Как менять резины на форсунок на прадо 95

Опубликовано: 22.09.2022


Читал на многих форумах, что в связи низким качеством отечественного дизельного топлива, могут приходить в негодность дизельные форсунки и чтобы этого не происходило многие советуют периодически очищать форсунки от различного рода отложений.

Наиболее простой способ это добавление специальных присадок к топливу которые продаются практически в любом автомобильном магазине, но более качественным считается применение специальной химии, позволяющей её применять без использования обычного топлива.

Рассмотрев оба варианта остановился на втором, если уж делать то качественно!

Долго искал подходящую жидкость для промывки дизельных систем и наконец нашел Liqui Moly Diesel Spulung. Объем одной банки 500 мл, я взял на свой двигатель объемом 3 литра две такие банки (стоимость одной банки около 600 рублей).

Подготовка к промывке дизеля

Для промывки топливной дизельной аппаратуры мне понадобилось:

  1. Два фильтра тонкой очистки применяемых на отечественных автомобилях (20 рублей за шт.);
  2. Прозрачный силиконовый шланг диаметром 8 мм. и длинной 2 метра (80 рублей);
  3. Пустой 5 литровый баллон из под воды;
  4. Трубка диаметром 8 мм длинной 4 см. для соединения к патрубку подачи топлива.



Описание процесса

Процесс очистки предполагает временную работу двигателя на специальном химическом составе в результате чего происходит растворение нагара и отложений на форсунках двигателя.

Как известно в топливной системе дизельного двигателя существует подача и обратка, поэтому необходимо собрать замкнутую систему позволяющую на 1 литре проработать достаточно протяженное время.

Сбор устройства

Имеющуюся силиконовую трубку разрезаем пополам и получившиеся части разрезаем в соотношении 1 к 3. Устанавливаем фильтры на трубки, должно получится два топливопровода с фильтрами длинной по 1 метру, один из которых будет установлен на обратку а другой на подачу.





В крышке баллона делаем 2 отверстия под шланги и вставляем один шланг длинным концом трубки достающим до дна баллона второй коротким, при этом важно чтобы фильтры были правильно установлены (на фильтре имеется стрелка движения топлива).

Промывка форсунок

Ослабляем хомуты крепления топливных шлангов на топливном фильтре двигателя и на штуцере обратки на ТНВД, снимаем шланги.






В шланг от топливного фильтра вставляем трубку и подсоединяем силиконовый шланг подачи. Силиконовый шланг обратки подсоединяем к штуцеру обратки на ТНВД и надежно обжимаем хомутом.

Заливаем специальную жидкость в баллон и закрываем крышкой, необходимо это делать очень осторожно, так как состав очень токсичен (о чем предупреждает производитель).

Запускаем двигатель и даем ему поработать на холостых оборотах пока не израсходуется примерно половина, после чего двигатель заглушаем и дает ему постоять около получаса, далее опять запускаем и даем поработать двигателю на разных оборотах.







Очистку завершаем до того как двигатель выработает всю очистительную жидкость, чтобы не повредить ТНВД. Собираем топливные шланги обратно, оставшуюся жидкость можно вылить в топливный бак.

Результаты очистки

Визуально я не ощутил особого эффекта, хотя фильтры тонкой очистки немного изменили свой цвет от начального, честно говоря я ожидал большего.

posle-ochistki

Но возможно у нас начали производить более качественное топливо и топливная система уже не так подвержена загрязнению, хотелось бы в это верить.

Прадо 95 – внедорожник японского концерна Тойота. Автомобиль обладает хорошей проходимостью за счет полноприводной колесной формулы, высокого клиренса и надежной конструкции. Первые экземпляры серии представили в 1996 году. Курсовую устойчивость и высокую проходимость автомобилю обеспечивают качественные колеса.

Диски для Toyota Land Cruiser Prado

Ни один владелец не поставит дешевые диски на Прадо 95. Это отрицательно отразится на дизайне автомобиля и ходовых характеристиках подвески. Мало смысла и в приобретении чрезмерно дорогих покрышек в аспекте эксплуатации на отечественных трассах.

Штатные диски для Прадо 95 изготавливаются из прочного легкосплавного материала и оснащаются специальным противоударным покрытием, которое оберегает автомобиль от преждевременного износа и обеспечивает безопасность движения. При выборе резины для авто желательно отдавать предпочтение оригинальной продукции. Родные комплектующие для Prado – изделия исключительной надежности, прочности и долговечности. С их установкой не возникнет сложностей.

Диски производятся по четким критериям технологического процесса и с соблюдением многоуровневого контроля всех этапов производства. Литые варианты для знаменитого внедорожника характеризуются легкостью и способностью уверенно выдерживать существенные нагрузки, возникающие из-за большой массы автомобиля и препятствий на пересеченной местности.

Вылет диска на Prado 95

Японские инженеры славятся консервативностью, благодаря чему колеса для Прадо 95 и их посадочные габариты не меняются десятилетиями. У всех автомобилей серии осверловка составляет 6 х 106,2 мм. Вылет диска – ключевой геометрический параметр. В стандартном варианте у Prado 95 он оставляет +15 мм. Вне зависимости от размерности шин, этот показатель для автомобилей одной серии не меняется.

Внедорожники Prado обладают расширенными и углубленными колесными арками. Диапазон вылета колеблется в пределах 15-30 мм. Например, диски с 80-ки на Прадо 95 садятся хорошо, но установка оригинальных изделий улучшит функциональные параметры ходового узла, тормозной системы и подвески. Они прослужат длительный срок и обеспечат безопасность эксплуатации автомобиля. Можно приобрести легкосплавные либо штампованные диски непосредственно с заводов концерна Тойота или стороннего производства.

Размеры резины на Прадо 95

Стандартные размеры дисков на Прадо 95:

  • 265/70 R16;
  • 215/80 R16.

Для внедорожника подойдут шины Maxxis MT-764 BIGHORN летней модификации. Они:

  • хорошо стравливаются;
  • могут использоваться в качестве всесезонных;
  • обеспечивают надежное сцепление с любыми дорожными покрытиями;
  • нешумные;
  • устойчивы к истиранию;
  • хорошо управляемые.

Прадо 95 размер шин поддерживает в обширном диапазоне – от 265/75R15 до 215/80R16. Многие владельцы внедорожника не ограничиваются штатной резиной, а стремятся установить изделия более широкого профиля. Они ощутимо улучшают возможности эксплуатации автомобиля в условиях офф-роуд и делают его дизайн брутальным.

Главное, чтобы колесам не было тесно в арках. Поэтому необходимо точно рассчитать все габариты. Иногда требуются работы по усовершенствованию ходовой части и расширению колесной арки. Доступный каждому автовладельцу способ – установка дроп-боксов, сдвигающих крепление в направлении рамы на 4 дюйма вниз и на 1 вперед.

С последнего визита на сервис где мне еще раз промыли форсунки и грязи было все равно не мало, прошло значительное количество времени. В сентябре я 3 недели был в отпуске, машина стояла. Потом, то командировки, то велосипед, машина стояла. Лишь изредка я выезжал на Прадо по срочным делам. Проблема с запуском двигателя набирала обороты. Мотор все отчетливее не хотел заводиться, особенно на горячую. Провалы никуда не делись, но ездить в принципе можно, хоть и очень не приятно.

Чек не горит! Самодиагностика (по чеку) тоже никаких проблем не выявила, все в норме. Расход подрос к 20 литрам.

За это время я еще раз проштудировал интернеты и обозначил несколько причин с чем это может быть связано.
Далее опишу наиболее вероятные причины по степени важности.

Троит 5VZ-FE после чистки форсунок, причины:
1. Подсос воздуха. Скорее всего плохо собрали. Легко выявить побрызгав карбом в подозреваемые места. Или уже умерли вакуумные шланги. Еще читал, что подсасывает через вакуум тормозов, или нижние уплотнительные колечки форсунок.
2. Свечи, провода, топливный фильтр, катушки зажигания.
3. Привет форсунки! Это скорее всего самая явная причина.
4. Бензонасос. Нет давления в магистрали.
5. Волюметр, он же расходомер воздуха, Дает неправильные показания для ЭБУ
6. Датчик температуры двигателя. Дает неправильные показания для ЭБУ
7. Кислородный датчик, он же лямбда зонд.
8. Прогорел клапан. Это самое маловероятное, но читал и про такие случаи. Необходимо мерить компрессию.

Набросав план работ, приступил к проверке всех подсистем:

1. Подсос был проверен раз 10 наверное, разными людьми, на разных сервисах и мной в том числе. Коллектор и шланги разбирались и собирались, прокладки менялись, карбом брызгалось. Не помогло.
2. Свечи, провода, топливный фильтр новые, оригинальные. Катушки проверили методом исключения и меняли местами. (Конечно не самый правильный способ) Но результат не порадовал. Ничего не изменилось. Не помогло.
3. Форсунки промыли повторно, но это помогло не сильно. Подозрение на них остается. (по деньгам эта самая боль)
4. Бензонасос я менял год назад. Давление в топливной магистрали тоже замерили, все в норме. Точно не помню, но около 3,5 Бара. Трогать не стали.
5. Волюметр заменил на "контрактный". Ситуация немного улучшилась, но проблема не решилась.
6. Датчик в очереди на замену.
7. Пока не трогали
8. Даже думать боюсь об этом…

Так как заводится плохо, а это 100% проблема в форсунках, менять их все равно надо. И тут встает дилемма. Оригинальные форсунки стоят просто космос. 110$ за штуку, это на заказ и через своих. В магазине вообще боюсь смотреть.
Есть вариант заказать на ebay Б/У оригинальные, восстановленные заводским способом. Сомнительное приобретение. Или просто контрактные, но это тоже кот в мешке. Зато цена вопроса от 80$ до 250$ с доставкой. Вариантов по выбирать хватает. От китайцев до американцев.
Еще был вариантик предложенный каталогом, аналог фирмы Aisan FNJ962040. Но достоверной инфы по производителю и опыту эксплуатации я не нашел. Дальнейшее изучение вопроса выявило, что скорее всего эти форсунки для рестайла (которые коричневые с пртномером 40 на конце)
Контракт на местном рынке я устану искать. Ведь надо сначала найти, а это не так просто, потом проверить на стенде, а это деньги, время, бензин. Тем более вспоминая историю про 6 разных комплектов из которых только один оказался нормальным. Нет, спасибо.
Варианты из ближнего зарубежья, тоже под большим вопросом. Б/У без гарантии, опять время и так же "кот в мешке."

2 недели мониторил варианты с ebay, в надежде на удачу и переваривал всю ситуацию в целом. Потом взвесил все ЗА и ПРОТИВ, задушил свою жабу и заказал новые, оригинальные форсунки:

Менять их все равно надо! Вылечат ли они мои страдания, уверенности нет. Но зато исключаются все риски с дальнейшей их эксплуатацией. Как вы помните, скупой платит дважды!
До кучи, что бы все по фен шую, докупил еще датчик температуры двигателя, он двухконтактный идет на ЭБУ:

Ранее я уже упоминал о длительном запуске на моём автомобиле. В данной записи помогу собрать всю информацию воедино, возможно, кому-то это поможет сэкономить время, силы и деньги.

Так или иначе, во время планового ТО решено было почистить форсунки в ультразвуковой ванне. Мнения о губительной силе данной процедуры расходятся. Одно из них говорит о том, что в форсунках на 1GR-FE используется некий керамический элемент, который после такой чистки разрушается. Другие же чистят и без проблем ездят далее. Почистили в январе. В этом плане не стало ни лучше, ни хуже. Первая зима прошла отлично. До -35°С двигатель запускался без каких-либо проблем.

Со временем, с наступлением тепла, а затем и жары, я стал замечать, что мотор запускается с некоторой задержкой, словно какой-то цилиндр во время запуска запаздывает. Особого внимания этому придавать не стал, на тот момент решил просто это проигнорировать. После наступления первых прохладных дней с температурой в -15° и ниже я заметил неприятную особенность - двигатель запускался очень тяжело. Аккумулятор исключили. Поменяли свечи, масло (с той же партии, что и было залито, это важно!) и фильтры - эффекта нет. Поменяли бензонасос, фильтры грубой и тонкой очистки - эффекта нет.

Поменяли уже много чего, но ни малого расхода, ни лёгкого запуска я так и не добился. Дошло дело до датчиков. Заменили задние. Сначала показалось, что расход упал, но после долгосрочного тестирования убедился что эффекта никакого нет. Зря доверился сомнительному сервису.

Уже этим летом, поехал на север области и тут стало веселее. Обнаружилось, что за время пути сгорело масло. Около литра. Далее я начал изучать всю эту тему и пришел к выводу, что масло попалось поддельное. Заменил. До сих пор кажется, что мотор работает иначе. Поддельное масло объясняет множество неприятных моментов, но лишь зимой я смогу сделать окончательный вывод о его влиянии на запуск в мороз.

В теории, одна из проблем устранена. Остался расход. Сейчас в жару получается примерно 22. Точно замерить пока толком не удается. Выхлоп воняет с момента покупки. Нашел, заказал и купил контрактные катализаторы и датчики топливно-воздушной смеси. После замены вонять выхлоп перестал, но расход остался.

Поменяли уже почти всю топливную, а толку нет. Остался последний, самый дорогой и очевидный вариант - форсунки. Их покупка была длительным процессом. Сначала даже как-то умудрился заказать китайские, откровенную подделку, но, к счастью, вовремя одумался и от такой затеи отказался.


В итоге через приятеля заказали Aisan FNJJ39075. Пара недель томительного ожидания и посылка пришла. Других фото под рукой нет, но, поверьте, исполнение на совсем другом уровне.


Тщательный осмотр не выявил каких-либо сомнений в качестве, но меня сильно смутил нигде не упомянутый номер на самой форсунке 23250-31060. Любые попытки найти информацию по ним приводили на известную торговую площадку. Связались с поставщиком, он сказал что приехал товар из Японии и повода для беспокойства нет, а в случае неработоспособности какой-либо из форсунок без проблем вернут деньги. Потребуется лишь дефектовка от сертифицированного СТО. Решено производить замену в Тойота Центр Томск. Поставили новьё, почистили дроссель и ДМРВ. Забрал старые (100% заводские) форсунки, увидел и на них тот же сомнительный номер. Его происхождение и назначение для меня до сих пор загадка.


Итак, первые впечатления после СТО:

1) Другой звук, 39015 и -75, вероятно, отличаются конструктивно. Цокот громче и чётче, словно дизельный мотор. :-)

2) Двигатель работает однозначно ровнее. Климатическая установка включена всегда, провалы при возросшей нагрузке стали компенсироваться гораздо быстрее, пропали беспричинные скачки оборотов. Небольшая вибрация всё еще осталась, но стала практически незаметной.

3) По расходу судить пока очень сложно. В нынешних обстоятельствах машина часто стоит с работающим двигателем по часу, а то и два. Предыдущие недели в похожем режиме выходил средний за неделю примерно 24-25 литров (считаю только по факту, ибо БК показывает 17), а последние недели после замены стало выходить 20. Вполне вероятно это лишь разница в длительности стоянок. Буду наблюдать дальше.


Вскоре планирую разобрать старый комплект. Вполне вероятно, что неисправная форсунка среди них только одна. На клубном форуме я нашел способ выявить льющую на горячую.

Прадо стал еще на один шаг ближе к тому, каким я хочу его видеть, а видеть его я хочу как идеально работающий механизм. Прекрасно понимаю, что для нормального человека данная цель не оправдывает средства. Буду пытаться сделать из старья конфетку. :-)

- При намерении найти сложно диагностируемую проблему начинать нужно с самого очевидого, а не дешевого, варианта. Я до последнего переносил замену форсунок. Переменял кучу всего того, что менять не было никакой нужды. Неудачные попытки ремонта в итоге вытянули больше денег, чем стоил новый комплект форсунок. Про зря потраченное время тактично умолчу.

- В расход на Прадо с 1GR как на моноприводной "полторашке" больше верить не буду.

Установка форсунок дизельного двигателя 1KD-FTV, 2KD-FTV Toyota Hilux


Снятие и установка форсунок. 1 - жгут проводов, 2 - трубка вентиляции, 3 - уплотнение форсунки, 4 - крышка головки блока цилиндров, 5, 6 - прокладка, 7 - форсунка, 8 - кольцевое уплотнение, 9 - седло форсунки, 10 - шайба, 11 - перепускной болт, 12 - держатель форсунки.

- Перед установкой нанесите небольшое количество чистого топлива на уплотняющие поверхности в соединениях с форсунками, топливными трубками высокого давления, ТНВД и аккумулятором топлива.

- В случае замены аккумулятора топлива, и/или форсунок, топливные трубки высокого давления также должны быть заменены.

- В случае замены аккумулятора топлива, и/или ТНВД, топливная трубка высокого давления между ними также должна быть заменена.

Внимание: так как цикловая подача форсунок различается, необходимо с помощью сканера прописать корректирующий код каждой новой форсунки в электронном блок управления.

1. Установите форсунки, а) Установите новые седла форсунок в головку блока цилиндров.

б) Установите новые упорные кольца и новые кольцевые уплотнения на каждую форсунку.

в) Нанесите немного чистого топлива на кольцевое уплотнение каждой форсунки.

г) Установите форсунки в головку блока цилиндров.

Внимание: устанавливайте форсунки в те цилиндры, с которых они были сняты.

- Установите форсунки, до соприкосновения с посадочной поверхностью.

- При установке форсунки может возникнуть ситуация, когда форсунка будет слегка подниматься в результате противодействия кольцевого уплотнения. В этом случае необходимо снять форсунку и установить заново.

д) Для правильной установки временно подсоедините трубки высокого давления к форсункам.

е) Перед установкой трубки возврата топлива проверьте, что уплотнительные посадочные кромки штуцеров не деформированы и не имеют царапин. В случае обнаружения указанных дефектов замените трубку возврата топлива.


м) Затяните болт крепления держателя.

Момент затяжки. 22 Н м

Примечание: нанесите немного нового моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления держателей форсунок.


о) Отсоедините временно установленные топливные трубки высокого давления.

2. Проверьте наличие утечек топлива через соединение трубки возврата топлива.

а) Выверните 2 болта, штуцерный болт, перепускной клапан, трубку №2 возврата топлива и 2 прокладки.

б) Приобретите новый перепускной клапан.

Каталожный номер. 23122-27010

в) Установите трубку №2 возврата топлива, прокладку и перепускной клапан на головку блока цилиндров.

Каталожный номер трубки №2

возврата топлива. 23762-27010

Момент затяжки. 21 Н м

г) Нанесите немного мыльного раствора (или другого, предназначенного для выявления утечек) на все соединения трубки возврата топлива.

д) Подсоедините спецприспособле-ние в линию возврата топлива со стороны трубки №2 возврата топлива и подайте давление около 100 кПа (1,0 бар) в течение 60 с и проверьте отсутствие признаков утечки.

е) После проверки удалите раствор, предназначенный для выявления утечек.

ж) Снимите специнструмент, перепускной клапан, трубку №2 возврата топлива и прокладку.

з) Временно установите трубку №2 возврата топлива и 2 новые прокладки, заверните 2 болта, штуцерный болт и перепускной клапан.

Примечание: никогда не используйте снятый с двигателя перепускной клапан повторно!

3. Установите крышку головки блока цилиндров (см. главу "Двигатели 1KD-FTV (3,0 л), 2KD-FTV (2,5 л) - механическая часть").

4. Установите топливную трубку №4 высокого давления.

а) Временно установите топливную трубку №4 высокого давления.

б) Затяните болт крепления держателя топливной трубки.

Момент затяжки. 5 Н м

Примечание: часть зажима с резиновым уплотнением соответствует внутренней стороне.

в) Затяните гайки топливной трубки.

Момент затяжки. 35 Н м

5. Установите охладитель EGR (см. главу "Система снижения токсичности отработавших газов дизельного двигателя").

6. Установите топливные трубки №1-3 высокого давления.

а) Временно установите топливные трубки высокого давления и наверните гайки.

б) Установите и затяните болты крепления зажимов топливных трубок высокого давления.

Момент затяжки. 5 Н м

Примечание: часть зажима с резиновым уплотнением соответствует внутренней стороне.

в) Подсоедините топливные трубки высокого давления к аккумулятору топлива и затяните гайки.

Момент затяжки. 35 Н м

г) Затяните гайки трубок высокого давления со стороны форсунок.

Момент затяжки. 35 Н м

7. Проверьте корректирующие коды форсунок и сравните их с теми, что прописаны в электронном блоке управления двигателем.

8. Установите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.

9. Заверните крышку топливозаправочной горловины.

10. Удалите воздух из топливной системы.

11. Убедитесь в отсутствии утечек топлива.

Видео по теме "Toyota Hilux. Установка форсунок дизельного двигателя 1KD-FTV, 2KD-FTV"

Определение неисправной дизельной форсунки DENSO. Замена форсунки и медной шайбы. Как мы меняли форсунки на пикапе halux 2367039365 форсунка топливная дизель 1KD-FTV 23670-39365 Toyota Hilux Land Cruiser Prado

Читайте также: