Нужно ли протягивать колеса после шиномонтажа
Опубликовано: 15.04.2024
Зима прошла, и уже давно пора переобуть автомобиль. Большинство из вас поменяли резину, а кто-то докатывает старую или еще не выбрал какую купить новую, и заезд на шиномонтаж еще предстоит.
На первый взгляд такая простая процедура, – подъехал, отдать работнику СТО комплект шин, и через 30 минут уже можно отправляться по своим делам. Но не все так делают, часто мы сами меняем колеса. И как раз в такой ситуации есть свои нюансы. Я расскажу о некоторых аспектах, которым нужно уделять внимание при монтаже шин.
Здравая оценка состояния шин
Первым делом стоит внимательно рассмотреть зимнюю резину и провести оценку ее состояния, нужно обратить внимание на высоту протектора, а также на количество шипов (если речь идет о шипованной резине). Если шипов осталось менее 50% от их изначального количества, то качества шины теряются в значительной степени, разумеется – она не сможет работать в следующем сезоне на льду так же, как новая.
Не стоит забывать, что колеса нуждаются в балансировке, так как за время эксплуатации резина несколько стерлась и можно даже допустить вероятность некоторой деформации диска. Ставить резину без балансировки нельзя , так как может начать разбиваться ходовая, подшипники.
При самостоятельной замене резины рекомендуется заранее отдать диски на балансировку. Кстати, колеса на прицепе также нуждаются в балансировке.
Лучше отдать колеса на балансировку заранее, чтобы не стоять в очереди при резкой смене погоды в числе тех, кто привык оставлять важные дела на последний момент.
Каждой шине – свой диск
Чтобы не приходилось бортировать диски каждые полгода (при наступлении очередного сезона), позаботьтесь о том, чтобы у всех шин были свои диски. Дело в том, что данная процедура не идет на пользу резине, и если она устанавливается на диск один раз, и до окончания срока эксплуатации, то признаки наступления этого срока появляются гораздо позже.
При бортировании на внутренней кромке появляются микро-надрывы, через которые может проникать воздух. Если резина хранится установленной на диск, внутри сохраняется микроклимат с правильной влажностью, а если просто лежит без дела – резина сохнет, а затем появляются сквозные трещины.
При частой балансировке на диск попадает влага, что является причиной окисления и возникновения коррозии, через поврежденные места также может проникать воздух.
Выбор СТО
При выборе шиномонтажки стоит отдать предпочтения тому СТО, где автомобиль поднимается двумя домкратами. Лучше, когда поднимают всю машину целиком, или хотя бы одну сторону, а не каждый угол кузова в отдельности. Это сбережет кузов вашего авто от возникновения перекосов .
Гайковерт или баллонник
Есть много споров по поводу того, чем лучше откручивать колеса – гайковертом или баллонником. Конечно, монтажник намного быстрее справится с работой, если будет работать гайковертом. Однако нужно помнить, что это не всегда безопасно для болтов и шпилек.
При закрутке руками всегда можно почувствовать, что болт не идет и закрутить его по-другому, пневматический гайковерт не дает такой возможности. Он может закрутить болт не по резьбе, и при следующей замене шин нужно будет менять гайки, шпильки, болты. Так что, более безопасно работать баллонным ключом .
Проверка после монтажа
После окончания монтажа, если закручивали гайки не самостоятельно, не поленитесь, и проверьте, все ли гайки закручены! Затем нужно выехать на трассу, разогнаться до 80 км/ч и проверить – не дергает ли руль, не бьет ли резину. Если заметите какие-то проблемы – сразу возвращайтесь на СТО и добивайтесь их устранения.
Вот такие вот 5 простых советов при шиномонтаже. Если информация была полезной для вас – жмите ПАЛЕЦ ВВЕРХ! А также делитесь в соцсети. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ , в следующих статьях будет еще больше полезной информации.
Пишите свои комментарии, делитесь опытом! А если храните покрышки в пакетах, то узнайте чем это грозит .
С шиномонтажками я общаюсь нечасто. Т.к. по сезону колеса меняю сам, поэтому приезжаю туда если случается прокол или нужно сделать балансировку. Но все-равно привык, что колесные болты откручивают-закручивают, в основном, с помощью пневмогайковерта. А тут к нам в регион зашла федеральная сеть мастерских. Пользовался их услугами уже несколько раз, сегодня обратил внимание, что шиномонтажник пользуется обычным крестовым баллонником. Спросил у девочки (работают там всегда два сотрудника, за исключением ночной смены, как я понял), мол, а чего не гайковертом, тем более с оборудованием у них все хорошо. Ответила, что не положено, не предусмотрено никакими регламентами. Гайковертом есть риск сорвать болт/шпильку. Кстати, окончательно затягивают болты потом динамометрическим ключом. Один сотрудник затягивает, второй контролирует. Подумалось - с одной стороны подход правильный. Стандарт и все такое. С другой, на гайковертах тоже есть регулировка момента затяжки, если мне склероз не изменяет. И на моей памяти был только один случай срыва болта, когда к товарищу в гараж приехала Шкода, которой на шиномонтажке так его затянули, что при снятии колеса отворачиваемый болт сломался. Хотя, у шиномонтажек может быть своя статистика.
Всегда сам проверяю как затянули. Привычка.
Исходя из их логики, тут скорее риск не недотянуть, а сорвать.
Гайковертом откручивают-закручивают, крестом затягивают, динамометрический "для шика бандитского".
Это да, многие шиномонтажники из всяких там самостийных вагончиков крестом потом протягивают после гайковерта. Правда, не все. Ну а ключ - структура большая, сетевая, шиномонтажники разной степени силы или дохлости. А тут есть объективный показатель. У них там вообще как в макдональдсе - они все действия проговаривают вслух.
ЖурналистИсходя из их логики, тут скорее риск не недотянуть, а сорвать.
Мне один раз колёса собрали задом-на-перёд. Т.ч. ещё один риск есть 😀
Надо было слышать мои матюги и видеть лица работничков.
Динамометрическим протяжка норма. Это кроме того контроль. Риск того что какое то колесо не протянут снижается. На моей памяти был не один случай, тьфу тьфу не у меня, когда колёса уходили в свободное плавание.
Журналист
Извиняюсь, если для сведущих людей будет банально.С шиномонтажками я общаюсь нечасто. Т.к. по сезону колеса меняю сам, поэтому приезжаю туда если случается прокол или нужно сделать балансировку. Но все-равно привык, что колесные болты откручивают-закручивают, в основном, с помощью пневмогайковерта. А тут к нам в регион зашла федеральная сеть мастерских. Пользовался их услугами уже несколько раз, сегодня обратил внимание, что шиномонтажник пользуется обычным крестовым баллонником. Спросил у девочки (работают там всегда два сотрудника, за исключением ночной смены, как я понял), мол, а чего не гайковертом, тем более с оборудованием у них все хорошо. Ответила, что не положено, не предусмотрено никакими регламентами. Гайковертом есть риск сорвать болт/шпильку. Кстати, окончательно затягивают болты потом динамометрическим ключом. Один сотрудник затягивает, второй контролирует. Подумалось - с одной стороны подход правильный. Стандарт и все такое. С другой, на гайковертах тоже есть регулировка момента затяжки, если мне склероз не изменяет. И на моей памяти был только один случай срыва болта, когда к товарищу в гараж приехала Шкода, которой на шиномонтажке так его затянули, что при снятии колеса отворачиваемый болт сломался. Хотя, у шиномонтажек может быть своя статистика.
Ты это зачем опять написал?
Упражняешься в писсуарриях?
Это - это что? Про опыт общения с этой сетью может и писал, про гайковерт и обычный баллонник не писал точно. Мне, конечно, льстит, что кто-то помнит содержание моих сообщений, тем более, что пишу я редко. Но такая хорошая память - редкость в наше время, поэтому привык описывать ситуацию в целом, чтобы не возникало дополнительных вопросов.
Тот что полноценный я приводил в теме про то что "направленность" резины чисто маркетинг 😊
когда одно колесо - сразу перебортировал.
Сейчас за всеми контроль нужен. Может ручной инструмент и правильнее, чем "средства механизации".
ТОже как-то раз было.
ЖурналистТОже как-то раз было.
ведь работает? да?
Мне собрали так пару, потом почесали в затылке и перебортировали обратно.
аааа без опыта на дороге - не считово.
Не раз сталкивался со случаем, когда завёрнутые гайковёртом винты/гайки не смогли отвернуть "в поле". Есть запаска, есть ключ - а ехать нет. Чтобы сорвали - не было, но ни разу не удивлюсь.
Значит такой ключ, нормальным если не отвернуть, то болты-шпильки свернуть можно. Но правильно таки динамометрическим дотягивать, в Германии много раз наблюдал - выезжает с шиномонтажный авто, выходит "специально обученный человек" и прощелкивает все гайки.
Ну, может быть, кто-то из владельцев сети был в Германии и впечатлился опытом.
Знакомые шиномонтажники пользуются только крестовым ключем, хотя пневмогайковерт валяется.
Говорят что они лучше покорячится и точно нормально затянут, чем потом в случае чего отвечать. Город то маленький а район еще меньше.
Еще кстати фишка есть на новой шинке несколько человек накололось.
После бортовки колеса неопытный шиномонтажник тут же его балансировал и ставил на машину, не стравив повышенное давление.
Шиномонтажил немного. Гайковёртом только откручивали, закручивали всегда вручную. Во-первых пистоль не протягивает нормально и не понятно усилие, с которым он затянул гайку. Во-вторых, если вдруг гайку наживили не по резьбе, то с баллонником можно сдать назад, с пистолем трындец резьбе.
Для гайковёртов продают наборы динамометрических насадок. Выглядит как просто удлинитель.
Для колхозников - динамометрические ключи разной конструкции.
КАЖДОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ должно быть затянуто с моментом, указанным в руководстве по ремонту к данной модели авто.
Ага, есть такая штука. torqe stick
сетка этих мастерских случаем не "вилгуд"?
Я был сорвал несколько болтов на клиентском пассате б3 или б4 точно не помню уже. Причем коротким ключом без удлинителей и пр. Но болезнь это форды со шпильками, там рвут чаще. Гайковертом может "закусить" не в том месте, в смысле за край дырки диска, особенно если не литой а железный диск, в дороге разболтается ну а дальше как повезет. Раз был забыл болты закрутить, клиент вдруг вспомнил что резину забыл привезти, бмв5, только наживленные болты, съездил и привез а меня до сих пор совесть мучает.
Мне были забыли отвертку для нипелей в колесе (заднее правое), ну и в 15 км от города она таки дала о себе знать, благо никого не было на дороге, бросило влево, рульл вправо, бросило вправо ну и замер в торможении.
нотнАВсегда сам проверяю как затянули. Привычка.
Сам лично смотрю, чтобы на моих глазах протягивали вручную.
Но вообще автор темы прав - у гайковёртов регулируемое усилие затяжки, у опытных уже рука набита, какой момент настроить.
Не. ) но не будем рекламу устраивать.
Один раз был на сервисе, делал антикор.
Поразил меня их работник - для обработки арок и порогов он стал поднимать автомобиль на подъемнике, не ослабив перед этим колесные гайки. Пневмоверта в пределах видимости не было. Но он (крепкий мужик, ростом примерно 180 и в ширину почти 120, при этом не рыхло-жирный 😊) просто взял баллонник с длинной ручкой и держа колесо за шину (руки в перчатках), крутанул сразу и ключом, и за колесо на противоходе. Таким образом он быстро и виртуозно скрутил все 16 колесных болтов 😊
Сразу вспомнился анекдот про амбала-тракториста: "Я гайки до 42 руками затягиваю!" 😀
Обратно, правда, он прикручивал просто вращая баллонник до остановки. И потом, на уже обработанном и поставленном обратно на пол автомобиле, аккуратно протягивал крепление болтов. Как и полагается, крест-на-крест.
На ВАЗовском конвейере, да и на других, думаю, так же, колеса прикручивают специнструментом - по 4 болта сразу. Но там 100% заданное по регламенту усилие.
Штатная запаска, штатный балонник. При штатном применении его хватает. А когда трещёткой заколотят от всей дури - не всегда.
Makc K Petrov
Штатная запаска, штатный балонник. При штатном применении его хватает. А когда трещёткой заколотят от всей дури - не всегда.
Меня на авторынке как-то сагитировали купить баллонник, мм. как бы объяснить. Т.е. основное тело - довольно солидное стальное, на одном конце обрезиненная ручка, которая вращается на подшипнике. В основном теле отверстие, в котором перемещается ручка, за которую собственно откручиваешь-закручиваешь. Фиксируется в двух положениях. В среднем получается тот самый крест, во втором - рычаг заметно увеличивается. КОнструкция соответственно разбирается на две части - рабочая, и ручка и убирается в чехол. Занимает совсем немного места.
где меняю я -меняют гайковертом и проверяют динамометрическим ключом
зы Качество работы прямо зависит от опыта работника.
ззы После"питерских сетевых шиномонтажей". машину на домкрат, гайковёрт 1/2 1050 н/м на откручивание ( кто в теме тот понял) 10 очков в системе шланг 10мм. хрен в нос, берем ключ 1/2 ( не 3/4 а 1/2. ) просим клиента нажать на тормоз. хрен в нос тормоза не держат. Опускаем машину одеваем трубу в 1 метр ставим откатник. иногда хрен в нос. но в основном страгивается. Наверно тоже "мамометрическим" ключем выпендриваются.
зззы Весной и летом гайковерт немного перетягивает, осенью немного не дотягивает до положенного усилия.
С собой в машине возите?
Я вожу финский большой баллоник-крест, и кручу гайки надёжно, но без прыжков на ключе и без усиления метровой трубой, откручивается потом тоже без прыжков.
Это с опытом придёт.
Мне руками шпильку при закручивании сломали. так и езжу на заднем колесе без одной гайки. работа 500руб стоит. Шпилька не знаю. некогда поменять. Уже 50.000км отмотала тоёдочка)) ни одной поломки. Надёжное очень авто. Всем рекомендую к покупке!
шпильки гавно - я когдато создавал тему "шпилька ВС болт" - там чётко всё прояснили 😊
О сколько нам открытий чудных.
Раньше повсеместно так делали, там и придерживать не надо - за рычаг повернул колесо и остановил, ослабится по инерции, если колесо свободно вращается, не снимая рычага крутили колесо.
Ступицы действительно надо периодически чистить от грязи — это чистая правда. И если при снятии колес выясняется, что они сильно загрязнены, за очистку действительно могут взять дополнительные деньги. Особо предприимчивые мастера быстро понимают, что это легкий способ заработать. И навязывают эту операцию даже тем, кому она не требуется.
Мнение эксперта
Виктор Губин, бывший сотрудник шиномонтажной мастерской:
— В Москве чистка ступиц стоит около 500 рублей. Хотя шиномонтажник обязан это сделать бесплатно при каждой смене колес — оплачивается только обработка медной смазкой. Работа занимает минуту: пару раз пройтись металлической щеткой по ступице на каждом колесе и брызнуть из баллончика. Но в большинстве случаев за очистку просят денег. Давят на то, что ступица проржавела, с ней придется повозиться. Особо наивных и доверчивых раскручивают по полной.
Способ 2. Да тут болты проржавели!
Часто процесс выкачивания денег из клиента начинается еще на стадии снятия колес. Вам могут сказать, что крепеж плохой — болты проржавели или резьбу сорвало. Но все поправимо: достаточно купить новый крепеж, причем здесь же, в шиномонтаже. Если особо не вникаете в процесс переобувки, крепеж и менять не будут — поставят ваш же. А новый (оплаченный вами) будет ждать следующего доверчивого клиента.
Мнение эксперта
Виктор Губин, бывший сотрудник шиномонтажной мастерской:
— Развод с заменой крепежа очень распространенный. Прежде чем платить деньги, попросите мастера показать, в чем конкретно проблема. Посмотрите, есть ли коррозия. Если она уже начала есть железо, то резьба на шпильке будет вся ржавая. А если вам говорят, что у болта или гайки сбита грань, надо просить, чтобы предоставили две гайки для сравнения. Если резьба на шпильке сорванная, ее нужно либо снова нарезать, либо поменять шпильку.
При приемке машины обязательно просите, чтобы мастер прошелся динамометрическим ключом по всем болтам. Многие этой процедурой пренебрегают либо из-за нехватки времени (большой поток клиентов), либо убеждены, что действий пневмопистолетом вполне достаточно.
Способ 3. Вентили надо менять
Вентили нужно менять каждый сезон, — с этой фразы начинается еще один развод. Как правило, клиенты соглашаются, потому что сумма услуги смешная (в среднем 50–100 рублей с колеса). В действительности принимать решение о замене вентилей нужно исходя из их состояния. Если вентиль мягкий, а при сгибании не видно никаких трещин, эту услугу можно вычеркивать из заказ-наряда.
Мнение эксперта
Виктор Губин, бывший сотрудник шиномонтажной мастерской:
— Вентили нужно менять по мере износа. Со временем резина рассыхается. Многое зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль и в каких климатических условиях. Резкие перепады температуры, вода, грязь способствуют тому, что вентиль начинает ссыхаться. Я, например, на своем автомобиле не менял вентили два года, и они по-прежнему в порядке.
Способ 4. Заправим шины азотом
Если переобуваться вы приехали не абы куда, а в раскрученный и дорогой шиномонтажный центр, вам наверняка предложат закачать колеса азотом. Аргументов несколько:
- молекулы азота крупнее, чем молекулы воздуха, поэтому они не так быстро улетучиваются сквозь стенки шины. Так что подкачивать колеса нужно будет реже. Миф! Разница в размерах молекул совсем незначительная (0,3 нм против 0,32 нм). А при проколе шины, заправленные азотом и воздухом (в нем, кстати, содержится 78% азота), спускать будут одинаково.
- азот повышает стабильность давления в шине, потому что коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха. Это тоже миф: не «гораздо„, а „чуть-чуть“. Давление в шине в любом случае будет скакать от разогрева.
- колесо, накачанное азотом, легче того, в котором атмосферный воздух, так что можно сэкономить на бензине. Действительно легче, правда, колесо среднеразмерного кроссовера полегчает всего на несколько граммов. Поймать разницу в расходе топлива не удастся даже самыми точными приборами.
Мнение эксперта
Виктор Губин, бывший сотрудник шиномонтажной мастерской:
— Закачка азота в шины — полнейшая ерунда. За все время, что я работал в шиномонтаже, никогда не предлагал эту опцию. И коллеги тоже. Просто потому, что услуга бесполезная.
Но если клиент будет настаивать — любой каприз за его деньги. У нас в шиномонтаже был случай, когда девушка попросила… поменять воздух в шинах. Выяснилось, что друзья посоветовали, что раз сейчас зима, то в шинах должен быть зимний воздух. Когда мы объяснили, что ее разыграли, она очень разозлилась и стала кричать на нас.
Мнение эксперта
Виктор Губин, бывший сотрудник шиномонтажной мастерской:
Но посвящать клиента в детали никто не будет. С него возьмут несколько тысяч рублей, укажут в перечне работ пункт «правка диска» и отнесут диск на станок. Мастер выждет необходимую паузу и. отдаст уже «выправленный» диск. Да еще и продемонстрирует, мол, смотрите, какой он теперь ровный. Большинство на это ведется и даже благодарит за работу.
Развод — дело прибыльное
На правке дисков можно очень неплохо заработать. В сезон шиномонтаж Виктора обслуживал порядка 50 автомобилей в день, и каждому второму клиенту предлагали правку диска. Цена услуги стартует от 2000 рублей. Нетрудно подсчитать, что даже если соглашалась примерно половина автолюбителей, выручка от этой услуги всего за день составляла около 30 000 — 35 000 рублей.
Обезопасить себя от развода в шиномонтажке непросто, ведь обычно автомобилиста просят остаться в клиентской зоне, а потому нет возможности следить за мастером. Но минимизировать ущерб для своего кошелька все же можно. Просто обговаривайте детали и сумму до начала работ. По возможности переобувайтесь в проверенных мастерских и не забывайте благодарить работников чаевыми, если результат вам понравился. В крупных центрах шиномонтажа услуги будут стоить дороже, зато и отстоять свою правоту проще — такие компании дорожат репутацией.
Три вопроса к бывшему мастеру шиномонтажа
— Как ты понимал, какого человека можно развести?
— Я завязывал разговор. Если человек внимательно меня слушает и соглашается, я понимаю — это «мой клиент». Важное значение имеет автомобиль, а точнее, его цена. Владельца машины стоимостью от двух миллионов рублей однозначно попытаются развести в шиномонтаже. Такой человек следит за своим автомобилем, но при этом сам в нем ковыряться вряд ли будет. Допустим, ко мне приезжают два клиента. Один на подержанной Шкоде Октавии, другой — на почти нулевом Мерседесе С-класса. В первом случае я попытаюсь накинуть парочку «лайтовых» опций, чтобы заработать копеечку. Во втором предлагаю сразу комплекс услуг, убедив владельца, что они все нужны.
— Руководство знало, что вы разводите клиентов?
— Кушать хотят все. Руководство за выполнение плана получает явно больший процент бонусами, чем простые работники. Все прекрасно понимают, что без лоха и жизнь плоха. Во многих сервисах за накрутку допопций мастеру полагается больший процент. Например, я за замену шин получал бонусами 25%, а за дополнительные услуги уже 35%. Условно, монтаж 14-дюймовых колес стоил 1000 рублей. А за чистку ступиц и замену вентилей дополнительно еще 700 рублей. То есть за пять минут зарабатывал с допов почти столько же, сколько за полчаса с шиномонтажа.
— А как не стать жертвой развода?
— Сложный вопрос. Многое зависит от того, насколько человек ленив. Если мне в шиномонтаже говорят «у тебя колесо кривое», я попрошу мастера его снять, почистить заднюю площадку на станке. Готов даже отдельно за это доплатить. То есть нужно стараться следить за действиями шиномонтажника. Это не всегда возможно. Но если вас позвали в цех, проявите максимум участия и выясните, действительно ли с колесом проблемы или на вас пытаются навариться.
Добрый день! Сабж, поменял резину(весь процесс делали при мне), колеса прикрутили пневмопистолетом, нужно ли после n километров подтянуть болты?
Услышал от коллеги, что через 20км нужно их подтянуть.
Skoda Octavia 2019, двигатель бензиновый 1.4 л., 150 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — колёсные диски
Машины в продаже
Skoda Octavia, 2019
Skoda Octavia, 2014
Skoda Octavia, 2013
Skoda Octavia, 2014
Комментарии 29
Я на МАЗе так делал, в 92-ом году. После перестал.
Не знаю правда или нет, чел утверждал, что на VW стоят самозатягивающие болты, верю с трудом.
Ваш коллега прав.
Это не несомненно.
Если прикрутили пневмогайковертом, то 99 из 100, что теперь хрен открутить штатным баллончиком.
Перед каждой дальней поездкой (это примерно два раза в год) — проверяю болты; после сезонной смены колес — спустя пару дней — проверяю болты. Итого в среднем 4 раза в год — не очень утомительно. Как-то менял колеса в -10, потом через пару дней — стало на улице +5 и стал подтягивать, так по ощущениям половина болтов были откручены. С чем это связано — не знаю.
Обязательно! на днях 2 потерянных обнаружил!
Сосед недавно говорил тоже такое было, только до дома доехал из шиномонтаж и отвернулся последний болт, а три уже торчали, но, благо не потерялись. Так что проверяем, и не рассчитываем на дядю.
Хороший вопрос! Возможно надо проверять, хотя я, более чем за 20 лет не делал этого ни разу. Правда колёса всегда закручивали при мне. Честно, то уже по тому как затягивают, становится понятно. Если бывали сомнения — то просил дополнительно обжать.
Проверить не мешало бы)
обычно через n километров их открутить тяжеловато бывает!
Проверка лишним не бывает никогда, в том числе проверка давления в шинах и уровня эксплуатационных жидкостей
Вот человек правильно советует. Вчера ставил новые лютые) диски, проехал от монтажки 1 км, проверил — 1 болт вообще не зажат, хотя при мне крутили пневмой и дожимали ключем-рычагом. Ну сказали через 50 км проверить, хотя итак понятно, что надо. Диски новые, болты должны найти свое место, продавить краску и поверхностный слой алюминия.
Не забуду случай, приятель рассказал:
У него крупный сервис, заезжает как-то чел на Логане, а они всем сервисом недолюбливают Логанистов, и тут звучит вопрос:
— У вас есть Динамометрический ключ для колес, а то я только что поменял колеса, а мне от руки затянули?!
— Вам очень повезло, нам как раз сегодня привезли новый пневмо динамометрический ключ специально для рено Логан, вам как первому клиенту сдлеаем скидку!
Человек довольный отдал 2000 рублей и уехал :)
Жаль что не могу передать все эмоции и краски рассказа (подзабылось уже), у меня болел живот от этой истории!
Ну 2к я отдал только за перебортовку. А вот когда с коллегой обсуждали это, он сказал, что после перебортовку нужно проехать 20км и ещё раз докрутить болты)))
Интересно послушать обоснование!
-Ну так, для себя, чисто поржать!© :)
З.ы. 2к за переобувку для Октавии — очень дорого.
С наступлением теплых дней автомобилисты массово переходят с зимних шин на летние. Многие делают это самостоятельно. И то верно: процедура-то несложная! Однако, взявшись за ее описание, в том числе и пообщавшись с работниками шиномонтажных мастерских, мы с удивлением обнаружили: нюансов-то в ней предостаточно! Чем и спешим с вами поделиться.
Когда менять?
Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только рисунком протектора, но и составом, благодаря которому при низких температурах сохраняется ее эластичность? Пусть даже снега уже нет, но на холодном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем "задубевшие" летние, да и меньше риск "поскользнуться" во время ночных заморозков. Следовательно, переходить на "лето" можно при наступлении стабильной температуры выше 5-7 градусов тепла.
С другой стороны, затягивать с заменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин меняется в худшую сторону, что сказывается на управляемости и тормозном пути. Кроме того, стоит помнить, что применение зимних шин отрицательно сказывается на экономичности и акустическом комфорте автомобиля, поэтому их использование вне сезона попросту нецелесообразно.
Что куда ставим?
Перед тем как снимать колеса с машины, рекомендуем сразу при помощи мела или специального маркера пометить, на какой оси и с какой стороны они стоят, - осенью будет проще разобраться, какое колесо куда ставить.
Не забудем и про ротацию: есть рекомендация периодически менять колеса местами по диагонали, а если "запаска" полноразмерная, то включать в этот процесс и ее. Цель - обеспечить более-менее равномерный износ всех шин. Однако это правило отлично работает в случае с простыми моделями - направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь!
Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это возможно, и убедитесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и редко, но такие ошибки случаются).
Шпаргалка для новичка
Следующая информация предназначена в первую очередь для новичков. Впрочем, и опытным автомобилистам не будет лишним освежить память. Итак, каков порядок действий при смене колес, какие нюансы следует учитывать?
Находим площадку без уклонов с ровным жестким покрытием (асфальт, бетон), затягиваем "ручник", ставим машину на передачу (в случае с АКП - в режим "паркинг"). Если есть возможность, не будет лишним установить под колеса противооткаты (их роль могут выполнять небольшие деревянные бруски).
Используя баллонный ключ или вороток, ослабляем крепежные болты (гайки). Делаем это до того, как колеса автомобиля будут вывешены. Если крепеж закис, можно воспользоваться специальным или универсальным средством вроде WD40: в этом вопросе главное не спешить и не сорвать резьбу, прилагая избыточные усилия. Тем не менее порой просто необходимо приложить чуть больший момент - для этого используется вороток с длинной ручкой либо удлинитель (труба).
Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Использование других мест чревато повреждением порогов. Важно убедиться, что домкрат установлен надежно, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить или съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может сдвигаться под опорную точку.
Колесо вывешиваем с запасом, особенно если планируется поднимать и вторую ось (поскольку это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько сантиметров между колесом и площадкой необходим для того, чтобы облегчить процесс снятия/установки, а также с расчетом на возможное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ.
При помощи баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, например, в колесный колпак или футляр от домкрата. В крайнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтобы резьбовая часть оставалась чистой.
При снятии колеса могут возникнуть затруднения, если диск "прикипел" к ступице. Сначала пытаемся расшатать его руками: беремся с противоположных точек (слева и справа или сверху и снизу), одной рукой тянем, другой толкаем и наоборот. Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукой (ногой) снаружи либо с внутренней стороны при помощи подходящих для этого подручных предметов. Однако такие действия можно проводить, убедившись, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Даже в этом случае не будет лишним подстраховаться и подложить под порог колесо: если машина все же соскочит с домкрата, она не останется без опорной точки.
Чтобы в будущем избежать проблем с закисанием крепежа и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При этом важно не переусердствовать, особенно в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень тонким слоем.
Устанавливаем колесо таким образом, чтобы отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию.
Вворачиваем первый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежа.
Разумеется, конструкция диска, ступицы и крепежа такова, что при затягивании болтов (гаек) должна обеспечиваться необходимая центровка колеса. Тем не менее для достижения наилучшего эффекта все же рекомендуется затягивать болты в несколько проходов с увеличением усилия, используя оппозитную схему (крест-накрест). Окончательная "протяжка" осуществляется после того, как автомобиль уже снят с домкрата. Главное - не забыть про эту ответственную операцию!
Тянуть не перетянуть
Итак, автомобиль всеми колесами стоит на земле - пора окончательно затянуть все болты (гайки), обеспечив надежное крепление диска к ступице. При этом необходимо соблюдать установленный производителем момент: с одной стороны, это позволит избежать срыва резьбы, с другой - гарантирует надежное крепление колес к ступице, когда риск ослабления сводится к минимуму.
В зависимости от модели и марки автомобиля момент затяжки находится в пределах 80-140 Нм, гарантированно выдержать этот параметр можно с помощью динамометрического ключа. Но, как показывает практика, этим инструментом не пользуются даже на СТО и в шиномонтажных мастерских - наверняка его не имеют и самостоятельно меняющие колеса автомобилисты. В общем, по факту болты и гайки затягиваются вручную…
Опытные водители и механики примерно представляют, с каким усилием воздействовать на ключ. Но по большому счету эти знания сводятся к следующему: при закручивании болтов обычный человек без особой физической подготовки должен приложить изрядное усилие на стандартный баллонный ключ или "крест", не используя удлинителей.
Мы решили проверить, с каким моментом затянуты болты на автомобилях наших сотрудников. Для этого достали динамометрический ключ и выборочно проверили крепеж на нескольких колесах. На своей машине я затягивал болты сам - как оказалось, с усилием от 150 до 230 Нм!
Возможно, одна из причин в том, что я пользуюсь длинным воротком против короткого штатного баллонного ключа - вот и "пережим"!
Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже пережаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса менялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную.
Те же 200 Нм, что также заметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сразу признался, что всегда пережимает крепеж. Как видим, закручивая болты "на глазок", опытные водители легко превысили требуемое усилие в полтора-два раза!
Стати, если крепеж зажат недостаточно сильно, через некоторое время он может ослабнуть, что чревато потерей колеса. Именно поэтому важно, особенно в случае с литыми дисками, через 100-200 км после "переобувки" проверить надежность крепежа и при необходимости "пережать" все колеса.
После шиномонтажа
После сборки колес требуется определенный период для "усадки" покрышки на обод, вследствие чего может возникнуть дисбаланс. Именно по этой причине через 500-1000 км, возможно, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В дальнейшем балансировку следует проводить каждые 10.000-12.000 км.
При установке новых шин следует помнить, что первые 200-300 км двигаться на них следует осторожно, поскольку сцепление колес с дорогой изначально будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.
Если после замены колес появился увод в сторону, то в первую очередь следует проверять давление и правильность установки шин (особенно если они направленные, асимметричные). А вот дальше рекомендуется проверить равномерность износа протектора, попробовать переставить колеса местами (задние поменять с передними), как крайний вариант - перебортировать колеса. Если все эти действия не возымели эффекта, причину увода следует искать в другом (подвеска, тормозная система и т.д.).
Как хранить?
В темном прохладном месте при влажности 50-60%. Оптимальной считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в любую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку или подвешивают за диск.
Шины без дисков хранят иначе. Традиционная рекомендация: вертикально, желательно на специальных стеллажах, с периодической сменой точки опоры (для чего покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает работоспособность и предусмотренный производителем срок службы шин.
Читайте также: