Как балансировать мотоциклетные колеса

Опубликовано: 16.04.2024

Статическую балансировку мотоколес необходимо делать после шиномонтажа. При шиномонтаже желательно проверять целостность и биение диска. Если диск поврежден или деформирован, его надо ремонтировать перед балансировкой. Для балансировки необходимо вывесить колесо на горизонтальной, свободно вращающейся оси. Для этого удобно использовать специальный стенд. Колеса балансируются с накаченной резиной и тормозными дисками. Заднее колесо иногда балансируется еще и со звездой, если она жестко крепится к диску (точную информацию смотрите в мануале конкретной модели мотоцикла).

Статическая балансировка

1) Качните колесо. Когда оно остановится, самая тяжелая точка колеса будет внизу (точка Х1).

2) Поверните колесо на 90 градусов и отпустите. Убедитесь, что точка Х1 в том же месте. Если она будет смещена, сделайте операцию несколько раз, чтобы выбрать среднее положение. Такое бывает если диск деформирован.

3) Установите груз напротив самой тяжелой точки Х1. Лучше начинать с самого маленького и приклеивать его не полностью, чтобы было легче снять.

4) Поверните колеса на 90 градусов и отпустите. Если груз будет возвращаться вверх, значит точка Х1 его перевешивает, и надо добавить груз. Добавляйте грузы пока колесо не будет двигаться при повороте на 90 градусов.

5) Если колесо в различных положениях статично (не двигается), снимите тестовые грузы и приклейте новые, предварительно обезжирив поверхность. Идеально использовать грузы на центральное ребро диска (для спицованных колес - грузы на спицы), но такие грузы у нас не продают. Поэтому клеить грузы надо симметрично по обеим сторонам диска.

6) Если колесо не статично в некоторых положениях, рекомендуется сделать балансировку еще раз с нуля. Причины могут быть в том, что колесо недостаточно жестко зафиксировано на оси; диск или резина имеют деформации; резина установлена не соосно вентилю; подшипники сильно изношенны; если колесо спицованное, оно может иметь динамическое биение из-за плохо протянутых спиц.

В видео процесс показан более наглядно! Переднее колесо от BMW K1100LT имеет небольшую вмятину, но это не помешало добиться статического баланса. Заднее колесо от R6 2004 балансируется со звездой!

В силу малой массы и ширины мотоциклетных колес, а также сравнительно высокой точности их изготовления, динамическая балансировка мотоциклистов не интересует. Впрочем, необходимость в динамической балансировке может возникнуть при использовании спицованных колес. Однако в этом случае проблему лучше решить на корню: устранить биения колеса правильной подтяжкой спиц. Ну и, конечно же, кривые и плохо выправленные диски не рассматриваем: они не могут балансироваться в принципе.

Внимание! Первое: балансировать колесо нужно в сборе с тормозными дисками. Второе: на резине есть отметка, обозначающая ее самое легкое место. Нужно забортовать колесо так, чтоб эта метка совпала с положением ниппеля.

Сам процесс балансировки очень прост. Необходимо добиться, чтобы вращающееся колесо останавливалось случайным образом, а не одним и тем же участком вниз. Поворачиваем неподвижное колесо на 90 градусов, отпускаем и наблюдаем за его вращением и остановкой, сопровождаемой затухающими колебательными движениями. Несбалансированность колеса очевидна, если определенная, самая тяжелая точка на ободе опускает его вниз.

Как только колесо остановилось, клеим на верхнюю часть диска балансировочный груз. Если у вас есть на набор грузов на 5, 10, и 20 г., лучше для начала фиксировать их на скотч, чтобы подобрать правильный вес. В плане точности балансировки один груз на 20 г. будет всегда лучше четырех пятиграммовых. Важно учесть, что балансировочный груз должен быть поровну распределен по двум сторонам обода колесного диска. То есть, при общем весе 20 г. потребуется два груза по 10 г.

Наклейкой грузов нужно добиться ситуации, когда колесо после поворота на 90 градусов останется неподвижным. Это идеальный баланс, который в большинстве случаев практически не нужен. Можно остановится и на очень медленном движении колеса в сторону самой тяжелой точки диска.

Итак, найден нужный вес балансировочного груза и точка, куда его следует приклеить. Слегка раскручиваем колесо, чтобы долго не ждать, пока оно остановится. Наблюдаем за его поведением. Идеально отбалансированное колесо будет останавливаться случайным образом, отбалансированное близко к идеальному после первоначальной остановки будет медленно стремится повернуться тяжелой стороной вниз.

Раскручивание колеса необходимо, чтобы убедиться, что балансировочная ось не кривая, закреплена ровно. а подшипники балансировочного станка свободно вращаются. В итоге, мы ищем подтверждение тому, что колесо отбалансированно правильно, а не просто не движется вследствие проблем с инструментом.

Перед окончательным фиксированием грузиков нужно обезжирить поверхность диска. Подойдет бензин, средство для чистки тормозных дисков, ацетон и прочее.

Чтобы не пачкать обезжиренную поверхность, лучше клеить грузики в одноразовых перчатках из полиэтилена. Для этого снимаем защитную пленку на клейкой стороне груза и сильно придавливаем его к колесному диску. На этом процесс балансировки окончен. Осталось провести тестовую поездку, чтобы убедится, что все действительно в порядке.

Перед покраской мотоциклетные диски пескоструятся полностью. Затем на мотоциклетный диск последовательно наноситься слой грунта, базового цвета и защитного высокоглянцевого лака.

Использование в работе высококлассного немецкого оборудования HOFMANN, разработанного специально для работы с мото колесами, позволяет нам выполнять шиномонтажные, балансировочные работы с мотоциклетными колесами и колесами квадроциклов на высочайшем уровне.

Во ВСЕХ наших филиалах, ежедневно в вашем присутствии производятся:

шиномонтаж, балансировка МОТО колес
снятие/установка МОТО колес с мотоцикла клиента
ремонт, покраска МОТОдисков

ВНИМАНИЕ! Сложный шиномонтаж, балансировка, а также сложный ремонт МОТО дисков, дисков квадроциклов осуществляется в филиале на РУСАКОВСКОЙ д 1

Для чего нужна балансировка колес

Практически всегда центр массы колеса не сходится с его геометрическим центром. Такая шина при движении вибрирует и передает вибрацию всему транспортному средству, а это приводит к понижению удобства управления скутером и к износу деталей рулевого управления и составляющих подвески колеса, а также увеличивает изнашивание шины. Масса колеса должна распределятся однородно относительно центра шины, и тогда вибрации будут минимальными.

Таким образом дисбаланс колеса приводит к таким неприятным последствиям:

Неравномерность нагрузки на шину приводит к значительному уменьшению срока работы колеса — покрышка быстрее снашивается
Под влиянием увеличенных нагрузок, в итоге разбалансировки колеса, несущие элементы подвески значительно быстрее выходят из строя (больше всех деталей страдают подшипники), а при большом увеличении таких нагрузок есть риск внезапного разрушения этих деталей. Итоги потери колеса на большой скорости будут очень нехорошими, это точно
Колесо, которое вибрирует имеет худшее сцепление с дорогой (кривое пятно контакта), а это приводит к ухудшению управляемости скутером, а также увеличению тормозного пути мопеда. Все эти поломки очень понижают безопасность управления скутером
Очутимая вибрация передней покрышки переходит на руль, а это создаст дискомфорт шоферу

Виды и методы балансировки

В зависимости от дисбаланса колес бывает статическая и динамическая балансировка. Обе эти разновидности дисбаланса имеют в виду несовместимость двух осей — оси вращения и оси инерции, проходящей по центру тяжести каждого колеса.

Статическая балансировка

Статистическая балансировка производится при проявлениях признаков статического дисбаланса колеса. Статический дисбаланс образуется в случае, когда ось вращения колеса параллельна оси инерции и центр тяжести вообще не находится на оси вращения (масса колеса неравномерно распределена по длине окружности).

Динамическая балансировка

Динамический дисбаланс возникает, когда центр тяжести располагается на оси вращения, но ось инерции не совмещается с осью вращения, пересекая ее под некоторым углом (масса колеса неровно распределена по его ширине). В силу малой массы и ширины колеса скутера, а также сравнительно высокой точности их изготовления, динамическая балансировка шин им не нужна.

Как узнать нужна ли балансировка

Если при достижении скорости, хотя бы в 60 км/ч, Вы начинаете чувствовать, что скутер ведёт себя не так уверенно, как на меньшей скорости, возникает вибрация передней вилки, нестабильность в управлении — может быть, нужно проконтролировать балансировку мото колес.

Предельно допустимые биение шины и масса компенсирующих грузов при балансировке колеса в соответствии с ГОСТ 4754-97

Для проверки балансировки необходимо поставить скутер на центральную подножку так, чтобы контролируемое колесо не дотрагивалось земли, ослабьте тормоза, раздвинув колодки, отсоедините трос спидометра — главное, чтоб колесо свободно крутилось, ни за что не цеплялось и не подтормаживало.

После этого прокрутите колесо и сделайте на нём отметку в том месте, где оно остановилось в самой нижней точке около земли. Если при дальнейшем кручении колеса оно всё время останавливается практически в одном и том же месте — значит в том месте оно тяжелее всего и его нужно балансировать. На этом проверка балансировки колес окончена.

Всем бодрого дня! В этом посте я расскажу о том, отбалансировать колесо, если вы на самоизоляции и не хочется ехать в шиномонтаж

Зачем я это делал?

Внезапно резину сносил до корда, увидел это на даче. Ехать на такой было страшновато. Заказал заднюю покрышку СДЭКом. Решил, что чем снимать колесо и везти его в шиномонтаж в ближайший населённый пункт, проще самому переобуть. Вот только засада — как отбалансировать колесо? Станок покупать за 5 тысяч совсем не хотелось, если уж покупать, то со всякими щупами, а это уже далеко не 5… Короче, решено было делать самому! К тому же, так, как сам, никто, увы, делать не будет. Под монтажку накладку из сайдинга не подложат чтоб диск не поцарапать, всё внутри керосином не помоют, в каждый ниппель спицы под резиновую ленту смазочкой не попшикают, ну и т.д.

Кстати, раз уж зашла речь про вырезанное из сайдинга… Начинал работу с вот таким китайским… приспособлением. Не покупайте. Оно толстое и мягкое, монтажкой рвётся за пару движений, подсовывать неудобно, переставлять тяжело. Если будет кому-то интересно — сфотографирую сайдинговые накладки.

UPD: А вот и кусочки сайдинга. Отлично работают, снимать покрышку не мешают, монтажка по ним скользит лучше, не дырявятся, цена вопроса — мизер. Вырезаны из нижней части сайдинга, из места, где он цепляется за предыдущий ряд.

Выбор конструкции.

Обычно стенды статической балансировки имеют такой вот корпус, на котором закреплены две пары подшипников. Изделия это как правило, заводские, сделанные с точностью, недоступной моим рукам При сваривании что-то почти наверняка повело бы, парка станков у меня нет, даже одного-единственного сверлильного — и того нет. В общем, я решил, что точно установить две пары подшипников так, чтобы они прилегали к одной балансировочной оси доступными мне средствами почти невозможно. Второй момент — для нормальной работы им нужна ось, на которой установлены конусы, центрирующие колесо. Эти конусы должны быть подогнаны к самой оси плотно и не болтаться, иначе смысла в этой работе никакого. Ось с конусами — в моём случае самый дорогой элемент конструкции, потому как не только сверлильного, но и токарного станка у меня тоже нет, вследствие чего от этой части конструкции я решил отказаться
На просторах интернета есть видео, где товарищ делает подобный станок для балансировки колеса на оси мотоцикла вместо оси с подвижными конусами, но в такой схеме есть ряд недостатков: 1) Колёса разной ширины и разной длины оси им не отбалансируешь. Соответственно, надо делать что-то для регулирования ширины. 2) В моём мотоцикле передняя ось имеет разные диаметры в правой и левой части, а задняя — одинаковые. Соответственно, надо делать какую-то приблуду для регулирования высоты.

Я решил, что правильнее будет сделать пары подшипников подвешенными и подвижными. В этом случае, они сами будут центрироваться на оси, а устанавливать колесо в горизонталь можно за счёт подвеса. И то, влияние точно выставленной горизонтали оси на результат балансировки должно быть минимально, поэтому сильно можно не заморачиваться с этим.

Прикинул размеры и на следующий день отправился в СДЭК за покрышкой, строительный рынок и магазин автозапчастей. Собственно, на размеры можно не заморачиваться и сделать вообще как-нибудь. Единственное что важно — расстояние между осями подшипников, симметрия, и чтоб отверстия в центре хватило для вставки оси.

Подготовка

Что понадобится? Материалы: 1) 4 подшипника — 360 рублей в автомагазине. 2) 6 болтов, 6 гаек и пол горсти шайб — около 80 рублей за всё. 3) Две стропы для крепления груза — вроде около 100 рублей. 4) Что-то, из чего можно вырезать корпус. Забегая вперёд — желательно брать что-то металлическое листовое, чтобы толщина была меньше, а сама конструкция — компактнее. Или как вариант — оргстекло. Но я нашел в сарае кусок фанеры. Итого уложился в 600р. Инструменты: 1) Дрель со свёрлами под болты и насадкой для сверления большого отверстия. Ну или вместо насадки можно лобзиком вырезать. 2) Лобзик с пилкой по тому из чего будет корпус. 3) Про линейку/штангенциркуль и гаечные ключи наверное говорить не надо

Изготовление

Разметил фанерку, просверлил отверстия, вырезал. Наждачкой(не путать со шкуркой. ) снял заусенцы. Ой, кстати, ещё один инструмент… Ну да бог с ним. Вставил в отверстия болты, установил подшипники. Обязательно с двух сторон подшипника установить шайбы, чтобы центр подшипника был неподвижен, а внешняя часть свободно вращалась. Затянул болты. Сначала думал, что то, что болт по диаметру не соответствует внутреннему диаметру подшипника, будет проблемой (нужного болта на рынке не было), но оказалось, что так даже лучше: можно выставить положение подшипника перед затяжкой. Хотя не сказать, что очень нужно: приспособление то самоцентрирующееся. Последний штрих — вставляем болты, на которых это всё будет держаться.

Применение

В данном случае я балансировал заднее колесо, у которого ось постоянного сечения, поэтому просто выставил по уровню обе части. Ремнями для крепления груза делать это оказалось довольно удобно. Ширина конструкции регулируется за счёт перемещения ремешков по брусу alt=":)" height="" />
Ну и собственно, сам процесс балансировки: вставляете колесо, оно поворачивается тяжелой точкой вниз. Крепите груз сверху, поворачиваете на 90 градусов, отпускате, оно опять поворачивается тяжелой точкой вниз, и т.д. У меня балансировка происходит креплением грузиков на спицы, их довольно удобно переставлять, поэтому, как только их становится 3, можно переставляя их все, играть положением общего центра тяжести. Как только колесо при повороте на любой угол остаётся на месте — результат достигнут. На этом фото хорошо заметно, почему конструкцию желательно делать тоньше и без выступающих в сторону колеса шляпок болтов. Чувствительность сего чудо-устройства протестирована силиконовыми рыбками и составляет порядка 16 граммов на 18 радиусе, который к тому же диаметр. Результат балансировки мне показался достаточным. Никаких биений на скоростях до 160 не ощущается, больше обычно не езжу.
Надеюсь, кому-то пригодится alt=":)" height="" />

Балансировка колес своими руками

Балансировку колеса можно проводить двумя способами:

На стенде для балансировки — более точный метод
На скутере, не снимая колесо — метод не очень точный, в силу того, что диск вращается не свободно

В любом случае последовательность действий одинаковая и с применением станка для балансировки и без него.

Для балансировки потребуется балансировочный станок в виде опрокинутой буквы «П» (50 евро в каталоге Louis), на который укладывают ось с балансируемым колесом. Чтобы ось независимо вертелась, с каждого конца предусмотрена пара подшипников.

Достоверность статической балансировки при помощи данного приспособления очень большая, никак не хуже, чем на специализированных станках. Балансировочные станки для шиномонтажа предназначены в основном на автомобильные колеса, так что балансировка своими руками может оказаться более точной.

Балансировку колеса скутера надо проводить в сборе с тормозными дисками. На резине есть отметка, отмечающая ее самое легкое место. Перед установкой колеса на станок для балансировки необходимо забуртовать колесо так, чтобы эта отметка совпала с расположением ниппеля.

По сути дела, процесс балансировки дисков очень прост. Необходимо достигнуть, остановки вращающегося колеса случайным образом, а не одним и тем же участком книзу. Крутим неподвижное колесо на 90°, отпускаем и смотрим за его вращением и остановкой. Разбалансированность колеса очевидна, если наиболее тяжелая точка на ободе опускает его вниз.

Как только колесо остановилось, наклеиваем на верхнюю часть диска балансировочные грузики. Сначала лучше фиксировать грузики их на скотч для балансировочных грузиков, чтобы выбрать правильный вес. Важно учитывать, что балансировочный груз обязан быть равномерно распределен по двум краям обода колесного диска.

Наклейкой грузов необходимо достигнуть условия, когда колесо после поворота на 90° остается недвижимым. Это совершенный баланс, который в большинстве случаев на практике не нужен. Можно остановиться на очень медлительном перемещении колеса в сторону наиболее тяжелой точки диска.

Перед завершающим фиксированием грузиков необходимо обезжирить плоскость диска. Пригодится бензин, средство для очистки тормозных дисков, растворитель.

Чтоб не пачкать обезжиренную поверхность, предпочтительно наклеивать грузики в одноразовых перчатках из целлофана. Для этого снимаем предохранительную пленку на клейкой стороне груза и сильно придавливаем его к колесному диску. На этом процесс балансировки окончен. Осталось только провести испытательную поездку, чтоб удостовериться, что все действительно в порядке.

Специально для мототехники

Для тех, кто постоянно пользуется своим мотоциклом экономит свое время, не хочет надолго оставлять его на сервисе, мы можем предложить две схемы проведения работ:

Вариант 1

Вы приезжаете к нам для ремонта, шиномонтажа, балансировки мотодисков, два-три часа отдыхаете в комнате для клиентов. Именно столько времени требуется для проведения качественного ремонта мото дисков и дисков скутера, мототехники. При проведении шиномонтажа и балансировки работы с каждым мотоколесом занимают порядка тридцати минут. Спустя указанное время вы получаете свой мотоцикл готовым к эксплуатации.

Вариант 2

Наши специалисты выезжают к вам и забирают мотоколеса для проведения работ — ремонта, шиномонтажа, балансировки, а затем возвращают их Вам после окончания работ.

Обратите внимание: мы не проводим шиномонтаж и балансировку мотодисков на выезде!

Качественный МОТО шиномонтаж возможен только при наличии специального оборудования, а балансировка — только на подготовленном, идеально ровном, устойчивом покрытии пола. В «полевых» условиях результат будет существенно хуже.

Мы предлагаем нашим клиентам, владельцам мототехники, полный цикл работ: снятие — установку колес, МОТО шиномонтаж, МОТО балансировку и ремонт МОТО дисков. А также полный перечень работ с квадроциклами: ремонт дисков квадроциклов, шиномонтаж и балансировку колес квадроциклов.

Владельцы мотоциклов и квадроциклов нуждаются в профессиональном сервисном обслуживании дисков и шин даже в большей степени, чем автомобилисты. Ведь их жизнь и здоровье не защищены от внешней среды прочным каркасом. В результате любой серьезный дефект колеса может привести к тяжелым последствиям.

Правка мотодисков

Любое повреждение колеса двухколесного транспортного средства требует оперативного ремонта. Следует отметить, что мотошиномонтаж, балансировка и правка дисков существенно отличаются от аналогичных работ с автомобильной техникой. В частности, требуется другое оборудование.

Причина заключается в том, что колеса в мотоциклах и скутерах более узкие и крепятся на оси. Поэтому точное позиционирование диска при выполнении ремонтных и балансировочных работ выполняется на специальных конусах, а крепеж – по оси балансировочного станка.

Поскольку размер осей различных мотоциклов (скутеров) варьируется в широких пределах, сервисный центр должен быть оснащен крепежами для всех выпускаемых и выпускавшихся ранее моделей. Также нужно помнить, что для восстановления дисков могут использоваться различные технологии, в зависимости от способа их изготовления.

Спицированные диски. Сегодня встречаются только в раритетной мототехнике. Их ремонт не производится, но можно заказать балансировочные и шиномонтажные работы.
Штампованные диски. Самые недорогие из современных дисков. Обычно при сильных нагрузках они гнутся и мнутся, поэтому восстанавливаются без последствий (трещина на мотодиске, сварка и пр.).
Литые диски. Наиболее популярный сегодня вариант. При сильных ударах могут деформироваться и трескаться. Основная технология ремонта – вытягивание на станках.
Кованые диски. Как и предыдущие, относятся к легкосплавным, но несколько прочнее и дороже. Для ремонта требуется специальное оборудование.

Шиномонтаж и ремонт дисков – квадроциклы

Несмотря на наличие четырех колес, данные транспортные средства гораздо ближе к мотоциклам, а не к автомобилям. Поэтому шиномонтаж квадроциклов, а также балансировочные и ремонтные работы также должны выполняться на специализированном мотооборудовании. Не экономьте на своей безопасности и комфорте.

Если вам требуется профессиональный шиномонтаж, а также балансировка и ремонт дисков мотоциклов и квадроциклов, воспользуйтесь услугами сервисных центров группы . В нашем распоряжении имеется все необходимое оборудование для работы с современными и раритетными моделями.

В развитых странах люди тоже возятся в гаражах :) Вот, например, Ари меняет резину на одном из мотоциклов. Говорит, не так и сложно.
Ссылка на оригинал:

Комментарии ( 51 )

Называется «защита обода колеса», как искать в гугле:
1. вбиваешь запрос
2. переходишь в картинки
3. находишь что-то похожее
4. переходишь на сайт.
5. если не подошло, справа внизу от выбранной картинки будут «похожие картинки», переходишь по ним и снова на сайты.

Либо вот тебе картинка,

кликни правой кнопкой и выбери «поиск по картинке в гугле» или как там оно на русском. найдёшь что искал 100%

Вот так удобнее

Ну про чувака это ты сам придумал. А вот про доверять кому-то затягивать оси колёс, ну давай включать думалку:
1. хороший знакомый затянул гайку и ты попал на суппорт — в это верю.
2. ты уверен, что если бы её не затянул ты, то ты 100% бы ни на что не попал?
3. ты уверен, что этот «хороший знакомый» всегда плохо закручивает гайку или это просто «не повезло разок» и оказался невезучим именно ты?
4. ты уверен, что ты, в отличие от него, ВСЕГДА крутишь гайку как гаечный бог?
это мы пока прикинули варианты. 2 события — 4 варианта. это простой курс логики.

Дальше больше: а кто такой этот «хороший знакомый». уверен, ты и маму свою любишь и человек она хороший, но давать ей ковыряться в мотоцикле просто мотому что она «хорошая» — не всегда хорошая идея.
Продолжим: есть специалист, который «крутит гайку». это его работа, его хлеб. ты крутил гайку сколько раз? 20? 120? он крутил её примерно 12 000 раз за год (число с потолка, просто, чтобы понять порядки и опыт). при прочих равных кто крутит лучше?
Далее: если у тебя болит зуб, его нужно удалить, или нужно провести операцию, кто это делает, твой «хороший знакомый»? или всё-таки врач? не исключаю, что это может оказаться и один человек, но предпочтение отдаётся ему потому что врач. это необходимое условие. необходимое, но не достаточное (опять же здравствуй, курс математики). ну не верю я, что кто-то рвёт зуб у соседа, который просто «хороший друг».
вернёмся к твоему подходу: наверное, зубы ты тоже вырываешь сам. потому что здоровье её важнее мотоцикла, с этим спорить групо. то есть, доверять этим людям нельзя, они все халтурщики, поэтому я сам всё сделаю.

Исходя из твоей логики поступать стоит именно так :)

Поэтому не стоит писать такие глупости «доверять кому-то», все доверяют кому-то, так мир устроен. просто кто-то думает, что «ну с колесом-то я справлюсь» или «ну карбюратор-то я настрою», а у кого-то этот порог самоуверенности ниже и они сразу чуть что вызывают эвакуатор.

Посыл видео был в том, как СЭКОНОМИТЬ деньги. В случае с СНГ ещё и время, потому что мото шиномонтаж и балансировка не просто дорого, а ещё и «хер найдёшь поблизости». Но Ари ни слова не сказал о том, что ты сделаешь это ЛУЧШЕ, чем специалист, или «доверять можно только себе».

Понимаешь о чём речь?

У меня, в отличие от «спеца» по перебортовке, есть динамометрический ключ. Мне и на автомобиле дважды(!) при смене резины не затягивали колёсные болты «спецы». Поэтому мой опыт говорит о том, что лучше не доверять людям, у которых поток в 12000 гаек в год.

Что касается человека, благодаря которому я утратил колёсную гайку и купил ещё один суппорт — это владелец небольшого автосервиса в соседнем гараже, интересующийся байками и вызвавшийся мне помочь на основе добрососедских взаимоотношений. Результат я уже сообщил. И да, есть вещи, которые для себя ты сделаешь лучше, чем твой сосед по гаражу, а твой сосед по гаражу их делает лучше, чем парень с шиномонтажки. У него нет ни динамоключа, ни мотивации узнавать момент затяжки твоей колёсной гайки из твоего сервис-мануала.

Какие колеса бывают для мототехники

Мотоцикл — весьма универсальное транспортное средство, в зависимости от его типа могут использоваться покрышки с разными протекторами. Резина для современных двухколесных транспортных средств бывает:

дорожная

Резина данного типа сугубо гражданская, создана для возможности передвижения со средней скоростью по дорогам общего пользования. Протектор имеет необходимое количество ламелей для обеспечения надежного сцепления даже в сильный дождь.

дорожно-спортивная

Дорожно-спортивные шины быстро прогреваются, что позволяет мотоциклисту уверенно держать повышенную скорость. Расплачиваться за это приходится ухудшенной маневренностью в дождь.

туристическая

Туристические мотопокрышки позволяют неплохо себя чувствовать на асфальте, но и не бояться съехать с него при необходимости. Здесь протектор имеет четкий однообразный рисунок, направленность которого призвана облегчить движение по грязи.

внедорожная

Настоящая внедорожная резина очень плохо ведет себя на асфальте, она «шумная», неуправляемая в дождь. Зато направленные борозды протектора способны «грызть» землю, самоочищаться от грязи, позволят выехать из бездорожья.

Выбирается тип покрышек, исходя из условий использования мотоцикла, его мощности, времени года.

О маркировке шин более подробно можно узнать ТУТ, а сколько качать по модели мотоцикла ТУТ!

Когда надо менять покрышки, колеса

В эксплуатации мототехники характерная черта — 99% их владельцев не ездят зимой, поэтому со сменой сезона замена покрышки на мотоцикле не производится. Хотя, шипованную резину для мотоциклов выпускают — особой популярностью она не пользуется. Исходя из этого смена резины происходит в нескольких случаях:

разрыв или прокол покрышки;
старение;
естественный износ протектора;

прокол покрышки

Разрыв или прокол покрышки особенно опасен в случае использования на мотоцикле бескамерных шин, возможен взрыв колеса, что чревато потерей управления транспортным средством. Причина появления трещин обычно — езда на дорожной резине по пересеченной местности, либо заезды на бордюры, ступени и т.д. А регулярные нагрузки и большие пробеги способствуют увеличению трещин, что приводит к тому, что шина становится негодной.

старение покрышки

Менять шины из-за естественного старения приходится, когда мотоцикл долго не эксплуатируется. Таком износу резины способствует долгий простой на спущенных колесах, либо езда мотоцикла с перегрузом. В последнем случае шина в месте контакта с дорогой принимает неестественную для нее форму, «ломается».

износ покрышки

Границы износа протектора для каждой модели покрышки прописаны изготовителем. При этом для разных моделей, в зависимости от типа шины, это значение может кардинально отличаться. Поэтому, выбирая колеса для своего мотоцикла, стоит делать поправку на вероятные условия езды. Нужно помнить, что ПДД регламентирует минимальные допустимые границы остатка протектора. Так, высота рисунка протектора для законного передвижения по дорогам общего пользования не должна быть менее 0.8 мм.

Что нужно для замены

1. Для замены шин потребуется весьма нехитрый набор приспособлений, инструментов, который лучше один раз приобрести и потом использовать по необходимости. В первую очередь, чтобы поддевать резину, потребуется монтировка, а лучше две, так как одному, без помощника, намного удобнее управляться двумя.

2. Пригодится мыльный раствор, он поможет надеть новую резину на диск, облегчит «стягивание» с него старой. Без него можно случайно порвать покрышку, если испортится старая, то ничего страшного, новую будет жалко.

Мыло с водой нужно смешивать в неравных пропорциях, чтобы получилась густая жидкость.

Вместо мыльного раствора можно использовать специальные смазки, но на самом деле это нецелесообразно, они намного дороже, а необходимость в них раз в несколько лет.

3. Помимо этого, потребуется специальный колпачок, чтобы выкрутить ниппель, быстро выпустить воздух из колеса.

4. Еще нужен обычный набор инструментов. Замена колес на скутере или мотоцикле сложнее, чем на автомобиле, где для снятия покрышки нужно открутить 4-5 болтов. Здесь придется повозиться, желательно обзавестись инструкцией от производителя для правильного разбора необходимых узлов.

Замена резины на мотоцикле своими руками

Если коротко пройти по алгоритму замены покрышки, то он состоит из следующих пунктов:

снятие колеса с мотоцикла;
спуск воздуха, отделение шины от обода;
извлечение камеры, съем покрышки с диска;
установка новой шины на диск;
монтаж колеса в сборе на транспортное средство.

Теперь по порядку. В первую очередь нужно разобраться со снятием колеса с мотоцикла, менять резину приходится на переднем, и на заднем колесе. Лучше сначала уделить внимание заводской документации, чтобы по незнанию не испортить что-то. Нужно иметь ввиду, что снимать передний диск проще заднего, для этого не нужно демонтировать цепь и другие приводные механизмы. На примере переднего колеса и разберем.

Замена шины мотоцикла.

В первую очередь нужно ослабить оси крепления колес, пока транспортное средство еще стоит на земле. После этого нужно поставить мотоцикл на некую подставку так, чтобы передняя часть была вывешена над землей. При этом байк надо жестко зафиксировать во избежание его падения, пока он будет стоять без переднего колеса. Далее нужно аккуратно открутить все крепежи, демонтировать диск с шиной с мотоцикла.

Следующим шагом будет спуск воздуха для того, чтобы это сделать нужен специальные колпачок, на другом конце которого есть «вилка». Ей можно выкрутить ниппель из вентиля камеры или покрышки. После того, как воздух спущен можно приступать к демонтажу шины с диска. Отделить плоскость покрышки от обода может быть достаточно сложно. Если резина в дальнейшем больше не подлежит эксплуатации – по ней можно аккуратно постучать тяжелым молотком, или просто «попинать» ногами. Делать это главное так, чтобы не повредить обод.

Разбортирование своими руками.

После того как покрышка все-таки «отлипнет» от обода, взять монтировку и поддеть ее, но сделать это нужно аккуратно, иначе можно повредить диск. Здесь идеально иметь вторую монтировку, чтобы можно было пройтись по кругу и вынуть шину. Проделав это, аккуратно вынуть камеру, постараться не повредить ее. После этого можно снова пройтись монтировками по кругу, чтобы окончательно снять резину.

Установка новой шины

Укладка камеры в покрышку.

Как снять шину с диска в дороге

Если колесо эксплуатируется уже очень долго, то отделить резину от обода может быть весьма трудной задачей. Дома или в гараже можно попробовать предпринять какие-либо действия, использовать инструмент, но что делать, если ремонт нужно выполнить в дороге? Навряд ли найдется монтировка для ремонта с собой, придется просить помощи у проезжающих автомобилей. Если вы путешествуете не один, а с компанией мотоциклистов, здесь можно применить своеобразный «лайфхак». Нужно открыв подножку другого мопеда, поставить ее на резину снятого колеса, используя ее вместо монтировки.

Как ремонтировать колеса своими силами

Легкосплавные мотоциклетные диски, особенно те, что со спицами, крайне легко гнутся от попаданий в неровности дороги. Нужно отдавать себе отчет, что сильно деформированный обод починить нельзя, лучше его заменить. А выполнять ремонт спицованных мотоколес самостоятельно вообще не рекомендуется, ведь можно столкнутся с такими проблемами:

Потребуется много специфического инструмента, который не обязательно потребуется в будущем.
Нужны специфические знания, понимание того, какое действие к какому результату приведет.
Можно окончательно испортить немного деформированный диск.

Не подлежащее ремонту мотоколесо.

Если же есть желание выполнить ремонт спицованных колес самостоятельно, то следует понимать, что идеальное — «нулевое» — радиальное биение может быть недостижимо, и ориентироваться нужно на общепринятые допуски:

1.2 – 2 мм для чопперов, эндуро и отечественных мотоциклов;
0.5 мм для дорожных мотоциклов;
0.2 мм для спортивных мотоциклов.

Вся суть регулировки состоит в том, чтобы изменить положение обода относительно ступицы колеса за счет укорачивания или удлинения каждой спицы. Нужно понимать какие именно из них подлежат регулировке. Для изменения длины спиц потребуется специальный ключ и стойка для проверки биения. Закрепив в ней диск нужно рядом разместить кусок мела, и провернуть колесо. Там, где мел оставит отметину на ободе – это будет наиболее выпирающий участок, хотя на сильно деформированном диске «восьмерку» будет видно на глаз.

Спицованное колесо мотоцикла.

Теперь нужно с той стороны, которая не имеет отметины, ослабить спицы, а с противоположной – наоборот, затянуть их. В центральной части деформированной дуги обода следует затянуть спицу на 4-5 оборотов и, двигаясь в обе стороны, затягивать каждую из них на четверть оборота меньше. После этого нужно проверить натянулись ли сами собой те ослабленные спицы, с другой стороны. Если нет – затяжку нужно повторить в той же последовательности.

После всех действий придется снова установить колесо в стенд и проверить, как изменилась ситуация. Навряд ли с первого раза получится сделать правильно. Нужно учитывать, что для подобных действий придется разбортировать колесо, разобрать мотоцикл, на все это уйдет много времени. Если скутер нужен каждый день, и вы раньше никогда не сталкивались с подобным ремонтом, то однозначно лучше обратиться к специалистам, чтобы не терять свое время зря.

Регулировка спиц своими руками.

Вывод

Есть свои плюсы и минусы как в самостоятельной замене, так и при обращении в специализированные мотоциклетные шиномонтажи. Положительные моменты при замене своими руками это:

полезный опыт;
сэкономленные деньги.

При этом есть и очевидные минусы. Во-первых – придется потратить больше времени, особенно тому, кто делает это в первый раз. Еще нужно купить весь необходимый инструмент. А если нет гаража или другого помещения, то придется заниматься этим на улице, что не очень удобно. И самый большой минус – у себя в гараже нет стенда для балансировки колес, и сделать полноценную и качественную замену шин не получится. Тем не менее, есть один важный момент – в отличие от машины, у мотоцикла нет запасного колеса, и в дальней дороге опыт замены своими руками будет весьма полезен.

С другой стороны, обратившись к профессионалам, вы получите:

экономию своего времени;
скорость замены;
применение узконаправленного инструмента.

Несмотря на плюсы от выполнения этой задачи самостоятельно, далеко не каждый владелец мотоцикла готов на это. Поэтому многим действительно проще обратится к специалистам. Плюс «шиномонтажки» в наличии оборудования и опытного персонала. Там мотоцикл закрепляют на специальном стенде, сразу снимают оба колеса. Стенд для разбортирования колес облегчает съем шины с диска, и сразу же можно колеса в сборе отбалансировать. Но и здесь есть свои минусы, в отличие от автомобильных мастерских, которые есть повсеместно, мотоциклетные «шиномонтажки» не так распространены. В небольшом городе такое место еще нужно постараться найти. С малой распространённостью связана и цена – такие услуги стоят несколько выше, чем аналогичные для автомобилей.

Читайте также: