Момент затяжки колесных болтов vag
Опубликовано: 15.05.2024
Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).
Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.
Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.
Классы прочности для метрических болтов
Класс прочности указывается цифрами на головке.
Классы прочности для дюймовых болтов
Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.
Таблица усилий затяжки метрических болтов
Усилие указано в Ньютон-метрах.
Нажмите на изображение чтобы увеличить 
Прям заморочка какая-то с этими болтами: с завода установлен болт с 6-гранной головкой, в запчасти он больше не поставляется, теперь ему на замену идет болт с 12-гранной головкой, а у деталей-заменителей встречается еще болт под внутренний 6-гранник. С ним вообще непонятно с каким моментом его закручивать…
Для болта с 6-гранной головкой момент затяжки 200Нм+180* (p.n. не найден);
для 12-гранного болта — 70Нм+90* (p.n. WHT002795 ;М16*1,5*70мм, также p.n. WHT005437 — замена производителем).
Гайка крепления шаровой опоры к литому рычагу подвески — 3 шт по 60Нм (новая p.n. N10332001 ;М10; новая), то же к рычагу из стального листа — 3 шт по 100Нм (новая).
Гайка крепления пальца шаровой опоры к амортизационной стойке — 1 шт 60Нм (p.n. N0150816 ;М12*1,5мм; новая).
Почему новая ревизия крепежа имеет такой слабый момент затяжки?
Какой момент затяжки болта с внутренним 6-гранником?
(П.С. В задней подвеске болт крепления ступицы WHT007150 затягивается 180Нм+180*).
(П.П.С.) Также указано, что в оригинале должен идти крепеж с прочностью либо 8,8 (без оребрения жать 200+180*, как указано во всех книгах) либо 10.9 (с оребрением) с 12-игранной головкой и его по Эльзе жать 70Нм+90градусов доворот. Вот это уже наверное больше похоже на правду…
(В одном из источников нашел: "что 200Нм+180* — Это указан момент затяжки т.н. "жёсткого", "многоразового" не растягивающегося болта, . Старого образца. Из крепкой стали. С шестигранной головкой. Такие болты сняли с производства. И стали делать более дешёвые, тянущиеся, "одноразовые", с двенадцатигранной головкой (и видимо с насечками). Вот для них и стали делать момент 70 Нм + доворот на 90*" — видимо именно здесь автор ошибся, все как раз наоборот)
Следовательно, имея на прилагающемся в комплекте крепеже обозначение 8,8 и без оребрения, его следует затянуть с моментом 200Нм+180*.
(3П.С.) Допускается ли использовать болт WHT007150 (М16*1,5*70мм) как тут вместо болта WHT002795 (М16*1,5*70мм) ?
еще одну читал — у человека тоже вытащило эту шпильку, они наехал на сервис, подал в суд а потом решил все как то "альтернативно".
Короче — суть эксперимента — убедится как говорят, в натуре, что же такое момент 25 Н-м и с чем его есть…или не есть.
Вычисляем через интернет-калькулятор что 25Н = 2,549 кгс.
Далее вычисляем показания безмена из первой ссылки для различных рычагов. Я решил просчитать для 0,5 м для информативности. А также для сравнения со своим динамометрическим ключом, который я не так давно приобрел. Там как раз шкала начинается с 28 Н-м…
Вычисляем — 1/0,5 х 2,549 = 5,098 кг; отлично — как раз одна полная баклашка 5л
далее собираем рычаг
Эксперимент проводим на таком вот швеллере
…швеллер перфорированный…или стойка. Одним концом клал на полку в гараже, другим на релинг машины через тряпку. В отверстие заворачиваем болт М8х1,25 — обычный короче болт с гайкой из банки. Изнутри фиксируем гаечным ключем, снаружи накидываем собранную тряхомудию ))) с головкой на 13. процесс не фоткал ибо баклашку подвешивал почти прям над машиной — неловкое движение — и тряхомудия летит прям по кузову и/или стеклу авто. затягивал болт собственным весом баклашки через рычаг 50 см — все как по расчетам. Угол рычага не более 30гр. Ждал когда баклаха перестанет крутить вороток в положении рычага 0гр чтобы все было наиболее приближено к реалиям. Проверял два раза — один раз баклашкой, второй раз ключом на момент 28 Н-м для сравнения.
Также перерассчитывал массу под 28Н-м и рычаг ключа 43 см — получалось где то 6.5-6,7 кг. Подвешивал на болт колеса — все довольно точно — щелчок раздавался от тяжести баклахи и 1,5 литровой бутылки воды +-погрешность движения пальца, не более.
Вобщем по итогам опытов получается вот такая нерадостная картина
на стальном швеллере вот такие заеды
Выводы — как читал в одном из бортжурналов — сервисмэны говорят: динамометрический ключ для девочек (с) — да, это так — но только если у мальчиков есть мозг;
1. Не стоит слепо бежать за инструментом в надежде что он решит все твои проблемы — гораздо чаще лучше не спеша откручивать болт обычным накидным ключем запоминая примерное усилием;
2. Мануалы — такое ощущение что VAG их просто не актуализирует в соответствии с применяемыми материалами. Просто не учли того, что блоки и много чего еще уже лет 15 делают из алюминия, а не из чугуна. В итоге некоторые, не ожидая подставы, сами или посредством сервисмэнов крутят винтики как написано, дин-ключиком — и получают закономерные проблемы на ровном месте
3. Изучая отрывок из эльзы по установке опор двигателя — как там болты после затяжки моментом 40-60 Н-м предписано доворачивать в алюминий на 90-180 гр — только подержав в руках болт сделал вывод что опоре если не сразу то через раз точно будет кердык…а точней самому движку в который она устанавливается
4. При проведении работ сам закручивал болты обычным ключем от руки — также примерно как откручивал — ну может совсем немного потуже
5. Была у меня запись в бложике про рено логан, и ремонт крепежа коромысла — так вот, возможно сервисмэн был не совсем идиот, и честно, полагаясь на мануал, протянул все болты (М8х1) в который они от силы на 12-14 мм заходят. К слову — собирая обратно тот движок крутил я там все тем же накидным ключем на 13, как говорят по ощущению "идет/не идет"
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Почему этот вопрос очень важен? Если колёсные болты не дотянуть, то существует риск потери колеса при движении автомобиля. Хорошо, если это произойдет при поездке на дачу по грунтовке со скоростью 10 км/ч, а если на трассе и на скорости свыше 100 км/ч? Хоть и не часто, но можно встретить ролики с участием легковых автомобилей, у которых колесо «убегает» от машины. Перетяжка колёсных болтов также чревата как повреждением колёсного диска, так и деформацией резьбы самого болта (за счёт создания дополнительного напряжения в резьбовом соединении). И на ближайшей кочке головка болта оторвётся.
Если лень заниматься математическими вычислениями, то можно поступить очень просто – купить динамометрический ключ. Стоп-фактором может послужить разве что его цена (хотя цена в немалой степени зависит от диапазона момента затяжки. Например, динамометрический ключ с моментом затяжки от 42 до 210 Н*м стоит всего 2 тысячи 915 рублей). Концерн VAG рекомендует затягивать колёсные болты с усилием 120 Н*м .
Кстати, конструкторы позаботились о ленивых водителях, поэтому штатный балонный ключ имеет именно такое плечо, которое и обеспечивает примерно требуемое усилие 120 Н*м, если при его использовании затяжку производить лишь усилием руки, не удлиняя плечо ключа и не помогая себе ногами.
Однако есть и математическая формула, которая определяет оптимальное число витков закрутки колёсного болта для надежной фиксации резьбового соединения в зависимости от параметров болта. Рассматривать этот вопрос будем на примере штатного колёсного болта автомобиля Volkswagen Polo Sedan для крепления стального штампованного диска. Внешний вид этого болта показан на фотографии:
Это болт со сферической головкой и характеризуется следующими геометрическими параметрами: M14x1,5x27 . Расшифровываются характеристики следующим образом: M14 – болт с метрической резьбой и диаметром резьбы 14 мм, 1,5 – это шаг резьбы (в мм) и 27 – это длина резьбовой части (в мм).
Оптимальное число витков для фиксации резьбового соединения задается следующей формулой:
Nопт. – оптимальное число витков для фиксации резьбового соединения;
D – диаметр болта, мм;
h – шаг резьбы, мм
Для рассматриваемого болта D=14 мм, h=1,5 мм
Тогда Nопт. = (14*0,7)/1,5 = 6,5(3)*
*цифра в скобочках означает 3 в периоде (математики поймут), для тех кто не понял, Nопт.=6,533333333 (одни тройки после пятёрки)
Округляя в большую сторону, получаем, что для штатного колёсного болта со сферической головкой оптимальное количество витков составляет 7 для обеспечения фиксации резьбового соединения. Т.е. вставив болт в резьбу, далее мы должны ровно 7 раз провернуть его по часовой стрелке, это и будет оптимальным количеством витков, которое обеспечивает надежную фиксацию болта в резьбе колёсного диска. Важно - после закручивания колёсного болта всегда еще раз проверьте полноту затяжки (балонный ключ не должен поворачиваться). Если это не так - продолжайте закручивать колёсный болт до момента, пока он не перестанет вращаться.
Экспериментальным путём я пробовал и штатный балонный ключ, считал и витки – везде получается в районе 7 проворотов болта, после достижения которых крепление болта уже не претерпевает люфта. Я не уверен, что эта формула идеально работает на большегрузных автомобилях, но на легковых, с определенной долей вероятности, можно считать, что это рабочий вариант и её можно использовать в расчётах.
А как Вы определяете нужный момент затяжки колёсных болтов? На глазок или используете спец. инструмент?
Читайте также: