Как менять резину на эндуро
Опубликовано: 23.04.2024
Шиномонтаж внедорожной резины требуется каждому владельцу кроссового или эндуро мотоцикла. Смена покрышек может потребоваться на соревнованиях или в поле, за городом, вдалеке от станции шиномонтажа. По правилам эндуро соревнований, спортсмен должен менять покрышки самостоятельно! Внедорожная резина бывает кроссовой и эндуро.
Кроссовые соревнования проходят на специально подготовленных трассах, поэтому к этой резине не предъявляются особые требования по защите окружающей среды. Кроссовые покрышки имеют наиболее агрессивную шашку.
Эндуро соревнования проходят частично на естественном ландшафте, участки маршрута могут проходит по дорогам общего пользования. Поэтому к эндуро покрышкам предъявляются требования по защите погружающей среды. Шашка таких покрышек менее агрессивная и меньше разбивает дерн. Для участия в европейских соревнованиях покрышки эндуро мотоцикла должны удовлетворять этим требованиям. Такие покрышки имеют маркировку FIM.
В видео ниже Геннадий Зырин (подробно показал снятие и установка заднего колеса на мотоцикл YAMAHA WR450 2012. На кроссовых мотоциклах процедура аналогичная.
При отсутствии шиномонтажного станка, оторвать борт покрышки от колесного диска можно лопатой или другими подручными средствами.
Специальные монтажки можно заменить отвертками, но увеличится риск повредить диск.
Для защиты обода при монтаже можно использовать специальные накладки, но с ними процесс монтаж сложнее, т.к. они уменьшают пространство для монтажек.
При сборке колеса после укладки камеры, перед монтажом покрышки, камеру лучше немного накачать, чтобы уменьшить риск закусить ее монтажами при натягивании покрышки.
Натягивать покрышку желательно без смазывающей жидкости - это гарантирует, что покрышка не провернется.
Если борт резины не сел, или сел не ровно, нужно накачать камеру до 3-4 атмосфер.
Номинальное давление в шине 1 атмосфера. При езде по камням можно увеличить давление на 0.2 атм.Для увеличения зацепа на песке или грязи давление можно уменьшить давление на 0.2 атм.
Всем привет, начал выезжать за 50км и более от города по полям/лесам на эндуро мотике. Шины с камерами. Встал вопрос что лучше с собой возить для аварийного ремонта колесных камер, а именно:
1) Герметик в балончике для камерных/бескамерных колес, вроде как самый простой вариант, балончик и подкачает и залатает небольшую дырку сразу.
2) Велонасос + комплект монтажек, клей, заплатки, (запасную камеру), вариант посложнее в полях, но вроде как надежнее.
Хотелось бы услышать мнение эндуристов с опытом, что вы с собой берете в покатухи. Спасибо!
- поля,
- ремонт колес,
- эндуро
Ответы ( 7 )
И да, если оптимизировать еще дальше вес, то можно отказаться от камер. НО для этого нужно:
а) Иметь буксаторы в колесах и знать что они хорошо затянуты — тогда вероятность того что оторвет сосок очень мала.
б) Не одевать на сосок верхнюю гайку. Как видишь что сосок под углом к ободу встал — разбортируешь пока не оторвало (если бы верхняя гайка была сосок к этому моменту УЖЕ бы оторвало)
в) если нету в наборе готовых камер — в набор прилетает запасной нипель
ЗЫ: При наличии опыта без манометра тоже можно обойтись — начинаешь чувствовать давление рукой
Предложу еще вариант3: если вопрос надежности стоит ребром, можно попробовать вместо камеры ставить мусс (Bib-Mousse).
Из плюсов-надежность.
Из минусов-цена, вес.
Ну или вообще нахардкорить:
А можно высказаться не эндуристу. И без опыта?
Но мой опыт показывает что если стоят жесткие покрышки. То можно без проблем доехать десяток км до вулканизации. Жесткие не в смысле классные, а в прямом смысле этого слова.
Если при этом стоят буксаторы — то часто даже сосок камеры не срывает.
Но это все на крайний случай. Чтобы ты не думал что пробил камеру — остался в лесу — съели медведи. Т.е. доехать до цивилизации аккуратно можно.
А вот если брать набор, то это больше зависит от дальности поездки. Иногда плюс минус 2 кг важно. А иногда нет.
Мой выбор:
1. Разводной ключ. Увы, ключ на 22 или 24 я так и не купил. Хотя так было бы правильнее ибо разводняк у меня тяжелый. Но я им еще и лапку тормоза ровнял на другом мотоцикле. Поэтому вожу.
2. Монтажки. Я вожу две. Плюс у меня есть накидной ключ на 19. Фактически он 3я монтажка, с одной стороны плоский.
В принципе опытный человек снимет и подручными средствами: плоской отверткой и набором штатных ключей. Но если +400 грамм не критично — монтажки лучше брать.
3. Набор для ремонта камерных колес: заплатки, клей, кусочек наждачной бумажки. Лучше проверить дома сколько схватывается клей. Но это опять же для параноиков.
4. По одной запасной камере на заднее и переднее колесо. Это если вдруг вырвет сосок или лень клеить. И это для параноиков, но лично я такой.
5. Насос и манометр. Вожу обычный вело насос. Качать им конечно мягкой говоря заеб. умаешься. Манометр. Мне важно знать какое давление. Почему-то очень сильно чувствуется.
Весит все это безобразие неприлично много. Что-то около 3-4 кг. Но ездит в рюкзаке, прикрученном к багажнику. Поэтому не так критично. В принципе если выкинуть две камеры и заменить ряд ключей, или подобрать универсальные. Думаю в 1.5-2кг уложиться реально. Без потери функциональности.
Да еще. Мыло очень(!) помогает при бортировке колес. Спасибо что напомнил, нужно не забыть взять.))
Можно ли поставить безкамерную резину на спицованное колесо мотоцикла, просто воткнув внутрь обычную камеру? Да запросто! Сейчас я как раз и буду ставить бескамерную резину с камерами на свой мотоцикл.
Также многие производители заявляют, что бескамерная резина имеет усиленный корд. Не вижу ничего плохого, если мы будем кататься на мотоцикле с камерами в шинах, да еще и с усиленным кордом 🙂 Тем более, что между установкой на мотоцикл камерной и бескамерной резины нет вообще никакой разницы 🙂
Замена шин на мотоцикле своими руками.
Замена резины на мотоцикле своими руками.
На примере переднего колеса.
1) Ослабляем крепления оси колеса, пока мотоцикл твердо стоит на земле.
2) Вывешиваем мотоцикл на подкат или ставим его на центральную подставку и снимаем колесо.
4) Поддеваем монтировкой шину с одной стороны. Аккуратно, не запихивая монтировку слишком глубоко, чтобы не порвать камеру.
5) Втыкаем вторую монтировку.
И так по кругу.
6) Вытаскиваем камеру. 
И разбортируем колесо окончательно. 
7) Проверяем состояние резинки, защищающей камеру от спиц. Если она протерлась или истрепалась, ее надо заменить.
8 ) Теперь внимательно смотрим на новую резину. Нас интересуют два маркера, которые указаны на любой резине. Это стрелка, указывающая направление вращения колеса.
И маркер, напротив которого в конечном итоге должен быть расположен ниппель. Либо две точки, либо одна жирная.
9) Затем жирно мажем новую шину мыльным раствором. 
10) Запихиваем сначала один борт, затем просовываем внутрь камеру, выровняв маркер напротив ниппеля, затем забортируем второй борт шины. Камеру надо запихнуть так, чтобы она не была нигде перекручена, иначе есть возможность, что она сама собой перетрется через какое-то количество километров. 
11) Готово. Ставим колесо обратно на мотоцикл.
С задним колесом по аналогии.
Сколько атмосфер загонять в шины, обычно указано на маятнике. 
Еще пара моментов!
2) Чтобы не пережать монтировкой камеру при забортировании, можно ее немного подкачать. Мне помогает, а вы сами думайте.
Как и в случае автомобильных шин, шины для мотоциклов также изнашиваются, ломаются и требуют ремонта. Многие водители отдают мотоцикл в сервис шиномонтажа и не вникают в технические детали, но поскольку вы читаете эту статью, вам вероятно, захочется узнать больше. Ниже вы найдете всю необходимую информацию о том, как заменить шины для мотоциклов.
Мотоциклетные шины - сколько это стоит и как их менять
Хотя шины для мотоциклов обычно поставляются парами, их замена может быть дороже по сравнению с автомобилями.
Стоит знать, что шины для мотоциклов делятся на два основных типа: с камерами и бескамерные. Их тип зависит от характера самого мотоцикла. Даже непрофессионал быстро заметит разницу между шинами на скутерах, кроссовых или спортивных моделях. Передние и задние шины различаются по производительности - иногда даже по используемому сочетанию. Несоблюдение рекомендаций производителя может привести к серьезным последствиям, поэтому профессиональное обслуживание шин для мотоциклов так важно и его нельзя недооценивать.
Обращаясь к конкретике - счет за одноразовое посещение шиномонтажа может составлять круглую сумму, конечно не считая стоимости новых или подержанных мотопокрышек. Цены колеблются не только в зависимости от репутации или местоположения сервисного центра. Прежде всего от объема предоставляемых услуг, которые включают в себя следующие виды деятельности:
- монтаж/демонтаж,
- балансировка,
- установка нового клапана,
- разборка выхлопа,
- ремонт,
- разборка колеса,
- исправление диска.
Слово «разборка» не случайно. В то время как удаление шин с колес автомобиля является относительно простым, в случае мотоциклов нередко снимают выхлопные трубы или другие конструктивные элементы во время обслуживания.
Мотопокрышка выгодно ли менять?
Благодаря интенсивному использованию, шины для мотоциклов быстро изнашиваются. В случае повреждения кажется, что вместо замены их достаточно отремонтировать, но многие шиномонтажники и производители не советуют делать такой выбор.
Ремонтный комплект для мотоциклетных шин может быть адаптирован как для трубчатых, так и для бескамерных моделей, содержащий соответственно: элементы для исправления внутренней камеры, а также дополнительные инструменты и аксессуары. Комплекты делятся на более дешевые и более дорогие, но мы должны использовать их только при отсутствии других возможностей, например чтобы безопасно добраться до сервиса.
Ремонтный комплект для мотоциклетных шин должен действовать только как запасной выход. Нужно просто быть готовым к постоянным расходам, а именно профессиональной замене шин для мотоциклов квалифицированным шиномонтажом с достаточным опытом.
Мотоциклетные шины - ключ к безопасности
Слишком низкое давление в шинах для мотоциклов затрудняет правильное вращение и управление, а в крайних случаях приводит к проколу резины. Это может даже привести к несчастному случаю со смертельным исходом, особенно на высокой скорости.
«-» означает диагональную шину,
«B» - диагональную шину с намоткой,
«R» - радиальную шину.
TT - это аббревиатура «Tube Types», что означает «камерная шина»
TL означает «Tubeless», бескамерную шину.
Когда вы видите M/C, вы можете быть уверены, что это только для мотопокрышек, в то время как аббревиатура NHS разрабатывается как Not for Highway Service, то есть шина не имеет шоссейного разрешения, но она предназначена для езды по дороге. RF указывает на усиление шины и позволяет различать задний и передний варианты соответственно.
Маркировка диагональных шин для мотоциклов дает информацию о:
- ширина шины в миллиметрах,
- профиль шины - процентное соотношение высоты и ширины,
- диаметр в дюймах,
- индекс нагрузки, выраженный в килограммах,
- индекс скорости.
Помните, что правильно подобранные и замененные шины являются не только вопросом комфорта, но и прежде всего, безопасности вождения!
Тем, кто в детстве дружил с велосипедом и его обслуживанием, эта статья особо не нужна — принципы бортировки не менялись со времен царя Гороха :) Но освежить память никогда не бывает лишним.
Прежде чем вы начнете, поставьте мотоцикл на центральную подножку или придумайте другой способ для того, чтобы вывесить колесо. Далее вам нужно это самое колесо снять. Описывать, как это делается, смысла нет — у каждой модели могут быть свои нюансы конструкции. Но в итоге результат одинаков — у нас на руках снятые колесо и ось с ее составляющими.
Выкрутим обратной стороной колпачка ниппель и стравим из камеры воздух. Далее нам нужно освободить сосок — скрутим гайку-крепление. Если у вас на колесе есть буксатор, не стоит откручивать его до конца — оставьте гайку на последних витках резьбы. Пора «сорвать корд». Другими словами, не повредив звезду и тормозной диск, оторвать от обода борт покрышки. В идеале борта покрышки должны сомкнуться. На этом фото они недостаточно сдавлены:
Вы должны получить картину, как на фото ниже. Когда подобное положение будет достигнуто, у вас получится его поддерживать, наступая на покрышку и продавливая своим весом. Это даст возможность комфортно работать с колесом.
Сделать это поможет монтажка. Аккуратно, начиная от соска, по кругу плоским концом выводим отбортовку на внешнюю сторону обода. Если край покрышки никак не желает перетянуться через закраину, значит, другой край не до конца вошел в углубление обода. Удобней работать двумя монтажками, это позволит по очереди перехватывать покрышку. Либо только одной, но помогать коленом, перенося на него вес тела и помогая оттянуть край покрышки от внутренней части обода. После того, как нам это удалось, нужно изогнутым концом монтировки зацепить борт покрышки снизу чуть в стороне от участка, выведенного наружу обода. Вставить вторую монтажку (если приотпустить первую, это сделать проще) зацепить снизу борт покрышки, после чего поочередно обеими монтажками вытаскивать борт покрышки.
Далее заводим под тормозной диск свободный конец одной из монтажек и второй полностью вытаскиваем борт покрышки наружу обода. Когда мы достигли этого результата, пора достать камеру. Не забудьте, какой стороной она стояла внутри колеса. «Задавливаем» сосок внутрь покрышки и аккуратно вытаскиваем камеру на свет божий. При помощи тех же монтажек и по аналогичной схеме перекидываем второй борт покрышки через край обода, после чего руками отделяем шину от обода. Не забудьте осмотреть внутреннюю поверхность покрышки — убедитесь, что там нет ничего, что могло бы повредить камеру. Кроме того, убедитесь, что резиновая лента на ободе цела.
Те же самые действия вы повторяете, пока не дойдете до конца. После этого аккуратно зацепляете оставшуюся часть борта и аккуратно (мы же не хотим под конец повредить обод!) заправляете отбортовку за внутреннюю часть обода.
При наличии буксатора, убедитесь, что он стоит так, как показано ниже. Неправильная установка показана на втором фото.
Проверьте, не спускает ли колесо. Если давление падает, то велика вероятность, что вы повредили камеру — придется повторить процедуру сначала. Если ничего не травит, затягиваем замок обода (при его наличии) и устанавливаем колпачок соска. Колесо ставим на место в обратном порядке, не теряя втулки и не забывая проверить, как натянута цепь. После чего убираем весь инструмент и рабочее место, осматриваемся и можно ехать.
Читайте также: