Как разобрать шинный манометр

Опубликовано: 17.04.2024

Манометр в процессе работы изнашивается и может выходить из строя раньше установленного срока эксплуатации. В этих случаях можно заменить неисправный прибор. Однако зачастую его без особых сложностей можно отремонтировать самому даже без наличия серьезных практических навыков. Это обойдется значительно дешевле или вообще не потребует затрат. Для того, чтобы вовремя осуществить ремонт манометра, его необходимо периодически проверять.

Как разобрать и отремонтировать манометр

Разборка неисправного манометра не представляет никакой сложности. Кстати, иногда может возникнуть необходимость разобрать и рабочий прибор, например, для чистки стекла. Методика разборки зависит от конструктивных особенностей конкретной модели. Рассмотрим разбор измерителя и устранение основных неисправностей на примере наиболее распространенного типа манометра с трубчатой пружиной.

В первую очередь необходимо снять стекло. Для этого нужно открутить боковые винты, а в некоторых моделях достаточно просто поддеть стекло за специальные углубления. После снятия стекла манометра нужно специальным съемником снять его стрелку и открутить винты на циферблате, что позволит демонтировать циферблат. Затем необходимо открутить задние винты, что позволит извлечь механизм манометра из корпуса. На этом разбор завершен. Часто после длительной эксплуатации из-за образующихся отложений бывает сложно снять те или иные части прибора. В таких случаях можно аккуратно постучать по корпусу отверткой.

Разобрав прибор, необходимо аккуратно почистить его части, после чего можно определиться с причиной проблем в его работе и починить его. Наиболее частыми неисправностями являются:

появление микротрещин в месте соединения трубки и механизма. Для обнаружения места разгерметизации нужно подать избыточное давление. Выявленную трещину необходимо запаять;

деформация стрелки. Проблема решается только заменой стрелки. Для этого потребуется соответствующая деталь от аналогичного манометра. Поэтому не следует спешить выбрасывать отслуживший свой срок приборы. Они могут использоваться для создания запаса рабочих запчастей;

выход из строя пружины, которая обеспечивает вращение стрелки. В этом случае также проводится замена пружины с использованием детали от аналогичного прибора;

износ зубцов рычажно-зубчатой передачи. При этой неисправности починить манометр обычно не получается, поскольку на старых приборах зубчатая часть обычно также изношена, и замена детали оказывается нецелесообразной.

Также перед сборкой необходимо проверить затяжку всех винтовых соединений механизма и при необходимости устранить люфты.

Сборка манометра выполняется в порядке, обратном разбору. Вначале механизм устанавливается в корпусе и крепится при помощи задних винтов. Затем прикручивается циферблат и надевается на ось стрелка, которую нужно задать на ноль. После этого нужно установить на место и закрепить стекло измерителя.

После выполнения любого ремонта прибор необходимо сдать на контрольный осмотр и поверку, независимо от того, как часто поверяется манометр по паспорту и когда была выполнена последняя поверка. Использовать измеритель можно после успешного прохождения поверки.

Попал мне в руки манометр, из современных - ДМ 05100 с диапазоном 0-1,6 МПа. Его сегодня я опишу и полностью разберу.

Манометр изготовлен на Лохвицком приборостроительном заводу "Стеклоприбор", Украина. Завод основан в 50-х годах ХХ века, манометры завод стал выпускать только с 2005 года. На сегодняшний день Лохвицкий приборостроительный завод "Стеклоприбор" пребывает в состоянии агонии.

+ Щелкните по фото, чтобы увеличить!

Манометр ДМ 05100 имеет стандартный круглый корпус, диаметром 100 мм, с выводом размер составляет 135 мм, толщина манометра 40 мм. Вес примерно 500 грамм. Корпус сделан из штампованной стали, окрашенной в черный цвет (согласно стандарту, манометры черного цвета предназначены для работы с негорючими газами). Штуцер латунный, с резьбой М20х1,5.

+ Щелкните по фото, чтобы увеличить!

Задняя сторона прибора. Здесь ничего особенного нет - четыре винта и резиновая пробка. Пробка служит для выравнивания внутреннего и внешнего давления, так же она служит для технического обслуживания (например, когда внутрь попадает вода).

ЗАОДНО: хочу напомнить, кто не в курсе - приборы контроля за давлением в трубах всегда работают в связке с запорными системами - шаровыми кранами, Фриален, ну и так далее. Хорошая запорна арматура - это важная часть любых трубпроводов, хоть газовых, хоть водных. И об этом надо всегда помнить, чтобы потом не разбрасывать манометры по подвалам (ка этого бедолагу).

Убираем эту резиновую пробку.

Приступаем к разборке. Чтобы снять верхнюю часть корпуса, надо выкрутить три винта по бокам. Снимаем эту металлическую окантовку, затем стекло - оно толщиной 3 мм, и пластмассовое кольцо, которое удерживает стекло вверху. На стекле красной краской нарисован треугольник.

+ Щелкните по фото, чтобы увеличить!

Циферблат манометра сделан из алюминия и покрашен с лицевой стороны белой краской. На нем синей краской нанесен логотип "Стеклоприбора", ниже название модели - ДМ 05100, еще ниже серийный номер изделия. По центру стрелка манометра - стальная, черная, с латунным сердечником по оси. Ниже ее указан класс точности прибора - 1,5. Выше указана единица измерений - МПа (мегапаскаль). Еще выше указана максимальная рабочая температура +150°С (вообще, рабочий диапазон температур для этих манометров от -40 до +150°С). По краю циферблата идет шкала, она нанесена черной краской - от 0 до 1,6. Возле нуля впрессован маленький латунный стержень - ограничитель.

+ Щелкните по фото, чтобы увеличить!

Выкручиваем на задней стороне корпуса манометра два винта и извлекаем весь механизм. Еще два винта на задней стороне предназначены для каких-то иных задач. Смотрим на механизм - он самый что ни на есть стандартный: подсоединительный штуцер, трубка Бурдона, рычажно-зубчатая передача.

+ Щелкните по фото, чтобы увеличить!

С помощью двух отверток снимаем стрелку, затем выкрутив два винта, снимаем циферблат. Смотрим на механизм с обратной стороны - тоже все обыденно. Материал - латунь.

Манометр имеет степень защиты ІР40, это значит, по цифрам, что у него защита от частиц размером от 1 мм, допустимое применение в обычных помещениях. И вторя цифра показывает степень защиты к проникновению внутрь прибора жидкости. Цифра 0 - ноль - обозначает, что защиты нет, предназначен для использования в сухих помещениях.

В Интернете, в описании этого манометр я раз наткнулся, что это манометр "виброустойчивый", но это не так - это манометр общего применения, а в виброустойчивых манометрах полость трубки заполнена демпфирующей жидкостью, например, глицерином. Здесь в трубке ничего этого нет.

На этом обзор и разборка манометра ДМ 05100 закончена, больше описывать нечего.

Давление в шинах не должно отличаться от номинального более чем на 0,2 бара. Если оно понижено, быстро изнашиваются крайние дорожки протектора, повышается расход топлива. А на высоких скоростях шина начинает перегреваться, что может привести к ее разрушению.

Из-за повышенного давления, наоборот, активнее истирается средняя часть протектора, снижается уровень комфорта. Если же давление во всех шинах разное, хуже становится устойчивость и управляемость автомобиля, что, безусловно, сказывается на безопасности.

Ежедневно состояние шин нужно контролировать визуально и хотя бы раз в месяц (а также перед каждой дальней поездкой) измерять давление манометром. Причем именно отдельно взятым прибором, а не встроенным в компрессор. Как показала экспертиза цифровых компрессоров, их манометры часто привирают.

А точно ли они измеряют давление? Мы решили это проверить, а также выяснить, сильно ли отличаются характеристики дешевых и дорогих моделей — стоит ли платить в несколько раз больше? В нашем случае разброс цен составил от 290 до 1230 рублей. Испытанные нами приборы расположены в фотогалерее ниже в алфавитном порядке.

Методика испытаний

Каждое изделие мы проверили на точность четыре раза: два раза (чтобы исключить случайную ошибку при замерах) на шинах 195/65 R15, накачанных до 2,0 бар каждое, и еще дважды на колесах той же размерности, накачанных до 2,5 бар. Начальное давление после накачивания колес проверяли поверенным манометром INTERCOMP. После каждого замера, сопровождающегося характерным «пшиком», доводили давление до нормы и снова снимали показания. В таблицу заносили среднее значение на каждом этапе.

Также проверили готовность приборов к работе в состоянии поставки. Как оказалось — не зря: в одном случае понадобилась крестоообразная отвертка. Чтобы прибор заработал, пришлось вывернуть саморез, открыть лючок и вынуть изолирующую прокладку между батарейками. Кроме того, оценили удобство пользования приборами и занесли в протокол количество и тип элементов питания. На заметку: «таблетки» CR2032 найти в магазинах гораздо проще, чем LR44 или СR2025.

Нам даже потребовалось… пятое колесо! Дело в том, что в одном из четырех отобранных для теста колес стержень золотника утоплен глубже, чем в трех остальных (на 1,2 мм ниже торца вентиля). Из-за этого манометры с коротким штоком не срабатывали: золотник просто не открывался и не пускал воздух в прибор. Только при сильном нажатии податливая резиновая втулка позволяла «продавить» золотник. На морозе замерить давление вряд ли бы удалось. Так в таблице результатов появилась новая графа: выступание выжимного штифта. Чем оно больше, тем лучше для пользователя. Поэтому нам пришлось для точности замеров найти пятое колесо с таким же золотником, как у остальных.

Все наконечники — прижимного типа. Поэтому при необходимости стравить давление придется пользоваться частичным прижимом с характерным шипением. Максимальное количество систем измерения — четыре: бар, PSI, кПа, кг/см².

Когда прибор показывает неправильные данные или не работает, то его нужно поменять либо попытаться отремонтировать. Если починить манометр на автомобильном компрессоре не получилось, то выход один — замена.

Манометр для автомобильного компрессора используется для измерения давления в шинах. На основании его показаний водитель решает, нужно ли подкачивать колеса.

Значение манометра в автокомпрессоре

Отсутствие манометра на автомобильном компрессоре никак не сказывается: некоторые водители накачивают шины без измерительного прибора, на глаз. Но неправильное давление негативно отражается на характеристиках машины.

При высоком наблюдаются такие негативные эффекты:

Снижаются демпфирующие возможности транспортного средства. Вибрации, что возникают при наезде на ямы или кочки, передаются на все узлы автомобиля. Это приводит к снижению комфорта для пассажиров и водителя, а также может спровоцировать поломки. Особенно сильно страдает подвеска.
Высокое давление увеличивает нагрузку на шину и растягивает ее. Поэтому даже хорошая резина может порваться при попадании транспортного средства в яму или наезде на бугор.
У перекачанного колеса уменьшается пятно контакта с дорогой, что отрицательно сказывается на управляемости автомобилем.

Значение манометра в автокомпрессоре

Пониженное давление опасно следующими моментами:

Покрышка плохо держится на диске, из-за чего при резком маневре появляется риск разбортировки. Это может привести к тяжелым поломкам и даже аварии.
При низком давлении в шинах увеличивается пятно контакта, из-за чего возрастает трение качения и сопротивление движению. Это увеличивает расхода топлива на 3-5% в месяц. Также при большом пятне контакта при проезде через лужи колеса начинают скользить, транспортное средство теряет управляемость.
Если давление будет постоянно ниже нормы, то нагрев шин и повышенная нагрузка на боковые части уменьшат срок службы покрышек.

Устройство и принцип работы

Все манометры к автомобильному компрессору делятся на два типа: механические и цифровые.

Первые отличаются надежностью и невысокой ценой. Но они чувствительны к влаге, а считывать данные с них не так удобно, как с цифровых. По принципу действия аналоговые устройства бывают пружинными и диафрагменными, или мембранными.

Пружинные

Основным чувствительным элементом этого типа манометров на автомобильный компрессор является трубка Бурдона (2). Она полая, сделана из латуни и согнута дугой. Один ее конец запаян, а другой через штуцер подключается к области, в которой требуется провести измерение. При увеличении давления трубка будет стремиться распрямиться из-за существующей разности площадей, на которые воздействует воздушная среда.

Устройство и принцип работы

В результате запаянный конец смещается и через тягу (5) воздействует на зубчатую передачу, и стрелка прибора перемещается.

Диафрагменные

В таком манометре для автомобильного компрессора сжатый воздух, давление которого нужно измерить, воздействует на мембрану (4). Она выгибается и через механизм тяги (3) двигает стрелку (2).

Диапазон измерения зависит от характеристик мембраны, таких как жесткость и площадь.

Цифровые

Цифровые манометры для автокомпрессора превосходят механические по точности и удобству эксплуатации. Однако их нельзя использовать на морозе, стоят они дороже аналоговых. Чувствительный элемент цифровых устройств — пьезодатчик, который вырабатывает электричество при механическом воздействии.

Как поменять манометр: инструкция

Для начала нужно купить подходящую модель. Чтобы выполнить работы, из инструментов потребуется только ключ.

Как поменять манометр

Действовать нужно следующим образом:

Отключить компрессор от сети.
Стравить воздух.
Открутить старый прибор.
Почистить резьбу.
Нанести свежий герметик на новое устройство.
Установить манометр для автомобильного компрессора на место.

На этом работа завершена.

Лучшие манометры для авто

5-я позиция: манометр компрессора большой «Кит»

Простой, но надежный измерительный прибор. Имеет крупный циферблат, благодаря чему будет удобно смотреть на показания при плохом освещении.

Манометр компрессора большой «Кит»

Характеристики
Тип	Аналоговый
Максимальное значение измерения	11 бар

Подойдет не только для легковушек, но и для небольших и средних грузовиков. Габариты — 53х43 мм.

Получилось. Причем его даже выкручивать не надо - ремонт на самом резервуаре, без разборки.

ВНИМАНИЕ . Перед работами ПОЛНОСТЬЮ сбростье давление в резервуаре .

* Необходимые инструменты:
1) штопор (которым вино открывают), тонкий, лучше "тот который в ножах"
2) стакан с водой,
3) паяльник с тонким жалом,
4) припой низкотемпературный, можно в виде проволоки с внутри канифолью, канифоль.
5) зубочистки или заточенные ножом спички.
6) спирт (для промывки после пайки) или "смывка",
7) масло типа "веретенки" (для смазки от коррозии после работ).

* Порядок разборки:
1) аккуратно снимаем нашлепку по центру - она-же и сигнализатор что "течет". Нашлепку можно еше раз наклеить потом - а лучше "советским" скотчем.
2) Берем штопор и на пол-витка аккуратно! вкручиваем его в центральную дырочку, так чтобы не касаться стрелки.
3) МЕЕЕЕЕДЛЕННО! прилагаем усилие по оси штопора, т.е. как пробку вытягиваем стекло манометра. ВНИМАНИЕ! пробка отделяется со щелчком, т.е. смотрите чтобы не отлетело куда-то.
4) тем-же штопором аккуратно "подрываем" пластину-табло манометра, в той ее части куда указывает стрелка. Для этого штопор аккуратно! вставляем в центр. отв. и кончик штопора ориенируем в сторону стрелки. Мееедленно прилагаем усилие - отделяем табло. Теперь видно капилярную трубку (см.фото).

5) поддуваем резервуар на 10-20атм, ставим манометром вверх, в полость заливаем воду - сифонит как обычно в месте пайки стрелки, т.е. внешнего конца трубочки-капилляра (см. фото).

6) убираем воду(вымакиваем, продуваем), ждем пока опорожнится резервуар или принудительно его спускаем.
7) АККУРАТНО! зубочисткой или заточенной спичкой приподымаем последний виток, где припаяна стрелка, так, чтобы место пропая было на уровне внешнего ободка манометра. Это надо для удобства пайки и чтобы не запаять несколько витков вместе.
8) пролуживаем место загиба трубки и начала стрелки - сифонит оттого что пайка не закрывает "загиб", т.е. наша задача залудить и пропаять на длине витка где-то 5мм от внешнего края "загиба", чтобы припой закрыл полностью отверстие. Паяем аккуратно, так чтобы не капал припой но и чтобы на конце получилась одна сплошная капля свежего припоя. Паяем ТОЛЬКО СНАРУЖИ витка! Мне просто понадобилось капнуть канифолью со спиртом и минуту подержать жало с припоем на "загибе" - припой затек во все щели и получилась отличная ровная поверхность.

* проверка:
1) наддуваем резервуар на 20-30атм, наливаем воду в полость манометра.
2) если пузырей нет - УРА! Сушим от воды и готовимся к сборке.
3) если пузыли есть - под лупой смотрим чего напаяли и исправляем (пп.6-7-8 "работ" повторяем).

* сборка:
1) ОСУШИТЬ ОТ ВОДЫ ! Фен для волос сильно помогает 😊
2) пару капель масла на витки капилярной трубки, можно WD-40 но лучше все-же "типа веретенку" - лишнее убрать(промакнуть), чтобы потеков не было. Масло предохранит от "зеленых" разводов-окислов.
3) вставляем табло - так чтобы стрелка на "0" показывала.
ВНИМАНИЕ! проще всего выставить шкалу манометра в "0" если полностью "спустить" резервуар, но если спускать его не хочется - то посчитайте какое в нем уже давление и выставьте табло на то деление которое соответствует реальному давлению в резервуаре. Если табло болтается, то можно где-то на внешний ободок маленькую каплю клея типа "момент" или автогерметика.
4) аккуратно запресовываем пластиковое стекло (без клея и герметика!)
5) наклеиваем скотч или родную нашлепку-индикатор травления.

ВСЕ !
Вся работа (с перекурами) минут на 20.

Прошу модератора этот пост вынести в "библиотеку" - думаю многим понадобится такой простой "домашний" способ.

а почему "без разрушения"?

ты имел в виду "без демонтажа"?

To Alex_SS.
Ну блин, всего бы на полчасика раньше повесил свой пост! Где же ты раньше то был со своим штопором?
Пока ты писал это сообщение, мне вернули из поездки в Германию мой потёкший, пейнтбольный манометр. Фирмачи, там такие не используют. У Файнов, Аншутцов и Вальтеров свои манометры завальцованные в сменные резервуары. И стОят по 114 евров. Так, что я разобрал свой маник, но немного другим способом, сейчас пойду к соседям за микропаяльничком.
Подтверждаю, что травит именно с торца плоской, капилярной трубки, в месте монтажа стрелки.

Кайнын
а почему "без разрушения"?
ты имел в виду "без демонтажа"?

Я прочитал чей-то пост со словами "не знаю теперь как стекло сделать" и решил проверить - т.е. как ремонтировать так чтобы не оставить НИКАКИХ следов и повреждений при разборке-сборке. Я эту задачу выполнил.

И вторая задача была - не выворачивать манометр - тем более что его надо будет проверить после работ, а как это сделать "на колене" ибез резервуара ? вот и. 😊

To Alex_SS.
Почему ты использовал фотки от KVK, которые он выложил в посте про пробку для В-50?
Почему нет своих, свежих? Или эта "технология" - опять виртуальная теория?

Потому что во-первых у KVK фотки неплохие, а во-вторых фотоаппарата у меня сейчас под рукой нет, вот и пришлось применять те фоты что были под рукой. Сути ремонта это не меняет никак.

. а свои "заумные выпады" насчет "виртуальных теорий" оставьте вашему психиатру - достало уже отбиваться от "фом неверующих" лезущих во все дыры.
Таким вот образом "починенный" манометр лежит у меня на столе, вкручен в моем резервуаре от кариера, я просто решил не ждать и не гадать потечет или нет а разобрать и пропаять на всякий случай. Заодно и проверить идею насчет незаметного и неразрушающего ремонта.

To Alex_SS
Не пацанские базары разводишь!
У тебя просто спросили, а ты сразу "в бутылку" лезешь.
Лучше поспокойнее.

есть там еще пара хинтов при ремонте.

одним поделюсь - надо при пайке проложить что-либо между витками. ибо если рука дрогнет - грустно будет.

я пользуюсь фторопластовой лентой..

НЕЛЬЗЯ ТАК ! сама трубка там весьма пружинящая, так что ПРОЩЕ для всех ее просто подцепить спичкой-зубочисткой и вытянуть вверх до края и там НОРМАЛЬНО запаять, ВИДЯ что и куда ты паяеш. А твоя лента фторопластовая не поможет если перелить канифоли или кислоты - по капилляру между витками все равно позасасывает - отмывать придется долго и малорезультативно. Зачем извращаться, если просто выставить виток чтобы ЛУЧШЕ ВИДЕТЬ что паяеш гораздо проще и удобней ? 😊

просто я паяю с жидким канифольным флюсом и потом промываю спиртом.

но раз нельзя - не буду.

Пофигу чем ты паяеш - просто канифоль не вымывается вся, липнуть будет, да и зачем тратить ценный спирт, если его можно внутрь, по прямому назначению ? 😊

Тягаешь фотки - дык хоть копирайт указывай.
А метода Кайнына - очень разумна. Потому как и сам так сделал 😀

1) если ты так щепетилен насчет фоток - сам туда копирайты и вставляй 😊
2) "метода" не видно - а вот растекание канифоли по виткам - очень даже видно, и это приведет к привиранию манометра и в тяжелых случаях к коррозии(продукты пайки) и слипанию витков нафиг, потому что промыть на 100% не получается.

Alex_SS, да брось ты злиться то на всех. Всё нормально!

У меня целый месяц была не решенная проблема с этим пейнтбольным манометром.
Спасибо Alex_SS и KVK, подсказали, как быть!
Проделал примерно тоже, что и они. Действительно, оказалось движений то совсем чуть-чуть. В результате ремонта этот манометр точно больше не потечёт.
На одной из фоток, которую я попытался сделать через мелкоскоп, видна длинная трещина, между плоской, капиллярной трубкой и пайкой стрелки. Через отверстие в стеклышке - такое не вылечить. Раньше, я думал, что стекло завальцовано в корпус, а благодаря подсказке Alex_SS, я убедился, что оно оказалось легко съёмным.
Резьба на манометре оказалась подходящей к заправочной станции (от Демьяна), что помогло удобно и быстро сориентировать шкалу при заклейке на место, сверяясь с показаниями большого манометра на станции.

Пользуйся, мне не жалко.

Здорово! Я уже махнул на манометр рукой и отечественный поставил! Вчера отремонтировал - нормально держит, не течёт (к слову- паял сплавом Розе, всё же упустил на соседний виток , но- распаял,зачистил- не проблемно, если аккуратно зачищать). Спасибо за совет!

Вот сейчас попробую.

Вот все теперь не течет, я рад % минут и все хорошо, спасибо Алексу SS.

Ладно 😊 лично тебе - паяй канифолью или кислотой не выдвигая витки.
Промывай ультразвуком 😊 или "струйной методикой" у себя на кухне 😊

. только потом не удивляйся когда манометр врать будет, Ок ?

У меня доступ на ультразвук, а на кухне я еду готовлю. А для отмывки флюсов (канифоль давно не пользую) в гаражных условиях пользую такую дрянь: - она, правда изоляцию жрет хорошо(аккуратнее надо с ней работать), зато эффективна.

Пробовал разобрать такой манометр по описанной методике.
Расковырял отверстие по центру стеклышка, поддел Г-образной проволокой, потянул. Пластик "стеклышка" начал выгибаться наружу и трещать, еще бы чуть-чуть и оно треснуло бы 😞
Может это мне просто с манометром не повезло?

ага, то акула глухая, то свисток бракованный, и вечно нам всем кажется что у нас все хуже чем у других. а вообще, может всё дело в волшебном штопоре?
лично я думаю, что действительно кому как повезет, у когото легко вылезет, у когото сломается (у того сломается писать не будет)

Рационализатор хренов 😊
ШТОПОР потому и применяется, что он есть проволока НАМОТАННАЯ на тело вращения (при изготовлении). Т.е. если ты вворачиваеш в отверстие пол-витка, то и сила "выдирания" стекла распределяется по этим пол-витка, причем ВОКРУГ отверстия, а не по одной радиальной линии, как в случае твоего Г-образного. Понял ? 😊

Сделай из своей проволоки 1 виток "а-ля штопор" и повтори опыт. Еще раз: ШТОПОР нужен потому что дает распределенное усилие ВОКРУГ отверстия через которое его всовывают. Ну и не забывать что усилие прикладывать не резко а мееедленно - физика средней школы - шарик на двух нитках - если дернуть за нижнюю - порвется нижняя, если тянуууть за нижнюю - порвется верхняя 😊

Канифоль отлично отмывается ТОЛСТЫМ слоем спирта 😊

Эх - учиш их учиш.
СПИРТ, тем более ТОЛСТЫМ слоем надо принимать ВНУТРЬ 😊 а паять манометр надо так как я написал - чтобы спирт использовать внутрь а не на отмывание канифоли 😊

Друзья, ну что за споры?!
Ану прекращайте спорить и слушайте Алекса эс-эс!
Делайте как он написал!И нефиг свое что-то придумывать!
Тоже мне, со SSпецом спорить собрались.
Прекращайте, ато обидется и уйдет как когдато ушол отсюда
Забыли небойсь, как тогда скучно стало без хорошего человека.
А КОГДА ОН опять ВЕРНУЛСЯ-у меня прям настроение поднялось!
Лично я как сюда захожу то первым делом его родного выглядую! 😛
Нравится он мне! 😊

Да-а без него скучно будет!

А вот у меня в погребе 20 литров спирта чистого и еще столько же в виде всяких настоек, наливок, etc., а коньяк все равно лучше 😊

Ну ты прям мазохист 😀.
"У меня бы лежала" (с) Шарик в гостях у Барбоса.

А он может хочет заспиртоваться навечно.

абсентик тоже неплохо торкает, я вот в отпуске с напарником брата присел, он пьет и говорит чегото не торкает, чегото не торкает, а на утро, я ему по телефону, долго расказывал, чего было, да и ребята с которыми он поехал в кабачек, тоже многое расказали, причем ни единого эпизода он не помнил, выпили мы его правда прилично, я с ним на двоих около 500 гр, правда он больше, да и потом друзей угостили оставшимися 200 грамами.

Читайте также: