Почему не тормозят задние колеса на хундай

Опубликовано: 16.05.2024

Привет народ!
ОЧЕНЬ МНОГО БУКВ! Но кому интересно, тот прочтет.
Тема задних тормозов на акценте у кого нет АБС.
НАКОНЕЦ ТО У МЕНЯ ПОЯВИЛИСЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗА, И САМИ ТОРМОЗА СТАЛИ ЛУЧШЕ В ЦЕЛОМ!
Тормоза конечно были, я менял всю тормозную систему:
Перед стоит новые АТЕ и диски и колодки, сзади стоит все новое, вплоть до механизмов, подводил задние колодки каждые 3000км.
Но все равно как то не то, у отца Акцент с АКПП и АБС, мне у него тормоза нравятся даже больше чем свои новые! В чем подвох?!
Решил гуглить драйв, нашел множество старых записей 5 летней давности и больше, где люди мучаются с прохождением ТО, у них просто не работает как следует задний тормозной контур.
Выяснилось, что у кого стоит АБС,
за счёт этого блока там совершено по другому распределена тормозная жидкость.
Следовательно тормозные усилилия распределены для АБС правильно, А У КОГО НЕТ АБС, оставили так, (ТИПО И ТАК СОЙДЁТ!)
поделив просто передний и задний контура, но пропускная способность заднего контура снизилась раза в 3, за счёт того что нет блока АБС выполняющего функцию колдуна и распределителя задних тормозных усилий…

По итогу имеет что имеем, у кого нет АБС тормоза вялые, передок хватает отлично, а зад просто догоняет небольшим усилием…

Выход есть!
В тех очень старых статьях, люди рассверливают клапана на задний тормозной контур, тем самым увеличивая пропускную способность задних тормозов.

Нужно снять,
ДВА ЗАДНИХ КЛАПАНА
, 2 ключами на 22 сдвинуть и выкрутить, трубку ключём на 10 сдернуть.
Следите за тормозухой!

Кто скажет что жопа будет перетормаживать зимой/ в дождь и т.д.
НЕТ, НЕ БУДЕТ! Проверено многими людьми из тех старых статей. У нас же сзади барабаны! А они при любом раскладе не будут тормозить так же эффективно как диски спереди! Перетормаживания не должно быть!

Вернёмся к диаметру сверла для сверления.

Кто то сверлит 1.2, кто то 1.5, кто то 2, 2,2. По-моему 2.2-2,3 был предел что я находил. Я же прочитал множество статей и пришел к выводу рассверлить
2.0мм
, по итогу сверло точь в точь с диаметром отверстия которое выходит уже в тормозную трубку, т.е 2,0-2,1
идеальный размер для сверления задних клапанов.

Потроха сзади не вынимать! Иначе педаль будет стоять ниже!

После сборки прокачал по схеме
Заднее правое,
Переднее левое,
Заднее левое,
Переднее правое.

Воздух вышел, кто думает что после не нужно прокачивать, ошибается. После любых манипуляций с тормозами нужна прокачка!

ПО ИТОГУ
всех проделанных манипуляций,
ТОРМОЗА ЕСТЬ! ДА, ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ! Я ТЕПЕРЬ ЧУВСТВУЮ КАК ЗАДОК ТОЖЕ ХВАТАЕТ, И ДОПОЛНЯЕТ ПЕРЕДОК И ПОЛУЧАЕМ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРМОЗОВ!

При прохождении диагностики на стенде было выявлено, что усилие на торомжение задних колес ниже нормы в 2 раза. При этом передние тормозят отличнов норме. Ручник в норме. Машина с АБС.

Имя: Юрий
Город: Киев
В гараже:
Hyundai Elantra (2007)
Daewoo Lanos (2009)
Smart ForTwo (2006)
Honda CR-V (2011)

Колодки в каком состоянии?

Имя: Артем
Город: Кременчуг
В гараже:
Hyundai Genesis (2013)

Диски тормозные живые?

Имя: Дмитрий
Город: Киев
В гараже:
BMW R1200RT (2006)
Renault Latitude 2,5 V6 (2013)

Распределитель тормозных усилий пусть проверят.

Имя: Юрий
Город: Киев
В гараже:
Hyundai Elantra (2007)
Daewoo Lanos (2009)
Smart ForTwo (2006)
Honda CR-V (2011)

У меня на 70 тыс. км. пробега были закисшие задние колодки. Закисли так, что выбивали зубилом. При этом машина ездила каждый день и никаких нареканий на тормоза не было. Обнаружили случайно.

Имя: Артем
Город: Кременчуг
В гараже:
Hyundai Genesis (2013)

, Все зависит от того какой стиль езды. Каждый по разному ездит. Смотреть нужно все в области проблемы.

Редактировалось: KiaParts, 30 Апрель 2015, 10:16.

Имя: Сергей
Город: Киев
В гараже:
Hyundai Tucson (2007)
Honda Civic (2008)
Suzuki Suzuki SX4 (2008)
Chevrolet Volt (2017)
Chevrolet Volt (2017)

тут в другом вопрос, ИМХО,

давно ли топикстартер делал прокачку тормозов?

Имя: Киев
Город: Миша

Тормозную Жижу меняли мне еще при покупке машины. где-то в конце 2010 года. Тогда же и тормоза прокачивали. К самим ощущениям по торможению претензий вроде нет. Но я езжу спокойно, некогда испытывать тормоза на предельных режимах. Но низкий показатель торможения задней оси меня напугал. мало ли где прийдется экстренно тормозить. с нормально работающими задними тормозами - тормозной путь может оказаться на пару метров меньше. А эти пару метров могут спасти жизнь.

Имя: Сергей
Город: Киев
В гараже:
Hyundai Tucson (2007)
Honda Civic (2008)
Suzuki Suzuki SX4 (2008)
Chevrolet Volt (2017)
Chevrolet Volt (2017)

какая там периодичность замены без учета пробега?

колодки задние, надеюсь не "китайская подделка" ?

Имя: Киев
Город: Миша

Элантра досталась мне с ними.

При покупке их смотрели во время диагностики и сказали что почти новые.

Передние были на подходе и я их сам поменял позже.

Имя: Сергей
Город: Киев
В гараже:
Hyundai Tucson (2007)
Honda Civic (2008)
Suzuki Suzuki SX4 (2008)
Chevrolet Volt (2017)
Chevrolet Volt (2017)

Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!

. а колодочки может и "палёные"

Редактировалось: alabay, 30 Апрель 2015, 12:10.

Имя: Сергей
Город: Киев
В гараже:
Hyundai Tucson (2007)
Honda Civic (2008)
Suzuki Suzuki SX4 (2008)
Chevrolet Volt (2017)
Chevrolet Volt (2017)

xnj pf blbjncrbq djghjc&

Имя: Киев
Город: Миша

Эпопея продолжается. Поменяты колодки и суппорта вместе с цилиндрами. Прокачаны тормоза с заменой тормозной жидкости.

Проблема не ушла.

Ездит на красный

Имя: КОД
Город: Киев
В гараже:
Hyundai Tucson (2005)

Я звичайно трошки чогось не розумію, задні повинні хватати першими, бо якби це було навпаки то при гальмуванні був-би занос, якщовсе працює нормально і заносу нема то все гуд, і я не розумію хто оцінює якість гальмування по величині пятна. це абсурд помоєму. Зробіть замір відстаней при гальмуванні і неморочте моСк,якщо звичайно все в нормі, я ніколи цим не заморочуюсь бо в мене спрацьовує антиблокировка і колесики потроху прокручуються і нестопоряться намертво Ибо так має бути.

А доречі не намагайтесь відремонтувати те, що не зламалось. Краще ворого хорошого

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

Непрочитанное
Активные темы

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Слабо тормозят задние колеса

Николай НС Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 28 Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 20:59 Авто: Hyundai Sonata Y-3 (автомат) Откуда: Беларусь, Витебск

Слабо тормозят задние колеса

Сообщение Николай НС » 14 янв 2014, 23:33

serj-89 Аксакал
Сообщения: 19517 Зарегистрирован: 04 июн 2012, 22:05 Авто: Sonata EF (Тагаз) ВЕТА на автомате Откуда: ЯНАО г.Надым(карта 0003)

Сообщение serj-89 » 15 янв 2014, 00:07

Re: Слабо тормозят задние колеса

Сообщение Николай НС » 15 янв 2014, 00:26

Сообщение serj-89 » 15 янв 2014, 00:40

Re: Слабо тормозят задние колеса

Сообщение Николай НС » 15 янв 2014, 08:37

evgen__ok Бывалый
Сообщения: 988 Зарегистрирован: 25 апр 2012, 20:27 Авто: Hyundai Sonata 2.0 МКПП 1994 Откуда: Беларусь, Орша

Сообщение evgen__ok » 15 янв 2014, 09:19

avtoson5 Я тут живу
Сообщения: 2287 Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 18:14 Авто: Откуда: Ахтубинск Астраханская область

Сообщение avtoson5 » 15 янв 2014, 10:00

Серёг@ Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 57 Зарегистрирован: 16 июл 2010, 21:36 Авто: Hyundai Sonata EF 2,4 АКПП американка Откуда: Великий Новгород

Сообщение Серёг@ » 15 янв 2014, 10:43

dimond Бывалый
Сообщения: 736 Зарегистрирован: 18 апр 2012, 15:43 Авто: Откуда: Беларусь, Шумилино

Сообщение dimond » 15 янв 2014, 21:32

Re: Слабо тормозят задние колеса

Сообщение Николай НС » 15 янв 2014, 21:43

Re: Слабо тормозят задние колеса

Сообщение Николай НС » 15 янв 2014, 21:47

dimond Бывалый
Сообщения: 736 Зарегистрирован: 18 апр 2012, 15:43 Авто: Откуда: Беларусь, Шумилино

Сообщение dimond » 15 янв 2014, 22:04

Re: Слабо тормозят задние колеса

Сообщение Николай НС » 15 янв 2014, 23:02

dimond Бывалый
Сообщения: 736 Зарегистрирован: 18 апр 2012, 15:43 Авто: Откуда: Беларусь, Шумилино

Re: Слабо тормозят задние колеса

Сообщение dimond » 16 янв 2014, 19:39

Re: Слабо тормозят задние колеса

Сообщение Николай НС » 16 янв 2014, 22:05

dimond Бывалый
Сообщения: 736 Зарегистрирован: 18 апр 2012, 15:43 Авто: Откуда: Беларусь, Шумилино

Сообщение dimond » 16 янв 2014, 22:41

Gesha0 Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 79 Зарегистрирован: 20 июн 2012, 14:33 Авто: Откуда: Dnepr

Сообщение Gesha0 » 21 янв 2014, 00:16

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.

Всё началось с того, что я поехал на гос. тех. осмотр, потратил 8 часов времени, но заветный талончик так и не получил по причине того, что задние колёса тормозили очень по-разному, а именно отличие тормозных усилий составило более 90%, при этом ручник немного лучше показал себя. Съездил на СТО, там развели колодочки на не тормозившем колесе. Поехал на ГТО повторно и опять вернулся без талона, с диагнозом "недостаточное тормозное усилие задней оси" и с устной рекомендацией "у тебя там воздух, прокачай тормоза". Мне, честно говоря, бегать надоело, доверять СТО-шникам (к которым я обращался) тоже и поэтому я решил сам разобраться в проблеме, изучить аналогичные ситуации у других автовладельцев и решить проблему по возможности самостоятельно. Вот что из этого получилось.

Итак, для начала немного теории.
Тормозная система в автомобиле гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс - дисковые, задних - барабанные. Так же присутствуют так называемые "клапаны регулировки давления в цилиндрах задних тормозных механизмов", но в двух разных камасутрах я не нашёл не то, чтобы описания принципа действия - вообще какой либо информации кроме того, что они расположены на главном тормозном цилиндре, что откручивать их надо ключом на 22, они должны иметь одинаковую маркировку и ставить на них надо всегда новые уплотнительные кольца.

(на схеме под номерами 7 и 8 ).

Не люблю, когда что-то недоговаривают. Порылся в интернете, почитал форумы, нашёл только слабенькое текстовое описание в стиле "там одна фиговина в другой штучке" и то, что народ их либо дорабатывает в прямом смысле слова напильником, либо частично или полностью выкидывает из них все потроха. Вобщем, ничего конкретного, вразумительного и внушающего доверие.

Чтож, как говорится, "Кто тут последний в цари? Никого?! Так я первым буду!"

Слил жидкость, снял один таинственный клапан и приступил к изучению.

И собственно, сам виновник

Схемы внутреннего устройства клапана в инете я не нашёл, пришлось рисовать в рукопашную. Предупреждаю, что рисунок получился очень схематичный, пропорции и форма деталей ооочень приблизительные.

На рисунке приведены следующие обозначения, которыми далее я буду оперировать:
1 - Основной корпус клапана, вкручивается в главный тормозной цилиндр;
2 - Дополнительная часть корпуса, вкручиваемая в основной корпус, служит для фиксации внутренних деталей клапана, в неё вкручивается штуцер тормозной трубки, идущей к заднему тормозному механизму;
3 - Подвижная средняя деталь (содержит в себе очень тонкий канал для пропускания гидравлической жидкости);
4 - Твёрдая (большая) пружина;
5 - Маленькая подвижная деталь клапана, я назвал её "Грибок";
6 - Маленькая пружинка (пружинка грибка);
7 - Большая манжета (большое уплотнительное резиновое кольцо);
8 - Малая манжета (малое уплотнительное резиновое кольцо).
Зелёной стрелкой указано направление движения гидравлической жидкости в момент нажатия на педаль тормоза.

Описания принципа действия я не нашёл, но основываясь на логике и остатках знаний физики попробую объяснить как, по моему мнению, это всё должно работать в теории.

Предварительно дам некоторые уточнения. Грибок расположен таким образом, что в режиме покоя он не перекрывает центральный канал подвижной средней детали, кроме того, вокруг ножки грибка места для гидравлической жидкости предостаточно, в этом месте препятствий для жидкости никаких не возникает. Маленькая пружинка служит лишь для мягкой фиксации грибка в направляющих, а так же чтобы грибок не "убежал" в главный тормозной цилиндр при отпускании педали тормоза, когда жидкость возвращается в ГТЦ. Манжеты используются для того, чтобы не дать жидкости "гулять" вокруг подвижной средней детали, при этом позволяют ей (детали) перемещаться в продольном направлении.

Работает эта система так:
В режиме покоя давление гидравлической жидкости с обоих сторон одинаково, большая пружина 4 удерживает подвижную среднюю деталь 3 в крайнем левом (по схеме) положении, грибок 5 не закрывает канал в средней детали, система находится в "открытом" положении. При нажатии на педаль тормоза в системе справа по схеме начинает нарастать давление, гидравлическая жидкость начинает поступать через открытый канал средней подвижной детали в левую часть конструкции и далее к тормозному цилиндру. Давление в левой части начинает возрастать, на подвижную среднюю деталь начинает действовать сила давления жидкости, деталь начинает смещаться вправо, но этой силе противодействует большая пружина (площади слева и справа у средней подвижной детали не равны, поэтому не наступает равновесия сил). Как только сила давления в левой части системы превышает силу сопротивления большой пружины - средняя подвижная деталь смещается вправо по схеме и тем самым закрывается канал грибком, жидкость перестаёт попадать в левую часть системы, система закрывается.

Далее всё просто: усилие, оказываемое тормозным бачком в колесе на колодки перестаёт возрастать, соответственно перестаёт возрастать тормозное усилие в заднем тормозном механизме и заднее колесо не блокируется.
После отпускания педали тормоза в правой части системы давление падает, тормозная жидкость из левой стороны через канал в средней детали отталкивает грибок и выходит в ГТЦ, давление в левой части падает и большая пружина возвращает среднюю подвижную деталь в крайнее левое по схеме положение. Восстанавливается равновесие.

Это красивая теория, однако не практике большая пружина со временем теряет свои свойства и усилие закрытия системы клапана уменьшается. В итоге клапан перекрывается ещё до того, как появляется хоть какое-то значимое тормозное усилие на задних колёсах. Косвенно это показали мои опыты - при вывешенной задней оси - при нажатой в пол педали тормоза достаточно было руками дёрнуть колесо и оно прокручивалось.

Дальше самое интересное. Изучив конструкцию клапана, а так же теорию по тормозным механизмам я пришёл к выводу, что задние колёса ограничивать на столько совершенно не обязательно. Эффективность барабанных тормозов основательно хуже дисковых при прочих равных условиях, кроме того, нарастание давления в системе можно ограничить диаметром проходного отверстия. Было принято решение выкинуть из системы грибок и маленькую пружину, прокачать тормоза и провести полевые испытания. Что и было сделано.
Вот это извлечённые детали:

А вот какое отверстие на просвет стало видно в клапане:

Серия полевых испытаний показала, что теперь задние колёса блокируются, но не одновременно с передними, тормозные пути на земле отличались по длине примерно в соотношении 1:4 или 1:5, т. е. задние колёса блокировались значительно позже. Субъективно машина стала тормозить лучше, тормоза стали чётче, кроме того машина практически перестала "клевать носом" при нажатии на тормоз.

Последующее прохождение ГТО проблем не вызвало, удивило меня то, что до внесения изменений в диагностической карты значилась удельная тормозная сила рабочей тормозной системы равна 0,41; справочный параметр равен 0,53; а после изменений - сила стала 0,806. Т.е. общая эффективность тормозной системы увеличилась вдвое.
Конечно, о том, хорошо это изменение или плохо - покажет время, надо будет смотреть как машина себя будет вести в зимнее время, однако я уже пару раз оттормаживался "в пол", ни изменения траектории, ни закручивания не происходило, субъективно задние колёса не блокировались.
Как-то так!

Читайте также: