От чего подходит покрышка на минск

Опубликовано: 26.03.2024

Пришло время и мне пересаживаться на летний период на двухколесную технику. Как бы не было стыдно, но факт остается фактом, прав категории "А" у меня до сих пор нет))) Придется после майских рулить в МРЭО, благо права мои уже отслужили 10 лет и требуют замены, чем не повод себя порадовать? По ПДД РБ категория "А" у нас делиться на два вида А1 и А, причем для получения категории А надо отучиться в мото-школе, не смотря на наличие водительской категории В (дурдом №1).
Немного подзабыв градацию по "кубикам" для разных категорий, думал сделать для себя Восход, как не крути птица в наших краях редкая, особенно досмотренная. Но, как всегда наше правительство, не дает нам соскучиться, и ввело ограничения на А1 до скольки бы Вы думали? Правильно до 125 кубиков, интересно, это для поддержания "китайцев"? или просто маразм? (дурдом №2)
Поэтому имея сейчас в гараже ИЖ ПС, ЧЗ 175, Яву 634.1, Яву 638, Яву 360, я не могу их использовать (просто западло!) Пришлось ехать в дереню Косово, что под Ивацевичами, и покупать у двух веселых ребят легенду (не побоюсь этого слова) мотоцикл Минск.
Привезя его домой, даже нашел в нем несколько плюсов
1.он заводиться)))
2. документы
3. цена всего 150 баксов.
минусы описывать не буду, он из них сделан)
Да, кто-то скажет, отстой, фу, здороваться не буду, а с другой стороны, Макака была практически у всех, это раз, а второе а когда Вы в последний раз видели не убитый отреставрированный Минск? Вот так.
PS. Перегонял недавно Паннонию с ремонта к месту постоянного жительства (от Бреста где то 20 км) владелец на мото, я на Гофлике как техничка, мало ли сделал вроде хорошо, но душа не на месте. И остановились на трассе покурить на пол пути. Владелец мота парень очень культурный и воспитанный в байкерских традициях. Стоим, курим, и здороваемся с проезжающими на мото водятлами. ответили из более 10 2-3 человека))) Не знаю, мне как то грустно стало, какая разница, на чем ты? ты же быйкеров себя считаешь, у человека с которым я ехал стоит в гараже крутая Хонда, у него же досмотренный Днепр, которых сейчас у меня в гараже на покраске разобран и валяется по углам. Да, сейчас он на Паноньке, но он же не стал от этого байкерам хуже, чем те, кто за 1к зелени покупают раздолбанных японцев без глушителей. Будьте взаимовежливы!
а теперь фотки

Каждая деталь мотоциклетной техники исключительно важна. Ведь в отличие от авто, такие агрегаты не имеют салона. Защищенность водителя намного ниже. Поэтому следует уделять много внимания техническому обслуживанию. Не являются исключением и такие комплектующие как покрышки. Если вы заметили, что протектор вашего «Минска» износился, пришло время заказать новую резину, желательно с родной камерой. В наличии модель Л-251 (3,00-18), изготовленная известным брендом «Петрошина».

Товар доступен для приобретения, как поштучно, так и парой, а также оптом.

Плюсы покрышки Л-251 на «Минск» с камерой от «Петрошина»

Предлагаемые покрышки отлично подойдут на легкие мотоциклы типа «Минск» или «Ява». Резина Л-251 отличается следующими особенностями:

  • наличием родной камеры в комплекте;
  • высоким профилем, гарантирующим отличное сцепление с любым покрытием;
  • рисунком протектора, позволяющим ездить по пересеченной местности;
  • аккуратным производством;
  • изготовлением из высококачественных материалов, устойчивых к износу;
  • разумной ценой.

Если вас интересует совместимость данной резины с мотоциклами других производителей, свяжитесь с нами для получения бесплатной профессиональной консультации.

Заказывайте покрышки с камерой от «Петрошина» для мотоцикла «Минск» прямо сейчас.

Характеристики покрышки Минск Л - 251 (3.00 - 18)

Обозначение шины 3.00 - 18
Модель Л - 251
Наружный диаметр, мм 622
Максимальная ширина шины, мм 82
Максимальная нагрузка, кгс 200
Давление соответствующее максимальной нагрузке, МПа 0.25
Максимальная скорость, км/ч 120
Масса шины (камеры), кг (не более) 3.7 (0.6)

Обратите внимание на шину модели Л-291, у нее более низкий профиль, шина легче, и мотоцикл с этой резиной будет более динамичным.

Покрышки изготовлены в России на заводе Петрошина города Санкт-Петербург.



Низкопрофильная конструкция и рисунок протектора позволяют сохранить площадь контакта шины с дорогой на уровне существующей шины 3,00-18 мод. Л-251, уменьшить массу шины и снизить потери мощности на качение.

Характеристики шины Л - 291 (3.00/80-18) Описание на три папки «Минск – детали, которые подойдут только на Минск 17-Восход, Сова – Детали исключительно для Восхода и Совы 18-Минск, Восход, Сова – ЗИП - Запасные части, инструменты и принадлежности для Минска, Восхода и Совы Описание мотоциклов «Минск» и «Восход» Мотоциклы производились на заводах СССР: «Минск» – производился на минском мотоциклетном заводе, «Восход» производился на заводе им. Дегтярева. Данные мотоциклы не выпускаются с конца 2000-х годов. Особенностью конструкции данных мотоциклов, присущей многим изделиям времен СССР, является, как и у мотоциклов «Иж» - высокая ремонтопригодность. Эти мотоциклы относятся к легкому классу, они гораздо легче, чем «Иж Планета» и «Иж Юпитер». Объем двигателя планеты и юпитер – 350 кубов, они из среднего класса. «Урал» -750 кубов, это класс тяжелых мотоциклов. «Минск» и «Восход» – легкий класс мотоциклов. У Минска кубатура - 125 кубов, Восход - 175 кубов. Экипажная часть у них легкая, в сравнении с мотоциклами «Иж Планета», «Иж Юпитер». Так же эти мотоциклы были дешевле, чем «Иж Планета» и «Иж Юпитер». На нашем сайте запчасти на мотоциклы Минск и Восход находятся в 3х каталогах: «Минск – детали, которые подойдут только на Минск «Восход, Сова» – Детали исключительно для Восхода и Совы «Минск, Восход, Сова» – запасные части, инструменты и принадлежности, которые подходят на Минска, Восход и Сову Особенности Особенность конструкции такая же, как и у Ижей, высокая ремонтопригодность, мотоциклы сконструированы для ремонта в гараже - во времена СССР не было повсеместных авто/мото сервисов. Мотоциклы имеют простой двухтактный двигатель и простую и неприхотливую конструкцию экипажной части. Данные мотоциклы давно не производятся, в нашем интернет-магазине можно купить запчасти для того, чтобы поддержать техническое состояние этих мотоциклов и выполнить текущий ремонт. Источники запчастей 1) К ним относятся: Петрошина (г. Санкт-Петербург) - выпускает шины для мотоциклов Минск, Восход, так же для других советских мотоциклов («Урал», «Иж», на мопеды «Карпаты», «Рига»). Так же, цепи выпускаются с советских времен, в Латвии, в городе Даугавпилс (сейчас – завод приводных цепей «DITTON»), которые ставились на мотоциклы «Минск» и «Восход». Цепи вполне надёжные, проверенные и испытанные по ГОСТам. 2) Другие российские и белорусские предприятия, которые производят запчасти со времен СССР, по оригинальному техпроцессу для этих мотоциклов. 3) Китай. Туда было перенесено производство в 90-е и 2000-е годы. 4) Реставрация. Некоторые запчасти производить большими партиями экономически невыгодно, их реставрируют малые предприятия, скупая бывшие в употреблении мотоциклы, и разбирая их на запчасти.


Определив необходимую размерность решил озадачить себя выбром подходящей резины, к моему удивлению, предложение на этом рынке нереально огромное, у одного производителя до 40 моделей одной резины для кросса и эндуро начиная от песка заканчивая камнями и скалами

Пропущу муки выбора, сомнения и прочую лирику.

В итоге выбрал покрышки:

Перед Mitas C-02 120/90-18 [71N TT]

Зад Mitas C-21 90/90-21 [54R TT]

После покупки

Установка покрышек

Для снятия колес необходимо снять суппорта, для этого откручиваем по 2 болта на каждой из осей, суппорта закрепите или зацепите, чтобы не мешались

Далее снимаем колеса, для удобства положите мотоцикл, я использовал гидравлический домкрат.

Откручиваем по две гайки на каждой из осей и выбиваем центральный шток, спереди датчик скорости, будьте аккуратны. Сзади вынимаем натяжители цепи, высвобождаем цепь. По итогу снимаем оба колеса.

Шиномонтаж

Для оперативности отправился на ближайший шиномонтаж, одни ребята как увидели колеса, сразу сказали: "нет, это сложно, мы делать не будем". Ладно, поехал на следующий, там на 15 минут все быстро и качественно сделали.

Установка

Все собирается в обратном порядке, дополнительно все смазываем смазкой. Так же прошу заметить, у меня установлена звезда на 15. Колесо находится дальше штатного на 0.8-1 см. Что не позволяет тереться об маятник. При установку учтите этот факт, при 17 штатной звезде это расстояние будет 0,2-0,4 см.

Выставляем середину, все встает идеально

Прокатился, и хочу сказать это космос, слов нет, дорогу держит как влитой. Песок? Что это? Гребет на ура! Скорости прохождения одних и тех же маршрутов увеличились вдвое-втрое.


Привет всем неравнодушным к китайской технике, итак продолжаем наши доработки напильником за китайскими братьями. В данной статье опишу замену передней покрышки на более-менее нормальную, которая ходит по пескам и неплохо показывает себя на наших убитых дорогах с вечными колеями и срезанным асфальтом.

Начну с того, что неделю назад я ездил в деревню к другу, попить водочки и попарится в баньке, собственно сами мероприятия прошли успешно. В момент поднятия стаканов в гараже я заметил у него раму на колесах от Минска. Оказалась стоит уже давно и не нужна, забирай, сказал товарищ. Но тут мне на глаза, в дальнем конце гаража попадаетса на глаза покрышка, подхожу, смотрю, от Минска 3х18, решил взять её. на следующий день я был уже у себя в гараже. Прочитав инструкции по разбортированию колеса я приступил к этой задаче, все оказалось достаточно просто, но вылезло одно большое непреодалимое обстоятельство, после того как я её накачал на покрышке оказалась грыжа, и тут мне уже пришлось второй раз ехать к другу в деревню. Решил ехать на коробке, ибо мот стоит без колеса, да и в багажнике лучше везти, чем на себя, тут уж я решил снять оба колеса, и заднее и переднее, мало ли. Повторно приехав в гараж, я как механик Фернандо Алонсо минут за 7-10 перекинул покрышку, она оказалась идеальной.

Пробный пуск. Ну чтож, решил перейти к испытаниям, выехав на дорогу и набрав 40км/ч обнаружил очень неприятный момент, переднее колесо ужасно бьет, много атмосфер накачал, подумал я (1.8ат), приспустил колесо, стало немного получше, но все равно ужасно бьет, руль гуляет. В расстроенных чувствах приезжаю снова в гараж, выставляю на ногу и детеальнный осмотр показывает, что передний суппорт стоит немного криво, заново снимаю суппорт и ставлю уже с учетом всех зазоров.

В итоге, превосходная управляемость на песках, на срезонном асфальте, на колеях, больше не надо переживать переезжая железнодорожные и трамвайные пути что колесо попадет в рельсину (старое у меня попало и я феерично навернулся). В магазине новая покрышка от Минска-125 с камерой стоит 1250р, так что советую всем. Оригинальная покрышка имеет размер 2.75х18

Цена вопроса: Немного подкосившее здоровье на день от употребления спиртных напитков)))))))))Мотоцикл Минск
мотоцикл минск 125 тюнинг
Тюнинг российских мотоциклов

В переводе с английского слово tuning означает «настройка». Относительно мотоцикла оно означает настройку аппарата под свои потребности, улучшение ходовых качеств. Тюнинг бывает двух видов: внешний — улучшение внешнего вида мотоцикла (покраска, полировка) без вмешательства в мотор и ходовую часть; внутренний тюнинг — это форсировка мотора, изменение подвесок, тормозов. Главным достоинством российских мотоциклов является их пригодность к тюнингу, то есть их улучшать не только можно, но и даже нужно. Ниже приведены некоторые советы по доводке мотоциклов с двухтактными моторами.

Главной частью любого мотоцикла является мотор. Именно он определяет конструкцию рамы, характеристики подвесок. С доводки (форсировки) двигателя и начинается тюнинг мотоцикла. Одним из способов повысить мощность, тягу совкоцикла является уменьшение трения, потерь на впуске. Первым препятствием для свободного всасывания воздуха служит воздушный фильтр. Как правило он бумажный (такой фильтр очищает воздух более чем на 95%), но встречаются еще инерционно-маслянные, контактно-маслянные и простейшие из капроновой, металлической сетки. На зарубежных мотоциклах широкое распространение получили поролоновые фильтрующие элементы, они создают минимальное сопротивление на впуске. Между карбюратором и фильтром должен находиться ресивер — пластмассовая коробка, объем которой примерно в 10 раз больше объема цилиндра. Он снижает пульсации воздуха на впуске, понижает уровень шума. В карбюраторе происходит смешивание топлива с воздухом, чтобы это проходило с минимальными потерями можно заполировать жиклеры (с помощью толстой нитки, пасты Гои) и поверхность диффузора. От диаметра последнего зависит обеспеченность двигателя питательной смесью, поэтому при повышении максимальных оборотов мотора необходимо менять карбюратор. Так на двухцилиндровые «ижи» и «явы» можно поставить карбюратор К-33 от ЗАЗ, при этом некоторой доработки потребует «паук»: заднюю кромку сточить на 2 мм. Или поставить 2 родных — по одну на каждый цилиндр. На ковровских мотоциклах лучше всего себя зарекомендовали чешские «Ийков», на «Минск» в начале 90-х ставили индийские карбюраторы Пакко и Микарб (на самом деле это японский Микуни собранный в Индии). Цилиндрический золотник, высокое качество изготовления заметно отражались на характеристиках двигателя: тяга на низах повышалась, мотоцикл охотнее разгонялся. Любой карбюратор должен быть правильно отрегулирован. При этом размеры указанные в инструкции должны служить лишь отправной точкой, для каждого байка карбюратор нужно настраивать индивидуально. Единственными российскими мотоциклами с лепестковым клапаном являются ковровские «Совы» и «ЗиДы». Этот узел улучшает работу двигателя, давая болеекачественную топливную смесь. Если установить ковровский лепестковый клапан на другой мотоцикл, то прироста мощности и тяги не будет — от его наличия зависит конструкция камеры сгорания. Лепестковый клапан в доработке не нуждается, только следует проверить, не уменьшен ли угол открывания пластин (расстояние между ними должно быть 18-20 мм). Переходник между цилиндром и карбюратором не способствует повышению мощности двигателя. Так как чем длиннее канал, тем больше будет потерь на впуске. Большую роль играет соответствие форм окон в цилиндре и переходнике. Ступеньки между ними быть не должно. Еще одна важная деталь — все соприкасающиеся плоскости (карбюратора, переходника) нужно притереть. От герметичности соединений зависит продолжительность жизни мотора, а так как при глубоком тюнинге она сокращается, то это немаловажно.

Самый простой поднять мощность двигателя это увеличить его рабочий объем. Но расточить гильзованные цилиндры совкоциклов можно только до 2 ремонтного размера, дальше возникнут проблемы с прочностью, подбором поршней, колец. И результат не будет оправдывать затраты, так что этот способ исключается. Можно заменить весь цилиндр на другой, с большим рабочим объемом, но будут трудности с совпадением продувочных каналов. Проще всего доработать стандартный. Начинать нужно с устранения смещения перепускных и продувочных окон. От того, насколько хорошо совпадают окна в цилиндре и гильзе зависят процессы продувки топливной смеси в двухтактном моторе. Что напрямую влияет на динамику разгона, максимальную скорость, экономичность. Для этого потребуется удалить лишний металл, что легче всего сделать с помощью бормашинки, если ее нет, тогда напильниками и надфилями. Чтобы намного облегчить себе работу, надо, нагрев цилиндр, вытащить из него гильзу. Перед этим отметив на ней лишний металл. Если верхнюю кромку выпускного окна поднять на 1,5-2 мм, радиусы закруглений уменьшить, а острые кромки окна скруглить надфилем, то максимальные обороты увеличатся примерно на 1000. На ковровских мотоциклах можно доработать поршень: увеличить впускное отверстие в нем до 20 мм и подрезать юбку со стороны впуска на 5 мм. Чтобы подстраховаться от выпадения стопорных колец поршневого пальца желательно обломить у них загнутый хвостик. Если ставите новый поршень, то удалите с него облой, образовавшийся при литье. Головку цилиндра можно подрезать на 1,5 мм, это поднимет степень сжатия, а значит и мощность, но придется использовать высокооктановый бензин (93-95). Камеру сгорания и днище поршня лучше заполировать. Сначала наждачной бумагой удалить все раковинки, царапины, потом пастой Гои и войлоком заполируйте до зеркального блеска (офигенный результат будет, если войлочный круг поставить на высокоооборотистую дрель (примерно 3000 об/мин). Владельцы двухцилиндровых мотоциклов должны проверить расстояние от днища поршней в ВМТ до на наружных плоскостей головок. Затем, нужно вычесть из большего меньшее, получившаяся величина — толщина дополнительной прокладки под головку, где цифра меньше. Форсируя двигатель стоит подобрать хорошую свечу зажигания. Для 50 кубовых аппаратов можно посоветовать Bosch W6BS, для «минсков» и «Восходов» W7BS (покупать свечу лучше в магазине, обратите внимание на качество ее изготовления — опасайтесь подделок).

Подняв максимальные обороты двигателя на 2000-3000, можно увеличить мощность где-то в 1,5 раза. При этом возрастут нагрузки на подшипники коленчатого вала, поршень, шатун. Моторесурс сократится если не в 2, то минимум в 1,5 раза (двигателя хватит на один сезон). Добиться всего этого можно убрав (стачив) противовесы с коленчатого вала. Для такого тюнинга нужны хорошая подготовка, опыт, если не свой, то знакомого моториста.

Выпускная система на двухтактных моторах оказывает большое влияние на мощность. Дорабатывать стандартную не имеет смысла — она хоть и настроенная, но не в том направлении. Проще сделать самодельный глушитель типа резонатор, составленный из конусов, патрубков и глушащего насадка. Мощность при использовании настроенной выпускной системы поднимается примерно на 10-15%. Правда техосмотр на таком мотоцикле пройти нельзя — правила запрещают установку самодельных глушителей.

Доработав двигатель, можно не ощутить улучшения динамических качеств. Во всем виновато стандартное сцепление. При возросших нагрузках оно не будет справляться со своей работой. Самой простой путь устранения этой проблемы — поставить на «Сову» сцепление от «мотоболки» с двухрядной первичной передачей или от нового «ЗиДа», на «Иж» и «Яву» от «ЧеЗеты». Или же доработать стандартное: обжать корзину обручем и обварить. Любители выжимать спидометр могут поэкспериментировать со звездочками — уменьшить ведомую или же увеличить ведущую.

Увеличение мощности двигателя заметно отразится на динамике мотоцикла и стиле езды водителя. Чтобы передвижение было более безопасным ходовую часть аппарата подвергают доработке. Сперва необходимо избавиться от люфтов в рулевой колонке и маятнике заднего колеса. В последнем лучше вообще убрать резиновые сайлент-блоки, а поставить роликовые подшипники. На российских мотоциклах встречается два типа рам — одинарные (Минск, Восход, Сова, ЗиД) и дуплексные (Ижи, Явы). Усиляют конструкцию рамы с помощью распорок. В переднюю часть рамы — «конверт» вваривают трубу длиной 250 мм с толщиной стенок 1,5-2 мм. Пластины, через которые проходит ось маятника дополняют еще двумя, по одной с каждой стороны. Если готовить мотоцикл для езды по бездорожью, то без усиления рамы с помощью уголков в области подножек не обойтись.

Вообще можно пойти на радикальные меры и сделать раму самому, из нержавейки, титана, использовать трубы большего диаметра, но с меньшей толщиной стенок — это даст лучшее соотношение масса/жесткость. Изменить конфигурацию: уменьшить наклон вилки (если катаетесь по асфальту), вместо одной верхней перемычки поставить две. Низкую жесткость передней вилки на скручивание помогает устранить мотобольный бугель. Единственная проблема — найти сам бугель с хомутами. В крайнем случае, его несложно изготовить самостоятельно.

Для динамичного мотоцикла потребуются хорошие тормоза. Наиболее приемлемый вариант — использовать гидравлический дисковый тормоз от Ижа. ЗиДовский хоть тоже дисковый, но не намного лучше барабанного, к тому же он механический.

И последнее: резина. Российские заводы особого выбора ни шоссейной, ни кроссовой резины не дают. Если вам важны управляемость, безопасность или вы любите замерять максимальную скорость, то ставьте импортную.

Еще одна важная деталь: на вашем мотоцикле не помешает установить обтекатель, но не такой как у дедушек на Уралах, а хоть чем-то напоминающий «буржуйский». Улучшение аэродинамики скажется на максимальной скорости и экономичности.

:
Мой Минск 3.115 1980г. выпуска. Первый запуск. Установлены: карбюратор Jikov 2829CE от ЯВЫ 638, Лепестковый клапан от Совы, поршень от YAMAHA BWS 100 и пропилен третий продувочный канал.

Как самому заменить покрышку

Для выполнения ремонта шину снимают с колеса обычным способом. Но при неумелом снятии и монтаже шины можно разорвать бортовую проволоку покрышки и защемить монтажными лопатками камеру, проколов в ней отверстия. Чтобы без повреждения и быстро снять и надеть шину на обод, необходимо выполнять приводимые ниже указания

Фиг. 1. Снятие и монтаж шин:

Снятие и монтаж шин (фиг. 1). Перед снятием покрышки полностью выпускают воздух из камеры, надавливая на стержень золотника или вывинтив золотник, отвертывают гайку на корпусе вентиля и вталкивают его внутрь обода. Затем надо обжать покрышку с боков ногами или постучать по ней тяжелым молотком, чтобы ее борта отстали от обода; поддеть монтажной лопаткой борт около вентиля, вдавливая с противоположной стороны этот же борт в углубление обода (фиг. 214, а); действуя второй монтажной лопаткой, постепенно вывести борт наружу. Необходимо при этом все время удерживать не снятую часть борта в углублении обода монтажной лопаткой, ногой или с помощью ремня (фиг. 214,6). Использование ремня чрезвычайно облегчает снятие и монтаж шин. Заканчивать вынимание борта следует также около вентиля.

С обода, имеющего в углублении поперечные выдавленные ребра (мотоциклы и БМВ), расположенные на одной трети его окружности против отверстия вентиля, снятие покрышки необходимо начинать не от вентиля, а на середине участка поперечных ребер. В противном случае ребра будут мешать покрышке войти в углубление обода и проволока от увеличения усилия, прилагаемого при снятии и монтаже шины, может быть оборвана монтажными лопатками.

Покрышка должна сниматься без особого усилия. Длинных монтажных лопаток применять нельзя. Если приходится прикладывать большое усилие, то это может быть следствием того, что еще не снятый участок борта не вошел в углубление обода. Борт покрышки не входит в углубление от того, что покрышку недостаточно обжали или, что случается нередко, от защемления камеры между бортом покрышки и ободом. Защемленную камеру осторожно выводят из-под борта и проталкивают внутрь покрышки

Фиг. 2. Установка вентиля в обод.

С помощью монтажной лопатки. Когда из-за жесткости покрышки трудно вставить под нее монтажные лопатки, то их слегка смазывают солидолом. Второй борт снимают (после удаления камеры из покрышки) с учетом расположения ребер (если они имеются) в углублении обода.

При монтаже покрышки выполняют следующие операции: путем осмотра и ощупывания проверяют состояние корда внутренней поверхности покрышки; смотрят, не отслоились ли нити, не торчат ли внутрь острия, которые, так же как и мусор, удаляют; проверяют расположение предохранительной резиновой ленты (флепа) на ободе; покрышку изнутри и камеру снаружи протирают тальком; на положенное на бок колесо надевают один борт покрышки; если в углублении обода имеются поперечные ребра, то, монтируя покрышку, прежде надевают ее на обод около отверстия для вентиля, борт заправляют вправо и влево от отверстия для вентиля и заканчивают монтаж борта на середине участка ребер; в покрышку вкладывают слегка накачанную камеру; устанавливают вентиль в отверстие обода, причем рекомендуется пользоваться колпачком вентиля, прикрепленным к проволоке так, как это указано на

фиг. 2; вентиль со ступенчатым корпусом вставляют только до заплечика; на короткий вентиль, не имеющий заплечика, на несколько ниток навертывают гайку. Если покрышка надевается на обод очень туго, что чаще наблюдается при монтаже новой покрышки, можно рекомендовать слегка смазать монтажные лопатки солидолом. При этом самую тугую покрышку нетрудно надеть на обод.

Второй борт (на обод без ребер) начинают и заканчивают заправлять около вентиля. К тому времени, когда две трети борта заправлены, одной монтажной лопаткой придерживают борт, а другой — небольшие участки борта постепенно перетягивают через закраину. Необходимо во время монтажа покрышки все время вдавливать уже надетый участок борта в углубление обода. Надо действовать крайне осторожно, чтобы не защемить монтажной лопаткой камеру.

Вставлять лопатку следует неглубоко, а надавливая на нее, необходимо ощущать, упирается ли она в металл или в резину. При перетягивании последнего участка борта через закраину обода можно в помощь лопатке надавливать на покрышку ногами или ударять по ней деревянным молотком.

На обод с поперечными ребрами заправку покрышки начинают от участка ребер. Последнюю часть борта перетягивают через закраину обода на середине участка ребер. Если на боковине покрышки имеется метка красного цвета, которая ставится заводом на самом легком месте, то покрышку повертывают так, чтобы она установилась на ободе меткой около вентиля.

Вентиль в отверстии обода должен стоять прямо. Его выравнивают, провертывая покрышку на ободе вправо или влево при не-накачанной камере.

Во время накачивания камеры следят за тем, чтобы центрирующий круг на покрышке располагался на равном расстоянии от обода. При затруднении в центрировании покрышки полунакачанную шину боком ударяют о землю.

Для предупреждения возможного образования на камере складок и защемления ее бортом покрышки рекомендуется накачать шину, затем, выпустив часть воздуха, в полунакачанном состоянии сцентрировать ее положение на ободе и накачать воздухом вторично.

Накачивание облегчается, когда золотник вывертывают заподлицо с корпусом вентиля. Если в насосе имеется обратный клапан, то рекомендуется золотник из вентиля удалить, вследствие этого для накачивания потребуется значительно меньшее усилие. По окончании накачивания воздуха быстро снимают шланг с вентиля и завертывают в него золотник. Чтобы выполнить эту операцию с возможно меньшей потерей воздуха из камеры, золотник предварительно вставляют в ключевой конец колпачка и с помощью последнего вводят в вентиль.

Читайте также: