Чем заклеить трещину в резине

Опубликовано: 13.09.2024

Трудно в это поверить, но запасное колесо в машине все чаще становится дополнительной опцией. Благо иностранные производители все-таки адаптируют свои модели для нашего рынка и кладут в багажник хотя бы «докатку». А что делать, если колесо пробито вдали от цивилизации, а в машине по какой-то причине запаски нет? Ну, или тратиться на шиномонтаж в наше непростое время нет желания и возможности? Корреспонденты журнала «Движок» выяснили на собственном опыте, как отремонтировать бескамерную шину и что лучше – заплатка или жгут – при проколе колеса.

В качестве «жертвы» для эксперимента в гараже был найден комплект старых зимних покрышек Hankook на дисках. Шипов и протектора на них почти не осталось, зато все шины оказались без проколов и порезов — несколько замеров давления это подтвердили. Все четыре колеса были накачаны ровно до двух атмосфер.

Роль пойманного шурупа или гвоздя сыграли шило и отвертка, а в качестве «спасателей» мы выбрали четыре самых популярных способа ремонта шин в полевых условиях:

1) ремкомплекты, состоящие из жгутов из сырой резины;
2) герметик-балончик;
3) заплатка-«грибок»;
4) резиновая автомобильная камера.

Все покрышки для упрощения процедуры пробивались вручную с рабочей стороны протектора — сначала шилом, а затем отверткой, толщина которой сопоставима со среднестатистическим гвоздем. Соответственно, для большей реалистичности мы давали шинам спуститься до того состояния, чтобы это стало заметно визуально.

Ремкомплекты-жгуты

В магазине мы обнаружили целых три варианта ремкомплекта отечественной фирмы Airline, в которых на первый взгляд предлагалось плюс-минус одно и то же, но за разные деньги. Ради интереса мы купили все три, чтобы заодно понять, чем они друг от друга отличаются.

ATRK‑2 (131 рубль) и ATRK‑3 (165 рублей) на вид почти одинаковые, разве что в более дорогом помимо шила с игольчатым наконечником, напильника для зачистки повреждения и жгутов присутствовал тюбик клея-активатора. Самый дорогой набор ATRK‑4 за 705 рублей вдобавок включал удобный футляр-органайзер, запасной игольчатый наконечник, двукратный запас жгутов и складное лезвие.

По инструкции перед установкой жгута место прокола необходимо зачистить специальным напильником, который входит во все комплекты. Беда в том, что его толщина — добрые полсантиметра, так что протиснуть его в стандартный прокол от гвоздя оказалось серьезной проблемой: пробить насквозь несколько слоев покрышки так, чтобы напильник более-менее свободно ходил в отверстии, очень непросто. В этом плане лучшим оказался инструмент из самого дешевого набора за 131 рубль, где напильник был винтовым и вкручивался в покрышку как саморез. А вот c напильниками-терками из наборов ATRK‑3 и ATRK‑4 мы намучились.

Дальше предстояла процедура насаживания жгута на игольчатый наконечник и втискивания его в зачищенное отверстие. К нашему большому удивлению, полностью металлический инструмент из самого дорогого набора не выдержал испытания — обломалась губка наконечника. Самое интересное, что проблемой это не стало: в наборе нашелся запасной наконечник. Получается, производитель знает о слабости металла инструмента?!

С наконечниками из наборов ATRK‑2 и ATRK‑3 трудностей не возникло. Более того, пластиковые ручки под хват оказались удобнее прямого железного «штопора» из набора ATRK‑4.

Надо сказать, что вдавливание наконечника со жгутом даже в прочищенное и расширенное отверстие требует немалой физической силы. Причем это нужно успеть сделать на еще не полностью спущенной шине, иначе она будет продавливаться под нажимом.

Что касается клея-активатора из набора ATRK‑3, то он используется как растворитель жгута для окончательного закупоривания прокола с внешней стороны. Его нужно наносить не на весь жгут, а только на кончики, иначе жгут расплавится целиком и воткнуть его в прокол уже не получится.

Результат ремонта ремкомплектами Airline мы признаем положительным. Отремонтированное колесо, накачанное до двух атмосфер, за сутки так и не спустило. Однако возни и физической нагрузки при таком способе ремонта немало. Кроме того, из трех разных наборов лучше всего собрать один — с инструментом из ATRK‑2, клеем из ATRK‑3, боксом, ножом и запасом жгутов из ATRK‑4.

Баллончик с герметиком

Следующий способ ремонта проколов — баллончик со специальным раствором, который впрыскивается прямо через ниппель в пробитое колесо. Некоторые автопроизводители используют этот способ даже штатно (вместо запаски), однако отечественные автомобилисты в целом относятся к подобному «ремонту» скептически.

Мы купили первый попавшийся баллон — Runway за 400 рублей. Все, что необходимо в таком случае сделать, — присоединить штуцер баллончика к ниппелю колеса и нажать на клапан. Очень удобно, что вместе с впрыскиванием клеящего раствора происходит и подкачка колеса: баллончик вкачивает целую атмосферу воздуха.

Однако процедура требует дополнительных условий. Во-первых, ниппель обязательно должен быть сверху, чтобы раствор растекся по всей шине. Во-вторых, после впрыскивания нужно аккуратно проехать небольшое расстояние, чтобы состав еще более равномерно распределился по колесу, и только после этого накачать его до конца.

Единственный нюанс: после процедуры желательно продуть (очистить) ниппель, поскольку образовавшаяся на воздухе пена забивает его клапан и колесо может чуть травить. Ну и не совсем понятно, нужно ли затем как-то избавляться от герметика и ремонтировать колесо полноценно.

В целом, скепсис убираем. Заделанное герметиком Runway колесо также за сутки не спустило. Учитывая простоту использования и то, что в колесо без использования насоса закачивается столько воздуха, что давление увеличивается на целую атмосферу, – признаем способ действенным.

Заплатка-«грибок»

Сразу же предупредим, что этот и последующий способ самостоятельного ремонта пробитого колеса потребуют его разбортировки, так что назвать их простыми никак не получится. Если быть еще точнее, это скорее пригодится в безвыходной ситуации с большим запасом времени, поскольку ручная разбортировка колеса подручными средствами потребует немалых мучений и сил, — занятие не для всех. Нашей же главной задачей является проверка самого пластыря-«грибка», так что с позволения читателя и для ускорения теста мы все-таки воспользуемся помощью шиномонтажа.

Цена заплатки копеечная — от 20 до 50 рублей за штуку. Правда, поштучно они продаются редко: основные покупатели таких вещей — шиномонтажи и автосервисы, так что обычно пластыри-«грибки» реализуются мелким и средним оптом в комплекте от 15 штук.

Принцип работы «грибков» примерно такой же, как и у любой резиновой заплатки. Металлическая «ножка» в резиновой обертке вытаскивается изнутри через прокол, запечатывая собой отверстие и заклеивая «шляпкой» всю окружность вокруг пробоя.

Проблема в том, что предназначена заплатка-«грибок», как и жгут, для немалой дырки в колесе. Толщина «ножки» такова, что протискивается она в отверстие диаметром не менее 3–4 мм, иначе резиновая оболочка «ножки» просто съезжает. Расковыривать прокол от гвоздя до такого размера нет смысла, а потому «ножку» можно срезать и приклеить только заплатку.

Однако и тут все не так просто: клеевая основа заплатки сама по себе очень слабая и просто так не приклеится. На шиномонтажах с шины счищают внешний слой, обезжиривают поверхность, наносят клей-активатор и на шину, и на «ножку грибка» и только потом устанавливают заплатку, прижимая ее специальным ручным катком.

Имитируя полевые условия, мы протерли место прокола салфеткой, намазали заплатку клеем-активатором из набора ATRK‑3 и придавили место прокола ногой на несколько минут. Как оказалось, этого тоже было достаточно. Собранная шина ни за несколько часов, ни за сутки не спустила.

Камера

Дедовский метод ремонта колеса, который, например, использовали герои фильма «Бумер», когда волей случая попали в глухую деревню. Собственно, обстоятельства при таком способе должны быть схожие, поскольку колесо вновь потребует разбортировки, а значит, немалых заморочек и сил.

Главное преимущество перед предыдущим способом — необязательность каких-либо дополнительных средств подготовки шины. Нужна только камера, причем практически любая: относительно размера колеса можно брать разброс плюс-минус один-два размера по диаметру.

Соответственно, главная задача — достаточно аккуратно и равномерно внедрить камеру в покрышку и выдернуть штатный ниппель, вместо которого вытянуть ниппель камеры. Все это далеко непросто и требует существенных физических затрат в полевых условиях, а потому мы снова доверили дело профессионалу. Однако если сама камера целая, то и эффективность такого метода максимальная: на отремонтированном подобным способом колесе можно смело ездить до следующего пробоя.

Каков итог?

На удивление, абсолютно все способы ремонта шин показали себя эффективными и надежными — ни одно из колес так и не спустило. А поскольку ни один из методов ремонта не является финансово затратным, решающими параметрами стали простота использования и трудозатраты.

1) Итак, самым оперативным и простым способом в полевой починке пробитого колеса журнал «Движок» признает баллончик с герметиком. На ремонт уходит буквально несколько минут. В определенных ситуациях нет необходимости даже использовать насос. Цена в 400 рублей неразорительна. К тому же починить колесо таким способом способен даже ребенок. Срок годности 5 лет превращает баллончик с герметиком в крайне полезную составляющую набора автомобилиста. Единственный нюанс — не совсем ясная перспектива дальнейшей жизни колеса с герметиком внутри.

2) На втором месте — ремкомплекты со жгутами. Причем, как показала практика, самый дорогой набор не обязательно самый удобный. Два главных преимущества — невысокая цена и возможность починить колесо, не снимая его с машины. Причем способ является капитальным, то есть дальнейший профессиональный ремонт, скорее всего, уже не потребуется. Однако возни и физических усилий предстоит немало.

Оставшиеся два метода ремонта шин, повторимся, исключительно на экстремальный случай, когда другого выхода нет, поскольку требуют разбортировки колеса.

3) Дедовский вариант с установкой камеры в бескамерную шину, во‑первых, проще, во‑вторых, надежнее заплатки. Главная задача — найти в округе хоть какую-нибудь целую камеру, что на самом деле может оказаться гораздо проще, чем поиск работающего деревенского шиномонтажа или автомагазина с ремкомплектами шин. Кроме того, установка камеры способна вернуть к жизни не просто пробитую шину, а даже порезанную или разорванную.

4) Последнее место занимает установка заплатки-«грибка», которая, будем откровенны, распространена как профессиональный ремонт проколов. Обязательная разбортировка колеса и необходимость использования дополнительных инструментов и химических средств никак не стыкуются с полевыми условиями работы при пробое шины. Процесс ремонта представляет собой слишком сложную процедуру, чтобы считать его удобным.

Для исправления разрывов в каучуковых насосах, употребляемых для поливки улиц, растений и т. д., рекомендуется следующий состав: мелконарезанный каучук растворяют в скипидаре, в хлороформе, в бензине или в керосине; каучук в названных жидкостях растворяется не полностью, но размягчается до такой степени, что приобретает консистенцию тестообразной массы.

Затем слегка нагревают пробитые и разорванные края насоса и накладывают размягченный в одной из названных жидкостей каучук, после чего края сдавливают.

Если после первой заклейки не получится полной заделки, каучуку дают высохнуть и операцию повторяют.

После тщательно выполненных работ поврежденные части исправляются полностью, так что насос вновь становится пригоден для продолжительного употребления.

Ремонт резиновых подушек, мячей и т.д.

Названные резиновые изделия с более или менее толстой оболочкой исправляют следующим способом.

Сначала поверхность их необходимо хорошо очистить от пыли и грязи, затем берут канифоль и растворяют ее в 90%-ном спирте до получения густой массы.

Полученной смесью тщательно промазывают трещины и дают замазке как следует затвердеть. Этим способом можно починить старые резиновые подушки, наколенники, мячи и т.п. резиновые изделия.

Ремонт резиновых плащей

Для исправления резиновых плащей и других тонких резиновых оболочек берут кусочек тонкого листового каучука, по величине соответствующий месту, подлежащему ремонту, и намазывают его с одной стороны, а также и прилегающее место на поверхности предмета скипидаром.

Смазанные поверхности накладывают друг на друга и кладут на сутки под пресс.

Исправленные места после этого оказываются столь же непроницаемыми для воды, как они были и раньше в неповрежденном виде.

Ремонт резиновых трубок

Небольшие отверстия смачиваются на краях бензином, а затем заполняются куском размягченной в бензине резины, которая затем сглаживается горячим железом.

После ремонта трубка может еще долго служить, а само место ремонта можно, при некотором навыке, сделать совершенно незаметным для глаз.

Для предохранения от высыхания и растрескивания резиновые трубки необходимо всегда держать при комнатной температуре.

Ремонт галош

Галоши тщательно моют, высушивают и подчищают мелким напильником. Затем вырезают соответствующего размера заплатку, смазывают клеем для резиновых изделий, прижимают к нужному месту (если нужно, обвязывают бечевками) и дают подсохнуть в течение двух часов, после чего покрывают зачищенное место или всю галошу резиновым лаком.

Ремонт резиновых рукавов

Растрескавшийся снаружи резиновый рукав очищается теплой водой при помощи щетки от грязи и тщательно высушивается. Затем его кладут на доску и на трещины наносится клей для ремонта резиновых изделий до тех пор, пока все трещины не заполнятся им.

Внимание!

Каждый новый слой наносится по высыхании предыдущего.

Когда последний слой станет засыхать, рукав в этом месте обертывают холщовой тесьмой, смоченной вышеупомянутым клеем.

Если рукав дал трещины на внутренней своей поверхности, то описанный способ непригоден, так как в починенном месте образуется утолщение, вокруг которого собирается грязь и может образоваться "пробка". В таком случае вырезают испорченный кусок и сращивают оба конца, вставляя их в короткий кусок резинового рукава большего диаметра, плотно охватывающего починенный рукав.

Ремонт резиновой обуви

Резиновая заплата, которую хотят наклеить на резиновую обувь, и поврежденное место протираются шкуркой, чтобы поверхность обоих стала шероховатой; затем смазывают обе поверхности клеем для ремонта резиновых изделий, после чего оставляют их в покое на полчаса и потом крепко сжимают.

Чтобы ремонт сделать прочнее, следует вулканизировать заплату холодным способом.

Для этого промазывают ее после вышеописанной операции сероводородом, к которому добавлено немного хлористой серы, а затем уже быстро нажимают на поврежденное место.

Приклейка подошв к сапогам

Для приклейки резиновых подошв к кожаной обуви пригодны следующие замазки:

В процессе использования шины могут получить разнообразные повреждения, в большинстве которых виноват сам водитель. В результате резина идет на выброс, а поскольку законодательство запрещает использование разных моделей шин на одной оси, приходится тратиться на замену и второй шины.

Самое распространенное повреждение — прокол. Это наиболее безвредный тип повреждения, но только в том случае, если вы его вовремя заметили и сразу отремонтировали. Ехать на спущенной шине нельзя категорически, даже пару метров! Повреждения, наносимые в результате езды на спущенной шине или с низким давлением, катастрофичны. Это заставляет боковины деформироваться больше положенного, из-за чего шина перегревается, расслаивается, а каркас приходит в негодность из-за сломанных нитей корда. В результате шину придется выкинуть. К тому же можно повредить и кромку колесного диска.

Проколы бывают двух видов: с повреждением корда и без него. Чтобы определить это, необходимо удалить то, что ее прокололо. Если края прокола плотно сходятся, то корд не поврежден и отремонтировать шину можно будет не снимая с диска. В противном случае, если края не сходятся, придется разбортировать колесо и производить ремонт с укреплением каркаса изнутри. Как вариант, в полевых условиях и при отсутствии запасного колеса, такой прокол можно заделать не снимая шину с диска, после чего аккуратно доехать до шиномонтажа или гаража и сделать полноценный ремонт.

При ремонте следует очистить место прокола и отметить его. Далее все зависит от того, каким ремкомплектом вы располагаете — к ним, как правило, прилагаются инструкции. Есть герметики, которые заливаются в шину через ниппель, после чего колесо поворачивается проколом вниз и вещество герметизирует отверстие. Ремонт с помощью жгута или вставки несколько сложнее, но и долговечнее: края отверстия шлифуются специальным инструментом, после чего обработанный специальным составом жгут нужно завести в шину через прокол специальным шилом, вытащить (не до конца) наружу и обрезать вровень с поверхностью.

В случае повреждения корда при проколе шину необходимо снять с диска, чтобы установить на ее внутреннюю поверхность армированную заплату с дополнительным кордом. Одна из сторон таких заплат имеет клеевой слой, который способствует холодной вулканизации. После подобного ремонта потребуется балансировка колеса. Для герметизации проколов изнутри используются также заплатки в виде гриба, с ножкой, которая заводится в прокол. Такие заплатки тоже покрыты специальным клеевым составом для холодной вулканизации.

Порезы или пробои , в отличие от проколов, неремонтопригодны, так как нарушают целостность каркаса, который уже невозможно укрепить. Кроме того, пробои всегда внезапны и происходят на ходу: шина резко теряет давление и до полной остановки автомобиля успевает сделать несколько оборотов «на ободах», что ломает корд и разрушает слои. Использовать такую ослабленную шину, даже если удалось заделать и укрепить место разрыва или пореза, в дальнейшем не рекомендуется.

В результате неправильного хранения шин на них могут образовываться трещины. Опасность такого повреждения состоит в том, что через трещины к корду поступает влага, которая приводит каркас в негодность. Кроме того, через трещины может выходить воздух. К сожалению, трещины неремонтопригодны, и шины с ними долго не прослужат: рано или поздно они деформируются, покроются вздутиями из-за проржавевшего и порвавшегося корда либо из-за езды с давлением ниже рекомендованного.

Вздутия или грыжи могут появиться на шине по самым разным причинам — происходит это всегда из-за разрыва корда или расслоения в каркасе. В первом случае был совершен наезд на препятствие и удар порвал нити корда либо корд был прорезан острым предметом. Во втором случае на грыже либо возле нее нет повреждений, а значит появилась она либо по причине заводского брака, либо из-за частой езды с давлением ниже рекомендованного. Опасность грыж состоит в том, что они в любой момент могут взорваться и спровоцировать занос, который приведет к ДТП. Если шину с грыжей заменить нечем, то лучше ее переставить на заднюю ось и ехать очень осторожно. Как и трещины, грыжу невозможно отремонтировать. Иногда небольшие вздутия, полученные в результате ударов или порезов, укрепляют при помощи армированных заплат, но нет никаких гарантий, что шина не взорвется. Поэтому шины с грыжами рекомендуется сразу заменять.

Боковины шины могут повредиться в результате трения о бордюрные камни либо кромку асфальта при съезде на обочину. Если вы склонны к подобной манере езды, то рекомендуется время от времени осматривать внутренние и внешние боковины и, в случае обнаружения истирания, менять колеса местами, чтобы не допустить обнажения корда — толщина резины на боковинах невелика (1,5–3 мм), и протереться до каркаса она может очень быстро.

Нередко причиной повреждения шин может стать некачественный шиномонтаж, в процессе которого было повреждено бортовое кольцо. В этом случае шина теряет свою геометрию и «сидит» на диске криво — выписывает «восьмерки» при вращении, а во время езды появляется поперечная вибрация. Отремонтировать такую шину невозможно — нужно как можно быстрее заменить ее на исправную, пока она не повредила подвеску: тяги, ступицы и подшипники.

О том, правильно ли вы эксплуатируете шины и какие невидимые повреждения они получили, можно узнать по характерному износу протектора, разновидности которого для удобства собраны в таблице:

Износ протектора

Устранение, ремонт

Односторонний износ в плечевой зоне

Истирание одного края протектора говорит о неправильном угле установки колес (сход-развал) либо о частых маневрах на высоких скоростях.

Проверка схода-развала или смена манеры езды на более спокойную.

Двухсторонний износ в плечевых зонах

Езда с давлением воздуха в шине ниже рекомендуемого.

Накачать шины до рекомендуемого автопроизводителем давления (табличка с рекомендациями крепится в проеме двери водителя) и найти причину падения: прокол, трещины, грыжа, ниппель, ржавчина на ободе диска в месте прилегания шины и т.п.

Износ по центру

Слишком высокое давление в шине.

Понизить давление до рекомендованного (указано на табличке в проеме двери водителя)

Износ в виде колец и борозды

Может встречаться на прицепах или задних колесах пикапов и фургонов из-за вибраций и подпрыгиваний на высоких скоростях.

Перестановка колес на нагруженную ось для выравнивания износа, езда с более тяжелым грузом.

Выщербленный износ с порезами

Частые пробуксовки колес на каменистой поверхности.

Переставить колеса на не ведущую ось, аккуратнее работать педалью газа при начале движения.

От Макс Последнее обновление Дек 10, 2020

Большинство изделий из резины, будто то мяч, автомобильная камера или надувная лодка подвергаются интенсивной эксплуатации. По мере испытания нагрузок этот эластичный материал подвергается различным повреждениям, в том числе и порезам. Прочно соединить фрагменты можно только путем склеивания. Чтобы знать — чем склеить резину с резиной намертво, следует ознакомиться с видами и марками клеев данного назначения.

Виды клея для резины

Для ремонта изделий из резины предпочтительнее использовать не универсальные средства, а клей для резины. Технологии производства специальных клеящих средств разрабатываются с учетом свойств склеиваемых поверхностей.

Средства для склеивания резины классифицируют:

Состав с натуральным каучуком;
Состав с синтетическим каучуком.
Инновационные технологии

Натуральный каучук обладает более низкой жаропрочностью и сопротивляемостью к воздействию внешних факторов, и область его применения ограничена. Поэтому и были разработаны клеевые соединения на основе синтетических каучуков. Все они имеют общие и индивидуальные характеристики.

Любой хороший клей для резины должен обладать следующими свойствами:

водостойкость;
прочность;
эластичность;
устойчивость к воздействию агрессивных веществ;
морозоустойчивость и теплоустойчивость.

ТОП-6 лучших клея для резины

Чтобы выбрать лучший клей для резины применительно для конкретной ситуации, следует учитывать несколько факторов:

Характеристики материала (толщина, гибкость)
Условия, при которых будет производиться склейка
Условия эксплуатации изделия (температурный режим, степень нагрузки, подверженность вибрации)

Перед работой с клеем необходимо ознакомиться с техникой его применения. Следование инструкции позволит максимально использовать возможности клеящего средства.

Клей 88 (СА, Н)

Серия клеев 88 представлена разнообразными средствами. Для ситуации, в которой требуется приклеить резину к резине, подойдут марки 88 СА и 88 Н. Резиновый клей 88 СА легко использовать в ремонте. Применяется он как в бытовых ситуациях, так и в производственных условиях (строительной, автомобильной, обувной отраслях) Клей 88 Н — самый прочный для склеивания резины из всех средств данной линейки, но требует большего количества времени на выдержку перед эксплуатацией, чем марка 88 СА.

Достоинства клеев 88 СА и 88 Н:

большой диапазон температур воздействия (от -40°C до +50°C);
водостойкость;
долгая остаточная липкость;
эластичность шва;
быстрая схватываемость;
отсутствие токсичных веществ.

Клей 4508

В состав этого клея для резины входит раствор резиновой смеси на каучуковой основе. Макрка 4508 отлично себя зарекомендовала в ремонте обуви, костюмов спецзащиты, рыбацких костюмов, лодок. Накрепко склеивает любые камеры. При этом не требует горячей обработки, так как вулканизация происходит во время эксплуатации технического средства.

Из достоинств марки 4508 стоит выделить следующие:

высокая водостойкость;
повышенная эластичность;
устойчивость к вибрации;
хорошая липкость;
создание крепкого шва (при использовании отвердителей прочность шва еще выше);
теплостойкость (до +50°C).

Резиновый клей марки А

Этот резиновый клей из натурального каучука прост в использовании и подходит для склеивания почти любых поверхностей. Аккуратный шов и чистота поверхности после склеивания позволяет использовать этот клей в декоративном и дизайнерском творчестве. В мелких ремонтно-строительных работах используется как эластичный герметик.

Плюсы использования клея данной марки:

эластичность шва;
устойчивость к атмосферным воздействиям;
устойчивость к действию маслянистых жидкостей и бензина;
не оставляет следов на поверхности;
не требует предварительного обезжиривания;
быстро сохнет;
прозрачный.

Момент Резиновый

Это средство из широко известной линейки «Момент» подходит для склеивания резиновых материалов любой твердости и пористости (в том числе вспененной). Создает крепкое и надежное сцепление, позволяющее склеить резину с резиной намертво.

Обладает следующими положительными характеристиками:

эластичный;
водостойкий;
устойчивый к широкому диапазону воздействующих температур (от -30°C до +100°C);
прочный.

Радикал

Радикал — особо прочное ремонтное средство. Помимо бытовых ситуаций применяется в склеивании гидрокостюмов, резиновых лодок и байдарок.

Плюсы использования клея Радикал в ремонте:

склеенные поверхности выдерживают высокое давление и большую нагрузку;
устойчив к воздействию воды (пресной и соленой);
широкий диапазон воздействующих температур (от -40°C до +70°C).

Kernil

В состав этой марки входят инновационные компоненты. Продается в основном в интернет-магазинах. В комплект входит активатор, который расширяет возможности клея. Вся инструкция на русском языке. Вы только вдумайтесь, компоненты этого клея способны склеить резину за время — менее 1 минуты.
Предлагаем вашему вниманию видео:

Каждый клей обладает индивидуальными характеристиками и отличается сферой применения. Поэтому очевиден ответ на вопрос о том, какой клей для резины самый лучший: тот, что подобран с учетом вида изделия и условий его эксплуатации.

Что же касается трещин, то возникают они у всех покрышек без исключения. Обычно это происходит с годами, после 5-6 лет обычной эксплуатации в случае использования качественной резины именитого бренда. Вне зависимости от того мелкие они или крупные, дальнейшая эксплуатация такой шины запрещается.

Стоит упомянуть об умельцах, приспосабливающих такие покрышки под дальнейшее использование. От мелких трещин в бескамерной покрышке они страхуются установкой камер, а крупные – заваривают. Ни о какой безопасности полученного полуфабриката речи не идет. Будьте готовы к тому, что покрышка может взорваться или рассыпаться в любой момент. Если уж вы и пошли на этот шаг, то ставьте отремотированное изделие только на заднюю ось и при ближайшей возможности замените его.

Почему резина трескается?

Срок появления трещин, читай старения, во многом определяет качество сырья, из которого отливают шину. Пример «долгосрочной» службы демонстрируют изделия КАМА и Росава. Даже, если вы аккуратно ездите и не схватили не одной шишки, эта резина все равно подлежит замене через два сезона обыденной эксплуатации. И причина тому – далеко не протектор. Дело в этих самых трещинах, которые при ежедневной эксплуатации появляются от воздействия ультрафиолета.

К слову ультрафиолет добивает даже качественную покрышку. Но происходит это ближе к шестому году эксплуатации, моральной границе, по достижении которой рекомендуется менять шины без оглядки на пробег. Не последнее место за температурным диапазоном: зимние шины быстрее выходят из строя летом и наоборот. Впрочем, раскаленный асфальт в жаркие дни как нельзя способствует старению даже летнего комплекта.

Отдельного внимания заслуживают любители чернить шины в домашних условиях (альтернативными способами). Всеми любимый глицерин, хоть и придает глубокий черный блеск, но изрядно сушит резину, что ускоряет образование трещин.

Трещина под микроскопом: чем так опасно ее наличие в шине?

Любое потрескивание на боковой поверхности покрышки способно пропускать воздух. К слову, частая подкачка шин – это сигнал к тому, что их стоит детально осмотреть. Не исключено, что трещин вовсе то и нет, а воздух уходит через прокол или старый растрескавшийся сосок.

Что же касается крупных трещин, то они оголяют металлический корд. А это значит, что металл будет постоянно подвергаться воздействию влаги, а зимой ко всему прочему добавятся еще и реагенты. Вполне понятно, что такой контакт быстро приведет корд в негодность, да и прочностные свойства шины будут лавинообразно ухудшаться. А в итоге каркас разрушится со всеми печальными последствиями.

Для общего сведения: какие повреждения действительно считаются ремонтопригодными

Итак, трещины в каркасе неремонтопригодны. Вердикт однозначный – заменить на новый комплект и точка. Сюда же стоит записать порезы, пробои, грыжи и последствия некачественного шиномонтажа в виде повреждения бортового кольца. Первая тройка повреждений неизбежно вредит корду, а спрогнозировать ресурс ослабленной шины, пусть и укрепленной всевозможными армированными заплатами – невозможно.

Касательно прокола стоит отметить, что он бывает двух видов: с повреждением корда и без такового. Первый отличает то, что после удаления края прокола не сходятся, в то время, как у второго – сходятся. Безусловно, прокол с повреждением каркаса не добавляет здоровья шине, но при грамотном устранении покрышке ничего не грозит.

Читайте также: