Почему прикипают болты на колесах

Опубликовано: 11.05.2024

Противогололедные реагенты, которыми зимой посыпают дороги против наледи, состоят из нескольких компонентов, основной из которых – обычная соль. Хотя другие составляющие смесей смягчают вредное действие соли, она все равно проникает вглубь микротрещин лакокрасочного покрытия, вызывая отслоение краски и коррозию корпуса. Соль также инициирует химические реакции на стыке деталей машины, что проводит к их прикипанию. Особенно страдает от соли нижняя часть кузова и детали крепления колес. Как снять прикипевшее колесо? О нескольких способах читайте ниже.

Почему колесо может прикипеть

Чем меньше зазоры между деталями, тем больше вероятность, что в них образуется ржавчина, крепко соединяющая детали друг с другом. Этот эффект и называют прикипанием.

Наверняка многим приходилось видеть согбенную фигуру водителя, тщетно пытающегося открутить болты крепления колеса, или упирающегося едва ли не головой в кузов, чтобы снять колесо со ступицы.

Особенно тяжело приходится тем, кто часто ездит по дорогам, на которых рассыпаны или оседают активные химические реагенты.

Чтобы прикипания не случилось, и колесо легко было снять, следите за состоянием болтов и легкостью вставки колеса в ступицу. Заржавевшие детали лучше заменить, а для предотвращения прикипания нужно регулярно смазывать болты смазкой или специальными составами против ржавчины.

5 способов снять прикипевшее колесо со ступицы

Что делать с прикипевшим колесом, зависит от того, что вы умеете, и какие инструменты и материалы есть под рукой. Мы собрали пять основных вариантов действий, помогающих снять колесо.

«Народный» метод.

Самый простой и доступный способ − попытаться расшатать колесо на ступице. Для этого проверьте, насколько надежно дно машины упирается в домкрат (можно попробовать слегка покачать автомобиль рукой − он не должен даже чуть заметно колебаться). Желательно подложить под корпус запасное колесо на случай, если домкрат поведет в сторону.

После этого попробуйте покачать колесо рукой. Если вы не почувствовали колебаний диска, ударьте по шине ногой. Оптимально встать спиной к машине и ударить по краю колеса каблуком – несколько раз в разные части. После этого попробуйте снова покачать колесо руками. Если появился хоть едва ощутимый люфт − вы на верном пути. Стучите по колесу ногами, раскачивая его до того момента, когда оно начнет сдвигаться по ступице.

Если удары ногой не помогают, постучите по диску чем-то тяжелым, например, молотком. Чтобы не повредить диск, лучше делать это через деревянную прокладку. Более эффективно стучать не снаружи, а с внутренней стороны, тем самым подталкивая диск в нужном направлении. Но делайте это сверхосторожно, так как можно ненароком задеть домкрат. Ни в коем случае не подсовывайте голову под кузов.

Да, прежде чем приступать к описанным процедурам, проверьте, все ли гайки вы открутили, бывают случаи, когда рассеянные владельцы пытаются снять прикипевшее заднее или переднее колесо с закрученным болтом.

Как не допустить прикипания колеса

О возможности прикипания колеса к ступице лучше подумать заранее. Существуют различные варианты, гарантирующие вас от такой неприятности как невозможность снять колесо:

Очистка соприкасающихся поверхностей диска и ступицы от следов ржавчины

Даже малозаметная ржавчина резко ускоряет коррозию поверхностей. Поэтому плоскости касания ступицы и диска рекомендуется очищать каждый раз, когда на них появляется налет. Сделать это можно железной щеткой или мелкой шкуркой. Если проводить такую процедуру регулярно, вероятность прикипания диска к ступице снижается.

Графитовая смазка давно стала одним из самых востребованных составов у автомобилистов. Наносите ее на соприкасающиеся поверхности ступицы и диска, и вам не придется переживать за невозможность снять колесо. Графитовой смазкой стоит обрабатывать крепежные болты колес и вообще все резьбовые соединения и трущиеся детали.

Графитовая смазка вещь не дефицитная, но если ее нет под рукой, используйте мягкий графитовый карандаш − плотно заштрихуйте им поверхность.

Как снять прикипевшее колесо с машины: советы автолюбителей

«Сам додумался!»

«Прикипело колесо. Молоток не помог его снять, на диске вмятины, а он не шелохнется. Вспомнил, как отваливаются от машины колеса с незакрученными болтами. Решился повторить опыт. Полностью открутил два болта, а три ослабил на пару оборотов. Проехал совсем немного, как почувствовал характерный стук в районе ступицы. Ура, диск тронулся с места. Проехал еще чуток, стук сильнее. Поднял машину домкратом и легко снял колесо руками. Способ хороший, но если сильно открутите болты, увидите свое колесо катящимся перед вашей машиной».

«У меня почему-то колеса регулярно прикипают, хотя вроде бы слежу за ними, и тормозами особо не усердствую. Пару раз помучился, а потом стал делать так. За два-три дня до смены покрышек обрабатываю вэдэшкой стык ступицы и диска, а заодно проверяю откручиваемость болтов. Смену покрышек начинаю с физзарядки: беру запаску и бью ей по прикипевшему колесу с разных сторон. Достаточно раз 20-30 ударить, и колесо можно снять руками».

«Прикипело колесо. Испробовал все способы, но ничего не помогает. Тогда пошел на риск − ослабил на колесе все болты и поехал в «рваном» режиме: газ-тормоз-газ. Опять ничего. Но клин клином вышибают. Удвоил скорость рывков, пока ступица не нагрелась как следует. А металлы, как известно, при нагревании расширяются. Снял колесо в рукавицах. Ступица от такой процедуры покрылась налетом ржавчины, но я покрасил ее черной краской, даже красиво получилось».

«У колесных дисков из алюминиевых сплавов есть такая болезнь −намертво прикипать к ступице. Хорошо, если это выясняется на шиномонтаже. На этот случай у мастеров есть кувалда, которой они через деревянную прокладку сбивают диск. Зрелище не слишком приятное, когда твоя машина содрогается от этих ударов до последнего винтика. А уж если мастер промахнется, кувалда может попасть по кузову с соответствующими последствиями.

Что делать, если не получается выкрутить болт

В первую очередь, нужно разделить болты на болты с целым шлицем и сорванным шлицем. Если шлиц остался целым (неважно, какой это был шлиц) – это половина проблемы и есть шансы, что процесс ускорится. Отсюда следует первое правило – бездумное приложение силы чревато испорченным ключом и сорванным шлицем/головкой болта. Соответственно, не нужно прикладывать полную силу, если есть подозрение, что ключ соскочит. Часто ключ соскакивает из-за того, что шлиц накинут не полностью. Например, ключ-головка наделся не полностью и тогда даже небольшое приложение силы убивает головку болта. Важно следить и за размером — ни в коем случае не пытайтесь откручивать болт неподходящим/ушатанным ключом.

Если есть подозрение, что ключ уже на грани и может неожиданно провернуться, то снимите ключ заранее и подумайте, как ещё можно схватить болт. На помощь могут прийти клещи или газовый ключ с сильным хватом. Так или иначе, старайтесь максимально сберечь имеющуюся головку. Ведь в противном случае нужно будет наваривать новую гайку прямо на шляпку, а это не самая легкая процедура.

Вне зависимости от того, остался шлиц болта или нет, нужно:

Максимально очистить резьбовое соединение от грязи и пыли. Очистить саму головку. Снять ржавчину наждачкой и чуть-чуть пройти мелким напильником. Важно тут не уменьшить сильно грани шляпки.
Залить резьбовое соединение составом типа WD-40 или жидкий ключ. Лучше выбирать именно WD-40. Несмотря на наличие аналогов, ВД шка работает гораздо более эффективно. В своё время этот факт очень сильно удивил меня при ремонте авто. Если под руками нет таких чудо-средств, то можно использовать керосин или бензин. Правда ни керосин, не бензин не могут так эффективно диффундировать в закисшую резьбу. Помните одно правило — вам важно добиться попадания состава именно внутрь резьбы! Если ситуация не изменилась через 10-15 минут, то нужно отложить процесс часов на 6-8. Может повезти и диффузия позволит частицам растворителя проникнуть в резьбовое соединение и соответственно – получится стронуть его с мертвой точки.
Залогом успеха является сохранение шлица болта или гайки. Именно поэтому, нужно подготовить шляпку или шлиц к работу – если это шестигранная головка, нужно, чтобы шестигранник входил в шлиц полностью. Если это гайка, нужно целиком накидывать ключ (желательно головку). Т.е. шляпка должна быть полностью отчищена от грязи.
Иногда помогает волшебный приём – не откручивать болтик, а попробовать закрутить его обратно, стронуть с места. Если болт удастся сдвинуть с мертвой точки, то скорее всего и откручиваться он будет дальше легко. Кроме того, после того, как болт был сдвинут пролейте всё снова ВД — 40. Открывшиеся каналы позволят ВД пролезть поглубже и отмочить резьбу. Только помните, что сразу ВД не поможет. Нужно, чтобы прошло хотя бы 15 минут.
Есть ещё один хитрый индейский способ, который, впрочем, не всегда можно использовать. Речь идёт про разогрев болта и резьбового соединения. Метод основан на том, что металлы расширяются на разные величины и гайка расшириться на несколько мкм побольше, а это и даст свободный ход. Также сгорает окисл и некоторая грязь. Методика неприменима в некоторых точках – например, греть болт рядом с алюминиевой рамой категорически не стоит! С бензобаком мотоцикла тоже =). Между тем, для откручивания пригоревшего крыла вполне можно применять этот способ.
Если шлиц сорвался, то ещё не всё потеряно. Можно попробовать сделать новый шлиц напильником. К сожалению, метод не всегда работает. Но иногда это очень выручает. Главное иметь терпение. Если же выточить ничего не получается, а размеры позволяют зажать шляпку, то смело используйте газовый ключ или тиски. Схватить шляпку или гайку нужно очень прочно! Ведь проскальзывание добьет болт окончательно и придётся перейти к пункту 7.
Ну а что делать, если сорвался шлиц, восстановить его не выходит, да ещё и болт сломался пополам в резьбе? Придётся высверливать болт. Делается это тоже довольно просто, правда довольно часто повреждает резьбу (например, если болт прикипел к раме). Если можно решить проблему, пройдя весь узел сквозным болтом с гайкой, то проблема не страшна. Гораздо хуже, если повреждена резьба в точке, где нельзя пройти соединение насквозь. В этом случае придётся нарезать резьбу метчиком.

Обратите внимание, что высверливать болт нужно строго по осевой (центральной) линии. Недопустимо изменение посадочного отверстия. Именно поэтому, начинать работу нужно с малых диаметров сверла и низких оборотов. В идеальном случае, когда толщина боковых стенок остатков болта достаточно утониться, будет возможность выковырнуть их отверткой или выкрутить.

Высверливание – это довольно сложный и кропотливый процесс. В идеальном случае лучше не доводить проблему до этого уровня. т.к. на первый раз может и не получиться всё сделать аккуратно и правильно. Болты часто бывают закаленные, сверлить их ровно тогда очень сложно!

Также, иногда везет и болт можно просто перепилить ножовкой или болгаркой, а за хвостики схватиться тисками.

В идеальном случае болт не должен быть в таком состоянии, что не будет откручиваться. Периодически болты нужно протягивать, очищать от грязи, не давать прикипать и промазывать.

Пригоревшую болт или гайку, которую вам удалось открутить, нельзя использовать повторно или же в следующий раз придется перейти к пункту 7 с самого начала =). Всегда заменяйте болты и гайки, которые удалось открутить на новые!

Прикипели болты на колесах что делать?

Сегодня переобувался и еле открутил болты на передних колесах. До самого конца откручивал их еле-еле с трубой-удлиннителемю Закручивал последний раз сам. не сильно. Так самое страшное, что один болт сломался. что теперь делать!? и еще: кто-нибудь ставил себе шпильки? мне кажется гораздо удобнее будет!

Читал в интернете, что нужно высверлить небольшое отверстие, чем-нибудь подцепить и дернуть, большего к сожалению сказать не могу:eek:

Тогда наверно до ближайшего сервиса, если есть возможность доехать. А там уже либо нагревать, либо сверлить.

С учетом этой вот дальнобойной практики:

ссут на болты и гайки, чтоб посильнее приржавело и не открутилось невзначай.

Я всегда болты перед закручиванием брызгаю WD 40, как раз чтобы не было влаги и ничего не прикипало. До этого периодически прикипали, мучался. Ни от какой смазки болты не открутятся, они откручиваются если их забыли протянуть. Затягиваю тоже только от руки, никогда никаких проблем не было.

Один раз с секретками попал. не откручивались на двух колёсах, гнулись секретные вырезы, а гайки на месте. причём дорогие секретки немецкие типа за 1000 рублей комплект. Откручивали путём наварки гаек. Потом где-то прочитал, что секретки нельзя закручивать гайковёртом, только от руки и не сильно, может это и к обычным гайкам Гольфов относится.

что теперь делать!?

нужно высверлить небольшое отверстие
И ввернуть туда экстрактор. у него резьба левая. им и выкрутишь остатки болта.

Графитовый карандаш (смазка) решает все проблемы.
У меня и без карандаша проблем с болтами уж 10 лет не было. Да и вряд ли он поможет открутить прикипевший болт. 😀
Имхо, тут важнее не смазка, а правильный момент затяжки.

леня 22, может и гигроскопична, но она летучая и быстро выветриваеся, от нее только маслянистый налет остается. Вобщем хз, я минусов не заменил, и болты нормально откручиваются, и ржавчины на них какой-то особой нет.

Так точно :friends: Тем более WD 40 всегда в автомобиле, самая незаменимая вещь!

а чо тут думкать? меняй болты и супицы.

ПИНДЕЗ , ступицы в сборе.

брызгайте дальше,но для информации скажу,что WD 40 гигроскопична
Гигроскопичность- свойство впитывать влагу, а WD-40 влагу наоборот-вытесняет. Периодически тоже обрабатываю ею болты, плюс затягиваю динамометрическим ключом моментом 200 н*М.

сорванные болты выкручиваются специальным приспособлением типа шпильки из высокопрочной стали с левой резбой.
в сломанном болте высверливается отверстие, нарезается левая резьба и вкручивается шпилька (точно не помню каконатамназывается).
прикипевшую резьбу предварительно поливать WD40.

gs1967,вы его производитель или создатель,секреты здесь открывать или делали спектральный анализ продукта,тогда скан с результатами покажите

п.с. открою вам тоже маленький секрет,там нет керосина,но зато там есть уайт-спирит. или это для вас одно и тоже?

Состав WD-40 давно секрет Полишинеля.
Там есть и керосин и уайтспирит, -это первое.
И тот и другой, и по химическим свойствам, и по физическим (что нас в данном случае наиболее интересует) очень близки, -это второе.
Я не его производитель и не создатель, -просто химик . )))

gs1967 ,то что вы химик это очень хорошо,я от химии ,по роду своей деятельности, далёк. но всё же,как тогда объяснить это

Более гигроскопичны ароматические углеводороды (бензол и его производные)(

Jim Hawkins, вы думаете ,что хорошее образование давалось только в советское время. по вашему получается,что сейчас все неучи?

п.с.gs1967 флудом не считаю,т.к.это напрямую относится к теме.

Никогда не разрешал на шиномонтаже закручивать колесные болты гайковертом, только руками, несмотря на протесты монтажников. И сам всегда закручивал только от руки. Никогда, т-т-т, никаких проблем с последующим откручиванием не имел. И в эксплуатации тоже.
Отец прошлой зимой сам менял колеса (раньше фактически я их ему заменял), так попрыгал ногами по древней жигулевской привычке на ключе, так по весне два колеса не смог открутить, сломал ключ, открутили только в сервисе пневмогайковертом.
А вообще, производитель рекомендует определенный момент затяжки. Крутите динамометрическим ключем и проблем с последующим откручиванием не будет.

Рекомендуют 110-120 Нм, это немного. Гайковерты здесь неуместны, резьба срывается легко.

p.s. так и делал раньше и сейчас на всех своих машинах. Секретка откручивается первая, а заворачивается последняя.

1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE/158542.html

п.с.gs1967 флудом не считаю,т.к.это напрямую относится к теме.

-По различиям керосина, уайтспирита:
Керосин авиационный (ТС-1), по составу почти не отличается от уайтспирита, отличия от обычного осветительного керосина у него намного существеннее.

-История создания WD-40 есть в инете. Мешали керосин с уайтспиритом, с сороковой попытки понравилось. Вот так и назвали. Этикетку, как и этикетку Кока-колы можно не читать. Маркетинг.
В советское время, кстати, продавалось аналогичное средство Унисма, тот же керосин со спиритом в баллончике. Такое же удобное как и Wd-40

P/S/
gs1967 ,то что вы химик это очень хорошо,я от химии ,по роду своей деятельности, далёк.

Да я тоже по роду деятельности далек. Это так школьное увлечение, олимпиады по химии и прочее. Но знания были серьезные. Кстати о советском образовании:yes:

Кстати, если кто хочет подробнее, здесь всё есть:
(
[url]

Да и еще по теме. Применяя WD-40, вы болты не смазываете, а обрабатываете, удаляете коррозию. Нарушения рекомендации производителя в этом нет, особенно если болты тряпочкой потом протереть. )))
А раньше, давно, я еще болты отработкой смазывал, так тоже ничего было.

Дороги нашей страны располагают к частому пробиванию колёс за счёт их редкой уборки (особенно, на трассах) от постороннего мусора, а среди этого мусора часто попадаются продукты креплений различных деталей, а именно, болты, шурупы, саморезы, клёпки и даже гвозди. Вот почему шиномонтажи в нашей стране так преуспевают. В то же время реагенты, которыми так любят посыпать наши дороги дорожные службы, очень часто негативно воздействуют не только на лакокрасочное покрытие, но и на соединения деталей, глубоко забиваясь в них, в результате чего эти детали просто прикипают друг к другу, и колёса в этом плане страдают более всего, находясь в непосредственной близости к дорожному покрытию. А как можно снять прикипевшее намертво колесо и что делать, чтобы предотвратить это в будущем, мы опишем ниже.

Если и это не помогло, и колесо прикипело совсем намертво, то снять его будет гораздо более проблематично. В том случае, если колесо переднее и при наличии дифференциала в автомобиле (механизма, который распределяет нагрузку между двух передних ведущих колёсам на то, которое находится в более свободном вращении) Вам поможет езда на месте. Да-да, совершенно верно! Идеально, если проделывать это Вам будет помогать второй человек. Аккуратно сядьте за руль (вот тут запаска или любой другой предмет под порогом нужен обязательно), поставьте рычаг коробки на нейтральную передачу как в случае механической коробки передач, так и в случае АКПП, при этом, ручник должен быть натянут (рукоятка ручника максимально вверх), заведите автомобиль и включите первую передачу.

При этом Ваш автомобиль не поедет, так как дифференциал заблокирует то колесо, которое стоит на земле, а будет раскручивать только то, что находится на весу. Ваш помощник должен стоять перед этим колесом (т.е. немного спереди) и выставить руки в ожидании поймать вылетевшее колесо, но ещё лучше закрутить болты или гайки колеса так, чтобы колесо только слегка болталось на ступице. Убедитесь, чтобы сзади него не было предметов, которые могут пострадать, если он пропустит вылетевшее колесо; чтобы Ваш помощник был в состоянии поймать его (нужно ли отмечать, что это должен быть взрослый мужчина).

Дело в том, что у меня диски на ступицы садятся очень плотно. Тончайшая пленка коррозии в этом месте — и все, не идет! Можно дергать руками, пинать диск и покрышку, пытаться использовать рычаг-дощечку, а не идет. Одно время я даже приспособил съемник такой, за отверстия диска. Натуральный съемник, с длинным ходовым винтом, это помогало. Но в этот раз его с собой не было. Пришлось вызывать мобильных шиномонтажников. Они посмотрели, покачали головами, достали кувалду и через брусок постепенно сдвинули диск, к моему счастью, не помяв его. Ребята оказались продвинутые, и один из них говорит:

— А что ж вы ступицу не смазываете? Сами бы управились?

Да чем я только не смазывал — солидолом, литолом, циатимом… Но уже через пару недель смазка полностью вымывается, и коррозия берется за дело. Место-то открытое.

— Это, что вы назвали, тут не годится! Нужна хорошая медная смазка. Давайте обработаем, посмотрите потом. Шпильки, кстати, тоже — наверное, гайки с них ломом откручиваете?

Достали они баллончик медной смазки, кстати, Астрохимовской, и в секунду забрызгали и поясок, и резьбы. Для себя оставил памятное фото баллона. Было интересно, как смазка себя проявит по прошествии времени.

Прошло полгода, смена колес, и что интересно — обработанное снялось без проблем, на ступице и шпильках еще были видны красноватые следы меди. Сами смотрите на фото — вот они, до сих пор на месте. А остальные колеса, как обычно, со съемником.

Исторически медь в машине появилась с самого ее изобретения. Детали двигателя, радиаторы из медных сплавов… Чего только не было. А также и медные гайки, которые не прикипали к стальным болтам и шпилькам. В автомагазине еще и сегодня можно встретить такие гайки выпускных коллекторов к Волгам и Москвичам. В Жигулях для удешевления медь осталась только как покрытие на некоторых гайках, но свою функцию выполнять продолжала. Однако процессы все дальше и дальше упрощают, и электролитическое покрытие гаек медью тоже ушло в прошлое. Мы остались без защиты?

И да, и нет. Если потратить немного усилий, можно купить и применить медную смазку. Если выбрать качественную, то эффект практически не уступит варианту полной замены гайки на медненую. В чем качество смазки? В том, чтобы производитель не имитировал красноватый цвет красителями, а честно добавлял в нее медный порошок. Мое колесо при прошлой замене снялось без особых усилий, поскольку смазка оказалась правильной.

Еще смазка должна равномерно разбрызгиваться, ложиться тонким ровным слоем и хорошо прилипать к поверхности, чтобы не стечь от агрессивных условий эксплуатации из защищаемого узла. Требований хватает.

5 машин, чьи кузова практически не ржавеют

Применять медную смазку желательно в тех резьбовых и не только соединениях, которые работают под действием высоких температур и в особо сложных условиях, и сталь быстро сдается коррозии. Уже упомянуты колесные гайки, шпильки и болты, а также гайки коллекторов (особенно выпускного), резьба свечей зажигания (у бензиновых) и накаливания (у дизелей), форсунок. Снимать головку блока цилиндров оттого, что в ней форсунка обломилась — то еще удовольствие и расходы, которых лучше избежать.

Еще кандидаты на обработку — резьбовые соединения подвески, глушителей. В общем, смазка нужна там, где жарко. Органика из нее выгорает, это неизбежно, зато медь остается устойчивой к коррозии защитной пленкой.

Медная смазка уместна в местах возможного срастания деталей при коррозии — как у колесного диска со ступицей, на направляющих тормозных суппортов и так далее.

В наше время признаком качества в автосервисах можно считать обработку подвергшихся разборке соединений — из списка упомянутых нами и в других уместных местах — медной смазкой. Секундное дело, да и стоит, по сравнению с работами, копейки. Зато может быть признаком серьезного, грамотного, ответственного отношения.

Иногда при самостоятельной замене колёс автомобилисту приходится сильно попотеть, так как от постоянного воздействия воды из луж колёсные болты прикипают и не откручиваются. Но вот стоит ли их смазывать? Не приведёт ли это к самопроизвольном их откручиванию?

Особенность колёсных болтов

Болты для крепления колёс имеют особую конструкцию, у них переход от головки к резьбе имеет коническую форму — это нужно для центровки колеса. Головка болта имеет стандартный шестигранный профиль, диаметр резьбы в основном — от 12 до 14 мм. Длина зависит от типа колёсного диска, на легкосплавные устанавливают более длинные болты. Качеству изготовления этих болтов уделяют большое внимание, так как от этого напрямую зависит безопасность во время движения.

Смазывать или нет?

На первый взгляд, никакой проблемы в том, чтобы смазать колёсные болты перед их закручиванием, нет. Однако далеко не все автомобилисты согласны с этим. Колесо вовремя движения постоянно испытывает вибрационную нагрузку, что в отдельных случаях приводило даже к откручиванию болтов. Смазка резьбы может привести к потере колёс прямо на ходу. Некоторые водители, наоборот, для надёжности смазывают резьбу специальным фиксатором. Но как же тогда быть с проблемой прикипевших болтов? Без смазки коррозия, как клеем, соединяет болты со ступицей, и приходится приложить немало усилий, чтобы их открутить.

Проблема не в коррозии

На самом деле, проблема с прикипанием болтов кроется не в ржавчине на них, а в слишком сильной затяжке. Большинство водителей, да и работников шиномонтажек всегда «от души"затягивают болты. Сначала пневмопистолетом, а затем ещё раз, но уже ключом. Считается, чем сильнее затяжка, тем надёжнее, но перетягивать болты тоже не стоит. У большинства легковых автомобилей их производители рекомендуют закручивать колёсные болты с усилием от 100 до 120 Нм. Естественно, делать это нужно не баллонным ключом с трубой, а специальным динамометрическим.

Получается, что при соблюдении рекомендаций производителя по силе затяжки болтов никаких проблем с откручиванием возникнуть не должно. Также нет необходимости и в какой-то смазке резьбы.

Метки: что делать, чтобы колесо не прикипало к ступице

Комментарии 35

Много лет мажу колесные шпильки и гайки ни чего не прикепело ни разъело, да и вообще сейчас все резьбы мажу при ремонте машины

Есть один проверенный способ от бывалых(сам использовал). Приоткручиваем на оборот-полтора колёсные болты и проезжаем пару метров туда-сюда. Отскакивают диски на ура и не надо молотить ничем.

Медная смазка на ступицу (немного) + нигрол на шпилькиколёсные болты предварительно очищенные от разной гадости и ржавчины. И никогда не прикипит. Проверено как минимум на десятках авто и у всех с лёгкостью всё откручивается!
А графитка на болты, как и литол — ЗЛО! Прикипает со временем.

Да. Графитка в агрессивной среде со временем в какую то хрень превращается типа черной земли.И металл превращает в изгрызенный, с сине-черным отливом. Как кованный гвоздь позапрошлого века.

Официалы КИА наносят именно медную смазку на ступицу. И всё ОК. Ничего не прикипело, ни зимой ни летом. И это в Питере, где соль с моря

Читайте внимательно, про это и пишу, что наносится медная на ступицу и нигрол на шпильки или колёсные болты и всё ходит долго и счастливо.

Для штамповок медная смазка будет безболезненно, а для алюминиевых дисков может быть плачевно a.d-cd

Не говорите ерунды. У двоюродного брата на его бывшем авто еле-еле сняли колёсный диск. Прикипел конкретно. Пришлось ехать за съемником и только тогда удалось снять. В следующий раз зачистили и поставили на медную смазку и в последующие разы снимался диск без проблем.
Что на вашем фото плачевного? Диск запачкался?

Раковин на прилегающей поверхности (заполненных медной смазкой) вы не видите? О_о
Прилегающая поверхность зачищена нейлоновым кругом.

Ещё скажите что медная смазка разъедает металл) Допустим слегка там потемнение, грязь. На скорость, эстетику, плотность прилегания никак не влияет. И сколько диску лет вы скажите, сколько отъездило км?

Мдааааа, судя по всему вы не только химию в школе прогуливали, вас читать русским-по-белому не научили. Раковины там. Что не понятно?

Вы другие комменты читали, прежде чем вопросы задавать? Да нафига!

Без понятия какой химией у вас поливают дороги зимой, на моём авто, а так же на 4 других (обслуживаемся с другими знакомыми в одном гараже) и ничего подобного не происходит. Пятый год пользуюсь и никакого намёка на такую коррозию, как в комментариях. Не применяйте, мне то что.

Я и не применяю. Для этого есть высокотемпературные и алюминиевые смазки. Применял медянку предыдущий хозяин из Подмосковья.

Да как может колесо прикипеть в России с сезонной сменой колес то?

Легко. Особенно зимой у любителей нафигачить медной смазки под литьё

А нафига там эта смазка? Чтоб была что ли. Есть смысл смазывать только болты или шпильки.

Это надо задать вопрос этим любителям, зачем они медной смазкой все заливают

Несколько советов для снятия прикипевшего колеса
Прикипело колесо – что это значит?
Несколько способов снять колесо
Постучать по накачанной шине ногой
WD-40
Постучать по диску через деревянный брусок
Поворачивать колеса при стоящем автомобиле
Езда на месте
Как предотвратить прикипание колеса
Зачистка поверхностей ступицы и диска
Графитовая смазка
Медная смазка
Пластиковый супинатор

Замена колеса автомобиля – несложная задача, но только в том случае, если диск не прикипел к ступице, а все колесные болты легко выкручиваются. В противном случае с изъятием этого элемента придется немного повозиться. Так как же снять колесо с машины, если оно прикипело?

Прикипело колесо – что это значит?

Наверное, многие водители уже сталкивались с проблемой «прикипевшего» колеса, ну а для тех, кто об этом слышит впервые, объясним суть данного понятия. Бывают случаи, когда при демонтаже колеса водитель выкручивает все болты крепления, а диск все равно отказывается отходить от ступицы. В такой ситуации и говорят о прикипании или прилипании диска.

Почему же это случается? Главной причиной является коррозия металла (чаще гаек), в ходе которой окисляющие элементы вклинивают соединения. Не последнюю роль в этом процессе играет пыль и грязь, попадающие на поверхность сопряженных деталей и деформирующие их при усиливающемся трении.

Несколько способов снять колесо

Каждый автовладелец сам для себя выбирает наиболее действенный метод борьбы с прикипевшими дисками, однако необходимо еще знать, из чего выбирать.

Постучать по накачанной шине ногой

Первый шаг в борьбе с прикипевшим колесом – это обычное постукивание по его поверхности. Сразу отметим: прежде чем наносить удары, обязательно убедитесь в хорошей фиксации транспортного средства на домкрате. Более того, для большей безопасности можно подложить под порог запасное колесо (на тот случай, если автомобиль все же сорвется с домкрата).

После этого повернитесь к машине спиной и ударьте несколько раз по шине ногой. Бить лучше всего в две части колеса: или в правую и левую, или в верхнюю и нижнюю. После этого, обхватите диск с шиной руками и попробуйте его раскачать. Если появился хотя бы небольшой люфт – вы на правильном пути, и можно продолжать процедуру до тех пор, пока колесо полностью не отойдет.

Если описанный выше способ не принес желаемого результата, тогда есть смысл задействовать «помощника» в виде всеми любимой жидкости WD-40. Она поставляется в аэрозольной форме (имеет в составе углеводороды, придающие продукту низкий уровень вязкости), а значит, все, что требуется от автовладельца – это распылить ее на места соединения колеса и ступицы, а также в посадочные места крепежных болтов.

Основой данного средства является уайт-спирит (растворитель), который разъедает образовавшуюся ржавчину, тем самым помогая освободить застрявшее колесо. Кроме того, в состав WD-40 также входит минеральное масло, присутствие которого обеспечивает хорошую смазку поверхности и ее длительную защиту от влаги. После нанесения состава необходимо постучать ногой по всему периметру колеса (можно наносить удары крест-накрест). При появлении малейших зазоров еще раз нанесите аэрозоль WD-40 и попытайтесь с помощью того же постукивания снять колесо.

Надо сказать, что этот способ наиболее действенный в тех случаях, когда требуется консервация оборудования с имеющимися полостями и трещинами.

Постучать по диску через деревянный брусок

Существует и еще один, не менее действенный способ борьбы с прикипанием колеса. Он актуален в тех случаях, когда размер основы диска несколько меньше диаметра ступицы, в результате чего образуется просвет. В этот просвет и вставляется деревянный брусок наподобие плоской стамески. Его размещают у основания диска, упирая в ступицу, после чего с помощью молотка острие такой стамески вгоняют между диском и ступицей. Таким образом, вы сможете сдвинуть с места прикипевшее колесо, а в дальнейшем демонтаже поможет и первый описанный способ. Правда, тут нельзя не отметить возможность частичного замятия диска, что, впрочем, никак не влияет на его внешний вид и основные характеристики.

Поворачивать колеса при стоящем автомобиле

В отдельных случаях для снятия «прилипшего» колеса вам даже домкрат не понадобится, а устранить прикипание поможет проворачивание колес автомобиля на месте. Для этого немного открутите крепежные болты (возможно, понадобится жидкость WD-40) и, сев за руль, проверните рулевое колесо несколько раз в обе стороны. Полностью выкручивать крепления не стоит, так как «отставший» диск может соскочить с основания. Если после пары таких «прокруток» вы заметите положительный результат, пусть даже и небольшой, тогда есть смысл продолжать подобные действия. В противном случае, стоит воспользоваться другими способами.

Езда на месте

Для устранения прикипания передних колес или дисков машин, оборудованных дифференциалом, специалисты рекомендуют еще один способ – «езду на месте». Его суть заключается в прокручивании только вывешенного («больного») колеса, с последующим его резким торможением. Водителю необходимо аккуратно сесть за руль и, не снимая автомобиль с домкрата (также не забудьте о наличии дополнительного упора, например, в виде запасного колеса под порогом транспортного средства), включить нейтральную передачу, причем совсем не важно, какая коробка передач установлена на вашей машине. Также проконтролируйте, чтобы ручник был максимально затянут.

Затем заведите мотор и включите первую передачу. Все колеса, стоящие на земле, будут заблокированы дифференциалом, а вот висящее в воздухе, напротив, начнет вращаться. Если в такой ситуации резко нажать на тормоз, диск должен сдвинуться с места.

Как предотвратить прикипание колеса

Зачистка поверхностей ступицы и диска

Если вы заметили за своим автомобилем склонность к постоянному прикипанию колес, тогда перед установкой диска на его посадочное место следует каждый раз очищать соприкасающиеся поверхности металлической щеткой. С ее помощью удается удалять даже самые незначительные проявления коррозии, тем самым препятствуя ее дальнейшему развитию. Конечно, со временем ржавчина может снова появиться, но, во всяком случае, это произойдет несколько позже.

Графитовая смазка

Одним из дедовских способов профилактики прикипания колес служит использование графитовой смазки, которую наносят на поверхность колесного диска, соприкасающуюся со ступицей. Если такой смазки под руками не оказалось, в крайнем случае можно обойтись и обычным стержнем от карандаша, намазав им поверхность диска. Исходя из утверждений автовладельцев, используя такой метод каждый раз при сезонной замене резины, удается избегать любых намеков на прилипание. Также можно смазать графитом и крепежные болты.

Медная смазка

Неплохой альтернативой графитовой смазке является ее медный аналог, поставляющийся в форме аэрозоля. В большинстве случаев это средство используется для обработки ступиц при установке на них колес, изготовленных из легкосплавных и кованых дисков. Так же, как и в предыдущем варианте, обработка составом выполняется несколько раз в год при сезонной замене резины.

Пластиковый супинатор

Как мы уже говорили, разные металлы и постоянные тепловые нагрузки в сумме дают окисление, которое и является причиной прикипания колес. Чтобы избежать подобного результата, можно попробовать немного ограничить контакт диска со ступицей. С этой целью на некоторых дисках устанавливают специальные супинаторы – пластиковые вставки, которые будут изолировать эти два элемента друг от друга. Работе колеса они никак не мешают, а вот отрицательное взаимодействие разных металлов могут ограничить.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

При смене колес на зимние возникла сложность с передним правым: оно не снималось, прикипело.

Пробовал постукивать, пробовал стучать…не получилось. Видимо ноги не от туда растут :)

Нашел свой способ.
Для снятия колеса выполнил следующие действия:
* обработал WD щели (скорее всего бесполезное действие);
* открутил гайки так, что еще 6-7 оборотов и они снимаются;
* опустил с домкрата;
* рулем сделал полный поворот.

В итоге долгожданная щель между колесом и ступицой (или точнее тормозным диском) появилась. Но все же усилие для снятия колеса приложить пришлось: прикипела центральная часть ступицы в виде выступающего цилиндра (не знаю, как правильно назвать, см. фото, зеленым).

Из опыта других для снятия прикипевшего колеса
Andrew-vorobey Бил аккуратно кувалдой по резине. Не помогло. Выковырял пластиковые заглушки в центре дисков, что ступицу прикрывают. Налил WD40. Покрутил колесо для равномерного проникновения. Дал время. Диски удалось снять очень лёгким постукиванием кувалды по резине. Было бы время, вероятно откисло бы и до полностью ручного снятия. А так, темно и холодно стало, ждать невтерпёж.
И ещё. Комплектные легкосплавные диски имеют дренажные каналы, что при вращении центробежной силой выбрасывают попавшую воду. Они легче снимаются. Те, что взял допами, таковых не имеют и меня подвели

Еще один способ снятия прикипевшего колеса: слегка разогнаться и затормозить.

Причины прикипания — электрохимическая коррозия. В моем случае сталь ступицы и аллюминий диска.
Стоит обратить внимание на то, что прикипеть могут колпачки на ниппель.

С этим столкнулся впервые, поэтому ознакомился с опытом и мнением других. В итоге найдена таблица совместимости металлов:

Возможные решения этого вопроса.
1. Почистить от ржавчины и покрасить термостойкой, износоустойчивой краской.
2. Использовать смазку (на чистой, гладкой поверхности).

Рекомендуют несколько вариантов смазки:
1. Литол 24
2. Мовиль
3. Нигрол
3. Графитовая смазка
4. Медная смазка
5. Аллюминевая

Для себя выбрал графитную смазку.

Зачистил от ржавчины. Покрыл ступицу графитной смазкой и поставил колесо. Немного смазки на резьбу шпилек.

Zhannape: …Медную смазку используем на болты — гайки — шпильки выпускного коллектора и резьбовых соединений системы выпуска…Графит можно использовать для пропитки прокладок. В остальном в авто ни то, ни другое на …чтобы алюминиевые колёса…не выбивать при снятии…Про электрохимическую коррозию и токи Фуко, соединение чугуна — стали — алюминия…

Pofigkakoy медь+алюминий+электролит (любые растворы солей)=гальваника =электрохимическая коррозия. но для штампа вполне. хотя, за 10 лет не съест. графитка — хорошо, но грязно. алюминиевая или никелевая самое оно…Поэтому ступицы, ибо только на литье алюминиевой смазкой, её же и резьба свеч…Медь там где сталь-сталь(фланцы выхлопа, стыки карданов и пр…никель-выпускной коллектор, фланцы турбокомпрессоров, реже-свечи.

Jet Li Обратил внимание, что та же проблема может возникнуть, если гайки из аллюминия, это касается колпачков для нипеля.
Проблема заключена в элементарной неорганической химии, связь железа с алюминием дает электролизную пару с разрушением обоих элементов, но алюминия быстрей и в большем объеме. Соответсвенно имея шпильки, а не болты, мы имеем спайку шуб коррозии от двух металлов как по плоскости ступицы, так и по поверхности ЦО и в посадочных гнездах шпилек. Применять смазку на медной основе или алюминиевой не стоит, так как они провоцируют к коррозии, применять нужно нейтральный состав к разнородным металлам в качестве разделительного барьера. К примеру таже графитовая смазка. Она абсолютна нейтральна к железу и алюминию, в последствии отделившись от маслянной основы графит будет тем самым разделительным барьером.

archibalddias есть ещё один совет, — нанесите тонкий слой мовиля на прилегающую поверхность диска к ступице и никогда не ставте мокрые литые диски.
В том что диск "прикипел" виновата "контактная" корозия — если алюминивую и стальную пластины опустить в воду подсоединить к ним вольтметр — увидим небольшую разность потенциалов. Фактически получается очень плохая солевая батарейка — процесс идёт с разрушением алюминевого электрода и превращением его в дисулфит алюминия который занимает больший объём нежели исходный алюминевый электрод, заполняя собой зазор на ступице. Так же контактная корозия происходит по местам прилегания колёсных болтов — которые тоже бывает тяжко открутить. Нанесение мовиля на места соприкосновения алюминевых и стальных деталей уменьшает вероятность электрического контакта и самое главное не даёт воде попадать к учаскам поверхности находящейся под наибольшей разностью потенциалов и химическая реакция не идёт. То что в воду попадают удалённые от места контакта участки поверхности не оказывает сильного влияния на разрушение алюминевой детали изза снижения разности потенциалов и во вторых разрушается только поверхность опущенная в воду и не забивается зазор на центровочном выступе ступицы.
И ещё — не жалейте ШРУС — он подшарнирен и удар по колесу вызовет только перемещение внутреннего ШРУСа вдоль оси, плохо от удара будет только ступичному упорно-радиальному подшипнику ибо он обязан работать без зазора

Вот почему передние прикипают сильнее?
Strusto Именно из-за тормозов, спереди и нагрев больше и пыли от колодок, сравните при снятии передние и задние колеса изнутри

Читайте также:

Почему прикипают болты на колесах

Почему колесо может прикипеть

5 способов снять прикипевшее колесо со ступицы

Рекомендуем

Как не допустить прикипания колеса

Рекомендуем

Как снять прикипевшее колесо с машины: советы автолюбителей

Рекомендуем

Что делать, если не получается выкрутить болт

Вне зависимости от того, остался шлиц болта или нет, нужно:

Прикипели болты на колесах что делать?

5 машин, чьи кузова практически не ржавеют

Особенность колёсных болтов

Смазывать или нет?

Проблема не в коррозии

Метки: что делать, чтобы колесо не прикипало к ступице

Комментарии 35

Прикипело колесо – что это значит?

Несколько способов снять колесо

Постучать по накачанной шине ногой

Постучать по диску через деревянный брусок

Поворачивать колеса при стоящем автомобиле

Езда на месте

Как предотвратить прикипание колеса

Зачистка поверхностей ступицы и диска

Графитовая смазка

Медная смазка

Пластиковый супинатор