Когда нужно менять обода на велосипеде

Опубликовано: 05.08.2022

Глядя на хаотично вращающееся во всех плоскостях колесо, вас посещает мысль о том, что обод, кажется, пора бы уже и заменить. Самый лучший вариант был бы, конечно, менять на точно такой же обод, только новый, но, предположим, что вам нужен обод толще, жестче или у вас просто-напросто нет возможности купить такой же обод, как был до этого.
Рассмотрим основные причины, по которым обода требуют замены, и расскажем о том, на какие параметры обратить внимание, чтоб купить подходящий обод.

Распространенные повреждения ободов

Восьмерка

Трещина

Ьрещина

Когда нагрузка на обод пришлась слишком лютая, или когда он слишком жесткий, чтоб гнуться. Часто трещины возникают от неправильного рассверливания отверстия под нипель. Треснутый обод, рано или поздно, обязательно сломается до конца, и произойти это может в самый неподходящий момент. Поэтому не испытывайте судьбу, а смело меняйте его.

Замятины на бортах

Вмятины на ободах

Езда по камням и бордюрам, особенно на низком давлении, обязательно к этому приведет. Не то что бы это сильно мешало при езде с обычными покрышками и камерами, однако, для бескамерки может отказаться фатальным

Как выбрать новый обод и на что обратить внимание

Количество отверстий

На ободах бывает разное количество отверстий. Самый распространенный вариант - тридцать два. Однако, есть еще тридцать шесть и двадцать восемь. Посчитайте заранее, а то придется еще и втулку докупать.
Существуют еще всякого рода уникальные вилсеты с необычной формой, количеством и креплением спиц. Но, если вы сломали обод от такого вилсета, то, увы и ах, вам подойдет только аналогичный и других вариантов нет.

ЕРД

Effective Rim Diameter. Это то значение, которое необходимо вам для расчета точной длины спиц. Дело в том, что не все обода имеют одинаковую высоту стенок, поэтому может возникнуть ситуация, при которой вместе с ободом вам понадобится менять еще и спицы.

Расчет длины спиц



Для этого вам придется полазить вокруг втулки со штангенциркулем. В интернете есть спицевые калькуляторы, введя в которые значение ERD обода и ряд размеров втулки, вы узнаете оптимальную длину спиц для правой и левой стороны.
Некоторые производители, например DT Swiss, облегчают задачу и предоставляют калькулятор, в котором уже указаны все необходимые размеры для их втулок.
И не забудьте обратить внимание на крепления под спицы на втулке. Они могут быть классические и прямые, от этого тоже будет зависеть длина и тип спиц.

Резюме

В общем, если вы повредили обод и повреждение это критическое, лучше по возможности быстро его заменить. Иначе он может выкинуть вам еще более неприятный сюрприз в самый неподходящий момент. При выборе и покупке нового обода и спиц заранее посчитайте все необходимые вам параметры, чтоб не переплачивать, не покупать по два раза и не собирать абы как.

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине


В этой статье мы рассмотрим основную часть велосипедного колеса – обод. На рисунке с поперечным сечением колеса это 1. Так же упомянем и об ободной ленте (номер 2 на рисунке), для чего она нужна.

Что такое обод? Согласно Википедии – это наружная часть колеса в виде круга, которая крепится к ступице колеса (втулке) на натянутых спицах.

Обод – это основа колеса и поэтому он должен быть:

  • Прочным;
  • Жестким;
  • Легким.

Прочность и жесткость.

Обе эти характеристики определяются материалом, из которого сделан обод и формой профиля. Причем профиль даже более важен, чем материал.

Легкость

Насчет легкости. Это важно не только с точки зрение переноса байка велосипедистом, но и с точки зрения езды на нем. Чем легче велосипед – тем проще его разогнать. Причем есть закономерность – грамм веса в колесе требует в два раза больше энергии, чем тот же грамм в раме или других элементах. Это нужно обязательно учитывать.

Из чего изготавливают обода

Обода изготавливают в основном из следующих материалов:

Вид карбонового обода

  • Сталь.
  • Алюминиевые сплавы.
  • Карбон.

Сегодня большинство колес собирают на основе ободов изготовленных из алюминиевых сплавов. Колеса ни их основе легче стальных, а благодаря специальной форме профиля их жесткость даже выше. Для повышения прочности алюминиевые обода проходят еще и термическую обработку, так называемую закалку, а после этого анодирование и покраску, что делает их еще более устойчивыми к коррозии. При всех плюсах и у них есть минус. Алюминиевые колеса – все же дороже стальных.

Изготавливают современные обода методом экструзии. Это когда полу расплавленный металл выдавливают через отверстие, определяющее поперечное сечение обода. Затем полученный профиль изгибается в ровное кольцо и скрепляется при помощи сварки.

Карбоновые обода очень легкие и прочные, но уж очень дороги. Их изготавливают вместе со спицами. На рисунке выше как раз образец такого обода с пятью спицами.

Тип и профиль обода

Как было описано обода в основном изготавливают из стали и алюминия. Жесткость и прочность обода во многом зависит не только от материала, но и от вида профиля, из которого его изготовляют.

Обода бывают одинарные, двойные, тройные.

Одинарные и двойные обода

Одинарные

Одинарные обода изготавливают, в основном, из стали. Это самый простой и дешевый вариант. Их используют на городских велосипедах, не испытывающих сильных ударных нагрузок и предназначенных для спокойной езды или детских моделях. Причем это всегда модели с ножными барабанными тормозами.

Двойные

Двойными они называются потому, что кроме нижней стенки, к которой крепятся спицы, есть еще и вторая перегородка. Именно за счет второй перегородки такие обода имеют высокую прочность и жесткость. Двойные обода устанавливают на большинство байков среднего и высокого класса. Изготавливают их из алюминиевых сплавов, что обеспечивает малый вес и высокие антикоррозийные свойства.

Тройные

Это наиболее прочные, но, в тоже время, и самые тяжелые обода. Встречаются довольно редко. Дополнительная перемычка предназначена для повышения боковой прочности при использовании мощных ободных тормозов. Однако на сегодняшний день такие тормоза все более вытесняются дисковыми тормозами, а для них такие мощные обода не нужны, так как для торможения используется тормозной диск (ротор), а не сдавливание обода. С точки зрения жесткости, такие обода применяются только в экстремальных видах велоспорта, так что они не очень сильно распространены.

Обода для бескамерных покрышекОбода UST для бескамерных покрышек

Существуют еще и специальные обода для бескамерных покрышек.

Первая технология: UST (Universal System Tubeless) универсальная бескамерная система, разработанный в 1999 году французской компанией Mavic.

Второй вариант - технология BST (Bead Socket Technology), фирмы Stan’s, позволила устанавливать бескамерку практически на любое велосипедное колесо.

Высота обода

Если необходим обод с большей прочностью, то применяется высокий профиль. Это значительно повышает его жесткость и прочность «на складывание». Такому колесу менее страшны кочки и ямы на дороге или гоночной трассе.

Чем выше профиль обода, тем лучше он держит фронтальные удары, чем шире обод, тем больше его торсионная жесткость.
Обо да для стрита и фрирайда имеют довольно высокий профиль и ширину. здесь хватает ударов со всех сторон. В стрите и триале чаще используют обода с коробчатым профилем.

Зависимость от типа тормоза

Типы профилей ободов по ободные или дисковые тормоза

Как Вы уже поняли, тип используемого обода во многом определяется еще и типом тормоза, установленного на велосипеде.

На байках с тормозами типа V-brake ставят алюминиевые обода с ровной боковой стенкой. Причем на дорогих и качественных ободах протачивают специальную канавку, предназначенную для контроля износа боковых стенок. Как только ее не будет видно – обод нужно менять. Например на рисунке изображены высокие двойные алюминиевые обода.

Канавка для контроля износа обода на горном велосипеде

При использовании дисковых тормозов широкие боковые стенки использовать не обязательно, поэтому их делают более узкими. Естественно, обода, предназначенные для использования на велосипедах с дисковыми тормозами, из-за отсутствия тормозных дорожек, не могут использоваться с ободными тормозами, а наоборот можно.

Керамические обода

Так называют обода со специальным керамическим покрытием на тормозных дорожках при использовании вибрейк тормозов. Толщина слоя - менее 1 мм.

Плюсы керамических ободов:

  • Резко возрастает эффективность работы тормоза не только в хорошую погоду, но и под дождем, снегом, в грязи.
  • Керамика очень жесткая и практически не стирается при эксплуатации.

Минусы керамических тормозных дорожек:

  • Обода с керамическим покрытием значительно дороже. К ним нужны специальные более жесткие тормозные колодки.
  • Высокая вероятность скола покрытия при агрессивном катании.

Сам обод значительно мягче керамического покрытия и постоянно испытывает деформации от нагрузок при катании и перепадов температур. Жесткой керамике такое выдержать сложно и уже через 2-3 года она начинает трескаться и отслаиваться.

Причем, самое обидное, что обод целый и крепкий, а нормально тормозить уже нельзя. Особенно это заметно при частых ударах по колесу и при появлении «восьмерок».

Лучше всего их использовать на асфальте и ровном грунте. Горные каменистые склоны и лесные тропинки керамика может не выдержать.

Пистонирование ободов

Смысл этого термина в следующем. В колесе спицы натягиваются между ободом и втулкой. При этом они работают на натяжение. В месте крепления спицы к ободу накапливается усталость металла, он может трескаться, что приведет к вырыванию спицы.

Для того, чтобы избежать этого используют пистонирование. Каждую спицу устанавливают в специальный стакан в ободе – пистон, который распределяет нагрузку, увеличивая ресурс колеса. Бывают еще и резьбовые пистоны, которые вкручиваются во внешнюю стенку обода, а внутренняя стенка не сверлится вообще.

Пистонированные обода

Правда иногда никакое пистонирование не помогает. На фотографии видно к чему приводит сильное перетягивание спиц и слишком агрессивная езда.

Вырванный пистон в ободе велосипедного колеса

Ободная лентаoboda-obodnaia-lenta-300.jpg

Ободная лента это резиновая или полимерная лента, защищающая камеру от проколов со стороны обода спицами или острыми концами отверстий для спиц. Так же она позволяет герметизировать обод.

Более подробно о ней можно почитать в соответствующей статье на нашем сайте.

велосипедный обод

Необходимость замены обода колеса при ремонте велосипеда может возникнуть у любого владельца байка. Когда нет возможности обратиться к специалисту, приходится справляться с задачей собственными силами. Сделать это качественно и правильно можно, имея достаточно времени, необходимые инструменты и придерживаясь определенной последовательности проводимых операций.

Как это осуществить и что потребуется

Прежде чем приступить к замене, стоит купить обод 26 на велосипед, если такой установлен на вашей модели, или любой подходящий. Затем велосипедисту следует позаботиться о наличии соответствующих инструментов:

  • отвертки;
  • дополнительных спиц;
  • спицевого ключа требуемого размера;
  • ниппелей;
  • скотча;
  • линейки из металла.

Вместо станка для сборки колес можно использовать вилку. Первоначально надо снять колесо, затем – покрышку, флиппер, камеру. Прокладку из резины можно оставить, скотчевую придется заменить. Затем с помощью специального ключа ослабить все спицы на половину оборота, так же, как и ниппель, постепенно ослабляя натяжение. Новый обод 26 дюймов для велосипеда (или тот, который соответствует монтированному на байке) нужно поместить рядом со старым, повернув отверстиями для ниппеля один к другому. На следующем этапе переставляют все смежные спицы с одного приспособления на другое и добавляют резиновые герметизаторы (их лучше поставить новые, без возможных дефектов) на пару оборотов. Старую колесную основу можно снять, когда все опорные элементы втулки будут установлены на новой.

Одинакового начального их натяжения добиваются, постепенно подтягивая ниппели на каждой, пока не станет видно резьбу. Увеличить напряжение можно, поочередно закручивая еще на половину оборота спицы. Точка отсчета – ниппельное отверстие. Самый непростой момент – выравнивание колеса. Его осуществляют спицевым ключом, применяя как индикатор биения, расположив колесо на байке. При отклонении плоскости под натяжением влево надо закрутить 1-2 спицы справа и ослабить такое же количество на противоположной стороне. Любые велосипедные обода 26 дюймов или другой модели после установки нужно отцентровать.

По окончании этой части мероприятий повторять циклы натяжения, выравнивания и центровки нужно до получения желаемого результата. Последний штрих – установка флиппера, камеры и покрышки.

Зачастую при покупке велосипеда обода остаются без внимания. А ведь именно эти элементы байка принимают на себя львиную долю нагрузок при катании. Они выдерживают вес велосипедиста, преодоление неровностей, а также испытывают статические нагрузки в виде постоянного натяжения спиц и давления воздуха в камере. Поэтому обода для велосипеда – весьма значимый элемент конструкции, который нельзя оставлять без внимания.

Общие рекомендации

обода на велосипед

Загвоздка с выбором тех или иных моделей возникает тогда, когда нужно заменить непосредственно этот элемент. Отдавая предпочтение тем или иным изделиям, нужно учитывать особенности эксплуатации велосипеда и манеру езды на нем. Главное требование – конструкция обода должна быть прочной и легкой.

Если с прочностью ободьев все понятно, то почему их конструкции должны быть легкими? При разгоне физические усилия велосипедиста направлены на увеличение скорости вращения колес, то есть на их раскрутку. Исходя из этого, можно сделать вывод: обод колеса велосипеда – важный элемент, который постоянно испытывает нагрузку, а это значит, что к выбору данного элемента следует подойти со всей серьезностью. На какие параметры стоит обратить внимание?

Метод производства

Ободья различают в зависимости от способа их производства. Сначала готовое сырье проходит стадию экструдирования, после чего заготовки в горячем виде скручивают в кольцо и соединяют одним из двух способов:

  1. Штифтование. Это бюджетный, но достаточно прочный метод. Соединительный шов может расходиться, но на процесс спицевания этот момент не оказывает никакого воздействия.
  2. Сварочный метод. Более дорогой и затратный, что, соответственно, отражается на стоимости изделий. При этом они отличаются максимальной прочностью и выносливостью.

После соединения обода подвергают дополнительной обработке и тщательной проверке. Только пройдя все этапы, изделия поступают в продажу.

Размеры

размеры ободьев

Чтобы определить посадочный размер, используют следующие обозначения:

  • Измерения по ISO. Параметр соответствует реальному размеру обода под покрышку (измеряется в мм). Значение указано на шине, что позволяет избежать путаницы при покупке.
  • Измерение в дюймах. Менее точное обозначение, поскольку характеризует размер обода на велосипед по внешнему кольцу.
  • Французское измерение. Отражает внешнее значение диаметра покрышки (в мм) с учетом толщины шины (буквенное обозначение). По сути, измерение состоит из буквенного и числового обозначения.

Например, ISO – 585 мм; в дюймах – 26”; французское – 650B. В детских велосипедах используют 305 мм, 406 мм и 355 мм. Такие же размеры соответствуют и складным моделям. Для подросткового велика уже нужны ободья в 507 мм. Наиболее распространенными являются модели 559 и 622 мм.

Профиль обода

Кроме размера, есть еще два параметра, которые нужно учитывать при выборе, – это высота и ширина. Ширина означает наличие 1, 2 или 3 стенок. Высота характеризует устойчивость изделий к деформациям от неровностей на дороге, боковых ударов и прочих неприятностей.

Количество спиц

Одним из заблуждений является количество спиц: мол, чем их больше, тем прочнее колесо. Это работает лишь тогда, когда вес велосипедиста превышает 100 кг. Количество спиц зависит от стиля езды. Например, на городские модели ставят от 36 до 40 спиц, на горные – от 32 до 36, на шоссейные байки – от 24 до 32.

Материал изготовления

Maxtal

За все время существования велосипедной промышленности производители пытались найти баланс между стоимостью и качеством. В свое время ободья делали даже из древесины. Сейчас используются:

  • Алюминиевый сплав. Наиболее распространенный вариант, который сочетает в себе демократичную стоимость, достаточную прочность и вес.
  • Maxtal. Это фирменный сплав фирмы Mavic, отличающийся высокой жесткостью. Такой обод действительно сложно согнуть, но он подвержен такому дефекту, как «усталость» металла.
  • Сталь. Изделия из этого материала характеризуются весьма солидной массой, поэтому встречаются редко.
  • Карбон. Данный материал используется на дорогих и современных байках, которые принимают участие в шоссейных гонках и других соревнованиях.

Чаще всего используется алюминиевый сплав. Он обеспечивает незначительный вес изделия и его прочность. При этом алюминиевые ободья стоят недорого, что является еще одним достоинством.

Пистонирование и анодирование

Пистонирование – метод увеличения прочности. С этой целью спицы вставляют в пистоны, что позволяет равномерно распределить нагрузку по поверхности. Так и увеличивается срок эксплуатации.

Анодирование – еще один способ, которым увеличивают прочность обода средней ценовой категории и выше. В процессе поверхность покрывают защитной пленкой из оксидного состава, в результате чего изделие приобретает специфический оттенок и становится гораздо прочнее.

Количество стенок

Самые первые ободья для велосипеда имели всего одну стенку. С развитием технологий и велосипедной промышленности их количество увеличилось до 2 и 3:

  • Одностенные. Такие изделия предназначены для городских, детских или прогулочных моделей, рассчитанных на небольшие нагрузки. Бюджетная категория.
  • Двойные обода на велосипед. Состоят из основной и дополнительной стенки. Изделия отличаются большой прочностью и незначительным весом. Выдерживает удары, ставятся на горные модели средней ценовой категории.
  • Тройные изделия. В каркасе три стенки, а это значит, что конструкция отличается повышенной прочностью и низкой вероятностью образования «восьмерки».

Трехстенные обода гораздо тяжелее и сложнее одностенных и двойных изделий. Сейчас практически не встречаются. Выпускали их изначально для того, чтобы предотвратить сдавливание боковин профиля ободными тормозами. Однако с внедрением и повсеместным распространением дисковых тормозов необходимость в этом отпала сама собой, потому встречаются тройные ободья в наше время крайне редко.

Характерные особенности ободьев

При выборе подходящих ободьев следует обращать внимание на длину и ширину изделий. Если о единицах измерения длины мы уже говорили, то сейчас пришло время для следующего параметра.

Ширина

ширина обода

От длины ободьев зависит степень комфорта при катании на велосипеде. Но определяющим фактором является ширина. Затрачиваемые усилия, вес ездока, амортизационные свойства при выполнении трюков и т.д. – все это зависит от ширины.

  • до 15 мм – для треккинга, шоссе и большой скорости;
  • 17 мм – устанавливают на гибридах, моделях для кросс-кантри (очень важна в данном случае твердость сплава);
  • 19 мм – стандарт для горных моделей;
  • 21 мм – велотуризм, выполнение базовых трюков;
  • 23 мм – для экстремального катания.

Ширина ободьев, как и длина – параметры, которыми следует руководствоваться, ориентируясь на манеру езды и нагрузки.

Советы по выбору для новичков

Заключение

Теперь вы знаете, насколько важным элементом велосипеда являются обода. Данный элемент постоянно подвергается нагрузкам, поэтому при выборе следует учитывать материал изготовления, количество стенок и другие параметры.

Юлия Салтрукович

Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 10:00 до 23:00



Главная />SKI блог />Расходники велосипеда - что надо менять каждый год

Расходники велосипеда - что надо менять каждый год

Содержание:

Развитие их идет по нескольким направлениям, которые призваны совместить множество противоречивых качеств:

  • Минимальный вес, современные байки могут весить в сборе меньше 7 кг (правда, большинство даже качественных бюджетных весят около 12 кг и даже более);
  • Высокая прочность. Особенно она важна в экстремальных направлениях катания, как МТБ или фрирайд, фристайл. При приземлении после прыжка несущие элементы байка испытывают нагрузки, многократно превышающие вес райдера;
  • Высокая точность работы узлов, механизмов, а значит качественная обработка при помощи специализированных станков;
  • Надежность. Например, переключатель должен не просто перекидывать цепь по звездам кассеты/трещетки, а делать это точно, быстро и без постороннего шума (разумеется, все эти требования разумно предъявлять к навеске не ниже полупрофессионального уровня. Если же вы купили переключатель за 1000 рублей, то и работать он будет как за 1000 рублей).


Разумеется, добиться компромисса при таких требованиях сложно и не всегда возможно в принципе. В результате многие узлы и детали становятся расходниками, например, чтобы цепь была легкой, уменьшается диаметр, запас прочности звеньев, втулок, осей, щечек. В итоге она быстрее начинает растягиваться, но весит немного и достаточно дешево стоит.

Сейчас цепь – это деталь, которая ходит около 2-3 тысяч километров, после чего растягивается, может проскакивать на звездах или слетать при нагрузке

Участь «расходника» постигла многие детали вела, но какие именно?


Мелкие детали

Мелкие расходные материалы:

  • Тормозные колодки;
  • Подшипники;
  • Сальники, пыльники.


Колодки ходят не долго, в среднем их хватает на сезон. Но, если активно кататься по бездорожью (условия, в которых часто происходит интенсивное торможение), то за теплый период может уйти 2-3 пары, особенно если они изначального низкого качества.


Широко распространены тормоза V-brake, которые могут комплектоваться двумя типами колодок:

  • Обычные резиновые (одноразовые), представляющие собой резиновую накладку, в которую впаян винт для крепления на лапке тормоза. Изнашиваются быстро, за сезон убиваются даже при неактивном катании. При неправильной настройке стирается под углом, что существенно снижает эффективность торможения. На поверхности имеются канавки или углубления, которые являются индикатором износа, если их нет и поверхность гладкая – пора менять. Встречаются на бюджетных байках, реже на полупрофессиональных;
  • Картриджные. Этот вариант является более совершенной альтернативой предыдущему варианту. Имеется металлический кронштейн, на котором фиксируется колодка, чаще всего при помощи шплинта (подпружиненной вставки, которая легко снимается и устанавливается). У них так же индикатором стирания являются канавки. Если их нет, то металлическая основа начинает быстро убивать обод.


Картиджи могут быть универсальными, либо узкоспециализированными, для холодной или теплой погоды. Сама вставка выполняется из нескольких типов пластика/резины, которые различным образом ведут себя при торможении, оказывая больший эффект. В отличие от более бюджетных вариантов, картриджи толще, потому ходят дольше

Обычные колодки для «вибрейков» хуже работают при влажной погоде, что нужно учитывать в дождь или на мокрых дорогах. Картриджи существенно лучше справляются с подобными проблемами

Кстати, на корпусах деталей этого типа всегда указывается направление вращения колеса. Его необходимо соблюдать при установке, чтобы не снизить эффект.

Выделяют 2 типа колодок, используемых под дисковые тормоза:

  • Металл (маркировка Semi-metal);
  • Органика (Resin).


Первые ходят существенно дольше в тяжелых условиях, до сезона даже в горах. Органика больше подходит для городских условий, подготовленных дорожек, тогда выкатывает до 2 сезонов, если установлены правильно и не являются китайскими «ноунеймами». Кстати, это не значит, что китайские изделия плохие, но качество соответствует стоимости. Есть бренды из Поднебесной, которые выпускают качественные детали, но они, как правило, незначительно дешевле гигантов, вроде «Шимано».

Наш прокат велосипедов , использует колодки именно этого бренда, так как долгие годы только он показал свою надежность и износостойкость.


Даже в условиях кросс-кантри органика ходит до половины сезона. Однако, выезд в горы убивает их буквально за 3-4 дня

Преимущество этого класса в стоимости, они начинаются буквально от 300р за комплект (пара на колесо). Металл надежнее, дороже, а также дает более интенсивное замедление.

Для велосипеда используется целый набор прокладок, которые выполняют различные цели:

  • Сальники. Это уплотнительные кольца для узлов, в которые не должен попадать абразив, расположенных на вращающейся оси. Это могут быть детали для закрытия подшипниковых узлов, втулок. Они изнашиваются, когда катание происходит по запыленным дорогам, песку, в плохую погоду. Так как эти узлы обычно подвижны, постепенно трение изнашивает сальник, под него начинает проникать пыль, если не заменить, то начнется ускоренный износ более дорогих компонентов, которые он закрывает;
  • Пыльники. Если сальник обычно работает в условиях с воздействием смазки, то пыльник стоит на сухих, но тоже подвижных элементах конструкции. Они могут закрывать вилку, рулевую колонку. В этих местах детали не имеют высокой подвижности, потому служат дольше. Проблема в том, что первые признаки износа не всегда заметны в данном случае, потому велосипед периодически нужно осматривать и проводить ТО.


Заменить необходимо при появлении посторонних шумов, люфтов или наоборот, когда появляется сопротивление вращению. В среднем для активного райдера – это 1-2 раза в сезон. Желательно следить за состоянием, некоторые крышки, расположенные снаружи могут быть пробиты случайно отлетевшим из-под колеса камешком.

Подшипники велосипеда:

  • На рулевой колонке, обычно это открытые сепараторы с шариками;
  • На втулках могут стоять насыпные, промышленные. Вторые лучше, так как не требуют постоянной регулировки, не боятся абразива и не нуждаются в обслуживании;
  • На каретке ставятся в основном усиленные промышленные;
  • Маленькие открытые находятся в педалях и обеспечивают их вращение.


Открытый подшипник на втулке ходит примерно сезон, при активном катании убивается существенно быстрее. Промышленный легко катает 2-3 сезона по городу, но и его можно убить при экстремальной езде


Покрышки/камеры

С камерой все просто, если она пробита, то необходимо заклеить или заменить. Предугадать прокол практически невозможно, случайный осколок стекла или острый обломок камешка может встретиться в любой местности.


В зависимости от характера повреждений действовать следует несколькими способами:

  • Точечный прокол. Часто образуется при попадании гвоздя или самореза, проволоки, неудачно воткнувшейся на ходу. Его легко заклеить с помощью ремкомплекта, даже в походных условиях. Есть виды камер, которые самостоятельно могут восстановиться после точечного прокола за счет слоя жидкой резины между слоями камеры, в случае появления разреза вещество заполняет его и застывает;
  • Разрез длинный. Если на ходу попасть на острую кромку камня, металл или стекло, то можно получить протяженный надрез, который невозможно заклеить маленькой заплаткой из набора. Даже самовосстанавливающиеся камеры не помогут в этом случае. Некоторые большие заплатки позволят восстановить колесо, но в идеале заменить, а использовать только чтобы добраться до дома.


Покрышка получает повреждения другого характера, проколов она не боится, но через такое отверстие может попадать абразив внутрь и ускорится износ камеры. При длинных надрезах баллон может выдавить, если не заметить, то его легко порвать в любых условиях.

Некачественные покрышки без бортировочного корда может начать стягивать с обода. Кататься на таких опасно даже по идеальному асфальту


Износ покрышек зависит от условий использования и конструктивных особенностей:

  • Двухслойные горные с мягким компаундом стойкие, даже при стирании всех грунтозацепов она остается функциональной, но уже только в качестве городской сликовой;
  • Легкие кантрийные модели боятся порезов, часто они могут повреждаться до вылезшего корда, но при этом шипы могут оставаться в целости.


При использовании в городе и на асфальтовых дорогах расходник может прослужить два и даже более сезонов. Чтобы максимально продлить срок эксплуатации, нужно правильно тормозить, то есть избегать заноса заднего колеса (в этом случае каждое скольжение по асфальту оставляет стесанный участок на покрышке, при постоянном катании она менее чем за сезон становится лысой).


При правильном торможении колеса стираются равномерно и без образования протяженных залысин, но при этом необходимо выполнять несколько условий:

  • Приучитесь задействовать оба тормоза (перед и зад), это позволяет повысить эффективность замедления как минимум на четверть;
  • Сначала зажимается заднее колесо, нужно почувствовать момент, когда появится сопротивление его вращению за счет колодок;
  • С небольшим отставанием зажимается переднее колесо, но без фанатизма, чтобы не перелететь через руль. Немного потренировавшись можно добиться очень быстрого и безопасного торможения с максимальной эффективностью.

Горные условия и экстремальное катание «съедает» протектор на глазах, может понадобиться чуть ли не еженедельная замена. Для экстрима есть смысл приобретать части на колеса с повышенным запасом прочности, например, утолщенные камеры. Они тяжелее, но существенно лучше сопротивляются нагрузкам.



Обода, сиденье, грипсы

Обычно обода не воспринимаются, как расходники, но в горах за сезон можно с легкостью убить пару комплектов. Поэтому для экстрима, прыжков и сложных рельефов не имеет смысла приобретать дорогие топовые модели, разумнее использовать бюджетные варианты, но обязательно двухслойные, чтобы они не сложились при первом же приземлении.


Проще повредить спицы попаданием камня или сухих веток. Однако, их замена и регулировка требует опыта и инструмента, иначе легко испортить обод полностью


В отличие от обода грипсы и сиденье протирается довольно быстро, это происходит при постоянных движениях рук, пятой точки, каждый раз, когда вы кладете вел на асфальт или опираете на дерево. Исключение составляют только некоторые типы оснастки, например, сиденье из карбона отлично сопротивляется подобным воздействиям. Однако, сиденье стоимостью более 10 тысяч рублей нужно далеко не всем велосипедистам, хоть и имеет преимущество по массе.


Обычно эти компоненты служат несколько сезонов, но никто не застрахован от падений, к примеру, потому повредить можно в первые минуты даже новый расходник


Цепи, звезды

Цепи современных велов максимально облегчены, что негативно сказалось на их стойкости к износу.

В среднем одна цепь ходит до 2500-3000 км, продлить ее жизнь можно несколькими способами:

  • Регулярно мыть байк, особенно после посещения грунтовок или дождей, что позволит удалить абразив с дороги;
  • После мытья освежать смазку, используя состав средней текучести, который не стекает, но проникает в пины;
  • Использовать по возможности защиту, которая поставляется в некоторых моделях велосипедов или приобретается отдельно.


Быстрее всего цепь стирается при постоянном педалировании, потому кросс-кантри или соревнования потребуют ее замены до нескольких раз за сезон. Если же большая часть маршрутов – это спуски, не требующие интенсивного вращения педалей, то цепь живет дольше.

Менять рекомендуется все в комплекте со звездами и трещеткой/кассетой


Это вызвано тем, что износ происходит равномерно всех трущихся деталей, но если поставить на уже потертые звезды цепь, то она очень быстро достигнет состояния замененного (этот принцип работает и наоборот). Избежать этого можно, например, используя несколько цепей, просто менять их в зависимости от степени стирания.

Читайте также: