Как поменять задний диск

Опубликовано: 23.04.2024

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

Домкрат и баллонный ключ.
Ключи на «13» и «17».
Ключ гаечный с трещоткой.
Большая плоская отвертка.
Тонкая плоская отвертка.
Струбцина.
Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
Молоток.
Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

При активной эксплуатации транспортного средства, особенно при агрессивном вождении, со временем все его механизмы и системы изнашиваются, выходят из строя и требуют замены. В любом случае очень важно следить за состоянием автомобиля и контролировать выработку элементов, отвечающих за безопасность вождения, а потому следует уделить особое внимание тормозной системе. Амортизации подвержены не только фрикционные накладки, но и сама металлическая конструкция, с которой они взаимодействуют в процессе торможения авто. Именно поэтому каждый водитель должен знать, как снять тормозной диск и самостоятельно произвести его замену.

Как определить, что тормозной диск пора менять

Есть целый ряд признаков, которые часто косвенно указывают на неполадки в работе тормозных дисков, вызванные износом последних. Следует проверить данный элемент тормозной системы в следующих случаях: если при нажатии на педаль тормоза появляются ощутимые вибрации; если в процессе торможения возникает цикличное биение педали; когда при каждом повороте колеса раздается характерный металлический скрип (может меняться тональность в такт вращению).

Все вышеперечисленные приметы являются косвенными и неявными, а значит по ним невозможно со 100 % уверенностью утверждать, что проблема в таком случае исходит именно от дисков. Однако вспомним, что основная нагрузка при торможении приходится на передние тормоза автомобиля. Существует универсальный метод для самостоятельной проверки передних тормозных дисков на износ без необходимости снятия колеса и визуального осмотра. Для проверки в процессе движения по максимально ровной дороге на небольшой скорости немного надавите на педаль тормоза и несколько секунд легким движением поворачивайте руль сначала в одну сторону, а затем в другую (с небольшим натягом). В процессе совершения всех вышеперечисленных манипуляций прислушайтесь к обратной связи рулевого колеса. Если руль подрагивает или едва заметно «подклинивает», то это явный показатель износа тормозных дисков. Самостоятельно диагностировать аналогичную проблему для задних тормозов достаточно затруднительно в связи с тем, что большинство современных авто оборудованы регулятором тормозных усилий, поэтому в данном случае лучше обратиться в сервис, где специалисты смогут снять колесо и визуально изучить конструкцию на предмет неполадок.

Перед тем как перейти к основной теме данной статьи – «как снять тормозной диск со ступицы?», вначале следует понять, как же все-таки выявить износ дисковых тормозов? Конечно, самый надежный способ – это провести полноценный осмотр (демонтировать колесо, снять колодки и откинуть суппорт). В таком случае можно диагностировать амортизацию механизма несколькими способами:

Проверить контрольные метки. На большинство современных дисков при их изготовлении наносятся дополнительные проточки, которые служат своего рода индикатором износа изделия. Если данная «метка» в зоне соприкосновения изделия с колодкой полностью стерлась, то это явный сигнал о том, что механизм более не годен для эксплуатации, поэтому его нужно снять и заменить на новый. Следует заметить, что вождение автомобиля с вышедшими из строя тормозными дисками (с выработкой более разрешенной нормы) категорически запрещено.
Посредством штангенциркуля. Данный инструмент служит для измерения толщины диска. На сегодняшний день практически все автопроизводители прописывают в своем руководстве по эксплуатации транспортного средства разрешенную толщину ротора (рабочей кромки изделия, на которую приходятся максимальное трение при торможении).
Проверить на наличие глубоких царапин сколов и иных механических изъянов/деформаций. Если таковые имеются, то изделие категорически запрещено эксплуатировать или восстанавливать. И то, и другое впоследствии может стать причиной неожиданного разрушения конструкции при торможении и потери автомобилистом контроля над транспортным средством. При наличии микроцарапин (глубина которых не превышает 1 мм) на относительно новом изделии можно решить проблему без замены конструкции, так как небольшие изъяны легко полируются на токарном станке без значительной потери толщины ротора.
Проверить биение диска колеса. Диагностируется посредством микрометра с роликовым наконечником, крепко закрепленным относительно поверхности изделия. Если в процессе вращения диска амплитуда ударов превышает показатель 100 микрон, то это приводит к тому, что в момент торможения в механизме возникают ощутимые вибрации. Это не только влияет на показатели эффективности функционирования тормозной системы в целом, но и влечет за собой ускоренную амортизацию других ее частей (в первую очередь, колодок).

В случае необходимости проведения диагностики и определения уровня амортизации тормозных дисков, конечно, лучшим решением будет обращение за консультацией и помощью к профессионалам (высококвалифицированным специалистам автосервиса, которые смогут снять колесо и определить процент износа ТД). Несмотря на то, что вопрос на первый взгляд кажется достаточно простым и понятным, на самом деле имеется множество нюансов, о которых новички, а порой и водители со стажем могут даже не догадываться.

Менять диск или решить проблему иначе

После того, как был поставлен «диагноз», следует решить очередную дилемму – попытаться восстановить изделие или снять старое и поставить новое? Не забывайте, что шлифовка изделия возможно лишь в том случае, если сохранилась определенная остаточная толщина рабочей кромки (не менее 22 мм). Возможность подточки особенно актуальна для вентилируемых изделий. Следует заметить, что большинство мастеров все же рекомендуют снять старую конструкцию и полностью заменить на новую, а не пытаться восстановить поврежденную.

Теоретически выполнить проточку можно даже напильником, но данный способ не надежен и не рекомендуется к применению. В целом манипуляция представляет собой удаление тонкого слоя покрытия с каждой стороны изделия, путем чего создается идеально гладкая поверхность. Но не забывайте, что чем больше слоев необходимо снять в процессе шлифовки, тем сильнее сократиться оставшийся срок эксплуатации восстановленной детали. Обычно удаляют 2 поверхностных слоя, но в редких случаях бывает необходимо снять и 3.

Не рекомендуется покупать и использовать б/у или восстановленные тормозные диски, так как в данном случае узнать, где и как они использовались ,не представляется возможным. Однако используя вышеуказанные методы проверки уровня амортизации этой детали, можно вычислить ее износ и понять – допустима ли ее дальнейшая эксплуатация или нет.

Как снять тормозной диск, чтобы поменять его на новый

Установив тот факт, что дисковые тормоза нуждаются в замене, следует незамедлительно начать подготовку к тому, чтобы снять старую конструкцию и провести все манипуляции по монтажу новой самостоятельно. Во-первых, нужно приобрести новую деталь в специальном автомагазине. При выборе изделия следует учитывать собственный стиль вождения. Резко разгоняетесь и много маневрируете? Как часто жмете на тормоза? Ездите по городу или часто практикуете дальние поездки? От всех этих факторов в совокупности будет в итоге зависеть – деталь какого производителя следует приобрести. В целом данный вид деталей представлен в двух вариантах – штатном и спортивном.

Штатный вариант. Материал изделия – чугун, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Делится на 2 подвида – вентилируемые и невентилируемые. Первый состоит из двух дисков, которые крепятся друг к другу посредством переборок. Процесс вентиляции активируется в момент движения, так как воздух проходит и циркулирует непосредственно между двумя частями конструкции. Второй (невентилируемый подвид) представляет собой одинарный диск, который с обеих сторон обхватывается тормозными колодками.

Спортивный вариант. Изготовляется из прочного и сверхпрочного серого чугуна или аустенитовой нержавейки. Отличие состоит в том, что данный вид изделий отличается повышенным уровнем прочности и подходит для автомобилей, которые используются для быстрой и агрессивной езды. Спортивные ТД представлены в ассортименте таких производителей автомобильных тормозных систем как EBC, DBA, Brembo.

Каждый водитель должен не только знать, как снять передний тормозной диск и поменять его на новый, но и помнить, когда была проведена данная манипуляция. Учтите, что замена данной конструкции должна в обязательном порядке осуществляться попарно (т.е. даже в том случае, если одна из них в полной исправности, ее тоже следует снять и заменить на новую). Аналогично следует поступить и в случае выхода из строя заднего тормозного механизма. Данное правило замены обусловлено тем, что если вес однотипных деталей на колесах одной оси будет различаться, то это может повлечь за собой потерю курсового баланса автомобиля. Следовательно помните, что для ремонта в таком случае потребуется приобрести не 1 или 3, а 2 или 4 детали, соответственно.

Перед началом монтажа в гараже или на специализированной технической площадке следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Убедитесь, что все нижеперечисленное есть в наличии:

Домкрат и гаечный ключ торцового типа (так называемый «баллонный»).
Гаечные ключи (на 13 мм и 17 мм).
Гаечный ключ с «трещоткой».
Большая шлицевая отвертка.
Тонкая шлицевая отвертка.
Струбцина.
Проволока (для фиксации ступора).
Молоток.
WD-40 (понадобиться, чтобы открутить «прикипевший» крепеж).
Гидравлическая (тормозная) жидкость (понадобиться в случае прокачки тормозов).
Тряпка.

Перед началом ремонтных работ автомобиль устанавливается на яму или на заранее подготовленную ровную площадку. Следует заранее определиться – потребуется ли замена деталей на одной или обеих осях (нужно снять только передние/задние или обе). От этого будет зависеть, как поднимать машину домкратом – весь борт или, например, только передние колеса.

Как снять прикипевший тормозной диск: советы автовладельцев

1. Легко и непринужденно

«Чтобы без проблем снять тормозной диск – нанесите на всю поверхность детали WD-40 и постучите по ней молотком (через небольшую деревяшку, чтобы не повредить другие детали). А перед тем, как ставить новую конструкцию, рекомендую смазать привалочную поверхность ступицы медной смазкой. А вообще на будущее рекомендую приобрести трехлапый съемник – с его помощью демонтировать ТД будет невероятно просто. Традиционно этот инструмент используется чтобы снять фрикционные колеса (шкивы) с крупногабаритных насосов и моторов. Я купил себе такой у монтажников вентиляционных систем, так с помощью него снять ТД смог за 20 минут (и это с перекуром)».

2. Как я разлучал диски со ступицами

«Решил сам сменить тормозные диски. Открутить и снять получилось все, кроме потребовавшей замены детали. Спустя 5 с половиной лет и 115 тысяч пройденных километров они намертво прикипели к ступицам. Поискал в интернете и нашел 3 наиболее популярных и действенных идеи о том, как снять ТД:

Облить все соприкасающиеся области соседних деталей WD-40 (или иными жидкостями с аналогичными свойствами) и бить по детали молотком через выколотку.
Разбить запчасть не снимая ее со ступицы (нагревать горелкой, бить кувалдой, резать УШМ (болгаркой) и т.д.).
Вывесить необходимую сторону, крутить двигателем и нажимать на педаль тормоза (в источнике обещали, что незакрепленный диск просто сорвет со ступицы).

Попробовал первый способ, но дело не пошло. Да и гаража у меня нет, работал с авто на улице, а там сыро холодно, очень хотелось побыстрее снять деталь и завершить монтаж. Второй способ не рискнул пробовать. Несмотря на то, что знаю, что в сервисе именно так и поступили бы – сам разбить запчасть не решился – побоялся испортить подшипники и саму ступицу. Да и не было под рукой никаких подходящих инструментов. Снять деталь помог третий способ».

3. Кувалда – наше все!

«Пытался снять прикипевший тормозной диск многими способами – смазывал, нагревал, но ничего не действовало. В итоге, чтобы снять деталь, просто сделал пару-тройку надрезов на диске и несколько раз ударил по нему кувалдой – с 5 удара он наконец-то раскололся. Второй диск распилил сильнее и получилось разбить его с одного удара. Вывод – кувалда наше все».

Когда меняют тормозные диски

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Подготовка к замене ТД

Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

Домкрат и баллонный ключ.
Ключи на «13» и «17».
Ключ гаечный с трещоткой.
Большая плоская отвертка.
Тонкая плоская отвертка.
Струбцина.
Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
Молоток.
Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
Ветошь.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Для работы на понадобится домкрат, балонник для колес на 17, головка на 19 с трещоткой и изогнутым удлинителем, для откручивания суппорта, крестовая отвертка для откручивания винта, крепящего диск к ступице. Гвоздь и молоток, для выбивания штифтов. А так же очиститель, wd-шка (или жидкий ключ)
Ослабляем болты, крепящие колесо. Поднимаем машину домкратом, чтоб колесо можно было снять. Для подстраховки подкладываем под лонжерон (я использовал доски).

Снимаем колесо, видим такую картину:

Это тормозной суппорт, чтоб извлечь колодки нужно выбить два штифта.

Берем подходящий по размеру гвоздь, подставляем к штифту через отверстие и аккуратно стучим молотком.

Я выбивал оба гвоздя сразу, по очереди стуча по первому и второму штифту. Фиксирующая пластина выпадет потом сразу сама.
Дальше нам нужно вынуть сами колодки. Для этого поддеваем их тем же гвоздем за ушко, через которое проходил штифт.

Вот наши старые колодки (стояли фирмы topran), штифты и пластина, которая от времени уже сгнила и развалилась на две половинки.
Дальше нам нужно открутить тормозной суппорт, чтоб снять диск. Для этого нужно открутить два больших винта с задней стороны, используя головку на 19. Поливаем wd-шкой их, и через несколько минут можно пытаться откручивать. К верхнему доступ свободный, хотя головка на 19 большая, и не совсем точно прилегала, так как мешались выступающие элементы суппорта и рычага. Открутился он довольно просто. А вот снизу была проблема. Винт перекрывался тормозной трубкой, и никак я не мог подлезть к нему головкой. Пробовал обычным ключом — тоже не вышло. Долго думал, что же делать… В итоге посмотрел с противоположной стороны, там тормозная трубка была в стороне и доступу ничего не мешало. В итоге я выправил трубку на место и спокойно головка уже пролезала. Затем я использовал карданчик и удлинитель, так как подлезти еще большой трещеткой мешал и суппорт и пружина.
ВАЖНО! Перед снятием суппорта обязательно его нужно подвязать к пружине, чтоб он не болтался и не сломалась тормозная трубка.

Полностью выкручиваем винты суппорта и аккуратно снимаем его с тормозного диска.
Откручиваем винт крепящий диск к ступице крестовой отверткой. Снимаем сам диск.

Тормозные диски были еще оригинальные, с выбитым клеймом GM и датой 11.12.96. Благополучно прослужившие 20 лет, теперь отправляются на свалку…
Дальше одеваем новый тормозной диск на ступицу, прикручиваем его новым винтиком.
Осматриваем тормозной суппорт, очищаем его от грязи, внимательно смотрим на резинки, если они порванные, то нужно купить ремкомплект для суппортов и заменить их на новые.
Ставим суппорт на место, прикручиваем винтами.
Для установки новых колодок нужно вжать внутрь поршеньки суппорта. Используем плоскую отвертку, аккуратно нажимаем на металлическую часть, упираясь в диск.

Вставляем новые колодки.
Потом нам нужно забить на место новые штифты и установить прижимную пластину.

Продеваем штифт в отверстия, точно сопоставляем. Забиваем его молотком.
Ставим прижимную пластину и одновременно ставим второй штифт. Забиваем его молотком.

Собираем все, ставим назад колесо, опускаем машину.
С противоположной стороны делаем тоже самое.
Перед выездом нажимаем несколько раз на педаль тормоза. Дальше предстоит обкатка тормозов, в течении примерно 200 км. В этот промежуток нельзя применять резкое торможение.

Вот и все, радуемся новым тормозам!

Цена вопроса:
Remsa 645400 Торм.диск зад.[270x10] 4 отв. 1000р (

$17)
Remsa 0239.00 Томозные колодки дисковые зад. 640р (

$11)
ATE 13.0460-0198.2 Комплект, монтажные детали, тормозные колодки (на одну ось) 240р (

$4)
Так же напишу ремкомплект суппорта, если кому то понадобится. В нем все резиночки, кольца стопорные, ниппель и даже смазка: NK 8836003 Ремкомплект суппорта заднего 350р (

Порядок замены задних тормозных дисков и колодок на автомобиле KIA Cerato. Здесь комбинированная тормозная система: барабанный стояночный тормоз и диск рабочих тормозов.
Работа не требует специального инструмента.

Автор видео Алексей Кокорев.
________________________________________________________________

Наглядные и подробные рекомендации для самостоятельного технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Имея оборудованное место, набор инструмента и руки, автолюбитель может выполнить большинство операций по обслуживанию своего автомобиля.

Ремонт автомобиля это определенный порядок не сложных операций.

На канале собраны технически грамотные обзоры по обслуживанию от разных авторов.

Тормозные диски – это важнейшая часть в системе любого автомобиля. От того, в каком состоянии находится эта деталь, зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Если один из дисков изношен, это прямая угроза безопасности на дороге. Зачастую более высокие нагрузки испытывают передние диски, но это не значит, что задний тормозной диск – не ответственная деталь. Данному элементу требуется обслуживание, замена и ремонт так же, как и передним.

Что влияет на износ?

По вопросу износа четких параметров нет. Каждый производитель приводит свои характеристики и цифровые параметры касательно этого. Есть таблицы для различных марок и моделей автомобилей, а также цифровые данные для каждой модели в пределах одной марки. Различные показатели связаны с мощностью двигателя, весом автомобиля, а также с последствиями всех физических сил, воздействующих на машину в процессе торможения.

Материалы

Первым делом на скорость износа влияют материалы, из которых изготовлен диск тормозной задний. Последний принято делать из чугуна, но сегодня данные элементы производят из высокотехнологичного карбона и керамических материалов.

Механический фактор

На ресурс существенно влияет пробег машины, а также тормозные колодки. Если установлены колодки низкого качества, то износ будет неравномерным. Также на поверхности детали впоследствии будут образовываться задиры. В таком случае выручит замена задних тормозных дисков. Иногда можно отремонтировать детали посредством проточки. При этом рекомендуется выполнить замену колодок.

Эксплуатация автомобиля

Это фактор, который по большей части зависит от водителя. К примеру, зимой в процессе использования машины очень просто деформировать диск тормозной задний. В процессе движения он нагревается, а так как на улице достаточно холодно, то от серьезных перепадов температур металл деформируется. Если это случается достаточно часто, неизбежен ремонт или же замена.

Стиль езды

Производители представляют конкретные цифры. Так, задний тормозной диск у среднестатистического водителя должен проработать в течение 100-150 тыс. км. Однако некоторые ездят так, что уже через 15 тыс. нужно выполнять восстановление – диск изношен более чем наполовину вследствие агрессивной манеры вождения. Если выполняются экстренные торможения, это прямая дорога к скорейшему износу.

Как диагностировать

Есть некоторые нормы поведения машины, которые могут указывать, необходима замена задних тормозных дисков или нет. Следует обратить особенное внимание на эти симптомы, ведь от них зависит безопасность.

Об износе первым делом скажет блокировка задних тормозов при нажатии на педаль тормоза. Также о выходе из строя тормозного диска можно узнать по характерному скрежету при нажатии на педаль. Кроме этого, в процессе торможения могут возникать вибрации, рывки и другие звуки, которых ранее не было. Увидеть степень износа можно и визуально – на изношенных тормозных дисках видны сколы, трещины, бортики. Вполне реально провести диагностику и своими руками при помощи измерительного инструмента. Например, задние тормозные диски («Меган» 2-го поколения в том числе) имеют номинальную толщину 8 мм. Что касается минимального показателя, то производитель заявляет, что он составляет 7 мм.

Провести диагностику можно прямо в гараже, но предварительно необходимо демонтировать колеса. Далее производится замена, ремонт либо же поездка на СТО. Если задний тормозной диск имеет такой дефект, как неравномерная толщина, тогда можно выполнить проточку, чтобы таким образом восстановить его. Если же наблюдается разрушение поверхности, спасет только замена рассматриваемого компонента.

Восстанавливать или менять?

Когда удастся выяснить степень износа (или если вы обратили внимание, что педаль тормоза дергается при торможении), перед владельцем автомобиля встает следующий вопрос: заменить поврежденную деталь или же попробовать ее восстановить? Многие пытаются реализовать второй вариант. Необходимо помнить, что проточить диск можно, но лишь в том случае, если остаточная толщина составляет четыре и более миллиметра.

Важно не забывать, что чем больший слой металла будет снят в ходе ремонта, тем меньше окажется срок службы описываемой детали. Также специалисты не рекомендуют устанавливать контрактные диски. В этом случае у вас не будет точных данных, где они были установлены, как эксплуатировались и тому подобное. Возможно, вскоре их придется также ремонтировать.

Как восстанавливают тормозные диски

С ремонтом передних элементов никаких сложностей нет – их протачивают без снятия с авто (если оно с передним приводом). Заводят двигатель и при помощи специального инструмента обрабатывают рабочую поверхность детали. При наличии специального оборудования можно проточить и задний тормозной диск «Киа-Соренто». Снимается заднее колесо, затем машина поднимается на домкрате. Далее устройство через приспособление закрепляется за болт крепления колес и задает диску вращение. При помощи другого приспособления, которое крепится на суппорт, выполняется сама проточка.

Также можно выполнить данную процедуру на токарном станке. Но тогда придется снимать диск и нести его к токарю. В результате получаем максимально ровную и гладкую поверхность. Однако после монтажа диска на автомобиле могут возникнуть биения.

Что необходимо для замены задних тормозных элементов

Итак, если ремонт невозможен или износ слишком велик, производится замена. Для этого следует приобрести оригинальную продукцию. Важно, чтобы при замене на задней оси менялось сразу два диска. Также рекомендуется установить новые колодки. Идеально, если диски и колодки будут от одного бренда. Некоторые автовладельцы с желанием сэкономить не меняют колодки на новые, выполняя замену дисков. Это в дальнейшем приведет к быстрому износу элемента и появлению на нем канавок.

Инструмент для замены

Для работы понадобится несколько инструментов. Это стандартный набор ключей и головок, домкрат, баллонный ключ. Не лишней будет яма или эстакада, тренога для фиксации автомобиля, противооткатные упоры, а также проволока.

Лучше всего, если данная операция будет выполняться с помощником. Это значительно ускорит процесс замены заднего диска в гаражных условиях. Прежде чем начать демонтаж, следует выяснить, понадобятся ли самоблокирующиеся болты, либо можно обойтись обычными.

Как заменить тормозной диск своими руками

Если исключить некоторые особенности конструкции различных марок и моделей автомобилей, технология демонтажа и замены задних дисков для всех машин одинакова.

Посмотрим, как можно самостоятельно заменить задние тормозные диски «Рено Меган». Автомобиль спереди и сзади необходимо зафиксировать при помощи противооткатных башмаков. Далее домкратом поднимают заднюю часть машины. Перед извлечением диска следует демонтировать рабочую точку и отжать поршень на рабочем цилиндре. Ступицу необходимо тщательно очистить от грязи. Это действие позволит не менять в дальнейшем ступичный подшипник (но если он уже гудел, тогда нужна неотложная замена). Далее следует пригласить помощника – он должен нажимать на педаль тормоза, но можно и затянуть ручник. Затем откручивают болты крепления тормозного диска.

Далее снимается тормозная скоба и фиксируется проволокой. Это делают для того, чтобы не повредился шланг на тормозной системе. Затем разбирается узел суппорта – снимают колодки, пружины и скобу. Фиксируют ступицу, откручивают болты полностью и, наконец, извлекают диск. Чтобы установить новый, необходимо проделать все эти операции в обратном порядке. Главное – не забыть установить новые колодки. После замены следует обязательно прокачать тормоза. Завоздушенности в системе быть не должно. В противном случае использовать такой автомобиль просто опасно.

Заключение

Мы рассмотрели, как отремонтировать либо заменить задний тормозной диск своими руками. Это не самая сложная операция, производимая при обслуживании автомобиля. Нужно внимательно относиться к любым деталям тормозной системы, ведь от нее зависит безопасность на дороге.

Здравствуйте дорогие друзья ) Снова с вами на связи и предлагаю вашему вниманию очередной гайд и фотоотчет.
На этот раз, исходя из названия, пост посвящен замене задних тормозных дисков и колодок, поскольку глядя на их внешний вид каждый раз появлялась печалька )))

Собственно, даже тот кто ни разу не менял — не столкнется с большими трудностями, и подняв автомобиль на домкрат воочию убедится в этом сняв колесо. Два болта закрепляющие тормозной суппорт и еще два задних болта которые держат направляющие и саму корзину колодок. Все болты без труда выкручиваются головкой на 13" + переходниками/удлинителями, там где мешается кронштейн ручника. Сам тормозной диск НЕ фиксируется ни чем, и при нехитрой сноровке в качестве молотка с легкостью поддается после снятия тормозного суппорта и корзины. Скажу честно, изначально опасался подвоха именно со стороны тормозных дисков, поскольку на зимнем литье отсутствуют декоративные колпачки, и было весьма большое предположение о закисании дисков к ступице, да еще и страшилок хватило, где люди резали диски болгаркой, чтобы освободить их мертвую хватку. В моем случае, и к большому счастью диск оказался в руках после нескольких, средних ударов чудо инструмента! Не забываем изначально побрызгать WD все щели и все получится )

Как видите на фотографиях, вид очень и очень унылый. На правом тормозном диске, с внутренней стороны были огромные канавки, что свидетельствует о неоднократном закисании тросиков ручника, которые сделали свою черную работу.

450 р. 1 шт.)
Ремкомплект напрявляющих ( пыльники + направляющие ) Ford 4 861 623 (

1500 р.)
Трос стояночного тормоза 2шт. Bosch 1 987 477 734 (

Описывать процесс обратной установки нет особого смысла. Все бы ничего, но для новичка может появится ОГРОМНЫЙ вопрос — "Как впихнуть все незапихиваемое и новое обратно?"
Для тех кто уже менял — возможно догадался о чем речь. Итак! Весьма важная информация ) Не пытайтесь утопить поршень тормозного цилиндра монтировкой, отверткой и чего хуже бить по нему кувалдой! На фотографии пятак тормозного поршня имеет пазы, и это не спроста. В каталоге Ford черным по белому нарисован запресовывающий механизм, с кронштейном. Уж не знаю как запресовывается этот поршень у других, но в моем случае — он утапливается внутрь путем… закручивания.
Причем, на правой стороне по ходу движения авто, поршень закручивается против часовой стрелки, с обратной резьбой, а на левой стороне утапливание происходит по часовой стрелке, путем стандартного вкручивания.

Поршень и пыльник желательно освежить WD-40, чтобы
предотвратить разрывы пыльника и облегчить свои труды. Сам поршень вращается вначале немного с трудом, самое главное вначале сдвинуть его с места.
Из-за отсутствия "приблуды" которая вращает его, был очень быстро найден подходящий инструмент.
Просто берем гаечный ключ на 17" с обратной накидной стороной, куда в "кольцо" продеваем любой штырь или отвертку, используя её в качестве ручки воротка.

После чего осторожно начинаем вращать поршень, обращая внимание на пыльник, который не должно закусывать.
В моем случае процесс происходил оооочень медленно и тяжело, но зато верно ) Перед утапливанием поршня в цилиндры, необходимо проследить за тормозной жидкостью которая тут же будет устремляться обратно, в компенсационный бачок.

Поэтому открываем капот и самую малость вытягиваем шприцем, чтобы избежать переполнения и течи излишков через крышку. После практически полного утапливания можно смело производить обратнуб сборку новых узлов. Посадочную сторону тормозных дисков на будущее немного смазал графиткой, ступица также была аккуратно зачищена от грязи и ржавой накипи. Болты и прижимные пружины которые шли в комплекте не в коем случае не смазываются, особенно болты. Если обратите внимание, то увидите фиксирующую синюю краску на резьбах. Тормозные колодки и прижимные скобы/пружины, для удобства лучше устанавливать на снятой корзине, обращая внимание на на то, что колодки различаются на внутренние и внешние, в добавок при монтаже смотрим на стрелку направления, вращения тормозного диска.

Производитель настоятельно не рекомендует путать их местами, иначе грозится биением в колесах )

Читайте также: