Настройка колес в шиномонтаже 12 букв
Опубликовано: 20.04.2024
Шиномонтажные работы при замене шин должны выполняться по определенной технологии, с использованием специализированного оборудования. Лучше проводить такую замену, как отмечают специалисты "Автоцентр 37", в условиях автосервиса — это гарантирует надежную и правильную установку шин.
Основные этапы шиномонтажных работ
Парковка. Если замена шин выполняется для всех четырех колес, автомобиль устанавливается на платформу и надежно крепится. Также работы могут выполняться и после подъема авто на домкрате. В этом случае необходимо ровно установить автомобиль, закрепить его, поставить стопоры под колеса. При использовании домкрата отдельно контролируют правильность его установки. Дополнительно используются резиновые прокладки, которые защищают кузов от повреждения. Желательно, чтобы на СТО использовались домкраты нескольких типов: воздушные, гидравлические и т.п.
Снятие колес. Выполняется после откручивания гаек. Чаще всего для этого используется пневматический инструмент. Гайки откручивают аккуратно, так, чтобы не сорвать резьбу и не повредить посадочное место. Гайковерт должен комплектоваться набором головок. Для снятия гаек допускается использовать только подходящий по форме и размеру инструмент.
Очистка колеса. Необходима для более точной, качественной балансировки колес, которую вы можете произвести в нашем автосервисе "Автоцентр 37" по низкой цене. Более эффективной является очистка в помывочной машине, а не в ванне. Весь процесс для одного колеса занимает 30-120 секунд в зависимости от степени загрязнения. Кроме того, использование помывочной машины исключает вероятность повреждения колеса.
Снятие шины. На первом этапе выкручивают вентиль, используя для этого специальную отвертку. Отжим шины начинают с наружной стороны. В процессе отжима контролируют положение вентиля так, чтобы он не был поврежден. Отжимать шину сразу до конца нельзя, чтобы не повредить его. Правильнее проводить отжим в несколько этапов, проворачивая колесо по мере его выполнения. Отжимать шины можно только после того, как они спущены. Если колеса останутся накаченными, при выполнении работ можно повредить борта шины.
Установка новых шин. Выполняется на шиномонтажном станке после крепления колеса зажимами. Шину монтируют, начиная с внутренней стороны, контролируя положение ее бортов так, чтобы не повредить каркас.
Осмотр и смазывание. После установки шины ее осматривают, проверяя на наличие видимых повреждений, степень износа. Перед бортированием выполняется смазка монтажной пастой. Использовать для смазывания машинное масло или мыло нельзя: в лучшем случае такая смазка будет неэффективной, в худшем — разрушит материал покрышки.
Накачивание. Проводится в два этапа. На первом покрышка накачивается так, чтобы она села на посадочное место. На втором этапе давление доводится до нужного в конкретном случае уровня. Если накачка выполняется газом, используется специальная насадка, с помощью которой колесо вакуумируется до начала процедуры. Уровень давления при выполнении работ контролируют качественным манометром. После этого выполняется балансировка колес.
Установка колеса. До начала монтажа осматривают тормозной диск, если необходимо — очищают шпильки металлической щеткой. Их нельзя смазывать — в противном случае смазка застынет и осыпется, а гайка останется незафиксированной до конца. Если необходимо, шпильки промывают и вытирают насухо. Колесо «сажают» на необходимые отверстия, ровно наживляя болты. Обтяжку выполняют в два этапа, используя для этого динамометрический ключ. Важно, чтобы болты при установке не были перекошены — если это произойдет, резьба будет сорвана, а посадочное место повреждено.
Требования к выполнению шиномонтажных работ
На колеса устанавливаются шины, размер которых соответствует рекомендациям для конкретной модели авто.
Индекс нагрузки и скорости шин должен быть не меньше рекомендованных производителем для автомобиля.
При накачке шин контролируют, чтобы давление воздуха в них было не меньше рекомендованного производителем авто. При этом давление воздуха в передних и задних шинах может быть разным. Слишком низкое или высокое давление может ухудшить управляемость, устойчивость авто.
При выполнении шиномонтажа на диск можно устанавливать только шины соответствующего типоразмера. Они должны быть сухими и чистыми, исправными.
При хранении автомобильной резины в условиях отрицательной температуры ее выдерживают не меньше 3 часов в условиях комнатной температуры непосредственно перед выполнением работ по шиномонтажу.
До начала работ с помощью борторасширителя шину осматривают, контролируя отсутствие механических повреждений, трещин, любых других дефектов и с внутренней, и с наружной стороны.
До демонтажа шины воздух из нее выпускается полностью.
Перед установкой обязательно выполняется проверка герметичности камеры. Это можно сделать, используя наполненный водой резервуар.
Обод диска очищают от грязи, ржавчины. Он не должен иметь механические дефекты, выработанные крепежные отверстия, острые кромки и пр. До установки диск проверяют на осевое и торцевое биение.
Во время установки шину располагают так, чтобы вентиль был совмещен с участком, на котором расположена балансировочная метка.
После завершения работ на специальном станке обязательно выполняется балансировка колеса. Желательно, чтобы для этого использовался станок, на котором колесо фиксируется так же, как и на автомобиле. Крепление выполняют через крепежные отверстия на нем, используя для этого специальные переходники.
При установке покрышек на разборные ободы до накачивания контролируют правильность затяжки болтов. Если хотя бы в одном болтовом соединении не хватает гайки, использовать обод нельзя.
Для выполнения шиномонтажа необходимо использовать специализированное оборудование и инструмент. Применение кувалд, самодельных переходников и пр. может не только снизить качество работ, но и привести к повреждению колес.
«Автоцентр 37» — это качественный, оснащенный профессиональным оборудованием шиномонтаж в Москве. У нас вы можете заказать плановую или сезонную замену шин, балансировку колес, проведение других работ. Мы оказываем такие услуги по доступным ценам и с гарантией качества.
Когда-то давно работал на шиномонтаже, поэтому знаю все тонкости этого дела. В этой статье поделюсь не большими нюансами и хитростями, о которых водители, приезжающие на сезонную смену резины могут не знать. В основном это относится к балансировке колес. Но и при смене резины, установке другой покрышки на диск, тоже есть не большие нюансы. Например, борта старого диска, которые могут быть повреждены, лучше помазать специальным герметиком, это даст гарантию того, что бескамерная шина не будет спускать. Если в шине есть трещины, которые заклеить сложно либо не возможно, то можно установить в нее камеру и продлить срок службы.
На новых шинах есть специальные желтые точки в определенных местах, они называются балансировочными метками.
Этой точкой метится самое легкое место на шине. При установке его на диск, эта метка совмещается с соском, то есть с самым тяжелым местом на диске. Нужно это для того, что бы колесо правильнее и проще отбалансировалось. Бывало, что неопытный шиномонтажник устанавливал его не по метки, но если колесо будет правильно отбалансировано на станке, то можно на это закрыть глаза.
Что такое балансировка колес, максимально просто.
Балансировкой добиваются правильного распределения веса по высоте и ширине колеса. Есть два вида балансировки колес статическая и динамическая.
Статическая балансировка это когда колесо уравновешивают по высоте. Этим добиваются совпадения центра масс колеса с осью вращения. Динамическая балансировка помогает правильно распределить вес по ширине колеса с разных сторон.
Обычно рекомендуется их балансировать после 5 тысяч километров пробега и при каждой сезонной смене. Если этого вообще не делать либо делать, но не вовремя, то резина может изнашиваться не равномерно.
При неправильной балансировке колес на скорости выше 60 километров может появится вибрация, которая будет усиливаться с повышением скорости.
Многие не знают, но колесо которое было отбалансировано на стенде, еще нужно правильно установить на ступицу. То есть отбалонсировать его совместно со ступицей. Для этого нужно по вращать его в разные стороны и отметить мелом те места в которых оно само останавливается. Если эта метка постоянно находится в одном месте, то нужно переставить колесо на болтах, и добиться того, что бы метки были распределены по окружности колеса. Таким образом производится окончательная балансировка колеса на ступице. Ну конечно это редко кто делает.
И еще в некоторых литых дисках устанавливаются центровочные кольца, нужны они для того, что бы колесо точно стало на ступицу, то есть по центру. Бывает, что после переобувки они смещаются, деформируются либо вылетают из диска. Без них может начаться вибрация на скорости. То есть нужно за этим проследить.
В европейской части России начались очереди в шиномонтажах. Далеко не увсех водителей есть возможность сменить резину самостоятельно, поэтому автомобилисты едут в шиномонтажи, где часто недобросовестные мастера научились прибегают к уловкам, чтобы повысить плату за собственные услуги. Autonewsрассказывает о том, как вас могут обмануть при смене резины.
«Восьмерка» на колесах
Для того, чтобы колеса позволяли машине двигаться равномерно, нужна балансировка. Для этого их подвешивают на стенд и следят, чтобы приборы показали одинаковую нагрузку со всех сторон.
Но будьте внимательны: иногда диск может быть действительно искривлен, так что для уверенности либо съездите в соседний пункт шиномонтажа, либо присутствуйте при балансировке.
Снятие и установка колес
Если вы покупаете зимние или летние шины на станции шиномонтажа, то зачастую услуга снятия и установки колес будет для вас бесплатной. Но в большинстве случаев автовладельцы приезжают в сервис с уже имеющимися колесами, и им нужно только поменять резину.
Как правило, в комплекс услуг входит снятие колес, смена резины, балансировка и установка колес обратно на автомобиль. Но иногда бывает так, что вам называют цену, например, только за замену резины и балансировку, и вы уже постфактум узнаете, что за снятие колес и за их установку нужно платить дополнительно.
Так что лучше сразу выясните, что входит в ценник, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.
Ржавчина на ступицах
Иногда из-за заржавевших ступиц бывает трудно снять колесо. Мастера в этом случае могут предложить вам заменить ступицы или за дополнительную плату почистить уже имеющиеся.
На самом деле, во многих крупных шиномонтажах чистка ступиц входит в цену замены резины. Платить необходимо только за обработку ступиц медной смазкой или спреем с серебрянкой. Ржавчину можно обработать железной щеткой и побрызгать ступицу (желательно не попадать на сам диск), чтобы проблем не было как можно дольше.
Если вы приехали в проверенный сервис с хорошими отзывами, то там вам, скорее всего, проведут эту процедуру бесплатно — она занимает несколько минут.
Кстати, то же самое касается ржавчины на болтах. Мастера могут сказать, что крепеж испортился, и предложат купить новый — здесь же. При этом вам могут поставить и прежний, положив деньги себе в карман. Поэтому обязательно просите показать, в чем именно проблема, и посмотрите, есть ли на крепежах коррозия.
Это популярный способ обмана автомобилистов, потому что речь здесь идет о небольших суммах — по 50-150 рублей на каждое колесо.
Мастера могут сказать, что вентили нужно менять каждый сезон, потому что они изнашиваются, начинают пропускать воздух и так далее. Но менять их каждый сезон вовсе не обязательно — сами оцените состояние вентилей и решите, что с ними делать. Попробуйте согнуть вентиль, и если при сгибании не будет трещин, то с деталью все хорошо.
Износ происходит быстрее, если детали подвергаются резким перепадам температуры, в них попадает вода или грязь. Но, как правило, за сезон они не успевают износиться.
Это один из самых распространенных способов заработать, если речь идет о более дорогих шиномонтажах. Почти всегда в таких местах вам предложат накачать шины азотом и даже аргументируют это: скажут, что такие шины нужно реже подкачивать, они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и позволяют машине расходовать меньше бензина.
Но доказательств, что платить за бензин придется меньше, не существует. Это просто маркетинговый ход. В условиях городской езды толку от шин с азотом не будет, только вы заплатите существенно больше.
ПРЕДИСТОРИЯ (можно не читать)
Все началось с того, что после покупки дисков OZ Ultraleggera и новой резины</a> к ним на шиномонтиже одно из колес отбалансировали с общим весом грузиков 80гр! "Мастер" с невозмутимым взглядом наклеил две длиннющие ленты из грузиков на каждую сторону диска и выдал мне его со словами — "на зад".
Эстетический вид и сомнения о правильности сего действия заставили меня полезть в интернет, где я нашел ГОСТ и таблицу предельно допустимого веса грузиков на колесо при балансировке (будет ниже по тексту).
Поехал в другой шиномонтаж с этим колесом. НЕ СНИМАЯ старые грузики мастер проверил… и дисбаланс "отбалансированного" колеса оказался -5 на -20. Как так, я же на нем еще даже не ездил?! — "Балансировать будем?" — "Давай". Снял 2 старые ленты грузиков, повесил 2 новые примерно того же веса. Кардинально ничего не поменялось. И меня это по прежнему не устраивало.
Заехал еще в один шиномонтаж. На вопрос — "Можно ли как то уменьшить кол-во грузиков?", покрутив колесо на станке мастер ответил — "Нет!".
Я не сдавался. В очередном шиномонтаже молодой паренек покрутил колесо на станке, сделал пометки мелом на резине, разбортировал резину, повернул резину относительно диска, накачал колесо, прокрутил на станке и вуаля — дисбаланс 25 на 10. вместо 80гр на все колесо. Отдал мне его со словами — "Можно ставить на перед".
Так вот! Собственно к чему такая предыстория. Да в принципе, все и так понятно! Кругом халтурщики и Ара-мастера не знающие и делающие на "и так сойдет". и если хочешь чтобы было хорошо, надо самому разобраться.
Приобрел недавно для сменного комплекта на зиму MAK XLR. И в связи с предстоящей процедурой шиномантажа поизучал эту тему Поподробней. Итак…
---------------------------------------------------------------------------------------
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА КОЛЕСА.
У диска, как и у резины по отдельности, есть свой собственный дисбаланс, т.е. точки которые на шиномантаже обычно уравновешивают грузиками. Принцип оптимизации дисбаланса состоит в том, чтобы собрать колесо таким образом, чтобы точки дисбаланса диска и шины сами себя уравновешивали. Соответственно при таком раскладе грузиков требуется меньше.
Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.
Есть несколько способов, как произвести оптимизацию дисбаланса колес.
Тот парень, который отбалансировал мне колесо с намного меньшим кол-вом грузиков проделал именно эту процедуру, а точнее ее простейший вариант:
1) Вариант "На угад.
Заключается в следующем. Если станок показал, что нужно вешать большое кол-во грузиков, то нужно начертить мелом на шине линию напротив соска. Разбортировать резину и диск, но не снимая резину с диска. Прокрутить резину относительно диска на N-градусов. Накачать колесо и отбалансировать на станке. Как правило после этого дисбаланс колеса становится меньше.
Некоторые советуют пробовать поворачивать резину по 90гради смотреть на результат на станке, если не устраивает крутить еще на 90град и остановиться на устраивающем варианте. Другие советуют поворачивать на 120 град. Но большинство все же придерживается 180 град.
Этот вариант называется "На угад", потому МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, что если станок при первой прокрутке колеса показал сильный дисбаланс — это означает, что самая тяжелая часть диска и резины находятся близко друг к другу. Соответственно их надо развести по "разным углам". Чаще всего при смещении шины на 180град дисбаланс уменьшается. Проблема в том, что наши предположения могут быть не верны и повернув резину на 180град мы получим еще больший дисбаланс. Если так случиться, то возможно проблема в шине или диске. (ниже мы об этом поговорим подробнее). А так же можно попробовать повернуть шину на другой угол.
Вообщем при таком варианте оптимизации дисбаланса мы достигаем не оптимального снижения дисбаланса колеса, но все же это лучше чем ничего.
2) Сложный и точный вариант.
Крутим на станке диск без резины. Вероятнее всего он имеет свой дисбаланс. Балансируем только диск без резины, клеим грузики. Далее одеваем на диск резину, накачиваем и снова на станок. На этом этапе мы имеем отбалансированный диск и неотбалансированную резину. После прокрутки колеса видим дисбаланс по резине и делаем пометки мелом в тех местах где имеются самые тяжелыем точки у резины. Снимаем колесо, разбортируем, сдвигаем резину относительно диска чтобы самые тяжелые точки резины встали напротив тяжёлых точек диска. Накачиваем колесо. Снимаем грузики, которыми балансировали только диск. Крутим и балансируем колесо.
Минус только в том, что придется потратить доп. грузики на балансировку диска.
Но, всегда есть вероятность собрать колесо с небольшим дисбалансом который вас устроит. Поэтому этот вариант можно модернизировать. И попробовать не тратить грузики. Для этого сначала крутим на станке диск без резины. Его в любом случае сначала лучше прокрутить без резины, чтобы проверить на сколько диск ровный после очередного сезона например. Помечаем на диске место дисбаланса. Собираем колесо, накачиваем, крутим. Если показания на станке нас не устраивают, тогда клеим на диск необходимое кол-во грузиков для балансировки только диска. Крутим колесо опять. Станок нам показывает дисбаланс уже по резине. Далее по разводим "по углам" точки дисбаланса диска и резины и балансируем диск.
3) Автоматический вариант.
Есть станки, у которых есть программа оптимизации дисбаланса. Правда и там придется побегать с колесом. Принцип следующий: станок запоминает значения первой прокрутки, запоминает значения второй прокрутки которая делается после смещения резины на 180град. Далее программа вычисляет оптимальное положение резины на диске, а точнее угол положения линии на резине относительно соска. (линия — та что чертится на резине напротив соска после первой прокрутки)
Видео с автоматической оптимизацией дисбаланса:
4) Вариант — "Желтая метка"
Условия необходимые для выполнения: диски и резина раздельно и на резине должна быть желтая метка обозначающая самое легкое место — это желтый кружок или треугольник.
При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Но это не факт, поэтому чтобы это проверить, крутим отдельно диск. Помечаем на нем самое тяжелое место. Одеваем резину так, чтобы самое тяжелое место диска совмещалось желтой меткой на резине. Балансируем.
Недостаток этого варианта в следующем: Не на каждой шине есть желтая метка. Но даже, если у вас на диске есть желтая метка, может быть такое, что в нескольких сантиметрах от нее будет самое тяжелое место шины, просто оно не помечено. И наоборот.
Кроме того на шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.
.
КАК У МЕНЯ ЭТО БЫЛО НА ПРАКТИКЕ
Все 4 колеса собирал по следующему принципу: крутил на станке диск без резины, помечал бумажным скотчем место дисбаланса, потом одевал резину на диск с таким положением, чтобы желтая точка на резине(самое легкое место) стояла рядом с самым тяжелым местом на диске.
Колесо с оптимизацией дисбаланса выглядит так:
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ ПОСЕЩАЯ ШИНОМОНТАЖ
Оцените оборудование сервиса. Чем новее оборудование, тем точнее вам отбалансируют колеса. Старые станки видно не вооруженным взглядом. Так же не лишним будет узнать можель станка (обычно на нем написано большими буквами) и проверить по стоимости в интернете. Чем дороже, тем лкчше. Одними из основных проблем старых станков являются — износ посадочных конусов, в результате чего колесо крайне сложно повесить ровно на станке, в результате чего дисбаланс вычисляется не верно. Конуса периодически должны меняться на новые. Так же возможен износ подшипников вала на который крепиться колесо. В результате люфт вала приводит к искажению результатов балансировки. Если набивка грузиков производится на стенде, то вероятност люфта велика. По инструкции набивные грузики можно набивать когда колесо стоит на полу. На станке можно только закрепить грузик легким постукиванием. Забить окончательно уже сняв колесо. Проверить точность оборудования можно так. Зажать конусом колесо на станке, прокрутить, получить результаты, пометить на колесе точки дисбаланса, открутить конус провернуть колесо по оси на 180 грал и заново зажать конусом и прокрутить. Если показания расходятся более чем на 5гр. то это не точный станок.
Расположение станка. На точность балансировки влияет также способ и место, где установлен станок. Одно из требований по эксплуатации данного оборудования — наличие фундамента и жесткого крепления, которые не допускают появления вибраций станка при работе. Если жесткость не обеспечена, возможны искажения результатов измерений, а отсюда и неточность балансировки. Иногда оборудование может вибрировать и при наличии фундамента — например, если шиномонтаж установлен вблизи железнодорожной ветки или трамвайной линии. Проезжающие составы или трамваи являются источниками вибрации, которая и может повлиять на точность работы оборудования.
Оцените мастера. Шекельбе из чебуречной не лучший вариант )))
Калибровка станка. Спросите у мастера, когда последний раз колибровался станок. Станок должен калиброваться два раза в год (перед сезоном). Если станок не откалиброван или имеет изношеные элементы влияющие на точность балансировки, то на нем ваше колесо конечно отбалансируют и оно покажет 0/0, но по факту будет с дисбалансом. и если его повесить на более точный станок то он его покажет.
Фланцевый адаптер. Если вы сможете найти станок с фланцевым адаптером, считайте, что вам повезло. Фланцевый адаптер центрует колесо по крепежным отверстиям диска, что позволяет имитировать положение колеса на ступице автомобиля. По мере затягивания зажимной гайки, давление равномерно распределяется через пальцы фланцевого адаптера по крепежным отверстиям диска, и таким образом колесо садится на вал балансировочного стенда строго вертикально, в результате чего обеспечивается почти идеальная точность установки. А поскольку крепежные отверстия диска, как на стальных, так и на легкосплавных дисках более точны, чем центральное отверстие, то воспроизводимость параметров также значительно повышается. Фланцевые адаптеры являются одним из самых точных среди производимого на сегодняшний день оборудования. Но чаще всего на станках колесо центруется с помощью конуса.
Поддомкрачивание автомобиля. Домкрат необходимо установить на определенное место и убедиться в этом. Желательно использовать при этом резиновые прокладки, дабы не повредить кузов автомобиля.
Гайки, болты, секретки Мастер должен сорвать гайки балонником далее может откручивать пистолетом. Закручивать — пистолетом, но затягивать балонником. Это позволит лучше центровать колесо на ступице. Секретки откручивать и закручивать балонником. По крайней мере хотя бы при откручивании сорвать затяжку балонником, а при закручивании затянуть балонником. Наживление болтов производится вручную. Если болт пошел на перекос, то никакой инструмент это не «почувствует». Он «забьет» болт не по резьбе. Обтягивание происходит также вручную — крест-накрест. Нет надобности использовать трубы. Опускаем автомобиль и еще раз обтягиваем — до характерного металлического звука. Затягивать можно динамометрическим ключом. Он должен быть выставлен на необходимое усилие. Затягивается до характерного щелчка.
Чистка колес. Чистое колесо — залог того, что балансировка колеса произойдет более точно. Если колеса грязные их обязательно надо помыть. Если мастер пытается отбалансировать грязное колесо — бегите оттуда.
Отжим шины. Сначала отжимается наружная сторона, затем — внутренняя. Во время отжима важно обращать внимание на положение вентиля. На нем может быть размещен датчик давления. Если не проследить, то он может быть легко поврежден. Нельзя отжимать покрышку до самого конца — можно повредить. Немного отжал — провернул колесо на 90-120 градусов.
Радиальное и осевое биение. Перед шиномонтажем проверить диски. При необходимости произвести правку дисков. Во-первых после этой процедуры лучше отбалансируется колесо. Во-вторых не будет бить руль.
Рисунок шины. Может быть направленным. В этом случае вам должны собрать 2 левых и 2 правых колеса. Ассиметричный рисунок. На лицевой стороне должна быть надпись "OUTSIDE", на тыльной соответственно "INSIDE". Симметричный рисунок — собрать надо, что бы надпись о дате выпуска (например DOT1014) была на лицевой стороне.
Метки на шинах. Если есть желтые метки (самое легкое место ), то жёлтую метку сводят с вентилем, для оптимизации количества балансировочных грузов.
Демонтаж/монтаж шины. Шиномонтажный станок должен быть снабжен всеми необходимыми приспособлениями для качественного бортирования шин. Например, пластиковые накладки на все трущиеся детали. Лучше иметь, конечно же, станок-автомат, где есть функции фиксирования монтажной головки. В таком случае исключается возможность повредить диск. Так как при фиксации головки мастером, она автоматически отходит на 3-5 мм. Монтировки, используемые при бортировке, должны быть специально предназначенные для этого, то есть кончики у них должны быть загнуты под определенным углом. Также можно пользоваться специальными приспособлениями, которые значительно облегчают работу мастера. Это так назваемые мультироллеры, которые особенно актуальны при бортировке низкопрофильной резины.
Смазываение посадочного места шины. Смазывать шину перед бортированием надо только монтажной пастой, а никак не мылом, и уж тем более — машинным маслом, которое попросту разрушает покрышку.
Бортирование шины на диск. Для этого нужно, чтобы на лапе, которая висит над ободом, и лапах, которые фиксируют диск, имелись пластиковые защиты. Иначе могут поцарапать диск. Так же проследите чтобы при монтаже шины на диск мастер не поцарапал диск монтажкой.
Раскачка шины. просите "раскачивать" шину при монтаже до 4-5 атмосфер, а потом стравливать до рекомендуемого давления — это нужно, что бы шина "села на место" сразу, а не в процессе обкатки и соответственно не пришлось 2 раз балансировать колёса. Мастер должен знать, либо знать, где посмотреть рекомендуемое давление. Рекомендуемое давление показано на крышке заправочного бака автомобиля, или — на арке водительской двери
Снятие старых грузиков. Обязательно перед балансировкой снять старые грузики.
Внесение в програму точных размеров диска. Для проведения точной балансировки программа станка должна располагать данными о размере диска — диаметре, ширине, внутреннем вылете до первой плоскости коррекции. На полуавтоматическом оборудовании эти данные вносит сам балансировщик, обмерив диск специальными линейками. Некоторые «спецы» либо вообще этого не делают, либо устанавливают размеры «на глаз». Если обмеры проигнорировали, стенд определяет величину дисбаланса и контрольные места с большой погрешностью, что и является причиной биения колеса на высоких скоростях. Дорогостоящие станки-автоматы определяют размеры самостоятельно, но только после того, как оператор дотронется специальными щупами до контрольных точек диска. Если он не сделал этого, результат балансировки, как и в предыдущем случае, может оказаться неточным. Например, если не верно внесена ширина диска, то по внешней кромке диска будет не верно рассчитано кол-во грузиков. На внутреннюю кромку этот параметр не влияет. Если не верно внесен диаметр диска, то не верно рассчитывается плечо силы и последующие вычисления с кол-вом грузиков.
Типы грузиков. Бывают набивные и самоклеящиеся. Чем дальше от оси вращения колеса находится балансировочный грузик, тем большую величину дисбаланса он может компенсировать. Поэтому для устранения одной и той же величины дисбаланса требуется меньший вес набивных грузиков по сравнению с самоклеющимися грузиками. Тут уже каждый сам для себя выбирает какой тип грузиков ему использовать. Я лично за красоту и только за самоклейки. Набивные портят диск и даже набивка их на внутреннюю кромку диска для меня как серпом по яйцам. Нужно попросить мастера использовать тот или иной режим при балансировке. Если используются самоклеющиеся грузики, проследите, чтобы места установки были обезжирены.
Для фетишистов типа меня существуют цветные грузики, но в подавляющем большинстве о них даже и не слышали. Когда я прозванивал шиномонтажки с вопросом -"У вас есть черные грузики?", мне отвечали — "А такие бывают?".
ALU1, ALU2, ALU3 — режим балансировки, в котором указаны типы грузиков и их расположение на диске. Варианты режимов: набивной внутрений/набивной внешний, набивной/самоклеящийся, самоклеящийся/набивной, самоклеящийся/самоклеящийся, и бывает еще балансировка только одним грузиком по центру диска, но используется крайне редко.
Баланс колеса в сборе, в большей степени зависит от шины, а не геометрии колесного диска. Это объясняется просто: большее влияние на баланс оказывают наиболее удаленные участки собранного колеса. И соответсвенно, чем больше колесо в окружности тем сложнее его отбалансировать, т.е. оно требует большего кол-ва грузиков. По понятным причинам баланс диска проверить проще чем баланс шины. Поэтому если диск не имеет сильного дисбаланса и диск ровный. но в результате балансировке колеса в сборе станок показывает дисбаланс с высокими показаниями и оптимизация дисбаланса не помогает, то вероятнее всего проблема в шине. Либо брак, либо не правильное хранение шины или колес.
Количество полосок грузиков. Не допускается клеить грузики так чтобы они распологались по одной стороне диска (например по внешней) и уравновешивали друг друга. т.е. грузики не должны быть друг на против друга.
Хотя…
можно и шину отбалансировать )))) смотрим:
B завершение. Балансировку колес желательно проводить через каждые 10 тысяч километров пробега и обязательно после ремонта колес или сезонного демонтажа шины
__________________________________________________________________________
======ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАПИСИ в моем БЖ======
Серия записей посвященная неподрессоренным массам автомобиля.
— Статья о влиянии веса дисков на динамику.
— Таблица весов дисков (более 5500 моделей дисков и их веса).
— Летние шины. Часть №1 (Вес шин. Размерность шин)
— Летние шины. Часть №2 (Вес шин, индексы шин, таблица весов шин).
— Летние шины. Часть №3 (Внешний вид шин, обзор, выбор)
* Постараюсь и дальше радовать всех подписчиков интересными записями.
__________________________________________________________________________
P.S.: Я уверен, что я указал не на все тонкости шиномонтажа и не на все возможные ошибки. Поэтому если есть, что сказать по этому поводу — с удовольствием выслушаю.
… и я надеюсь, что статья вам поНравилась. и не забывайте Делиться с друзьями. Знание — сила
Несложные работы, связанные с колесами автомобиля, многие автовладельцы могут произвести и сами. Например, заменить зимнюю резину на летнюю или наоборот, заклеить прокол, поменять старые диски на новые. Но есть процедуры, требующие профессиональных умений и специализированного оборудования, имеющегося только в сервисных центрах.
Например, сюда можно отнести:
- ремонт легкосплавных дисков,
- вулканизацию камер,
- балансировку колес,
- исправление нарушения их геометрии,
- накачку шин азотом.
Все это профессионально выполнят только в хорошей шиномонтажке.
Если наблюдается неравномерное распределение тяжести на колеса и, как следствие, быстрый износ шин, тоже потребуется профессиональный шиномонтаж и опытные мастера. Процесс обслуживания авто в сервис-центре состоит из нескольких этапов.
Демонтаж колес
Машину паркуют на платформе. Возможность движения блокируется посредством ручного тормоза и автомобильного тормозного башмака. Затем авто поддомкрачивается.
С вывешенных колес гайковертом скручиваются гайки, затем со ступицы снимается непосредственно колесо или весь комплект – в зависимости от проводимой операции.
Диски и шины тщательно промываются от загрязнений – мусор, застрявший в протекторе, способен отрицательно сказаться в процессе балансировки.
Колесо укрепляется на станке, из него выкручивается золотник, после чего шина полностью спускается и снимается с диска.
При демонтажных работах применяется только специальные инструменты и оборудование для шиномонтажа. Чтобы избежать деформации диска и повреждения шины, ни в коем случае нельзя использовать кувалду и подобные инструменты.
Дефектация и бортировка покрышек
Снятую резину исследуют с помощью шиномонтажного оборудования – спредеров, расширителей, бортовыворачивателей. В процессе осмотра выявляются места проколов (если таковые имеются). При необходимости производится локальный или восстановительный ремонт.
Если шина камерная, и камера пробита, ее вулканизируют. На повреждения диметром меньше 3 см накладывают заплатки и невулканизированной резины, от 3 см и больше – из вулканизированной.
Способ ремонта бескамерных шин тоже выбирается в зависимости от диаметра прокола. Если он не достигает 2 мм в диаметре, повреждение шприцуют пастой. Более крупные проколы закрываются резиновыми грибками или пробками.
Следующий этап – монтаж колеса. Перед этим удаляются старые балансировочные грузики. Обод проверяется на наличие вмятин, заусениц и очагов ржавчины.
Проверяется и тормозной диск.
Если там имеются какие-нибудь шпильки, то их обязательно нужно очистить специальной щеткой по металлу.
Чтобы шина правильно села в диск, при монтаже используют специальный смазывающий раствор. Внутреннюю сторону шины и камеру посыпают тальком. Камеру после вложения в шину слегка накачивают – это поможет избежать возможных повреждений при монтаже.
Проверяют, нет ли скручивания камеры или её защемления. Накачивать шину, которая уже смонтирована, допустимо только в ограждении (монтажной камере) или с применением специальных устройств.
При накачивании мастер следит за давлением на манометре. Следует отметить, что в зимнее время перед монтажом шину предварительно прогревают при плюсовой температуре.
В процессе монтажа шин, имеющих направленный рисунок протектора, учитывается направленность рисунка и местоположение колес на транспортном средстве.
Балансировка колес
После монтажа проводится балансировка колес. Она необходима, чтобы масса составляющих деталей колеса равномерно распределилась относительно оси вращения. Сама процедура несложная, выполняется на компьютерных стендах.
Однако при всей простоте балансировка необходима, чтобы минимизировать биение и вибрацию колес, предотвратить поломку подшипника ступицы.
Балансировку можно проводить двумя способами. В первом случае применяется балансировочный станок со специальным конусом. Мастер раскручивает колесо на станке и иногда перемещает грузики из свинца. Таким образом он добивается случайного расположения в момент остановки. Так проводится грубая балансировка.
Второй способ более точный. В специальный электронный станок вносятся параметры колеса. На нем проводятся автоматические вычисления, которые при разных положениях колеса измеряют равновесие.
После проведения балансировки на экране выводятся точки, в которые следует установить балансировочные грузики, а также их вес. Грузики бывают клеящиеся и набивные. Клеящиеся балансиры выглядят более эстетично, а набивные имеют преимущество зимой из-за перепада температур.
Последним этапом осуществляется установка колёс на автомобиль.
Услуги по шиномонтажу более всего востребованы весной и осенью, ведь в соответствии с сезоном нужно выполнить монтаж зимней/летней покрышек.
Читайте также: