Почему колеса автомобиля пробуксовывают

Опубликовано: 01.05.2024

Обычно считается признаком новичка-зазнайки, жгущего резину "на старте". Однако не всегда это плохо.

Резина и дорога — это две трущиеся поверхности. До определенного предела, увеличение прикладываемой силы не влечет их разобщение, но чуть больше и колесо начинает пробуксовывать.

Эта критическая величина зависит исключительно от свойств резины и дорожного покрытия. Оно не зависит ни от веса машины, ни от ширины протектора, ни от размера пятна контакта (т.е. от степени накачки шины).

Это в идеале, в реальности конечно это играет определенную незначительную роль, т.к. от степени накачки колес меняются их свойства, резина тоже уже давно не представляет из себя нарезной кусок каучука, а содержит армирующие элементы, вообщем в реальности все эти вещи роль играют, но значительного приемущества не дает, производители обычно сами указывают оптимальные условия эксплуатации, а потому на этих мелочах я внимание заострять не будут. Поэтому возьмем идеальный случай, отметя все нюансы.

В момент срыва, когда колесо начинает буксовать, скорость его вращения уже не играет никакой роли, поэтому жечь сцепление ревя мотором смысла нет никакого, это действительно привычка новичков, которым свой авто не жалко.

Сила трения покоя определяет максимальное усилие, до срыва в пробуксовку.
Сила трения скольжения определяет силу при пробуксовке, и обычно является ниже, силы трения покоя.
Т.о. в общих чертах — буксовать плохо. Неэффективно, греется резина и портится двигатель. Для достижения максимальных результатов, надо балансировать на грани, максимально подойти к той жерте, но не переступить её. Собственно в этом навыке и соревнуются стритрейсеры когда устраивают заезды по прямой. Однако в нашей стране выбирают слишком длинные трассы разгона, и все превращается в соревнования у кого тачка дороже и даст больше лошадей. На короткой трассе до незначительных скоростей начинка машины играет второстепенную роль.

Но буксовать плохо не всегда, а только в тех случаях, когда между колесом и дорогой нет ничего "лишнего". На сухом/мокром асфальте, на голом льду пробуксовка не дает никакого приемущества.
Но стоит там проявится прослойке — гальке, снегу или грязи, вообщем любым подвижным частицам, которые колеса могут выбрасывать позади себя, и ситуация меняется. Теперь чем быстрее вращается колесо, тем больше оно "выгребет" и выбросит позади себя частиц, а значит тем больше будет ускорение. Импульс переданный этим частицам обязан быть скомпенсирован, и эффект начинает напоминать нечто вроде способа которым ракеты ускоряются в безвоздушном пространстве — они так же выкидывают позади себя частицы, но в этом случае уже часть себя. Колесо же просто гребет то что на дороге.
На такой дороге трение незначительно, и езда "на грани" малоэффективна, машины ползут как черепахи. Однако за счет этого, при пробуксовке резина не греется, и вреда резине на порядок меньше, чем когда её "жгут" на голом асфальте.
Поэтому в снежной массе (даже если под ней лед), грязи и на гальке проселочной дороги пробуксовка полезна. Машина будет заметнее ускоряться.

Однако как всегда есть свои подводные камни. Выбрасывая из под себя материал, колесо роет яму, и можно запросто сесть на мост, колеса провиснут, потеряют всякое сцепление с дорогой, и дальше её можно будет только отдомкратить и откопать, на что уйдет солидное количество времени и сил.

На снегу можно машину "раскачивать", не допуская пробуксовки, тогда она своим весом снег придавит и уплотнит, после чего он уже не будет так задорно вылетать из под колес, и протоптав такую колею достаточной длинны, можно будет разогнаться на необходимую скорость чтобы из снежной каши выехать. Если дело происходит в месте постоянной парковки, не будет образовываться ям, в которых потом машина будет буксовать стоит только подморозить и появиться там льду.

В грязи/песке и тому подобных вещах это дает обратный эффект, каждый раз когда машина наезжает она своим весом "выдавливает" все по сторонам, и раскачка — верный способ застрять надолго. Тут выбора нет — только газовать посильнее, можно даже со второй/третьей передачи, чтоб скорость вращения колес была больше. И если она все-таки села на мост — докмрат с лопатой, лебедка, трактор, или методом врота. Имеет смысл спустить наполовину шины, это значительно увеличит площадь контакта, и вероятность пробуксовки. На низкопрофильной резине, соответственно, в грязь ездит вообще не стоит. Для говен предназначенны глубокопрофильные внедорожные шины, с большим просветом между "шишечками", они будут намного эффективней "выгребать" из под себя и выбрасывать назад землю.

Ситуация особенно критична на подъеме, или в присутсвии других затрудняющих движение факторов — ям, которые перераспределяют часть энергии движения вперед в энергию раскачки машины вверх-вниз, прицепа, вообщем всего что создает дополнительную нагрузку. Из говен выезжать лучше всего на пустой машине, без лишних пассажиров и груза.

Шипы накладывают свой отпечаток. Недокачанная резина будет ухудшать их эффективность, т.к. увеличение пятна контакта увеличивает количество этих шипов, а значит уменьшает удельную нагрузку на каждый из них — они будут хуже врезаться в лед и меньше давать сцепления с дорогой. Это явление часто наблюдается когда резко падает температура — вместе с ней падает и давление в шинах, и даже не смотря на то, что в этих температурных режимах она своих свойств не теряет и предназначенна производителем для них, возникает ощутимое ухудшение сцепления с дорогорой, люди думаю что лед стал более скользкий)))
Поэтому выезжая из сугроба шины надо подспустить, но если там уже образовалась ледяная горка, их надо наоброт подкачать.

Скользкая поверхность зимней дороги то и дело вызывает проскальзывание ведущих колес. Чем грозит небрежное обращение с педалью сцепления или с педалью газа. Погодные условия не редко превращают дорожные покрытия в куски из снега, льда, и пятен чистого асфальта. Если азартный водитель стремится полихачить, он рискует серьезно повредить трансмиссию.

Ведь раскрученной интенсивной пробуксовкой, ведущее колеса, при попадании на сухой асфальт, резко замедлят вращение. К тяге мотора добавляются сильнейшие инерционные нагрузки от всех сопряженных шестеренок и валов, начиная от коленчатого вала и заканчивая шарниром равных угловых скоростей либо ведущей полуосью. Смотрите, что ломается в подобных ситуациях удары и рывки от резкого зацепа раскрученного колеса особенно губительны для переднеприводных автомобилей. Риск поломки возрастает пропорционально углу поворота руля. Разрушение так называемых шрусов не редко встречаются и на автомобилях со всеми ведущими колесами. Нешуточное усилие при интенсивном буксовании воспринимает и главная передача. В первую очередь страдает дифференциал. Ось сателлитов и его посадочные гнёзда можно угробить буквально за несколько минут бездумных прогазовок на увязшей машине. От ударных нагрузок страдают, и карданные валы, особенно если у них уже изношены крестовины. Не редко рвутся и эластичные соединительные муфты. Пиковое значение крутящего момента способны разорвать даже подушки подрамника. А к числу наиболее дорогостоящих поломок относится разрушение деталей автоматической коробки передач. В этом случае за небрежное отношение к автомобилю водитель платит столько, что мало не кому не покажется. Учтите, что и вариатор и традиционная коробка автомат очень боятся, сколько нибудь длительного буксования. И если вязкостная муфта в подключаемом полном приводе сама себя страхует и на время заблокируется то автоматическая коробка геройски сгорает, будучи беззащитной от воздействия перегрузок.

Несколько дешевле обходится ремонт для тех, кто не умеет обращаться с педалью сцепления.

Во время раскачки автомобиля нельзя долго мучить ведомый и нажимной диск. Перегретые фрикционные накладки разрушаются в считанные секунды. От высокой температуры не редко трескаются рабочие поверхности маховика массивного нажимного диска. Если раскачка с двух трёх попыток не помогла, глушите мотор и опять беритесь за лопату. Помните лучше покапать снег лишние 15 минут или даже час чем, потом тратить десятки тысяч рублей на восстановление загубленных узлов и агрегатов. Как вариант можно воспользоваться буксиром или любой внешней силой. Сломать машину легко особенно при буксовании, а также при интенсивном разгоне на дороге с неоднородным покрытием. Водите автомобиль как можно бережней и плавней и вам не придётся сталкиваться с дополнительными техническими проблемами.

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

повышенный расход топлива;
перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
ускоренный износ масла в КПП;
износ первичного вала коробки и его подшипников;
неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
полный отказ сцепления.

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Проблема	Причина	Что делать
буксует сцепление на холодную или зимой	холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.	если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
буксует сцепление на холодную или зимой	в колокол кпп попала вода (снег).	если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячую	при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп	если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших луж	если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков	нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонта	не притерлись детали	проверить регулировку, пройти обкатку сцепления
	неправильная регулировка привода	отрегулировать механизм выжима сцепления
	неправильная сборка	осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
	несовместимость узлов или износ старых деталей	если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новое	неправильная регулировка (пережата корзина)	проверить регулировку, ослабить нажим корзины
	неправильная сборка	проверить корректность сборки, собрать правильно
	выбраны несовместимые детали	сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена, передача включена, автомобиль движется), сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач). Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач. Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.

Если сцепление пробуксовывает - это значит, что ведомый диск по каким-то причинам не плотно прижимается ведомым диском к маховику и проскальзывает относительно них. В такой ситуации присутствует потеря передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

На примере сцепления автомобиля ВАЗ 21093 попробуем разобраться какие существуют признаки и причины "пробуксовки" сцепления.

Признаки пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093

В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты, «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.

Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.

Заметно повышается расход топлива.

Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093

На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, после чего обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или ремонта.

Причины пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093

Не отрегулирован привод сцепления

Возможно после проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза.

Пробуксовка - на профессиональном сленге этот термин означает прогрев покрышек транспортного средства. В этот момент машина должна стоять на месте, а колеса крутятся и трутся об асфальт. В результате быстрого и плотного соприкосновения резины с дорогой, шины начинают нагреваться, а из-под них идет дым. Как правило, такой прием используют перед заездом в гонках, чтобы покрышки имели лучшее сцепление с дорожным покрытием. Однако, это быстро перешло из профессиональной гоночной сферы на обычные дороги в качестве развлечения.

Многие автомобилисты интересуются, как выполнить пробуксовку. Для этого должны быть соблюдены некоторые условия:

Необходима высокая мощность силового агрегата, чтобы прогреть колеса, а не стереть их;

Исправность транспортного средства, так как при выполнении приема идет колоссальная нагрузка на двигатель, тормозную систему и подвеску;

Осознание того, что подобные действия могут привести к серьезным поломкам.

Важно - не следует самостоятельно проводить такую технику без определенной подготовки, так как это может привести к самым непредсказуемым последствиям. Кроме того, такая деятельность может представлять опасность для водителя и других участников движения. Ни в коем случае нельзя делать пробуксовку в местах, где отмечается большое скопление людей.

Первым делом, нужно убедиться, что транспортное средство подходит для пробуксовки. Для этого необходимо определенное количество условий. Как правило, пробуксовку могут делать автомобили, у которых количество цилиндров превышает 4. Очень важно, чтобы в паре с двигателем была МКПП. Для большего эффекта могут быть полезными гладкие покрышки с большим пятном контакта. Если транспортное средство оснащено автоматической коробкой передач, нельзя применять пробуксовку. В противном случае, можно получить поломки в трансмиссии.

Задний привод. Если автомобиль оснащен системой заднего привода, нужно включить первую передачу, выжать сцепление до упора и повышать обороты двигателя. Быстро, но плавно нужно отпустить сцепление, но не переставать нажимать на педаль газа. Чтобы обороты не улетели в красный интервал, с педалью газа нужно работать предельно осторожно. После этого нужно играть с ней - нажимать то сильно, то слабо. Обороты должны находиться в диапазоне 3500 - 4500. После отпущения педали сцепления нужно выжать педаль тормоза. Новички не могут сразу выбирать тактику нажатия, это приходит с опытом. Нужно прилагать такие усилия, чтобы колеса вращались, но машина стояла на месте.

Передний привод. С такой системой делать пробуксовку в разы проще. Для этого нужно зажать тормоз, повысить обороты и опустить педаль сцепления. Так как обороты будут набираться моментально, машина не поедет вперед и не заглохнет. Главное условие при этом - исправность ручного тормоза.
Если транспортное средство не имеет достаточной мощности для совершения пробуксовки, можно воспользоваться некоторыми советами:

Убрать все лишние вещи из машины, тем более, из багажника - так можно снять лишнюю нагрузку с оси;

Можно попробовать сделать трюк на мокром дорожном покрытии.

Итог. Пробуксовка - трюк, который выполняют многие автомобилисты. Процедуру следует проводить с соблюдением всех правил. В противном случае, ситуация может дойти до капитального ремонта.

Читайте также: