в кронштейн втулку и просверлите отверстия для крепления на маятнике. При сборке мотоцикла кронштейн насаживается на ось заднего колеса и фиксируется болтами к маятнику. Тормозная скоба крепится к кронштейну специальными термообработанными болтами.
5. Намного сложнее изготовить узел правой подножки водителя, совмещенный с педалью и главным тормозным цилиндром от «Ижа». Это пластина из стали толщиной не менее 8 мм На ней крепятся подножка водителя, втулка оси педали тормоза, главный тормозной цилиндр и возвратная пружина педали. Сама пластина фиксируется к раме мотоцикла гайкой, накрученной на шпильку крепления двигателя. От проворота ее удерживают два полукруглых упора, приваренные по краям пластины и охватывающие раму
(на фото не ищите на главном тормозном цилиндре коромысло, передающее усилие от педали на шток цилиндра, — его еще не установили).
Шлифовальной машинкой (в народе ее называют «болгаркой») срежьте развальцованные головки заклепок, соединяющих обод и центральную часть колесного диска.
Выбейте остатки заклепок и разъедините детали Одну выбросьте, а обод оставьте. Заварите оставшиеся от заклепок отверстия в ободе.
Вам остается лишь отрезать, отфрезеровать все лишнее и сварить детали. Перед установкой тормозной системы па мотоцикл отполируйте главный и рабочий цилиндры, а стальные детали покройте хромом. Соединяются цилиндры штатным шлангом все оттого же -Ижа. Установка слишком широкой покрышки заднего колеса потребует смешения колеса влево от продольной оси мотоцикла. Естественно, управляемость от этого, мягко говоря, не улучшится. Поэтому найдите разумный компромисс, чтобы не навредить ни стилю, ни ходовым качествам чоппера.
Понятно, что это работа кустарная, но если подойти с энтузиазмом, то может что то получиться. Вариантов переделки хватает в наше время. Думаю этот пригодиться…..
Как на мотоцикл урал поставить широкое колесо
Есть два варианта соединения:
Положительные моменты: в случае проблем со ступицей или диском ничто не мешает избавиться от испорченного и установить новый.
Отрицательные моменты: возрастает масса колеса, нужно точить проставку, шпильки и т.д.
И ещё, любители спицовки колес могут попробовать поставить, вместо самодельной, дюралевую ступицу от МТ, но это уже другая тема.
MOTOBRATVA
Установка широкого колеса на Днепр / Урал / К750
Установка широкого колеса на Днепр / Урал / К750
Сообщение Max » 24 мар 2010, 17:53
Сообщение Koval » 24 мар 2010, 17:59
Сообщение Max » 24 мар 2010, 18:06
Сообщение Father » 25 мар 2010, 09:18
Сообщение Egor » 25 мар 2010, 11:49
Сообщение Koval » 25 мар 2010, 13:18
Сообщение Egor » 25 мар 2010, 13:47
Сообщение Koval » 25 мар 2010, 14:06
Сообщение Egor » 25 мар 2010, 14:38
Сообщение Koval » 25 мар 2010, 15:12
На 401 стоят 16 -ти дюймовые . А высоту можно и самому просчитать.
вот пример 130 / 100 % = 13
13 * 9 = 117 мм
1 дюйм = 2.54 сантиметра
16 дюймов = 40.64 сантиметра
итого 40.64 см + (11.7 см *2) = 64.04 см !
Сварное колесо на Урал Днепр без переварки маятника
Самый популярный и малобюджетный способ поставить широкое колесо на Днепр или Урал – сварное колесо. Для этого нам понадобится стальное колесо, или докатка от автомобиля и ураловская (не днепровская) ступица с тормозным барабаном. Почему не подходит ступица от днепровского колеса? Тормозной барабан днепровского колеса алюминиевый, а аргонная сварка – удовольствие не дешевое. Зато тормозной барабан мотоцикла Урал стальной, а значит его можно варить обычной электродуговой сваркой. Если же у вас есть возможность варить полуавтоматом, то шов получится аккуратнее, однако не следует забывать, что глубина провара полуавтомата меньше, чем у электродуговой сварки.
Небольшое отступление. В родной маятник советского оппозита без проблем влазит колесо R16 шириной до 130 мм. Чтобы резина не тёрла об кардан, колесо смещают на 10мм влево. Кто-то скажет: «Но ведь теперь колёса будут несоосны!» Да, это действительно так. Но, учитывая, что за все времена с заводов КМЗ и ИМЗ не вышло ни одной идеально ровной рамы, смещение колеса на 10мм погоды не сыграет. Если же вы хотите поставить колесо шире 130мм, вам поможет статья Широкое Колесо на Урал Днепр.
Широкое колесо на Днепр Урал без переварки маятника
Для этого нам понадобится колесо от 401 Москвича (только от этой модели, от других Москвичей не подходит), или стальная докатка от иномарки под 130-ую резину. Я советую брать колесо радиусом 16 дюймов, хотя это уж как кому нравится, можно и 15 и 14. Учитывайте только, что чем меньше заднее колесо, тем меньше будет скорость мотоцикла при одних и тех же оборотах двигателя.
Итак, у нас уже есть автомобильная докатка, резина (советую ставить мотоциклетную, а не автомобильную) и ураловская ступица со стальным тормозным барабаном и срезанной «ромашкой». Давайте сделаем из этого набора широкое колесо на урал, или днепр.
Способы установки широкого колеса на оппозит без переварки маятника
Способ 1
Расширяем центральное отверстие автомобильного колеса таким образом, чтоб в него с натягом влазил ураловский тормозной барабан. Вывешиваем маятник мотоцикла и устанавливаем на мотоцикл колесо с пока ещё неприваренной ураловской ступицей, чтобы отцентровать её. Колесо должно быть с одетой резиной, чтоб было видно, трёт оно об кардан или нет. После отцентровки, убедившись, что биения и восьмёрки нет, тормозной барабан приваривается к колесу.
Как по мне, такое колесо выглядит немного неэстетично. Вид со стороны моста ещё куда ни шло, но с противоположной стороны колесо выглядит пустовато.
Способ 2
Привариваем ступицу с тормозным барабаном к колесу через переходную шайбу. Толщина шайбы должна быть 10мм. Можно заказать такую на заводе, но если у вас нет выхода на завод, или вы ограничены в средствах – не беда. Лично я делал такую шайбу, сварив вместе 3 стальных диска сцепления мотоцикла Днепр. Думаю, такого добра в гараже у оппозитчика в достатке J.
Привариваем переходную шайбу к тормозному барабану, центруем получившуюся конструкцию на диске колеса и привариваем её к колесу.
Самым большим минусом сварных колёс является наибольшая сложность в их изготовлении – центровка. Неровно сваренное колесо будет «восьмерить», да и биение колеса снизит удовольствие от езды и надёжность конструкции. Кроме того, вес такого колеса довольно значительный. Но если всё сделано аккуратно и правильно, в результате вы получите симпотичное массивное заднее колесо без переварки рамы и без особых денежных вливаний.
Читайте также: