Как балансировать колеса на станке trommelberg

Опубликовано: 17.04.2024

Балансировочный станок — по сути измерительный прибор для относительных измерений. Перед началом работы на него нужно поставить идеальное колесо с гарантированным отсутствием дисбаланса, после чего последовательно закрепить в определенных местах грузы строго определенной величины и получить от них "образцовые" сигналы. При дальнейшей работе все вычисления ведутся относительно этих эталонных величин. Физически эта процедура выглядит следующим образом: станок переключается в сервисный режим и просит оператора провести измерения пустого вала, потом вала с установленным идеальным колесом, потом просит поставить груз 50 грамм на внутреннюю сторону идеального колеса в положении 12 часов, потом на внешнюю. На этом цикл калибровки завершается. При последующей проверке станок должен показать 0:0 на колесе без грузов и 50:0 и, соответственно, 0:50 при установке грузов внутри и снаружи. Так это выглядит по инструкции.

Проблема же заключается в том, что сразу после калибровки станок исправно дает при проверке 50:0 и 0:50, но, через некоторое, непродолжительное время, даже без рабочей нагрузки, начинает показывать, например 45:5 и 15:40, те показывает ложные веса на той стороне, где их нет и занижает вес на правильной стороне. Повторная калибровка решает проблему, но через некоторое время станок опять начинает "перекидывать" несуществующие веса. В моем случае это происходило в течение суток без рабочей нагрузки и могло произойти после балансировки одного-двух комплектов колес. Поначалу, из-за отсутствия опыта, проблема была незаметна, тк в результате балансировка в ноль все таки получалась, но количество итераций для ее достижения было слишком велико, что в случае с клеевыми грузами выливалось в колоссальный их перерасход. Постепенно пришло понимание, что что-то не так, начались эксперименты с пристрастием, которые позволили выявить системный характер проблемы и локализовать ее.

Проверка электроники

В первую очередь из числа подозреваемых была исключена электроника. Мой станок всегда перекидывал намного больший груз с внешней стороны на внутреннюю. Для проверки я просто поменял местами датчики и, соответственно, перекинул их разъемы на основной плате. Ничего не изменилось. Соответственно ни датчики, ни аналоговая часть, ни вычислитель тут ни причем. Понятно, что проблема чисто механическая.

Рабочая гипотеза N1

Первыми под подозрение попали длинные и достаточно тонкие регулировочные винты. Дело в том, что станок китайский и сделан достаточно неряшливо, несоосность винта с телом переднего датчика была заметна невооруженным глазом. Я предположил, что жесткость винта недостаточна при таком эксцентрическом нагружении и его немножечко выгибает со временем или от вибрации, что ведет к изменению преднатяга.

Для исправления ситуации я выточил стальные втулки, и растянул регулировочный винт гайкой со стороны датчика. Теперь эквивалентный диаметр и жесткость регулировочного винта увеличились многократно, впрочем, как и сложность сборки и регулировки, но статистически значимого результата это не дало.

Любой автовладелец периодически вынужден делать балансировку колёс. Когда-то копеечное удовольствие сегодня стоит уже не так дёшево, и невольно возникает вопрос: а не выбрасываем ли мы иногда деньги на ветер? Может, балансировку можно делать реже? Или, может быть, её можно делать дороже, но лучше?

Честно говоря, задавая вопросы своему знакомому шиномонтажнику про балансировку, я рассчитывал получить в ответ что-то очень стандартное, но с некоторыми деталями, о которых раньше не знал. Но в жизни всё пошло не так, и в ответных сообщениях в мессенджере получил в общей сложности чуть больше часа голосовых сообщений. Может, чуть меньше часа, если убрать оттуда непечатную лексику (причину которой назову ниже), но всё равно много. И решил, что материала будет два. Один – как раз про балансировку (о которой я, оказывается, знал лишь поверхностно), второй – про то, как по некоторым признакам отличить в шиномонтаже нормального мастера от криворукого упыря и вымогателя денег.

Зачем нужна балансировка?

Балансировка нужна для сохранения трёх вещей: денег, безопасности и комфорта. Деньги – это забота о ходовой части. Нет в природе механизма, которому пошла бы на пользу лишняя вибрация. В ходовой части достаточно деталей, которые не любят лишние ритмичные удары, пусть даже и не очень сильные. Это и ступичные подшипники, и сайлентблоки, и шаровые опоры. К тому же быстро изнашивается и сама шина. Так что балансировка – наглядное проявление заботы об этих элементах, а значит, и о средствах на их преждевременную замену.

Насчёт безопасности тоже всё просто. Вспомните, что происходит с телефоном, который просто лежит на столе. С ним ничего не происходит. Но если на него позвонить, он в режиме вибровызова начнёт по столу ползти. Ему просто не хватит сцепления с поверхностью стола. С несбалансированным колесом ситуация такая же: оно скачет по дороге, о равномерном пятне контакта речи не идёт, сцепление ухудшается стремительно. Попахивает латентным суицидом, хотя многие об этом даже не думают.

Ну и последнее – комфорт. Тут тоже всё ясно: тряска и прыгающий в руках руль – это очень напрягает. Нужно быть слишком спокойным человеком, чтобы не обращать на это внимания. Правда, отсутствие балансировки чувствуется не на всех машинах, так что если тряски нет, это ещё не значит, что с колёсами всё в порядке. Трясущийся руль – это уже крайняя степень наплевательского отношения к балансировке, и до этой ситуации лучше не доводить.

Что мотор, что колесо

Возникает вопрос: а когда же надо делать балансировку? Неужели до того, как начинает бить руль? Странно, но да. Есть несколько ситуаций, в которых балансировка необходима.

Первая – это сборка нового колеса. Каждое только что собранное колесо нужно балансировать. Это очевидно. Вторая ситуация связана с сезонной «переобувкой». Если колёса хранились в сборе, их тоже нужно проверить на баланс. Бывает, что балансировка не требуется, но чаще всё-таки её приходится делать.

На этом очевидные ситуации заканчиваются и начинаются не такие очевидные, но не менее жизненные.

Как ни странно, очень часто колесо с новой шиной приходится балансировать дважды. Первый раз – во время сборки колеса, второй – после обкатки. Дело в том, что во время хранения шины она может потерять свою круглую форму. Немного «оквадраченную» шину ставят на диск, делают балансировку, но со времени шина возвращает свою форму. Иногда балансировка после этого сохраняется, иногда – нет. Поэтому колесо с новой шиной советуют проверить на балансировку повторно, рекомендуемый пробег – 1000 километров.

Теперь перейдём к пробегу. Оказывается, колёса нужно проверять каждое ТО. Об этом почему-то не думают, но проверять балансировку лучше одновременно с техобслуживанием. Заменил масло – проверь колёса. И 10 тысяч километров – это не так уж мало, если машине приходится ездить по разбитым российским дорогам.

Пятый повод съездить на балансировку – это как раз те самые разбитые дороги. Точнее, ямы. Очень желательно соблюдать правило: влетел в яму – езжай на балансировку. Сам-то водитель про эту ямку на следующий день может забыть, а вот колесо её помнит долго. Бывает, что балансировка не изменяется, но проверить колесо не мешает. Хотя бы по той причине, что, например, литой диск с наружней стороны погнуть сложно, а вот с внутренней – как два пальца об асфальт. И этот момент тоже нужно проконтролировать.

В общем, лучше перестраховаться. Лишнего внимания не бывает.

Ради интереса: а можно колёса вообще не балансировать? Ситуацию с врождённым идиотизмом не рассматриваем. И тогда остаётся только одна возможность забить на балансировку болт: ездить со скоростью не более 40 км/ч. Считается, что при такой скорости балансировка не нужна.

Чем и как?

Теперь перейдём к самому интересному: как делают балансировку и что часто делают не так.

Капитан Очевидность подсказывает нам: колёса балансируют на балансировочном станке. Стоимость станка может быть разной: убитый хлам можно купить за 10 тысяч рублей, а можно урвать топовый Hofmann за 1,4 миллиона. Но вообще экономить на балансировочном станке многие не любят: клиенту глубоко плевать, как и на чём ему надевали шину на диск, а косяк балансировки он заметит легко. Поэтому бывает, что балансировочные станки ставят именно топовые, а остальное оборудование – попроще.

Теоретически нормально отбалансировать колесо можно и на дешёвом станке. Неидеально, но нормально. Тут всё зависит от степени криворукости мастера. Слишком криворукий и на станке с автоматическим измерением параметров может наломать дров.

Обратите внимание, как мастер будет центрировать колесо на станке. По тому, как он это делает, можно оценить радиус кривизны его рук. Всего есть три способа. Первый – самый простой и самый нежелательный. В этом случае конус, который входит в центральное отверстие диска, устанавливается снаружи диска. То есть колесо вешают на вал станка, затем надевают конус, потом прижимают его гайкой. Для литых дисков это самый нежелательный способ центрирования. Дело в том, что снаружи этот диск просто отлит, а вот внутри он обработан фрезеровкой. И внутренняя часть центрального отверстия заметно точнее наружной. Поэтому литой диск лучше ставить иначе: конус должен фиксировать внутреннюю часть. В этом случае последовательность расположения на станке будет такой: на вал надевают конус, затем – колесо, а уже его прижимают к планшайбе тарелкой. Кстати, для штамповки оба способа будут нормальными: с точностью изготовления штампа «плюс-минус трамвайная остановка» сторона приложения конуса не имеет никакого значения.

От чего зависит, какой способ выберет мастер? Только от самого мастера. Любой станок позволяет центрировать колесо обоими способами. Но для первого нужно меньше телодвижений, и лентяй выберет именно его. А ещё можно потерять некоторые детальки, без которых второй метод применить нельзя. Такое тоже бывает, и это признак весьма посредственной «шинки».

Есть ещё один способ центрирования – с помощью фланцевого адаптера. Этот метод придумали как раз в компании Haweka (там, собственно, и изобрели современную балансировку). Способ основан на том, что колесо центрируется на ступице не центральным отверстием, как многие думают, а именно конусными (или сферическими) гайками или болтами. Тут на вал станка надевают сначала конус, потом – колесо, а затем – фланцевый адаптер, который центрует колесо крепёжными отверстиями. В этом случае центрирование получается идеальным: колесо сидит точно так же, как на ступице. Но у способа есть небольшой недостаток: он трудоёмкий, занимает больше времени, и балансировка с адаптером стоит процентов на 30 дороже балансировки двумя первыми способами.

И, наконец, самый фантастический метод. На вал ставится не конус, а втулка под диаметр центрального отверстия диска. Сам диск зажимается не конусом, а фланцевым адаптером. Это – самый точный и сложный способ. Говорят, его используют в параллельной Вселенной трезвые и чисто выбритые шиномонтажники в белых перчатках. В нашей жизни такое, увы, не встречается.

Расходники для балансировки – это в первую очередь грузики. Они бывают набивными (пружинными) и самоклеющимися (адгезивными). Какие лучше? И у тех, и у других есть свои преимущества и недостатки.

Набивные грузики крепятся ближе к краю обода, и они точнее. А так как крепятся они механическим способом, то держатся на ободе лучше. Такие грузики хороши там, где нужна прочность, а не эстетика. Например, на внедорожниках. Недостатки у набивных грузов тоже есть. Во-первых, они не очень красивые. Во-вторых, пружинка такого груза заходит между диском и шиной, и если диск старый, в этом месте будет травить воздух. Впрочем, если шины с дисками травят по пружинке, скоро они начнут травить везде. Это проблема диска (его коррозии), а не грузика.

Самоклейки – адгезивные грузы – тоже не отваливаются от диска, хотя при желании оторвать их проще. А китайские иногда и сами отваливаются, бывает. Зато они не портят вид диска.

А если обманет?

Про то, как отличить нормального мастера от шаромыжника, я расскажу в следующий раз. Это очень интересно, но очень долго. А пока придётся просто посмотреть, как будет балансировать колёса специалист и как это будет делать низкоквалифицированный мошенник (для простоты назовем его просто «упырь»).

Хороший специалист никогда не будет балансировать грязное колесо. Во-первых, для балансировки важен вес колеса, а не грязи, во-вторых, чистое колесо проще протереть растворителем перед приклейкой грузика, в-третьих, так просто приятнее работать. Если в шиномонтажке нет мойки колёс, лучше там ничего не балансировать.

Балансировать нужно ровное колесо. Упырь этого не знает и не проверяет перед балансировкой геометрию диска и самой шины. Хороший мастер их проверит, и если выяснится, что диск кривой, сначала предложит его выпрямить. А если новая шина кривая – вернуть её в магазин. Также хороший специалист сначала проверит на станке диск, а уж потом – колесо в сборе, чтобы лишний раз не терзать шину при монтаже. Особенно актуально это для шин с низким профилем.

Упырь сдирает с диска скотч от старых грузиков ножом. Обычно – вместе с краской. Хороший специалист – специальной пластиковой лопаткой или с помощью насадки на дрель (круга для удаления наклеек).

Упырь будет очень долго скакать вокруг станка. Скорее всего, причина его танцев – это неоткалиброванный станок. Нормальный мастер на ухоженном и исправном станке балансирует шину приблизительно за минуту.

Перед установкой колеса на ступицу специалист проверит прилегающие поверхности. Никакой грязи там быть не может. Кстати, небольшое замечание любителям покрасить тормозные барабаны на своих ВАЗах: краска с барабана отваливается (да-да, вот эта «высокотемпературная» – тоже), и колесо начинает болтаться. С такими колёсами можно съездить разве что за премией Дарвина.

Упырь, ясное дело, ничего проверять не будет: снимет колесо со станка и прикрутит его к грязной ступице. И ещё затянет гайки (или болты) гайковёртом с диким моментом. А так как центрируется колесо именно гайками, то что там будет с балансировкой после такой установки – тайна. Нормальный мастер для протяжки использует тёплый ламповый динамометрический ключ.

И последнее: хороший специалист отбалансирует всё, что имеет центральное отверстие (и иногда даже не имеет, как на некоторых Пежо и Ситроенах). Фразу «а чота колесо не балансируется» произносит только упырь. Кстати, были случаи, когда ради веселья отбалансировали старое ведро и табуретку. Юмор, конечно, специфический, но какой уж есть.

А ещё слова «резина, шестнадцатый радиус, баллон, скат и сосок» относятся с лексике упырей. Но об этом, как и договаривались, поговорим в следующий раз.

1. Общее описание 1.1 Описание и назначение ? Станок оснащен встроенным микрокомпьютером, предназначен для автосервисов, профессиональных шиномонтажных мастерских и т.п. ? В комплект входит программа оптимизации балансировочных грузов. ? Центральный вал приводит в движение встроенный привод. Центральный вал зделан из прочного материала и создает низкий уровень вибрации в процессе работы. ? Станок оборудован эффективным и надежным электроприводом. ? Станок оснащен полностью автоматической системой статической и динамической балансировки. ? Три режима балансировки ALU колес из легких сплавов. ? Гарантия высокой точности балансировки (до ±3 г в режиме измерения колес легковых автомобилей) и длительность рабочего цикла не более 8 сек. ? Возможна калибровка системы и работа с полностью автоматической программой диагностики. ? В комплект входит пневматическое подъемное устройство и приспособление для фиксации колес, отвечающее международным стандартам. ? В комплект входит педальное устройство управления.

1.2 Технические характеристики Ширина колеса, дюйм 1.5-20 Диаметр диска, дюйм 13-24 Максимальный диаметр колеса, мм 1300 Максимальный вес колеса, кг 150 Частота вращения колеса, об/мин 215 Рабочий цикл, сек 8 Электропитание, В/Гц 3ф.х380/50 Рабочее давление воздуха, бар 8-10 Уровень шума, дБ ≤65 Рабочая температура, ºС 0…+40 Габариты (ШхГхВ), мм 1700x700x1340 (без подъемника) Размеры рабочей зоны (ДхШ), мм 3000х2500 Вес нетто, кг 342

2. Эксплуатация 2.1 Перед началом работы

Перемещайте станок только за основание. Запрещается прикладывать усилие к прочим компонентам оборудования, например, к валу. Балансировочный станок и пневматическое подъемное устройство необходимо установить на ровной бетонной поверхности и зафиксировать с помощью анкерных болтов. Рабочая зона должна соответствовать по площади размерам станка и 4обеспечивать комфортную работу оператора. Результатом неправильной установки оборудования могут стать неудовлетворительные результаты балансировки. Убедитесь в том, что источник питания оснащен необходимыми предохранителями, а станок должным образом заземлен (заземляющий провод расположен в задней части корпуса станка). Запрещается установка и эксплуатация оборудования в условиях избыточной влажности. Перед установкой вала с резьбой на вал балансировочного станка тщательно очистите поверхность вала спиртом или бензина, установите вал и затяните с помощью гаечного ключа. Выберите конусы для дисков большого, среднего и малого размеров, зафиксируйте диски с помощью конусов и гайки (с внутренней стороны диска). Для работы с колесами большого размера используйте пневматическое подъемное устройство. Подключите источник сжатого воздуха к пневматическому подъемному устройству (8 бар), для этого переместите переключатель вверх или вниз.

2.2 Описание панели управления

1. Цифровой дисплей дисбаланса с внутренней стороны колеса. 2. Цифровой дисплей дисбаланса с внешней стороны колеса. 3. Индикатор положения с внутренней стороны колеса. 4. Индикатор положения с внешней стороны колеса. 5. Дисплей режима балансировки. 6. Кнопка установки величины вылета (А). 7. Кнопка установки ширины колеса (L). 8. Кнопка установки диаметра диска (D). 9. Кнопка сброса значений и калибровки. 10. Кнопка выбора режима балансировки. 11. Кнопка перехода к высокоточной балансировке. 12. Кнопка пуска. 13. Кнопка аварийного отключения.

2.3 Включение и ввод параметров Включите станок На экране появится «000», затем – «A-8.0», что означает, что станок функционирует нормально. Введите размеры колеса. (Замечание: компьютер балансировочного станка по умолчанию установлен в режим динамической балансировки)

Ввод размеров колеса

Замечание Чтобы облегчить запуск станка в начале работы, толкните колесо вручную; это позволит продлить срок эксплуатации мотора. Учтите, что всегда имеется ошибка при установке балансировочного груза, связанная с точностью вычисления угла балансировки. По завершении работы аккуратно снимите колесо со станка. Не повредите вал. После полной остановки станка и пока на экране присутствуют какие-либо показания, запрещается давить на педаль управления положением. Это может нарушить установки рабочего цикла.

2.5 Советы по балансировке В случае если величина дисбаланса составляет менее 50 г, прикрепите грузы на обеих сторонах колеса. В случае если величина дисбаланса составляет более 50 г, сначала проведите балансировку одной из сторон колеса с большим дисбалансом (до «00»), а затем – другой стороны с меньшим дисбалансом (до «00»). В случае если после завершения работы на одной из сторон все еще присутствует дисбаланс, передвиньте балансировочный груз на 1-4 см ближе к этой стороне и повторите процедуру еще раз. В случае если точность балансировки вызывает сомнения, проведите калибровку системы.

Замечание Данные советы предназначены лишь для ознакомления и не могут восприниматься как руководство к действию; оператор должен иметь собственное представление о работе системы и быть способным выбрать оптимальное решение поставленной задачи.

3. Калибровка Все оборудование компании проходит предварительную калибровку на заводе-изготовителе. После длительной эксплуатации, после замены компонентов или при возникновении сомнений относительно точности оборудования необходимо провести повторную калибровку станка. Установите диск среднего размера на ось. Для калибровки рекомендуется использовать стальное колесо размером 13’’ или 14’’ с небольшим дисбалансом. Введите параметры колеса A, L и D в систему.

Замечание Обратите внимание на тот факт, что ввод неправильных параметров колеса повлияет на измерение его диаметра, что, в результате, приведет к неточным результатам балансировки.

В процессе калибровки очень важно: 1. Ввести правильные значения 2. Обеспечить правильное угловое положение. Как только индикаторы внешней части колеса загорятся, необходимо установить груз весом 100 г непосредственно под валом.

4. Возможные неисправности и способы их устранения • Значения на дисплее правильные, угловое положение неверно, дисбаланс большой. Симптомы: после установки груза дисбаланс не уменьшается. Причины: возможно, повреждена память компьютера, замните ее. • На дисплее появляется сообщение ERR (для этого станка - Err-8-). Причины: А. Повреждена плата компьютера B. Поврежден кабель сенсора С. Поврежден сенсор. • Дисбаланс не превышает 10 г (балансировке не поддается). Причины: А. Вес калибровочного груза отличается от 100 г. B. Обод колеса имеет не круглую форму. Снимите груз, прикрепите его на другую сторону колеса, снимите показания и используйте среднее значение. • Неверная калибровка, возможно, неправильно выполнена процедура калибровки. Снова одновременно нажмите кнопки “R” и “START” и удерживайте их в нажатом положении не более 0.5 сек для начала процедуры калибровки. • Дисбаланс слишком велик. Причины: Возможно повреждение платы компьютера или сенсора.

5. Расшифровка кодов ошибок ERR1 (Err1) Поврежден генератор или плата компьютера. Замените их ERR2 (Err2) Слишком низкая скорость вращения или вращение без колеса Установите колесо ERR3 (Err3) Слишком большой дисбаланс. Поверните шину относительно диска или замените колесо, и повторите процедуру сначала ERR4 (Err4) Неисправность системы питания, колесо вращается в обратном направлении. Поменяйте местами две фазы электропитания из 3-х ERR5 (Err5) Невозможное значение - ERR7 (Err7) Повреждена память компьютера, потерян сигнал. Проведите повторную калибровку, либо проверьте память компьютера ERR8 (Err8) Неправильная работа устройства, поврежден компьютер или сенсор Замените их

6. Выбор режимов балансировки Выбор режима балансировки осуществляется в зависимости от структуры и материала колес автомобиля. Нажмите и удерживайте кнопку F, чтобы выбрать тип балансировки.

Замечание При запуске оборудования станок автоматически переходит в режим динамической балансировки (нет необходимости нажимать кнопку F).

7. Техническое обслуживание Станок предназначен для продолжительной эксплуатации. Перед запуском оператор должен проверить исправность всех индикаторов и дисплея. Если оператор корректно завершил работу, никаких дополнительных действий не требуется. Запрещается производить действия, не указанные в данном руководстве. ЕЖЕДНЕВНО • Очищайте от пыли и грязи резьбу вала станка, плоскость фланца вала, сменные конусы и пластиковые прижимы, пружину. ЕЖЕМЕСЯЧНО • Очищайте от грязи, промывайте, смазывайте и проверяйте на функционирование быстросъемный механизм прижимной гайки. • Проверяйте вал станка на отсутствие люфта. Только при обоснованных подозрениях на точность станка в режиме работы со штампованными дисками: • Проверьте соответствие заводских параметров в памяти станка информации, приводимой на табличке внутри корпуса станка. При необходимости приведите их в соответствие друг с другом. • Произведите калибровку станка. • Подключение пневматического подъемника из комплекта станка к воздушной магистрали должно производиться только через блок подготовки воздуха (лубрикатор).

ВАЖНО: Наиболее вероятными причинами сбоя электроники являются сетевые помехи. У станков для легкового транспорта с электропитанием

220В, наличие блока бесперебойного питания является обязательным условием эксплуатации в гарантийный период! ПРИ ПРОСТОЕ (несколько недель и более): • Завершите работу с программой. • Отсоедините вал от станка. • Смажьте резьбу и конусы легким маслом, не вызывающим коррозии. • Заверните смазанные части в бумагу во избежание попадания пыли. • При возобновлении работы станка тщательно очистите все смазанные детали. Замена основных предохранителей • Выключите станок. • Отсоедините сетевой кабель от источника электроэнергии. • Выньте предохранитель из держателя. • Замените предохранитель на идентичный. • Приведите станок в исходное состояние.

8. Комплектация № Название Кол-во 1 Вал с резьбой 1 2 Пластиковая линейка 1 3 Калибровочный груз 100 г 1 4 Кронциркуль 1 5 Руководство по эксплуатации 1 6 Конусы различные 5 7 Прижимная гайка 1 8 Фланец 2

Замечание Убедитесь в том, что источник электропитания имеет 3 фазы. В случае, если мотор не вращается, либо после нажатия кнопки START станок издает нехарактерный шум, отключите станок, проверьте фазы источника питания. Будьте внимательны! Не повредите мотор!

9. Проверка и корректировка заводских установок* * Выполняется только квалифицированным персоналом, например, сервисными инженерами компании-поставщика. Одновременно нажмите <R> и <START>, как это делается для входа в режим калибровки. Когда через 9 секунд светодиоды перестанут мигать, вместо вращения, в течение не более 4 секунд нажмите клавиши: <-А> и <+А>, и после того, как все индикаторы погаснут, нажмите <F>. После нажатия на <F> на левом дисплее отобразится надпись <dis>, а на правом – значение этого параметра. Для перехода к просмотру параметра <In-1> нажмите <+А>. Для перехода к просмотру параметра <SFA> нажмите <+А> еще раз .Эти значения могут быть изменены путем нажатия на <-L> и <+L>. Для завершения снова нажмите на <+А>. ЗАМЕЧАНИЕ. При нажатии на <STOP> во время модификации любого из указанных параметров, система прерывает процесс, а модифицируемым параметрам присваиваются исходные значения. ЗАМЕЧАНИЕ. Заводские настройки балансировочного станка приводятся на специальной табличке внутри корпуса станка.

9.1 Проверка и установка параметра положения места установки балансировочного груза (<SFA>) 1. Проделайте процедуру калибровки с максимальной точностью, как указано в инструкции по эксплуатации. 2. После завершения калибровки установите груз массой 100±0.5 г на внешнюю сторону колеса и произведите измерение дисбаланса. Убедитесь в том, что калибровочный груз остановился в положении на «6 часов» (точно под центром колеса). Если это не так, необходимо 13произвести корректировку заводского параметра <SFA>. Установите значение параметра <SFA> выше 90, если балансировочный груз нужно переместить по часовой стрелке, и установите это значение ниже 90, если балансировочный груз нужно переместить против часовой стрелки». 3. После каждого изменения необходимо производить стандартную калибровку.

9.2 Проверка и установка динамического параметра (<dis>) 1. Проделайте процедуру калибровки с максимальной точностью, как указано в инструкции по эксплуатации. 2. После завершения калибровки установите груз массой 100±0.5 г на внешнюю сторону колеса и произведите измерение дисбаланса. Убедитесь в том, что измеренное значение дисбаланса на внешней стороне колеса составляет 100±4 грамма. В противном случае, измените значение параметра <dis>. Если измеренное значение дисбаланса слишком высоко, уменьшите параметр <dis>, если измеренное значение дисбаланса слишком низко, увеличьте параметр <dis>. 3. После каждого изменения необходимо производить стандартную калибровку.

9.3 Проверка и установка фиксированного расстояния (<In-1>) 1. Проделайте процедуру калибровки с максимальной точностью, как указано в инструкции по эксплуатации. 2. После завершения калибровки установите груз массой 100±0.5 г на внутреннюю сторону колеса и произведите измерение дисбаланса. Убедитесь в том, что измеренное значение дисбаланса на внутренней стороне колеса составляет не более 100±10 г, а на внешней стороне колеса - 0 г. В противном случае, измените значение параметра <In-1> таким же образом, как <SFA> и <dis>. Сделайте несколько попыток для достижения наилучших результатов. 3. После каждого изменения необходимо производить стандартную калибровку.

Как балансировать колесо на балансировочном станке?

Автомобильное колесо нужно балансировать в двух случаях:

При смене резины на дисках в шиномонтажный сезон.
При возникновении вибрации в руле. Вибрация в руле возникает из-за дисбаланса колеса, а дисбаланс, в свою очередь, появляется из-за попадания колеса в яму или постоянной езде по поврежденному дорожному покрытию.

Как правильно балансировать колесо.

Для начала колесо нужно правильно установить на вал балансировочного станка. Производители балансировочных станков рекомендуют устанавливать конус изнутри и быстрозажимную гайку снаружи.

Визуально проверяем наличие старых балансировочных грузиков на колесе и удаляем их.
После этого требуется задать параметры колеса. Для этого используется электронная линейка. В автоматических балансировочных станках параметры колеса определяются автоматически, а на полуавтоматических станках параметры колеса нужно вводить вручную.

После ввода параметров колеса, нажимаем кнопку «Страт».
После остановки колеса, устанавливаем балансировочные грузики. В зависимости от типа колеса наклеиваем их или набиваем. На литые диски грузики наклеивают, а на штампованные набивают. Грузики клеятся в места указанные станком. Всегда это места с наибольшим дисбалансом. Место набивания грузика располагается на 12 часов т.е. представляем колесо в виде циферблата часов и место расположения значения 12 часов и является местом закрепления балансировочного груза.

Запускаем повторное измерение. После этого, как правило, значения на экране должны быть 0.

Возможно, диск или шина повреждены. Любые удары по колесу могут привести его к дисбалансу.
Диск и шина должны быть чистыми. Грязь на колесе может являться причиной некорректной балансировки.
Неправильная установка грузов на диске. После остановки колеса некоторые шиномонтажные мастера прокручивают колесо на 180 градусов для более удобной наклейки грузиков. При этом колесо можно не докрутить или перекрутить.
Раскалибровка станка или другие проблемы.

вк
Теги:
балансировка, шиномонтаж, балансировка колес, li-ion, обзор, quadcopter, racing, квадрокоптер, редактор youtube, балансировка коленвала, diy, литий, балансировка колес +своими руками, balance, баланс, статическая, эксперимент, коленвал, монтаж отопления в туле, wheel balancing, настройка чакр, чакры, балансировка чакр, мотоцикл, прав, метод, щепорез, полушарие, траворезка, драчка, соломорезка, измельчитель травы, щепорез своими руками, измельчитель зерна своими руками, крупорушка, зернодробилка, можно, муладхара, измельчитель зерна, правого полушария, сенорезка своими руками, дертемолка, измельчитель сена, активации, дку, пробуждения, музыки, звук, использование, безграничного, потенциал, способность, пропуск, человек, развития, программа, аудио, обоих, активация, информации, кду, полушарий, мозг, переработки, объем, псиактивная, способ, виброразвязка, fpv, drone, air'screw, air's crew, air screw, droneracing, fatshark, quad, quads, areyouroo, ukraine, skyzone, airscrew, balancing, балансировщик, домашняя балансирока, грузики балансировки, онус на пеньке, конус на колесе, гаражная балансировка, балансировка в гврвже, шиномонтаж в гараже, гаражный шиномонтаж, шиномонтаж дома, ремонт колеса, балансируем в гараже, фпв, квадрокоптеры, новичкам, dji, начинающим, cleanflight, betaflight, моторов, вибрации, raceflight, активация и балансировка первой чакры, revolt, револьт, увеличить, пиды, осциляции, test, review, range test, украина, квады, тест дальности, banggood, banggoodrc racing drone, flymod, gearbest, первая чакра, энергоинформационное, +как часто делать балансировку колес, балансировка шин колесо, +как делают балансировку колес, шиномонтаж балансировка колес, балансировка колес видео, machine + to balance the wheels, balancing of wheels + car, + how often do wheel balancing, регулировка отопления, + how do wheel balancing, tire wheel balancing, wheel balancing video, балансировка колес +на автомобиле, станок +для балансировки колес, шинмон, как правильно хранить резину, легковой шиномонтаж, правильное хранение резины, ремонт колес, последствия неправильного шиномонтажа, замена резины, автомобили от качка, донецкий качок, резина, колеса, ремонт, регулирование отопления, котел протерм, квадрокоптер hubsan h501s, квадрокоптер hubsan, авиамодель, radio control, лодка на пульте, квадрокоптер hubsan h501, hubsan h501s, h501, балансировка пропеллеров, h501s, hubsan, hubsan h501, dji phantom, радиоуправляемая модель, установка котла в туле, в туле, замена радиатора отопления, монтаж водопровода в туле, меню котла, установка отопления, отопление, установка канализации, канализация в туле, монтаж водопровода, монтаж канализации, отопление в туле, неправильный шиномонтаж, правильный шиномонтаж, системами, контроллер заряда, внутренними, висцеральными, природе, аккумулятор, светодиодное освещение, 4s, литий ионный, bms, сделай сам, энергонезависимость, организм, процессы, жизненной энергии, конус, ресурс, специальных, раз, исследования, оно, обеспечивает, регулирует, здоровья, центр, связано, заряд-разряд, как сделать, колесо, самостоятельно, 3s, балансир, ремонт шуруповерта, эндура, профессиональный ремонт и балансировка карданных валов, сді, сова, ява, юпиер, иж, ток, напряжение, своими руками, как переделать шуруповерт, самоделки,

Видео Правильная балансировка колёс! Trommelberg CB1930E. Cтанок балансировочный обучение работе! канала Жизнь Пинает.

Читайте также: