Как поменять шпильки на заднем колесе зил 130

Опубликовано: 26.03.2024


1-компрессор; 2-манометр; 3-рессивера (емкости для сжатого воздуха); 4-задние тормозные камеры; 5,6- кран для подключения к прицепу; 7-пневмопровод; 8-главный тормозной кран; 9-передние тормозные камеры.

Рабочий тормоз барабанного типа, с двумя внутренними колодками, установлен на всех колесах автомобиля ЗИЛ-130. Привод рабочего тормоза пневматический, обеспечивает возможность автоматического (синхронного с тормозами автомобиля) приведения в действие тормозов прицепа, если последний оборудован тормозами с пневматическим однопроводным приводом.

При нажатии на педаль тормозной кран открывает доступ сжатому воздуху из баллонов в тормозные камеры. Под давлением воздуха штоки тормозных камер перемещаются, поворачивая при этом разжимные кулаки, которые прижимают колодки к тормозным барабанам. При отпускании педали тормозной кран перекрывает выход воздуха из баллонов и выпускает воздух из тормозных камер в атмосферу.

Регулировка рабочего тормоза ЗИЛ-130

Регулировка рабочего тормоза ЗИЛ-130 может быть полная или частичная. При регулировке тормоза должны быть холодными. Полная регулировка производится только после разборки и ремонта тормозов или нарушения концентричности рабочих поверхностей тормозных колодок и барабанов в результате ослабления крепления осей колодок.

Полную регулировку надо производить в следующем порядке:

  1. Ослабить гайки крепления осей колодок и сблизить эксцентрики, повернув оси метками одну к другой. Метки поставлены на наружных выступающих над гайками торцах осей. Отпустить гайки болтов крепления кронштейна разжимного кулака, а на заднем мосту отпустить также и болты крепления кронштейна разжимного кулака к картеру моста, предварительно сняв щитки.
  2. Подать в тормозную камеру сжатый воздух под давлением 1-1,5 кгс/см2 (100-150 кПа), нажимая на педаль тормоза при наличии воздуха в системе или воспользовавшись сжатым воздухом стационарной установки. В случае отсутствия сжатого воздуха вынуть палец штока тормозной камеры и, нажимая на регулировочный рычаг в сторону хода штока тормозной камеры при затормаживании, прижать колодки к тормозному барабану. Поворачивая эксцентрики то в одну, то в другую сторону, сцентрировать колодки, обеспечив плотное прилегание их к тормозному барабану. Прилегание колодок к барабану проверять щупом через окно в переднем тормозном барабане на расстоянии 20-30 мм от наружных концов накладок. На задних тормозах прилегание удобнее проверять со стороны редуктора моста. Щуп 0,1 мм не должен проходить вдоль всей ширины накладки.
  3. Не прекращая подачи сжатого воздуха в тормозную камеру, а при отсутствии сжатого воздуха не отпуская регулировочного рычага и удерживая оси колодок от проворачивания, надежно затянуть гайки осей и гайки болтов крепления кронштейна разжимного кулака к опорному диску тормоза. У тормозов заднего моста затянуть болты крепления кронштейнов разжимного кулака к картеру и болты крепления опоры разжимного кулака на суппорте.
  4. Прекратить подачу сжатого воздуха, а при отсутствии сжатого воздуха отпустить регулировочный рычаг и присоединить шток тормозной камеры.

Замена шпильки заднего колеса ЗИЛ-130. Снятие тормозного барабана ЗИЛ-130.

Расшаталась шпилька заднего колеса на ЗИЛу-130. Снятие барабана, замена шпильки, растормаживание энергоакка…

Зил 130 ремонт тормозной системы.

как снять тормозной барабан зил 130
На фото изображен рычаг регулировочный или на жаргоне «трещетка», а ниже приведена схема соединения рычага регулировочного со штоком тормозной камеры, показан принцип устройства червячного вала данного механизма и показано соединение с кулаком разжимным.

  • Повернуть ось червяка регулировочного рычага так, чтобы ход штока тормозной камеры был в пределах 15-25 мм для передних тормозов и 20-30 мм для задних. Убедиться, что при включении и выключении подачи воздуха штоки тормозных камер перемещаются быстро.

как снять тормозной барабан зил 130

  • Проверить, как вращаются в отторможенном состоянии барабаны. Они должны вращаться равномерно и свободно, не касаясь колодок. Затем на задних тормозах установить щитки.

Частичная регулировка производится для уменьшения зазора между колодками и барабаном. Наличие больших зазоров, при которых требуется проведение частичной регулировки, обнаруживают по увеличению хода штока тормозных камер, который не должен превышать для передних тормозов 35 мм, для задних тормозов 40 мм.

При большом ходе штоков требуется частичная регулировка.

Частичную регулировку выполняют только вращением осей червяков регулировочных рычагов, так же как и при полной регулировке. При частичной регулировке не следует ослаблять гаек осей колодок и изменять установку осей, так как это может привести к нарушению плотности прилегания колодок к барабану при торможении.

В случае изменения установки осей необходимо производить полную регулировку.

При проведении регулировок надо устанавливать наименьший ход штоков тормозных камер. Для получения одинаковой эффективности торможения правых и левых колес следует стремиться к тому, чтобы ходы штоков правых и левых камер были одинаковыми.

ЗИЛ Помощник по хозяйству 1987, engine Hybrid 6.0 liter., 150 h. p., Rear drive, Manual — tuning

Comments 25

Норм тема, иногда футорки так замучают, ладно есть "хитрый ключ" чтоб нормально открутить

Я после армии начинал на таком работать в 1986году, тоже кабина от 131го стояла, только кузов полукруглый был ММЗ 555. С этими крыльями удобней при ремонте, чем с родными. Было время насос не осилял поднимать груженый кузов летом, добавлял нигрола. Потом дали новый насос, вроде бы НШ-50, с тем на холостых легко поднимать стал.

Да пока 32й справляется про нш 50 слышал круглые ставили типа мощнее плоских.

На втулочках должен быть пояс с конусом(как на фото 7). Раньше делали, с футорок стачивали часть конуса, без смазки хорошо затягивали на шпильки, дальше два колеса, и гайки с нигрольчиком.

Сам конус ничего тебе не даст! Если честно ты в идеале его не выточишь так как диски старые где-то раздолбаны где-то нет если сделать больше конус то диск не сядет если меньше то толку от него?! ( или ты тут не согласен?) Диск должен плотно прижать к ступицы а втулка должна без люфта с легким натягом входить в диск! Эта лишняя операция для токаря которая стоит в два раза дороже как минимум, главное отсутствие люфтов на шпильках!

интересно но не все понятно, втулки такие, родные не бывают? или они другого диаметра просто? евро шпиль похоже длиннее?

Если внимательно посмотришь там есть прут который я купил на пункте приема лома, втулки точил нужного мне размера, шпильки это зиловский с квадратной кабиной 4331 кажется которые идут под без футорочные диски ну там ставится все равно две центрующие втулки похожие ну так как доп и у меня обычные пнишлось ставить восемь втулок чтоб диск ооочень плотно сел если будет люфт то все раздолбит. Если что-то непонятно спрашивайте нюансов там много, чтоб по десять раз не делать.

я ураловские шпильки брал, прут видел, пока переделывать не буду, с левой стороны только думал поменять все шпильки на ураловские с правой резьбой, не нравиться мне левая)) а родные без футорочные, чем плохи, может на них мне переделать? что бы не кустарничать?

Если внимательно посмотришь там есть прут который я купил на пункте приема лома, втулки точил нужного мне размера, шпильки это зиловский с квадратной кабиной 4331 кажется которые идут под без футорочные диски ну там ставится все равно две центрующие втулки похожие ну так как доп и у меня обычные пнишлось ставить восемь втулок чтоб диск ооочень плотно сел если будет люфт то все раздолбит. Если что-то непонятно спрашивайте нюансов там много, чтоб по десять раз не делать.

подшипники мне тоже по идее надо менять все 4, ролики уже с выносом, ямочки есть.хотя еще может долго проходят, может летом поменяю, сальники оба поменял, вначале один потек потом второй


1-компрессор; 2-манометр; 3-рессивера (емкости для сжатого воздуха); 4-задние тормозные камеры; 5,6- кран для подключения к прицепу; 7-пневмопровод; 8-главный тормозной кран; 9-передние тормозные камеры.

Рабочий тормоз барабанного типа, с двумя внутренними колодками, установлен на всех колесах автомобиля ЗИЛ-130. Привод рабочего тормоза пневматический, обеспечивает возможность автоматического (синхронного с тормозами автомобиля) приведения в действие тормозов прицепа, если последний оборудован тормозами с пневматическим однопроводным приводом.

При нажатии на педаль тормозной кран открывает доступ сжатому воздуху из баллонов в тормозные камеры. Под давлением воздуха штоки тормозных камер перемещаются, поворачивая при этом разжимные кулаки, которые прижимают колодки к тормозным барабанам. При отпускании педали тормозной кран перекрывает выход воздуха из баллонов и выпускает воздух из тормозных камер в атмосферу.

Регулировка рабочего тормоза ЗИЛ-130

Регулировка рабочего тормоза ЗИЛ-130 может быть полная или частичная. При регулировке тормоза должны быть холодными. Полная регулировка производится только после разборки и ремонта тормозов или нарушения концентричности рабочих поверхностей тормозных колодок и барабанов в результате ослабления крепления осей колодок.

Полную регулировку надо производить в следующем порядке:

  1. Ослабить гайки крепления осей колодок и сблизить эксцентрики, повернув оси метками одну к другой. Метки поставлены на наружных выступающих над гайками торцах осей. Отпустить гайки болтов крепления кронштейна разжимного кулака, а на заднем мосту отпустить также и болты крепления кронштейна разжимного кулака к картеру моста, предварительно сняв щитки.
  2. Подать в тормозную камеру сжатый воздух под давлением 1-1,5 кгс/см2 (100-150 кПа), нажимая на педаль тормоза при наличии воздуха в системе или воспользовавшись сжатым воздухом стационарной установки. В случае отсутствия сжатого воздуха вынуть палец штока тормозной камеры и, нажимая на регулировочный рычаг в сторону хода штока тормозной камеры при затормаживании, прижать колодки к тормозному барабану. Поворачивая эксцентрики то в одну, то в другую сторону, сцентрировать колодки, обеспечив плотное прилегание их к тормозному барабану. Прилегание колодок к барабану проверять щупом через окно в переднем тормозном барабане на расстоянии 20-30 мм от наружных концов накладок. На задних тормозах прилегание удобнее проверять со стороны редуктора моста. Щуп 0,1 мм не должен проходить вдоль всей ширины накладки.
  3. Не прекращая подачи сжатого воздуха в тормозную камеру, а при отсутствии сжатого воздуха не отпуская регулировочного рычага и удерживая оси колодок от проворачивания, надежно затянуть гайки осей и гайки болтов крепления кронштейна разжимного кулака к опорному диску тормоза. У тормозов заднего моста затянуть болты крепления кронштейнов разжимного кулака к картеру и болты крепления опоры разжимного кулака на суппорте.
  4. Прекратить подачу сжатого воздуха, а при отсутствии сжатого воздуха отпустить регулировочный рычаг и присоединить шток тормозной камеры.

Замена шпильки заднего колеса ЗИЛ-130. Снятие тормозного барабана ЗИЛ-130.

Расшаталась шпилька заднего колеса на ЗИЛу-130. Снятие барабана, замена шпильки, растормаживание энергоакка…

Зил 130 ремонт тормозной системы.

как снять тормозной барабан зил 130
На фото изображен рычаг регулировочный или на жаргоне «трещетка», а ниже приведена схема соединения рычага регулировочного со штоком тормозной камеры, показан принцип устройства червячного вала данного механизма и показано соединение с кулаком разжимным.

  • Повернуть ось червяка регулировочного рычага так, чтобы ход штока тормозной камеры был в пределах 15-25 мм для передних тормозов и 20-30 мм для задних. Убедиться, что при включении и выключении подачи воздуха штоки тормозных камер перемещаются быстро.

как снять тормозной барабан зил 130

  • Проверить, как вращаются в отторможенном состоянии барабаны. Они должны вращаться равномерно и свободно, не касаясь колодок. Затем на задних тормозах установить щитки.

Частичная регулировка производится для уменьшения зазора между колодками и барабаном. Наличие больших зазоров, при которых требуется проведение частичной регулировки, обнаруживают по увеличению хода штока тормозных камер, который не должен превышать для передних тормозов 35 мм, для задних тормозов 40 мм.

При большом ходе штоков требуется частичная регулировка.

Частичную регулировку выполняют только вращением осей червяков регулировочных рычагов, так же как и при полной регулировке. При частичной регулировке не следует ослаблять гаек осей колодок и изменять установку осей, так как это может привести к нарушению плотности прилегания колодок к барабану при торможении.

В случае изменения установки осей необходимо производить полную регулировку.

При проведении регулировок надо устанавливать наименьший ход штоков тормозных камер. Для получения одинаковой эффективности торможения правых и левых колес следует стремиться к тому, чтобы ходы штоков правых и левых камер были одинаковыми.

Устройство, назначение и 6 признаков неисправности ступицы переднего колеса автомобиля
Ступица

Ступица переднего колеса — это узел ходовой части автомобиля, который выполняет несколько функций. Водителю нужно знать не только, как заменить лампочку ближнего света, но также как устранить неполадки в подобной ступице. Если данная деталь выйдет из строя, транспортное средство не сможет передвигаться.

Чтобы предотвратить это, водитель обязательно должен проводить регулярную проверку состояния ступиц, организовывать техническое обслуживание авто, а также своевременно обращаться в специальный сервис для устранения даже самых незначительных поломок детали. Чтобы самостоятельно проверить работу ступицы, необходимо знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

На что нужно визуально обратить внимание для определения износа тормозного диска

Главный признак износа тормозной системы обозначается пульсированием педали тормоза и вибрацией автомобиля, а так же его корпуса.

  • Совершая экстренное торможение, (резко нажимая на педаль во время движения), издается скрип, скрежет, и другие не нужные звуки. Это указывает на то что, неисправные тормозные колодки задевают тормозной диск, создавая его износ. Возможно, так же, это несоответствие деталей с диском, из-за не качественных тормозных колодок.
  • При убавлении скорости, педаль тормоза ощущается мягче, проваливается или наоборот, происходит ее блокировка. Такой признак указывает на предельную изношенность тормозных колодок.
  • Неисправностью системы также является длинный тормозной путь.
  • Вибрация и визг тормозов свидетельствуют о повышенном износе накладок тормозных колодок, об овальности тормозных барабанов, или задирах на дисках.
  • Современные машины оснащены датчиками износа колодок. Горящий индикатор показывает износ колодок, которые подлежат замене.
  • Изменения момента торможения и биение руля при этом, сигнализирует о деформации дисков.
  • Нажимая на педаль тормоза, на большой скорости, машину заносит в сторону, а возможно и раскручивает на сухой дороге.
  • Отсутствие обратного хода тормозной педали, говорит о пригорании колодок к диску, а значит об отсутствии тормозов. Ездить в таком состоянии на машине категорически запрещено.
  • Если при торможении происходит блокировка одного или нескольких колес, то такой признак указывает на наличие задиров на тормозном диске, и требует его проточки, или замены.

Исправность заднего тормоза можно проверить таким путем: пустить машину задним ходом и нажать на педаль тормоза. Если автомобиль неохотно останавливается, то это указывает на неисправность задней тормозной системы.

Перечисленные признаки являются косвенными, визуальными. Основные неисправности дисков выявляются при непосредственном их осмотре, и замере на изношенность.

Проверяя диски можно обнаружить деформацию или перекос детали, присутствие глубоких сколов, царапин, выступающий бортик по краю, уменьшенную толщину, растрескивания. Все это показывает на износ диска и требует его замены.

Тест. Дубль 1

Для начала возьмем шпильку диаметром 12 мм и шагом резьбы 1,25 мм. С ее резьбой все в порядке. Поэтому для начала повредим резьбу — замнем витки. Проверим, насколько серьезный ущерб удалось нанести. Попробуем накрутить на шпильку подходящую гайку. Мы старались не зря — гайка не накручивается. Снимаем ее и начинаем тестировать наш девайс.

Зажимаем тисками поврежденную шпильку и надеваем на нее нужную плашку. При этом половинки плашки должны располагаться так, чтобы маркировка на них была с одной стороны. Совмещаем витки резьбы на шпильке и плашке и надеваем оправку. Следим, чтобы два штыря в оправке вошли в отверстия в половинках плашки.

Начинаем крутить. По идее, нужен шестигранник, но мы крутим рукой, практически не прилагая усилий. Это очень подозрительно. Возникает небольшое сопротивление, но недостаточно сильное. Снимаем плашку — видно, что шпилька терлась о ее стенки, — и проверяем, наживится ли гайка. Гайка накручивается… и, дойдя до поврежденного участка, вновь встает! Вывод: эта плашка из комплекта нерабочая.

На что обратить внимание, при снятом колесе для определения износа тормозного диска

  • При снятии колеса, обратите внимание на цвет диска. Посиневшая поверхность знаменует об окислении детали.
  • Наличие трещин, ямок, бугорков на диске является серьезной неисправностью. Дальнейшая эксплуатация приведет к заклиниванию тормозной системы и дорогостоящему ремонту.
  • При снятом колесе, с силой прокрутите диск. Посмотрите на ровность его оборотов. Если диск совершает овальные движения, то можно смело признать такой дефект, как коробление диска.
  • Овальность барабана можно распознать, присмотревшись к протектору шин. Неравномерный износ рисунка (в одном месте больше, в другом меньше, как бы узор идет пятнами), указывает именно на этот дефект.

Как определить неисправность ступичного подшипника

После того как я опубликовал статью про определение неисправности ШРУСА, ко мне на блог посыпались вопросы об остальных узлах. А именно о том, как определить ту или иную неисправность. И вот уже несколько человек задают вопрос о ступичном подшипнике, а именно как понять, что он неисправен. Сегодня я постараюсь также просто и понятно объяснить, как определить поломку своими руками …


ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Ступичный подшипник очень важный элемент, без него колесо автомобиля не крутилось бы. Он испытывает действительно высокие нагрузки, а поэтому должен быть сделан из износостойких высококачественных материалов. Однако от времени, от большого пробега или просто неправильной эксплуатации автомобиля эта деталь может выйти из строя. Менять ее нужно – ОБЯЗАТЕЛЬНО, а иначе можно спровоцировать большую аварию.

Причины возникновения биения и его коррекция

Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:

  • износ и незначительная деформация поверхности тормозного диска;
  • нарушение работы ходовой автомобиля;
  • не полностью закрученные гайки колеса;
  • деформирование диска колеса;
  • возникновение грыжи на покрышке.

Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?

  1. Тормозной суппорт не разбирая снимают и фиксируют его проволокой.
  2. Тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы.
  3. Устанавливают прибор на расстоянии 5 мм от края тормозного диска и выполняют измерения.



Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..
При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:

  • в том месте, в котором биение слышится более отчетливо, ставят мелом отметины на ступицу;


  • снимают диск и с помощью часового индикатора замеряют люфт, двигая ступицу в осевом направлении. Работа считается законченной, если люфт будет отсутствовать. В случае обнаружения люфта колесную ступицу демонтируют для дальнейшей проверки и с ней поворотный кулак;
  • далее изменяют положение тормозного диска и приступают к замерам биения.

Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.

Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.

Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали.



Ступица, интегрированная с барабанным тормозным механизмом, применяемая на тяжёлых грузовиках строительного и внедорожного сегментов
Конический роликовый подшипник требователен к регулировке преднатяга
Для работы со ступичным крепежом осевых агрегатов тяжёлой прицепной техники требуется мощный пневмоинструмент
Устройство, назначение и 6 признаков неисправности ступицы переднего колеса автомобиля
Устройство, назначение и 6 признаков неисправности ступицы переднего колеса автомобиля
Устройство, назначение и 6 признаков неисправности ступицы переднего колеса автомобиля
Радиальные шариковые подшипники выпускаются двух типов – открытого и закрытого (с уплотнениями). Открытый подшипник не может удерживать смазку и не защищён от попадания пыли. Если требуется защитить подшипник от попадания пыли, твёрдых частиц, влаги, а также для того, чтобы удержать внутри подшипника смазку, используют уплотнения. Закрытый подшипник защищён различными уплотнениями, отличающимися по форме и материалу изготовления. Уплотнения закрывают пространство между кольцами подшипника, обеспечивая его защиту, в то время как открытый подшипник конструктивно защиты не имеет

Как ремонтировать и менять ступицу

Как и в любой работе, подготавливаем инструменты. Обычно достаточно набора рожковых ключей и головок.

Помимо ключей, понадобится:

  • съемник для стопорных колец;
  • специальный чашечный съемник;
  • тиски;
  • отвертки;
  • зубило;
  • гидравлический или механический домкрат;
  • молоток.

Когда машина поднята на домкратах, обязательно подкладываем упоры, козелки или колеса. Чем ремонтировать ступицы, легче и дешевле будет купить комплект.

Готовим автомобиль

Подкладываем под колеса противооткатные устройства или любой другой упор. Поднимаем домкратом, подкладываем упор.

Готовим детали

Ставим на ручной тормоз и первую передачу. Откручиваем колеса баллонным ключом. Вернее, до того, поднять домкратом, болты надо ослабить, затем поднять домкратом, затем выкрутить болты и снять колесо.

Откручиваем ступичную гайку. Бывает, эта гайка очень сильно затянута, ее невозможно открутить просто так. В этом случае зацепляют зубилом и бьют по нему молотком. Тормозной диск снимается путем откручивания двух болтов. Обычно клинит и рассыпается один подшипник.

Снимать и менять ступицу можно тремя способами:

  • при помощи механического съемника, поворотный кулак при этом не снимается; В первом случае не требуется снимать регулировочный болт, который регулирует развал-схождение. Это сложный способ, если не съемника и смотровой ямы. Потому что ступицу выбить и обратно запрессовать, требуется много усилий.
  • демонтаж ступицы вместе с поворотным кулаком, подшипник при этом меняется на верстаке. Этот вариант замены самый легкий, но, возможно нарушится регулировка развала схождения колес. Перед тем, как выкручивать болты поворотного кулака, надо отметить маркером его положение в стойке и обратить внимание, как располагается регулировочный развал-схождение болт. При сборке так, как было, будет минимум погрешностей.Второй вариант используется и для замены рулевых наконечников и шаровых опор, сайлентблоков.
  • демонтаж всей стойки в сборе, подшипники меняются с использованием тисков. Это самый сложный способ, требующий распрессование рулевого наконечника и откручивание верхней опоры. Лишь после этого, можно заменить нужную деталь.

Так как ступица сидит крепко, ее приходится выбивать молотком, если нет съемника. Делать это надо очень аккуратно, подкладывая под молоток доску, желательно дуб. При снятии подшипника, можно повредить стопорное кольцо, штопорное кольцо может и не идти в комплекте с новой ступицей.

Подшипники обычно, при выпрессованивании или выбивании, портятся. Поэтому их меняем.

Кривизна тормозных дисков и как решить эту проблему

Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано плохой эксплуатацией автомобиля: длительное и сильное торможение авто, а также частая езда по городу в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машины через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает быстро охлаждаться и появляется искривление самого диска.



Однако, после такой обработки значительная часть металлической поверхности снимется, что влечет за собой быстрый износ детали. Есть еще способ избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но такой вариант может не принести гарантированного эффекта. Наиболее действенный метод в исправлении кривизны заключается в покупке совершенно новых деталей с последующей заменой, а выполнить работу своими руками не составит особой сложности.


Выбирать изделие нужно в зависимости от силового агрегата автомобиля, поскольку они отличаются по размеру друг от друга.

Симптомы неисправности ступицы

Основной симптом неисправности ступицы – это вибрации, отдающие в руль. Это указывает на необходимость ремонта передней ступицы. Её поломка приводит к появлению сильного люфта, из-за чего нормальная езда становится невозможной. Одновременно с этим появляется сильный гул, связанный с вибрацией колеса и неисправностью самой ступицы. Появляющиеся биения отдают в руль. Всё это целый комплекс признаков, указывающих на необходимость осмотра передней ступицы.

Кстати, вибрации и гул усиливаются по мере набора скорости и при вращении рулевого колеса. Также может проявиться снижение устойчивости автомобиля на дороге. Если его «ведёт», то это явный признак неисправности ступицы – пора приступать к ремонту.

Схожие симптомы наблюдаются на задних колёсах. Отсюда доносится гул, появляются вибрации. Колесо заметно люфтит при надавливании на него ногой. Если это действительно так, пора выполнить ремонт ступицы заднего колеса. Ещё один инструмент диагностики – поднимите автомобиль на домкрате и приведите колеса в движение. Оно должно вращаться без каких-либо усилий, без хрустов и посторонних звуков. Ещё один признак срочного ремонта – заклинивание колеса. Это указывает на поломку ступичного подшипника, требующего срочной замены

Пошаговая замена ступичного подшипника ВАЗ-2114

Как показывает практика, чаще всего причиной выхода из строя ступичного подшипника становится слишком длительный эксплуатационный срок этой детали. Как и другие запчасти, подшипники имеют ограниченный срок службы, а потому наступает момент, когда они требуют замены. Об износе этой детали свидетельствует характерный звук, напоминающий гудение. При обнаружении такого признака лучшим решением будет замена ступичного подшипника в автомобиле ВАЗ-2114.
Предварительно убедитесь в том, что именно подшипник нуждается в замене. После того как вы совершите достаточно длительную поездку на автомобиле, дотроньтесь рукой до участка колеса, от которого издается гудение. Если эта область намного горячее, чем другая сторона колеса, значит, подшипник действительно требуется заменить. Еще один способ проверки заключается в следующем. С помощью домкрата автомобиль надо поднять, открутить колесные болты. Поднимать нужно только ту сторону, откуда издается звук. Приподнятое колесо надо с большим усилием покачать. Если при этом слышится глухой звук, надо попросить кого-либо нажать на тормоз и снова покачать колесо. Если шум исчез, значит, проблема именно в подшипнике, и его необходимо заменить.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Все хорошо знают, что вращение на ведущие колеса осуществляется за счет передачи момента вращения с двигателя, через коробку передач. А что обеспечивает плавность, равномерность и стабильность вращения колеса вокруг своей оси? Это – ступичный подшипник. Именно эта деталь позволяет колесу вращаться с нужной скоростью, плавно и без отклонений или замедлений.

Соответственно, если ступичный подшипник изнашивается, вращение колеса становится неравномерным. Это опасно уже само по себе. Но заканчивается подобная эпопея, если конечно подшипник вовремя не заменили, вообще заклиниванием колеса. Ну а чем чревата резкая остановка одного из колес на скорости, думается, представит себе каждый. Все это сказано лишь с тем, чтобы при первых признаках износа ступичного, вы сразу же его меняли.

Итак, в этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности ступичного подшипника, а так же причины, приводящие к его преждевременному износу.

Зил -130

Тормозная система состоит из тормозного механизма и привода. Для безопасности движения на каждом автомобиле должны устанавливаться две тормозные системы: первая (основная), действующая на колеса, является рабочей‚ а вторая, в большинстве случаев действующая на вторичный вал коробки передач, стояночная.

Стояночный тормоз ЗИЛ

Стояночный тормоз ЗИЛ

Наибольшее распространение в качестве колесных получили фрикционные колодочные тормозные механизмы. Фрикционные колодочно-дисковые и ленточные тормоза используются главным ‚образом как стояночные.

Колодочный тормозной механизм грузовых автомобилей ЗИЛ (рис. 217) имеет две внутренние колодки 14 с приклепанными к ним фрикционными накладками. Колодки опираются на пальцы 2. При торможении колодки раздвигаются кулаком , и фрикционные накладки прижимаются к внутренней поверхности барабана. В исходное положение колодки приводятся стяжными пружинами. Колодки нежных тормозов автобуса ПА3-672 и автомобилей ГАЗ (рис. 218) раздвигаются поршнями 2 колесных цилиндров.

Устройство стояночного тормоза

Снятие ручного тормоза. Для снятия ручного тормоза с коробки передач автомобиля ЗИЛ-431410 с одноконтурным тормозным приводом надо отсоединить фланец карданного вала отвернуть гайку крепления фланца на ведомом валу коробки передач, снять плоскую шайбу и фланец в сборе с барабаном при помощи съемники.

Ручник ЗИЛ-130

Ручник ЗИЛ-130

Рис.12—17. Трансмиссионный тормоз автомобиля:

Снятие пружин

Снятие пружин

Рис 12-18 Способ снятия стяжных пружин колодок стояночного тормоза.

Отсоединить пружины колодок при помощи щипцов (рис.12-18), отвернуть и вынуть два болта крепления колодок с двумя распорными втулками и двумя плоскими шайбами и снять тормозные колодки.

Отвернуть боты крепления кронштейна на картере коробки передач и вынуть болты с шайбами.

Снять кронштейны стояночного тормоза в‘ сборе с разжимным кулаком, регулировочным рычагом и манжетой.

При отсутствии щипцов для снятия пружин ‹: тормозных колодок рекомендуется снимать их в следующем порядке: вывернуть болты 11 (рис.12-17) и снять ограничительные шайбы 12; снять колодки с оси разжимного кулака, после чего пружины легко освобождаются. Устанавливать колодки следует в обратном порядке.

Требования к ремонту деталей тормоза аналогичны требованиям к ремонту рабочих тормозов.

Сборка и установка стояночного тормоза. Собрать щиток 17 (см. рис. 12-17) с кронштейном 3 тормоза, соединив их вручную и закрепив болтами. Запрессовать в гнездо манжету 4 с помощью оправки и молотка, вставить разжимной кулак 16, надеть регулировочный рычаг 18 с тягой и вилкой и закрепить их.

Щиток с кронштейном установить с прокладкой На картер коробки передач и закрепить их болтами. Закрепить ось 7 тормозных колодок. Надеть на тормозные колодки обе стяжные пружины 5 и 14 и установить колодки на ось.

Установить с дистанционными втулками два болта о простыми шайбами в эллипсные отверстия колодок и закрепить их.

Установить фланец 10 с тормозным барабаном 2 на шлицы вторичного вала, надеть плоскую шайбу и, навернув гайку, закрепить ее угловым торцовым ключом, момент затяжки 300 Н м(30 кгс м ), закернить гайку тупым зубилом и молотком, вдавив тонкий край гайки в паз вала.

Установить рычаг привода тормоза на картер коробки передач.

Колесный тормоз переднего колеса грузовых автомобилей ЗИЛ

Колесный тормоз

Колесный тормоз

Рис. 217. Колесный тормоз переднего колеса грузовых автомобилей ЗИЛ и автобусов ЛАЗ и ЛИАЗ-677:

Тормоз колеса ПАЗ

Тормоз колеса ПАЗ

Рис. 218. Тормоз переднего колеса автобуса ПА3—672и автомобиля ГАЗ-53А:

1 — защитный колпак; 2 —— колесный цилиндр; 3— опорный диск; 4—стяжная пружина; 5—направляющая скоба; 6—колодка; 7 —фрикционная накладка колодки; 8—болт регулировочного эксцентрика; 9— шайба; 10—пружина эксцентрика; 11—регулировочный эксцентрик; 12 -пластина опорного кольца; 13 — эксцентрик опорного пальца; 14 —опорный палец; !5—гайка; пружинная шайба.

При износе тормозных барабанов и фрикционных накладок зазор между ними увеличивается, отчего тормозной путь автомобиля удлиняется. Величину зазора регулируют, поворачивая при помощи червячного механизма 10, 11 и 12 (см. рис. 217) разжимной кулак или эксцентрик 11 (см. рис. 218), изменяющий расстояние между колонкой б и барабаном. 7

При переклепке фрикционных накладок, значительном их износе или при нарушении установки колодок вследствие ослабления опорных пальцев положение колодок изменяют, поворачивая опорные пальцы, шейки которых эксцентричны.

При торможении давление жидкости перемещает вправо поршень 3, который прижимает колодку к тормозному барабану. Если зазор между фрикционной накладкой и тормозным барабаном вследствие износа увеличился, то поршень 3 увлекает за собой через резьбовое соединение пружинное кольцо 2, преодолевая при этом усилие натяга. Пружинное кольцо 2 передвигается в цилиндре на величину износа.

Когда водитель перестает нажимать на тормозную педаль, давление в цилиндре падает, стяжные пружины — стягивают тормозные колодки и поршень 3 передвигается по цилиндру влево. Однако поршень 3 может передвинуться только на величину люфта в резьбовом соединении с пружинным кольцом 2, так как усилие стяжных пружин колодок составляет 20 кг, а усилие натяга кольца более чем в 2 раза больше, и оно сдвинуться влево не сможет. Таким образом, ограничивается возвратный ход поршня, а следовательно, и колодки.

Стояночный ручной тормоз барабанного типа (рис. 221) устанавливается на автомобилях ГАЗ. ПАЗ-672, ЗИЛ—1ЗО, 3ИЛ-164А, автобусах ЛАЗ и автомобилях «Урал». При оттягивании рьчага 2 разжимной кулак 8 разводит колодки к барабану 5. При оттормаживании стяжные пружины 6 жины 6 оттягивают колодки от барабана.

У автомобилей МАЗ-500 ручной стояночный тормоз барабанного типа смонтирован на заднем мосту автомобиля. Такое расположение тормоза позволяет использовать его в аварийных случаях даже при поломках карданного вала.

Привод тормоза ЛИАЗ

Привод тормоза ЛИАЗ

У автомобиля ЛиАЗ-б77 ручной тормоз имеет механический привод и действует на задние колеса (рис. 222) что дает возможность использовать его в качестве аварийного.

Приводы колесных тормозов на отечественных автомобилях гидравлические, пневматические и пневмогидравлические. Для облегчения работы водителя на некоторых автомобилях применяют усилители. Привод ручного тормоза механический;

Гидравлический привод тормозов имеет ряд достоинств: передача давления на все тормоза колес происходит равномерно и плавно, привод срабатывает быстро.

Гидравлический привод легковые автомобили грузовые ГАЗ—БЗА, ГАЗ-66, автобусы ПАЗ состоит из главного тормозного цилиндра, цилиндров колесных тормозов и магистралей.

Стояночный тормоз

Стояночный тормоз

Рис. 221. Ручной тормоз ‚автобусов ЛАЗ и. автомобилей ЗИЛ:

1— резьбовая вилка тяги; 2—рычаг ручного тормоза; З—сектор: 4 — регулировочный рычаг тормоза; 5 — тормозной барабан; 6 —стяжная пружина; 7—тормозная колодка; З—разжимной кулак.

Главный тормозной цилиндр (рис. 223) отлит совместно с резервуаром для тормозной жидкости и сообщается с ним через два отверстия. При нажатии на педаль тормоза манжета 3 перекрывает отверстия Б и В, жидкость выжимается через перепускной клапан 8 в магистраль и поступает в цилиндры колесных тормозов, поршни которых прижимают тормозные колодки к барабанам

Главный цилиндр ПАЗ-ГАЗ

Главный цилиндр ПАЗ-ГАЗ

Рис 223 Главный цилиндр гидравлического тормозного привода автобусов ПАЗ и автомобилей ГАЗ:

1- стопорное кольцо; 2- упорная шайба; 3- манжета; 4- пластинчатый клапан; 5- резиновая манжета; 6- пружина перепускного клапана; 7- обратный клапан; 8- перепускной клапан; 9- резьбовая пробка; 10- крышка корпуса; 11- корпус; 12- штуцер; 13- пружина; 14- поршень; 15- чехол; 16- толкатель; 17- контргайка; 18- тяга; 19- педаль; 20- оттяжная пружина.

Читайте также: