Момент затяжки колесных гаек мазда сх 5

Опубликовано: 16.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
Mazda CX-5 технические характеристики , Mazda CX-5 технические характеристики двигателей , Mazda CX-5 комплектация , Mazda CX-5 цена

1. Технические данные

Колеса и шины

С наружной стороны легкосплавных колесных дисков могут применяться самоклеющиеся балансирные грузики, благодаря чему удается не испортить внешний вид диска.

Из соображений защиты окружающей среды в целях снижения использования свинца в автомобиле используются стальные балансирные грузики.

Используются шины с оптимальными характеристиками и пониженным сопротивлением качению.

Примечание:
*1: общая масса балансирных грузиков не должна превышать 160 г.
*2: один балансирный грузик не более 60 г; если общая масса превышает 100 г на одну сторону, перебалансировать колесо, провернув покрышку относительно обода. Не использовать три или более балансирных грузиков.

Система контроля давления в шинах (TPMS)

Система контроля давления в шинах служит для постоянного мониторинга давления во всех четырех колесах автомобиля. Если давление в одной или нескольких шинах становится слишком низким, водитель информируется об этом.

Выключатель для инициализации системы контроля давления в шинах после регулировки давления находится на приборной панели.

Передняя подвеска

На автомобиле используется независимая передняя подвеска со стойками стабилизаторов с винтовыми пружинами, с подрамником и стабилизатором поперечной устойчивости.

Подрамник крепится к кузову в шести точках на жестких опорах.

Углы установки передних колес

Примечание:
Проверка углов установки колес производится на автомобиле в снаряженном состоянии: охлаждающая жидкость и моторное масло заправлены до нормы; запасное колесо, домкрат и комплект инструментов размещены в предназначенных для этого местах.

Параметр			Показания указателя уровня топлива
			Пусто (E)	1/4	1/2	3/4	Полный бак (F)
Максимальный угол поворота (допуск ± 3 ° )	Внутренний		37 ° 48′
	Наружный		30 ° 54′
Общее схождение	Мм	По шинам (допуск ± 4 мм)	2 мм
		По наружному ободу (допуск ± 3 мм)	1.0 мм
	Град		0 ° 10′ ± 0 ° 20′
Угол продольного наклона оси поворота колеса (ориентировочное значение) (допуск ±1°; разница между левой и правой сторонами не должна превышать 1 ° 30′)	Версии с бензиновыми двигателями		6°19′	6°21′	6°24′	6°27′	6°29′
	Версии с дизельными двигателями		6°15′	6°17′	6°20′	6°23′	6°25′
Развал (ориентировочное значение) (допуск ±1°; разница между левой и правой сторонами не должна превышать 1 ° 30′)			-0°20′	-0°21′	-0°21′	-0°21′	-0°22′
Наклон рулевой оси (ориентировочное значение)			11°57′	11°58′	11°59′	11°59′	12°00′

Сервисная информация

Параметр	Спецификация
Момент страгивания пальца шаровой опоры нижнего рычага передней подвески	Не более 18 Н · м
Момент сопротивления вращению пальца шаровой опоры нижнего рычага передней подвески	Не более 3.2 Н · м
Момент страгивания шарового шарнира стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости	0.8

Задняя подвеска

Задняя подвеска автомобиля – Е-образная многорычажная. Особенность подвески заключается в том, что задний подрамник растянут в продольном направлении, благодаря чему удалось уменьшить выступающую часть продольного рычага задней подвески.

Благодаря тому, что установочное положение продольных рычагов задней подвески было смещено вверх, продольные удары от дороги легче поглощаются вертикальным перемещением задних продольных рычагов. Это снижает воздействие продольных сил на втулки рычагов подвески, благодаря чему повышается ездовой комфорт.

Углы установки задних колес

Замена колеса – это штатная задача для любого владельца авто. Процедуру придется повторять минимум два раза в год, а в условиях не лучшего дорожного покрытия еще и в экстренных ситуациях. Автомобиль Мазда СХ 5 имеет внушительные габариты и немалый вес, поэтому замена колёс потребует хороших вспомогательных инструментов и немного терпения, в остальном процесс стандартный.

Что обязательно учесть

Инструкций для Мазда СХ 5, как поменять колесо, не слишком много, поскольку предполагается, что автовладелец знает, как это делается. Однако именно эта модель имеет некоторые особенности, которые обязательно стоит учесть. Во-первых, при необходимости покупки новых дисков следует помнить, что у пятой модели Мазды они не имеют никаких датчиков. Все данные система ABS получает исключительно со своих собственных считывающих устройств.

А вот размер подбирать нужно как можно точнее. И это второй важный пункт. Стандартными размерами считаются:

R17 для бензинового движка на 2 литра;
R17 с размерами 225/65/17 для бензинового агрегата на 2,5 литра;
R19 для дизельного движка;
R18 в особых комплектациях с любым типом двигателя.

Но при замене колес стоит учитывать и свой стиль вождения. Это особенно важно для тех, кто впервые меняет заводские колеса на новые, ведь это отличная возможность параллельно усовершенствовать авто и изменить его лично под себя. Если понравилась динамика СХ 5, стиль вождения резкий и активный, менять старые колеса нужно на новые низкопрофильные. Сменив покрышки, таким образом, можно существенно улучшить устойчивость. Если же дороги, по которым приходится ездить регулярно, оставляют желать лучшего, стоит выбрать более высокие шины. Они гораздо лучше проглатывают неровности и при этом берегут остальные детали авто.

Что потребуется

Для замены колес потребуются собственно сами новые диски и шины, немного времени. Обязательными инструментами будут:

Домкрат с грузоподъемностью до двух тонн или более;
Баллонный ключ;
Манометр;
Графитная смазка.

Также пригодиться может смазка WD-40 и специальный ключ, если есть так называемые секретки. Опытные водители Мазды рекомендуют приобрести удобное устройство вместо обычного баллонного ключа, а именно динамометрический ключ с длинной рукоятью. Поскольку СХ 5 машина тяжелая и при том быстрая, необходимо тщательно следить за тем, насколько плотно затянуты все гайки на колесах. Это вопрос в прямом смысле жизни на дороге и особенно на трассе. Рекомендуемый момент затягивания – от 108 до 147. На динамометрическом приспособлении лучше устанавливать 140-145 единиц, в этом случае новые колеса будут установлены максимально правильно.

Как провести замену

Алгоритм действий достаточно прост. Для начала нужно найти ровную площадку и установить на ней автомобиль. После этого ослабляются гайки крепления дисков и только затем авто поднимается на домкрате. После этого нужно снять одно колесо и заменить его новым. Очень важно не экономить на гайках. Ставить крепления от старого колеса на новое категорически нельзя. Гайки имеют разную конусность и потому могут не подходить для того или иного комплекта дисков. Таким образом, следует поменять все колеса на авто.

После завершения основной механической работы необходимо провести хотя бы минимальные испытания. Для начала проверяется давление в шинах. Затем проводится инициализация, которая позволит автоматическим системам работать корректно с учетом смены дисков и шин. Необходимо установить авто на все той же ровной площадке, затем нажать кнопку, отвечающую за контроль давления в шинах, отпустить ее следует после появления сообщения о том, что инициализация успешно завершена. Не лишним будет до выезда на дорогу медленно прокатиться по площадке, чтобы заранее почувствовать все возможные ошибки, а они будут ощутимы.

Опытные автовладельцы СХ 5, делятся очень полезными советами. К примеру, меняю колеса и параллельно провожу осмотр авто – это отличный подход к процессу. Можно осмотреть стойки и их пыльники, особенно передние. Внимания требуют и тормозные диски, и передние колодки, поскольку они часто страдают при езде по не слишком хорошим дорогам. Поскольку сама замена колес много времени не занимает, на такую диагностику всегда найдется пара свободных минут, при этом оперативная замена деталей позволит избежать более серьезных поломок и повысить комфорт водителя и пассажиров.

0 комментариев

Сам по себе шиномонтаж или смена шин ничего особенного или интересного для всех из нас не представляет — каждый это делает тем или иным способом.

Поэтому решил более интересно изложить свою очередную смену зимних колес на летние — вместе с колесами провел инспекцию состояния и подсчитал уроны, нанесенные зимой автомобилю.

Погодка выдалась прекрасная, ночные "минусы" уже не ожидаются.

1. Шины у меня изначально на дисках, поэтому меняю их всегда сам возле гаража. Второй год на СХ-5 меняю колеса с использованием 3-х тонного подкатного домкрата AE&T T31103 (штатный какой то хиленький, только в дороге лучше его использовать), а гайки кручу динамометрическим ключем Зубр ЭКСПЕРТ 64094-H4.

В соответствии со стр. 7-19 инструкции по эксплуатации к СХ-5 момент затяжки колесных гаек должен сотавлять от 108 до 147 Нм:

Остановлюсь подробнее и опишу нюансы:
— Резинка на лапке домкрата проминается под тяжестью автомобиля почти до конца (кажется, что лопнет), но потом распрямляется до первоначального состояния:

— Динамометрический Зубр хорош — ручка длинная, очень удобно и откручивать и закручивать болты, головка удлиненная — поэтому за автомобиль не цепляет:

— Зимние шины на дисках Replay MZ28. Диски хороши — за две зимы никаких облезаний краски или лака не замечено, но вот штатные гайки, которые идут с этими дисками покрыты некачественным хромом, сам метал очень мягкий, сминаются грани — после двух зим на них жалко смотреть:

Но у китайской гайки от Replay есть один неоспоримый плюс по сранению с родной гайкой — небольшой бортик, который не позволяет провалиться гайке в торцевой ключ.
Очень удобно накручивать такие гайки — вставил в торцевой ключ и крутишь. А вот родную гайку нужно сначала руками "наживить" на резьбу и только потом торцевым ключем докручивать:

Еще один недостаток дисков Replay MZ28 — центральная заглушка ступицы на диске с логотипом Мазды имеет размер, отличный от родных заглушек. Иными словами, родная заглушка проваливается в отверстие. Столкнулся с этим, когда этой зимой на балансировке колес в одном из шиномотажей случайно сломали эту китайскую заглушку. Купил оригинальные колпачки (черные, с логотипом и кодом KD51-37-190), но они не подходят — оказались чуть меньше диаметром. Подошли колпачки с кодом FE81-37-192.

2. Мне часто задавали вопрос (для покупки подкатного домкрата) — на какую высоту нужно поднять автомобиль до отрыва колеса от земли. Т.е. вопрос в том, какая высота подъема авто минимальна. Измерил это сегодня. От верхней точки установленного колеса по центру до подкрылка — разница между обычным состоянием автомобиля и подъемом автомобиля до момента отрыва колеса от земли. Поверхность была неровная (не асфальт), поэтому везде измерения чуть разные получились, но в итоге: минимум 7 см, максимум 10 см.

3. Как всегда, приурочиваю смену колес с текущей инспекцией авто и заменой по-мелочи: заодно заменил салонный воздушный фильтр (в этот раз купил угольный Goodwill с номером AG353CFC за 230 руб), щетки передних стеклоочистителей Bosch Aerotwin AR-604-S (комплект с родными для СХ-5 размерами с номером 3397118908 за 800 руб), а так же купил простую универсальную резинку для дворников (в упаковке было два отрезка по 70 см, стоимость 60 руб) в одном из супермаркетов — заменил резинку щетки заднего стекла (проверил — чистит не хуже родной, не скрипит).

4. Обнаружил пару сколов. Один из них на капоте прямо рядом с эмблемой Мазда, ближе к ромке:

Другой — тоже рядом с передней кромкой капота, над левой фарой:

Когда еще чуть потеплеет — буду закрашивать эту "некрасивость" ранее приобретенным родным набором для подкрашивания.

5. Сколы краски на декоративной накладке переднего бампера (после зимных штурмов):

Тоже подождет до теплых дней, баллончик с краской остался — подкрасить не проблема.

6. Помыл все стекла с внутренней стороны (со стороны салона автомобиля). За зиму без кондиционера налет небольшой образуется.

7. Ну и самое неприятное напоследок. В первых числах июня прошлого года по гарантии уже меняли пыльники передних стоек. Прошел почти год и накатано с тех пор чуть больше 13 тыс. км — пыльники снова порвались. Рвутся прямо по сгибу "гармошки":

Сразу звоню ОД (снова менять по гарантии) — пыльников нет в наличии (ожидают какие то новые модифицированные) и я уже 14-й на очереди! Заодно развал/схождение нахаляву сделают :) (в соответствии с бюллетенем по замене пыльников).

Вот, пожалуй и всё. Диски тормозные в норме, передние колодки перед ТО2 в феврале менял — все в норме.
На очереди в планах подзарядка АКБ и проверка состояния параметра BAT_SOC.

Смену обуви всегда произвожу сам возле гаража. Выкатываю монстра — 3-х тонный подкатной домкрат AE&T T31103, достаю динамометрический ключ Зубр ЭКСПЕРТ 64094-H4 — и вперед!

Как всегда, всё — по фэн-шую.

Переставка колес:

Порядок и момент закручивания гаек:

Определение остаточных толщин тормозных дисков и колодок:

У меня толщина переднего тормозного диска на данный момент составляет 26,8 мм (на левом и правом — одинаковый износ):

Диски за 39 тыс. км пробега автомобилем пока не менял.

У меня толщина заднего тормозного диска на данный момент составляет 9,8 мм (на левом и правом — одинаковый износ):

Тормозные колодки:

Менялись на 24 тыс. км пробега в феврале 2014 года на родные K0Y1-33-28Z. Сейчас пробег 39 тыс. км (т.е. проехал на новых колодках 15 тыс. км), пока к уровню износа замечаний нет:

Как видно, износ весьма незначителен и равномерен. Колодки не скрипят, что называется — "поставил и забыл". На безопасности никогда не экономлю — поэтому следующая замена (по моим расчетам — зимой 2016 нужно будет менять и диски и колодки) — опять оригинал. Диски оригинал K011-33-251A уже давно куплены и ждут своего часа.

Далее, что бы колесные диски не приваривались — прошлый раз брызгал на посадочную часть колесных дисков аллюминиевым спреем от Liqui Moly. В этот раз решил брызгать на посадочную часть тормозных дисков. Но, сначала — очищение: очищаем и обезжириваем тормозные диски быстрым очистителем Schnell-Reiniger от Liqui Moly:

Очиститель — вещь афигенная, брызгает мощной струёй, быстро высыхает, не требует протирки. Один минус — расход большой, одного баллона мне хватает на 1 год (на 2 смены колес). Очищаю им тормозные диски и колесные диски (изнутри), колодцы под гайки в колесных дисках, сами гайки крепления колеса.

Последовательность такая: очищаю тормозные диски, закрываю пакетом и наношу аллюминиевую смазку:

Пакет нужен что бы смазка не попала на рабочую тормозную поверхность диска. Заодно и болты крепления колеса обрабатываются. Почему использую аллюминиевый спрей, а не медный? Тут, наверное, еще со школы осталось: диск колесный аллюминиевый, поэтому и спрей — аллюминиевый, т.к. медь в контакте с аллюминием не очень хорошо дружит. Кстати, аллюминевая смазка от Liqui Moly имеет температурный диапазон применения от -60°С до +900°С. То, что надо!

Уже по привычке, которую выработал у меня СХ-5, проверяем пыльники передних стоек. Весной прошлого года их в очередной раз дилер менял — лопаются они после зимы. Поставили новые, модифицированные.
Не обманули, в первые за все три года у СХ-5 пыльники не лопнули!

Далее, т.к. автомобиль пробежал уже 3 года, и летние и зимние шины прошли по 3 сезона каждый.

Контроль износа шин

Краткий ликбез для тех, кто не знает:

Предельно допустимый уровень износа определяется российским законодательством и равен 1,6 мм резины на всей поверхности протектора для летних автомобильных шин. Для зимних шин предельный уровень износа, допустимый законом, равен 4 мм.
Высоту протектора шины нужно измерять как минимум в 6 разных точках (а лучше в 9 или даже 12), по центру и с обоих краев протектора, в разных точках окружности шины. Результаты измерений во всех указанных точках должны совпадать. Неравномерный износ свидетельствует о следующем:
— по краям шины протектор выше, чем по центру: это свидетельствует, что шина была перекачана длительное время.
— протектор выше по центру, чем по краям: шина систематически недокачивалась.
— протектор неравномерно изношен по ширине (стёрт один из краёв шины): такой износ свидетельствует о неисправной подвеске автомобиля (регулировка развала колес).
— протектор изношен неравномерно по окружности колеса (в разных точках окружности центральные или боковые шашки имеют разную высоту): такой износ свидетельствует об «экстремальных» предпочтениях владельца. Шина скорее всего видела экстремальные торможения и/или разгоны. Соответственно, такая эксплуатация существенно изменила температурные режимы, что могло повлиять на структуру и состояние резины и каркаса покрышки (общий ресурс шины). Кроме того, шина с неравномерной высотой протектора по окружности обязательно будет иметь статический дисбаланс (который невозможно определить и ликвидировать на балансировочном станке шиномонтажа), что негативно скажется на безопасности и состоянии подвески автомобиля.

Способ измерения уровня износа протектора шин на штатных шинах СХ-5.

На штатных шинах СХ-5 между протектором расположен индикатор износа. Эта наиболее известная система. Речь идет о протекторном блоке толщиной в 1,6 мм, расположенном в глубине продольных канавок. Если протектор в процессе износа сравнивается с уровнем индикатора, то шина достигла своего предельного срока эксплуатации, установленного законом, и, следовательно, должна быть заменена.

По моим измерениям, на моих летних шинах за 3 сезона высота протектора составляет 4 мм, до критических 1,6 мм можно ещё ездить и ездить:

На зимнем Gislaved NordFrost 5 за 3 сезона высота протектора составила 7 мм (до критических 4 мм еще ездить и ездить). На зимнем Gislaved NordFrost 5 между протектором тоже "индикаторный бугорок" износа. На снятых и помытых перед хранением зимних шинах посчитал потери шипов: из 130 шипов отсутствуют по 10 шипов на каждом из передних шин, на задних шинах — только на одной шине нет 1 шипа. Тут всё логично и объяснимо: колеса каждый сезон переставлял, но т.к. после этого сезона самые большие потери только на передних шинах — значит по 10 шипов на каждой передней шине были потеряны при эксплуатации именно этой зимой. Что тоже вполне объяснимо — зима эта была очень малоснежной, теплой, скорости были выше и экстренные торможения были часто, отсюда и результат. И, видимо, в этом виноваты не резкие старты, а резкие торможения. Но, по сути, у меня нет претензий к этим шинам — за 3 года на 2-х шинах из 130 шипов на каждой потерять по 10 шипов — нормально. Напомню — все потерянные шипы случились именно в этом зимнем сезоне.

Далее, как всегда: сухая мойка подкапотного пространства, проверка уровня всех жидкостей, мойка всего автомобиля.

Для подкапотного пространства ранее использовал сухую мойку DoctorWax "Быстрый Вакс". В этот раз посмотрел ценник и был шокирован, а тут, по случаю, в супермаркете увидел флакон с аналогичной жижкой, но в 4 раза дешевле (по 200 рублей за флакон в Магните):

Заметил, что этой жижкой очень хорошо отмывается весь некрашенный пластик по низу машины: низ переднего бампера, задний бампер, накладки по низу дверей и арки колес. Пластик этот шершавый и от грязи становится немного белёсый. Жижка же эта не делает его как силикон блестящим, не чернит, а просто очень хорошо отмывает! Теперь постоянно буду покупать этот Sapfire для мойки неокрашенного пластика.

Проверил уровень тормозной жидкости, уровень антифриза, долил остатки незамерзайки под горлышко, проверил уровень масла. Всё в норме, кроме незамерзайки — ничего подливать не нужно.

К слову о масле. Этой зимой-весной уровень масла не повышался как предыдущие 2 года. Прошивок не делал. Связываю это со сменой масла с оригинального 5W-30 (которое мне лили дилер круглый год) на Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20. А вообще, масло за все время эксплуатации ни разу не подливал, уровень его никогда не уменьшался, но увеличивался на 1 см по щупу в конце зимы и потом снова уровень приходил в норму. Только в конце этой зимы уровень стоял "мёртво" на одном месте — масло было Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20.

Как всегда, два раза в год, приурочиваю к моменту смены колес и замену фильра салона — фильтр салона воздушный поставил Masuma MC2048 (460 руб.), что более менее подешевле, т.к. они все одинаковые.

Щетки дворников — как всегда Bosch AeroTwin 3397118908 (1117 руб. комплект)

SUV Mazda CX-5 Mark I (KE) с бензиновыми двигателями: SKYACTIV-G 2.0 л PE-VPS (1998 см³) 150-165 л.с./110-121 кВт, SKYACTIV-G 2.5 л PY-VPS (2488 см³) 186-192 л.с./137-141 кВт и дизельными SKYACTIV-D 2.2 л SH-VPTS (2191 см³) 150-175 л.с./110-129 кВт; Руководство по ремонту и эксплуатации, техническому обслуживанию. Расходные материалы для проведения ТО, регулярные и периодические проверки, помощь в дороге и гараже, электросхемы, уникальная система определения неисправностей, диагностика, особенности конструкции. Производственно-практическое издание легковой автомобиль повышенной проходимости Мазда СиИкс-5 компактный кроссовер с цельнометаллическими несущими кузовами пятидверный универсал повышенной вместимости передне- и полноприводные модели первого поколения выпуска с 2012 по 2017 год

Mazda CX-5 Видео замена передних тормозных дисков, шаровой опоры и сайлентблока (Мазда СиИкс-5 с 11)

Mazda CX-5 Mark I общая информация (Мазда СиИкс-5 с 2012)

Проверка передних дисковых тормозов
Меры по устранению толчков в тормозах
Толчки в тормозных механизмах проявляются в трех видах:
• Рулевое колесо вибрирует в направлении поворота. Это наиболее ощутимо при применении тормозов на скоростях движения автомобиля 100-140 км/час.
• При применении тормозов кузов автомобиля раскачивается вперед и назад. Степень раскачки не зависит от скорости автомобиля.
• При применении тормозов пульсирующие усилия стремятся оттолкнуть тормозные колодки назад. Эта пульсация передается на педаль тормоза.
Наиболее вероятными причинами пульсации тормозов являются:
Чрезмерное биение (виляние из стороны в сторону) тормозного диска, неравномерная толщина тормозного диска
• Если биение превышает 0.04 мм на расстоянии 10 мм от края тормозного диска, это говорит о неравномерном износе тормозного диска вследствие неравномерного прилегания тормозных колодок.
• Если биение меньше 0.04 мм, неравномерный износ не имеет места.
Тепловая деформация тормозного диска
• Многократные экстренные торможения могут повысить температуру в некоторых участках тормозного диска примерно до 1000 ℃, вследствие чего тормозной диск деформируется.
Вследствие коррозии толщина и коэффициент трения тормозного диска изменяются
• Если автомобиль остается припаркованным на склоне в течение длительного времени, рабочие поверхности тормозного диска подвергаются коррозии.
• Толщина коррозии неравномерна и в некоторых местах диск имеет волнистую поверхность, вследствие чего коэффициент сцепления меняется, вызывая появление реактивных сил.
Проверка осевого биения тормозного диска
1. Для того, чтобы зафиксировать тормозной диск со ступицей, вставить шайбу (толщина 10 мм, внутренний диаметр не менее 12 мм) между всеми болтами и гайками ступицы, после чего затянуть все гайки ступицы.
Составляющие части специального оборудования (49 8017 001 или 49 G019 003) могут использоваться в качестве подходящих гаек.
2. После затяжки всех ступичных гаек равным моментом, поместить индикатор часового типа на рабочую поверхность тормозного диска в 10 мм от наружного края диска.
3. Вращая тормозной диск, измерить величину осевого биения.
Предельно допустимое биение переднего тормозного диска: 0.04 мм.
Проверка неравномерности толщины тормозного диска
1. С помощью специального чистящего средства очистить поверхности трения тормозного диска/тормозных колодок.
2. С помощью штангенциркуля (микрометра) измерить тормозной диск в указанных на рисунке точках.
3. Вычесть минимальное значение из максимального и, если результат не соответствует норме (0.015 мм), проточить тормозной диск специальным фрезерным станком.
Не превышать предельно допустимую минимальную величину тормозного диска.

Проверка толщины тормозного диска
Проточка тормозного диска со снятием его с автомобиля может стать причиной его повышенного износа в дальнейшем. Выполнять проточку тормозного диска без снятия его с автомобиля с помощью специального фрезерного станка.
Измерить толщину тормозного диска. Если измеренное значение не соответствует норме, заменить тормозной диск новым.
• Минимальная толщина тормозного диска: 26.0 мм.
• Минимальная толщина тормозного диска после проточки: 26.8 мм.
Проверка толщины тормозных колодок
1. Поднять переднюю часть автомобиля домкратом и установить опорные стойки.
2. Снять передние колеса с автомобиля.
3. Проверить остаточную толщину накладок тормозных колодок.
Минимальная толщина накладок тормозных колодок: 2.0 мм.
4. Если толщина хотя бы одной из тормозных накладок меньше минимальной, заменить тормозные колодки правого и левого колес одним комплектом.

Снятие и установка компонентов переднего тормозного механизма
1. Снять компоненты переднего дискового тормозного механизма в указанной последовательности.
2. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
• Очистить видимые части поршня.
• С помощью специального приспособления вжать поршень в цилиндр.
• Установить тормозные колодки на скобу суппорта.
3. После установки долить в бачок тормозную жидкость, удалить воздух из тормозной системы и снова проверить уровень тормозной жидкости в бачке.
4. Несколько раз нажать педаль тормоза и, вращая колесо рукой, убедиться, что тормоза не подклинивают.

Замена передних тормозных колодок
1. Снять компоненты в порядке нумерации.
2. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
• Очистить видимые части поршня.
• С помощью специального приспособления вжать поршень в цилиндр.
• Установить тормозные колодки на скобу суппорта.
3. После установки несколько раз нажать педаль тормоза и, вращая колесо рукой, убедиться, что тормоза не подклинивают.

Читайте также: