Как накачать колесо автомобиля ножным насосом правильно

Опубликовано: 25.03.2024

Почему все так сложно
Проблема заключается в том, что обычно после монтажа колеса между шиной и ободом диска остается зазор величиной от 5 миллиметров до 5 сантиметров или, как говорят профессионалы, шина «не села на место». Накачивать такую шину ножным, а тем более ручным насосом, просто нет смысла – весь нагнетаемый насосом воздух будет выходить через вышеупомянутый щель.
В пунктах шиномонтажа этот вопрос решается просто: используя устройства для пневмоудара, мощные компрессоры, бустеры или инфляторы в щель между ободом и шиной за короткий промежуток времени подается большое количество воздуха. После того, как шина «захлопнется» и сядет на монтажное место, накачка воздуха производится обычным способом – через сосок шины штатным шлангом с манометром.
Как быть, если оборудования для пневматического удара попросту нет? За годы эксплуатации автомобилистами изобретено несколько способов накачивания бескамерных шин. От безопасных до рискованных, от трудозатратных до не требующих физических усилий. Какой способ более приемлем, выбирать вам.
Используем горючие жидкости
Полностью собранное и смонтированное колесо кладем на землю. Золотник из соска в обязательном порядке должен быть выкручен. В зазор между шиной и ободом колесного диска по кругу наносим небольшое (от 10 до 20 мл) количество бензина, жидкости WD-40 или очистителя карбюратора карбклинера.
Далее необходимо безопасным способом (при помощи факела из газеты или бросив издалека спичку) поджечь пары горючей жидкости, образовавшиеся внутри покрышки, которые, воспламенившись, увеличат объем воздуха и после ощутимого хлопка шина плотно сядет на свое посадочное место.
Не исключено, что при этом колесо может подпрыгнуть на высоту до полуметра над землей. Поэтому будьте готовы к таким эффектам и соблюдайте осторожность.
Вкручиваем в сосок золотник и накачиваем шину обычным способом при помощи насоса.
Прибегаем к помощи накачанного колеса
Запаску или колесо на машине накачиваем насосом до давления порядка 4 атмосфер. С насоса снимаем шланг и той стороной, которую сняли с трубки насоса, одеваем на сосок бескамерной шины, которую необходимо накачать. Напоминаем: золотник из шины должен быть выкручен.
Второй конец шланга с замком одеваем на штуцер шины с избыточным давлением и фиксируем. Воздух из «перекачанной» шины через шланг станет под давлением поступать в пустую шину и она довольно быстро «сядет на место». Останется отсоединить шланг сначала от колеса-донора, а затем и от шины-реципиента, ввернуть золотник в сосок и подкачать оба колеса до требуемого давления.
Пользуемся веревкой
Если куском стропы или веревки обмотать шину по кругу, вдоль линии протекторов, а затем веревку стянуть и зафиксировать, ее рабочая поверхность немного деформируется, зато края шины окажутся прижатыми к ободу диска.
После этого можно вкручивать золотник и накачивать колесо, не беспокоясь о веревке – она сама соскользнет с колеса по мере его наполнения воздухом.
Эти способы, простые и не очень, всегда помогут в сложной ситуации, вдали от пунктов технического обслуживания, а накачивание бескамерной шины перестанет быть для вас сложной и непосильной задачей. Пусть у вас все и всегда получается!

С необходимостью подкачки колес сталкивались все без исключения автовладельцы. Это простейшая процедура, однако даже она имеет свои определенные особенности и нюансы, которых нужно придерживаться, чтобы не повредить шины, в последующем обеспечив полную безопасность и хорошую управляемость автомобиля. В этой статье мы предложим вам три практических совета по правильной подкачке колес.

Важность правильной работы с шинами

Во многом от правильности выбора шин и состояния протектора будет напрямую зависеть безопасность управления автомобилем. Часто автовладельцы не уделяют должного внимания вопросам правильного давления в шинах, они либо перекачивают колёса, либо ездят на спущенных покрышках, что приводит не только к существенному ухудшению комфорта и управляемости авто, но и способствует быстрому истиранию протектора. В итоге, такие покрышки требуется менять буквально через два-три года после их покупки. А это лишние расходы, которых можно было бы избежать.

Важно правильно подобрать шины, которые должны полностью соответствовать конкретной модели автомобиля. Именно поэтому, перед тем как отправляться в шинные магазины, следует изучить документацию к своему автомобилю или же найти специальные металлические информационные таблички, расположенные в торцах дверей. Это позволит водителю получить все необходимые параметры, в том числе ширину и размер колес, а также их оптимальное давление. В последующем необходимо будет регулярно проверять покрышки, в том числе измерять их давление и при необходимости подкачивать или спускать колёса.

Единственное, что допускается, так это кратковременное понижение давления в колёсах, что позволяет зимой несколько увеличить проходимость автомобиля, предупредив его увязание в глубоком рыхлом снегу. Такой приём по уменьшению давления в шинах часто практикуется опытными джиперами. Можно лишь вспомнить о том, что в последующем, как только будет преодолен такой опасный участок, следует вновь подкачать колёса, вернув их первоначальное оптимальное значение давления.

Первый совет

В последние годы многие шиномонтажи начали предлагать услугу закачивания в автомобильные колёса азота. По заверениям специалистов автосервисов, такая подкачка азотом вместо обычного воздуха позволяет несколько снизить расход топлива, улучшается управляемость, существенно сокращается износ покрышек. Однако, в действительности, проведенные тесты позволили установить, что какой-либо разницы в том, будут ли шины накачаны азотом или обычным воздухом нет. Поэтому не следует тратить ваши деньги, прибегая к такой дорогостоящей подкачке покрышек азотом или другим газом.

Второй совет

Не следует проверять давление в покрышках и подкачивать их, когда шины разогреты после длительной поездки. Дело в том, что, соприкасаясь с дорожным полотном, шины нагреваются, соответственно увеличивается внутреннее давление, а в последующем колёса остывают, после чего давление воздуха уменьшается. Чтобы обеспечить правильное внутреннее давление шин их проверку следует проводить исключительно на холодных покрышках. Поэтому возьмите себе за правило, раз в месяц после ночной стоянки проверить все колёса и при необходимости их подкачивать.

Совет третий

В обязательном порядке поддерживайте оптимальное давление в покрышках. Установлено, что если колёса не накачены, то не только увеличивается расход топлива, но и из-за увеличившейся нагрузки быстро стирается протектор. Перекачанные шины приводят к увеличению нагрузки на подвеску, существенно страдает комфорт управления автомобилем, а в скором времени автовладельца будет ожидать дорогостоящая полная переборка ходовой части. Тогда как всех таких работ можно было бы избежать, поддерживая оптимальный показатель давления в шинах.

Подведём итоги

Обязательным условием правильной эксплуатации автомобиля является поддержание оптимального давления в шинах. От этого напрямую будет зависеть комфорт управления авто, показатель расхода топлива и безопасность на дороге. Автовладельцу нужно помнить, что не рекомендуется накачивать колёса азотом или другим газом, проверку давления следует проводить после длительной стоянки, но никак не на прогретых покрышках, обеспечивая оптимальные показатели давления шин, которые можно узнать из инструкции к конкретному автомобилю или же с металлических табличек в торцах дверей.

Экспертиза компрессоров с цифровыми манометрами не предполагала больших «открытий». Однако при первых же замерах выяснилось интересное: эталонный манометр показал, что давление в накачанной шине вовсе не такое, какое задали компрессору. Взяли другой компрессор — шина опять оказалась недокачанной. И так повторилось со всеми приборами. Почему?

В чем ошибка?

Первая мысль: врут штатные манометры. Для их проверки к шлангу компрессора подсоединили разветвитель. Один его рукав подключили к образцовому манометру, а второй — к накачиваемому колесу.

Действительно, все они врали, но при этом давление в накачанной шине все равно не соответствовало требуемому. Образцовый манометр, соединенный с работающим компрессором, показывал 2,0 бара, но как только электродвигатель замирал, давление уменьшалось до 1,8 бара. То же самое образцовый манометр показывал при подключении напрямую к вентилю колеса. Как ­объяснить этот факт?

Дело в том, что примерно 0,2 бара теряется при преодолении узенького бутылочного горлышка — каналов в золотнике. Как только компрессор выключается и расход воздуха становится равным нулю, тут же и давление во всей системе выравнивается — тогда можно оценить погрешность манометра ­компрессора.

Понимание пришло, когда догадались подсоединить к работающему компрессору вентиль, вывернутый из колеса. Казалось бы, манометр должен показывать ноль: ведь никакого противодавления при этом нет. Однако первый же опыт показал превышение на 0,4 бара! Перебрав несколько вентилей разных производителей, определили диапазон «завышений» — от 0,4 до 0,6 бара.

Разброс показаний зависит от того, насколько смещается стержень золотника, когда на него надавливает насадка шланга компрессора. Только не думайте, что мы недостаточно плотно надевали или наворачивали наконечник насоса на вентиль. Если наконечник вообще не нажимает на стержень золотника, то клапан откроется под давлением не меньше 5 бар. А такое обычный ­автомобильный компрессор развивает с большим трудом.

Схема установки для проверки манометров компрессоров

1 — колесо, 2 — вентиль, 3 — образцовый манометр, 4 — испытываемый компрессор со встроенным манометром.

Больше давление, меньше неточность

Эту «ошибку» проще всего отловить, когда накачиваете совсем спущенное колесо. Манометр в первую же секунду работы компрессора покажет давление не меньше 0,4 бара. Это и есть подпор, образуемый очень узкими сечениями для прохода воздуха в золотнике. И его значение максимально именно на спущенном колесе. Почему же оно снижается по мере роста давления в шине?

В начале накачки поток максимален, скорость велика и сопротивление (оно пропорционально квадрату скорости) больше. По мере накачивания шины компрессору становится тяжелее качать, расход воздуха падает, а вместе с ним уменьшается и сопротивление на золотнике. Поэтому на больших давлениях манометры компрессоров показывают давление в шине все точнее и точнее. И при максимальном давлении, которое может развить насос, скорость потока, а вместе с ней и противодавление, стремятся к нулю. И ошибка в замерах исчезает.

Присоединительный элемент, надеваемый или наворачиваемый на вентиль, тоже играет роль в сопротивлении магистрали подачи воздуха от компрессора к шине. Самый большой проход для воздуха обеспечивают наконечники типа «краник», а наибольшее сопротивление — до 0,15 бара — дают наконечники с узкой щелью. Но особенно важно, чтобы наконечник полноценно нажимал на клапан золотника. Потому что если тот не полностью откроется, сопротивление золотника станет ещё больше. Здесь важно правильное подсоединение наконечника к вентилю. Нужно обеспечить максимально плотное надевание (или наворачивание) наконечника.

Как правильно накачивать

Осталось признать очевидное: точно выставить давление с помощью манометров компрессоров нельзя. Ведь любой вентиль — это препятствие на пути воздушного потока. А любое препятствие создает то самое противодавление. По этой причине во всех компрессорах создаваемое давление всегда превосходит то, которое мы позднее измеряем непосредственно на колесе. Поэтому даже самый точный встроенный прибор всегда покажет давление выше, чем в шине. И соответственно, компрессор будет отключаться раньше, чем нужно.

Можно задавать давление с некоторым упреждением. Если нужно получить 2,0 бара, следует накачивать колесо до 2,2 бар. Однако разные вентили создают разное противодавление, величина которого заранее неизвестна. И даже на одной машине она может гулять от колеса к колесу. С этим явлением мы столкнулись в экспертизе электронных манометров (опубликуем ее в сентябрьском номере журнала). Кстати, в большинстве случаев их точность выше, чем у встроенных в компрессоры приборов. Поэтому всем советуем обзавестись таким манометром вдобавок к компрессору.

В результате самый верный способ: накачать колесо до заведомо большего давления, с превышением на 0,2–0,3 бара, а затем замерить манометром фактическое давление, стравливая при необходимости воздух из шины.

НАША СПРАВКА

Клапан Шрадера

Конструкция золотника

1 — уплотнительная втулка; 2 — уплотнитель; 3 — резьбовая втулка; 4 — стержень золотника; 5 — корпус вентиля; 6 — корпус клапана; 7 — коническая пружина; 8 — чашка клапана. Золотники старого (а) и нового (б) образцов полностью взаимозаменя­емы. Сопротивление воздуху оказывают примерно одинаковое.

Если вы заглядывали в отверстие колесного вентиля, наверняка видели там золотник. Это устройство, стандартизованное во всем мире, используется не только в колесах автомобилей, мото­циклов и велосипедов, но и в кондиционерах, аквалангах и других элементах пневмоаппаратуры.

Именно клапан Шрадера и создает главное сопротивление на пути потока воздуха. Из-за его влияния ни один манометр не будет показывать верное давление, пока компрессор накачивает колесо.


Автомобильная шина отвечает за безопасность и комфорт движения. Ее необходимо поддерживать в работоспособном состоянии. Это обязательное условие для длительной и безопасной эксплуатации. Далеко не все водители знают, как накачать колесо, разберем нюансы этой работы подробнее.

Почему важно держать давление в шинах в норме

Давление в покрышке важный параметр, именно он отвечает за основные технические характеристики колеса. Производитель автомобиля заранее рассчитывает данный параметр и указывает его в рекомендациях.


Если шина имеет сниженное давление, это в первую очередь приведет к повышенному расходу топлива. Связано это со снижением коэффициента качения. Также возникает неравномерное сцепление с дорожным покрытием, приводя к снижению безопасности движения, ощущается это в виде более сложного управления автомобилем. Износ покрышек увеличивается, при сильном падении давления обод диска может разрезать боковину.

Перекачивать шины также не стоит. Покрышка будет изнашиваться неравномерно, пострадает средняя часть протектора. Повышенное давление может спровоцировать взрыв и полное разрушение автошины в дороге. Помимо этого, жесткость колеса увеличится, а эффективность торможения снизится.

Как часто нужно проверять давление в шинах

Проверка давления должна проводиться не реже, чем один раз в месяц. Если на улице наблюдаются резкие перепады температуры, необходимо проверять параметр каждые две недели. Обязательно замеряйте давление перед каждой дальней поездкой.


Утром проводите визуальный осмотр покрышек. Если имеются сомнения в качестве накачки, стоит проверить давление, при необходимости подкачать автошину. Проверку и подкачку стоит проводить на всех колесах, разное давление в шинах может привести к потере управляемости транспортного средства.

Обязательно проверяйте состояние запасного колеса.

Где узнать правильное давление в шинах для вашего автомобиля

Давление в шинах определяет производитель автомобиля, он путем тестов выясняет, до каких пределов может быть накачана резина. Обязательно данные указываются в документах к транспортному средству.

таблица давления в шинах автомобиля

Для большей простоты дополнительно указывают параметры в табличке. Ее можно найти на передней стойке автомобиля или на внутренней стороне лючка бензобака. В редких случаях табличка с основными техническими параметрами может находиться на двери. Осталось найти табличку на вашем автомобиле и посмотреть до какого давления качать покрышки.

Когда можно качать колеса

Существуют определенные правила накачки. Они включают не только данные, сколько качать воздуха в шину, но и когда это нужно делать. Основное требование – накачивать покрышку стоит только после продолжительной стоянки. Шина в процессе движения нагревается. Согласно физическим законам температура непосредственно влияет на давление газа. Соответственно, сразу после остановки показатель будет не точным.


Необходимо дождаться момента, когда температура воздуха в шине сравняется с внешней. Уходит на это 3-4 часа. Подождав столько времени можно точно замерить давление. Удобнее всего делать замер давления и подкачку утром, после ночной стоянки.

Как накачать колесо своими руками

Накачать колесо автомобиля несложно, но у новичка может возникнуть несколько вопросов. Разберем этапы процесса, в итоге вы будете знать, как правильно подкачать колесо. Для работы вам понадобится насос, можно использовать ножной, или компрессор. Сейчас есть компрессоры, работающие от прикуривателя. Если в насосе отсутствует манометр, понадобится и этот прибор.


Рассмотрим по шагам, как накачивается бескамерная шина.

  • Ставим автомобиль на ручник. Желательно выбирать ровное место.
  • Достаем насос и манометр. Если компрессор электрический подключаем его к питанию. Обычно подключение происходит через прикуриватель, просто вставляем наконечник шнура в прикуриватель.
  • Откручиваем защитный колпачок с соска шины. Колпачок нужно положить аккуратно в сторону, чтобы не потерять.
  • Подсоединяем наконечник шланга к колесу. Для этого наконечник просто надевается на сосок, в начале послышится звук выходящего воздуха. Это нормально. Наденьте наконечник полностью.
  • После ручку наконечника поворачиваем под углом 90°. Так мы закрепим шланг на соске.
  • Смотрим на манометр. Он показывает давление в шине, если его недостаточно включаем компрессор. Ждем пока манометр покажет нормальный параметр.
  • Отсоединяем наконечник. Делать это нужно аккуратно, но достаточно быстро.
  • Накручиваем снятый ранее колпачок.


Далее все описанные процедуры повторяем на остальных колесах, включая запасное. Теперь машина готова к поездке.

Если насос ножной, все действия аналогичны, за исключением подключения к питанию. Подача воздуха осуществляется приведением в движение поршня насоса, делается это ногой.

Накачать покрышку автомобиля – несложная работа. Это может сделать каждый автовладелец, даже совсем без опыта. Главное, знать основные правила, они несложные, исполнить их не составит труда. Зато сэкономите время на поездку в автосервис.

Одной из неприятностей на дороге является проколотое колесо. В таком случае без устройства для подкачки шин просто не обойтись. Мало кто ездит на специальных автомобилях, в которых предусмотрена автоматическая подкачка шин, поэтому без электрического компрессора или ножного насоса, особенно за городом, делать нечего.

Поскольку электрические компрессоры мы уже тестировали, пришел черед ножных насосов.

Механические ножные насосы в автомобилях все более активно вытесняются переносными электрическими компрессорами или, как на автомобилях премиум-класса, встроенными компрессорами, которые входят в штатную комплектацию машины. Ко всему прочему, сегодня электрический компрессор для накачивания колес можно купить даже дешевле, чем ножной насос, скрипящий и требующий для создания требуемого давления определенных человеческих усилий.

И тем не менее альтернативы этому архаичному прибору при поездке на дальние расстояния нет и в ближайшей перспективе не предвидятся. Может случиться что угодно: отказать бортовая сеть, оборваться провода, выйти из строя прикуриватель или попросту сесть аккумулятор. Ножной насос отказывает за редким исключением.

Итак, ножной насос. Это простая в изготовлении и эксплуатации конструкция состоит из опорной рамы, педали, поршня со штоком, цилиндра, возвратной пружины, манометра со шлангом и невозвратным клапаном. При нажатии на педаль поршень сжимает воздух, который уходит в шланг через клапан. При отпускании педали клапан перекрывает подачу воздуха из шланга обратно в цилиндр.

Конечно, при особом усердии можно вывести из строя и этот нехитрый агрегат. Поэтому для исправной работы необходимо придерживаться рекомендаций завода-изготовителя.

Прежде всего, особенно в сырую погоду, необходимо очищать опорные ножки, педаль и защелку педали насоса. Хранить насос желательно в сложенном состоянии, упакованным в мешочек. Это позволит избежать не только образования ржавчины со всеми вытекающими последствиями, но и порчи обивки багажника, да и самому водителю оставаться с чистыми руками и в опрятной одежде.

Целью нашего теста стала проверка надежности ножного насоса вкупе с легкостью накачивания и количества качков, необходимых для накачки колеса. Была также произведена имитация различных температурных условий работы насоса в интервале от -40 до +60 ºC. Не забыли мы и о различных неровных поверхностях, а именно перекосах, при которых возникают основные причины по выходу из строя ножных насосов.

Сегодня на рынке представлено достаточно большое количество марок и конструкций. Мы же выбрали наиболее часто встречающиеся. Итак, представим наших участников теста.

Насос этой марки сделан на мощной алюминиевой раме, с большим пластиковым цилиндром. Когда мой сосед по гаражу увидел его, то спросил: «Неужели он еще производится?» При этом он тут же добрым словом вспомнил бывшую у него «копейку», такой насос входил в комплект машины и прослужил верой и правдой много лет. Вот мы и проверим, осталось ли советское качество при изготовлении этого насоса, или сохранилась только внешняя схожесть.

Насос упакован в обычную серую картонную коробку, на которой наклеен ярлык с названием и адресом производителя, в комплекте имеется паспорт и матерчатая сумка. Рама и педаль цельноалюминиевые. На опоре рамы и педали сделаны насечки, улучшающие сцепление. Манометр может показывать давление до 0,6 МПа, с точностью до 0,01 Мпа. На конце шланга — массивный пластиковый накидной патрон. Гарантия на изделие — 1 год. Кстати, это самый дорогой насос из всех представленных, его стоимость — 800 руб.

На упаковке этого насоса гордо выведено «Компрессор ножной автомобильный». Его внешний вид похож на аналогичные насосы производства Смоленска, Витебска и многих других. Вместе с тем этот насос имеет и отличительные особенности. Прежде всего — довольно интересную конструкцию с так называемым перевернутым цилиндром. Сверху цилиндр закрывает пластиковая крышка, отлитая вместе с отверстиями для крепления шланга и манометра. Манометр такой же, как у насоса «Автомаш». Рама и педаль собраны и склепаны каждая из трех частей. На приваренной педали сделана неглубокая насечка. В комплект изделия, кроме манометра и дешевого жестяного накидного патрона на конце шланга, не входит больше ничего. На сам шланг надета пружина, которая предназначена для предотвращения резкого перегиба шланга возле манометра. Сборка изделия вызвала массу вопросов. Например, криво прикручена крышка цилиндра к самому цилиндру. Найти на упаковке какую-либо информацию о производителе, его адресе, а тем более о гарантийных обязательствах мы не смогли. Цена данного изделия — 540 руб.

ALCA 201000

Самый маленький и самый легкий насос. На коробке, кроме надписей Alca Germany и что это ножной насос, больше ничего не обнаружилось. Сумка и паспорт в комплект не вошли, как, собственно, и информация о гарантиях.

Однако из особенностей данного насоса стоит отметить нарисованную красную стрелку на поворачивающемся стекле манометра. Можно выставить нужное давление и качать до тех пор, пока стрелки не совпадут, — довольно удобно, не надо постоянно наклоняться и вглядываться, сколько же нужно еще качать. Рама и педаль насоса сборные, на расклепанных штоках. На раме с одной стороны на маленькие опорные площадки надеты резиновые накладки. На педали тоже предусмотрена резиновая накладка. Педаль фиксируется крючком. Цилиндр неразборный, крышка цилиндра завальцована. Манометр полностью выполнен из пластика, может показывать максимальное давление до 7 атм, с точностью до 0,1 атм. Шланг заканчивается пластиковым накидным патроном. На шланг надеты насадки для накачивания мячей и матрасов. Это самое дешевое наше приобретение, оно обошлось нам в 500 руб.

GT-AUTO SD-1031

Данный насос имеет самый эргономичный дизайн педали из всех представленных в тесте, а также удобные защелки по бокам рамы для фиксации педали, которые позволяют не пачкать руки. У всех других тестируемых насосов для фиксации педали используются накидывающиеся проволочные крючки или скобы, которые, когда насос раскрыт, лежат в грязи и при фиксации педали постоянно пачкают руки. Однако манометр на данном насосе крайне неинформативен, хотя может показывать давление до 7 атм, с точностью до 0,1 атм, но привычные нам показания атмосфер находятся примерно в центре манометра, таким образом, что стрелка перекрывает сразу три деления шкалы, поэтому, сколько точно показывает манометр, узнать довольно сложно. Для облегчения снятия показаний мы царапали на стекле метки. На конце шланга имеется массивный пластиковый накидной патрон. К шлангу прикрепляются насадки для накачивания мячей и матрасов. На коробке указан производитель из Тайваня. При этом про гарантию не сказано ни слова. За красивый дизайн пришлось отдать 700 руб.

AIRLINE PA-300

Единственный насос, который имеет наиболее полную комплектацию: матерчатую сумку, паспорт, дополнительные насадки, закрепленные на шланге, манометр в резиновой вставке с максимальными показаниями до 10 атм, с точностью до 0,2 атм. Рама насоса цельноштампованная, а педаль — сварная. На самой раме сделаны дополнительные восемь выштампованных выступающих опорных зубьев для повышения устойчивости, насос цепляется ими при работе на неровных поверхностях. Педаль фиксируется скобой, которая закрепляется на раме. Цилиндр металлический, с резьбой под тройник шланга и манометра. Насос можно полностью разобрать. Все соединения фиксируются стопорными кольцами. Быстросъемного накидного патрона не предусмотрено, есть только латунный резьбовой наконечник на конце шланга — не очень удобно накручивать, если колесо в грязи. На коробке и в паспорте указана гарантия — 1 год. Хотя производитель и китайский, разработка все же питерская. Цена — 575 руб.

КАЧАТЬ, НЕ ПЕРЕКАЧАТЬ

Первым испытанием стала проверка на количество качков насоса для поднятия давления в колесе R14 с 1,5 до 2 атм. Понятно, что быстрее всех колесо накачают насосы, у которых самый большой цилиндр, — это «Автомаш» и «Старт-2М». Они справились с заданием за 40 качков.

Следующими, судя по объему цилиндра, должны были накачать колесо GT-Auto и AIRLINE. Однако насос GT-Auto c самого начала преподнес сюрприз. Оказалось, что накидной патрон насоса явно не заходит на ниппель колеса из-за слишком маленького диаметра отверстия в патроне. Чтобы не нарушать программу испытаний, мы поменяли родной патрон на купленный нами, очень похожий. С заданием поднятия давления в колесе на 0,5 атм оба насоса справились за 50 качков.

Самый маленький из всех участников по объему цилиндра насос Alca дает самое маленькое усилие на педаль, но в итоге доведение давления до 2 атм вылилось в 70 качков.

Далее нами проверялась точность показаний манометров. У «Автомаш», Alca и AIRLINE погрешность показаний составила 0,1 атм, у «Салют-2М» и GT-Auto — 0,2 атм.

Третьим испытанием стало накачивание колеса с 3 до 3,5 атм, пригодится для владельцев «газелей» и других легких коммерческих грузовичков. И тут мы столкнулись с новым сюрпризом. У насоса «Салют-2М», из-за приложения чрезмерно больших усилий на педаль, штоком поршня прорезало нижнюю часть перевернутого цилиндра.

Чтобы создать насосом «Автомаш» давление 3,5 атм, иногда приходилось подпрыгивать на одной ноге — да, не всегда большой объем цилиндра хорош. На педалях насосов GT-Auto и AIRLINE потребовалось приложить средние усилия. Самый маленький насос Alca удивил нас: даже при высоком давлении в шине усилие на педали практически не возросло, получается, что даже хрупкая девушка при должном терпении сможет накачать «газелевское» колесо. Однако манометр насоса явно подкачал — стал показывать 4 атм при фактических 3,5.

В следующем тесте мы попробовали сымитировать работу насосов на разного рода поверхностях. Так, мы накачивали колесо с 1,5 до 2 атм на земле, на мелком щебне (имитация пляжа), а напоследок оставили самое сложное — крупный щебень. Тут-то чаще всего и происходят поломки.

Как раз кстати пригодилась самая мощная рама насоса «Автомаш». Ни на мелком щебне, ни на земле она ни разу не вдавилась в опорную поверхность. Тем более незыблемо она стояла на крупном щебне. Второе место по устойчивости по праву принадлежит насосу AIRLINE. Его опорные площадки хотя и меньше по площади, но дополнительные зубья на раме, зарываясь в землю и мелкий щебень, не давали насосу елозить при накачивании. Неплохо насос держался и на крупном щебне. Третье место по устойчивости занял GT-Auto. Насос немного вдавливался при накачивании в землю и мелкий щебень. А вот на крупном щебне хотя колесо и накачал, но удобная педаль, которая нам так нравилась, стала тереться о раму. Заклепки, удерживающие составной корпус и крепящие цилиндр к раме, растрескались, а опорные ножки погнулись с одной стороны. К тому же позже обнаружилось, что и соединение пластины, которая крепит цилиндр к раме, с самим цилиндром стало разъезжаться. Скорее всего, еще несколько таких накачиваний, и насос попросту распадется.

Хуже всего показал себя на неровных поверхностях насос Alca, он зарывался в землю и мелкий щебень, постоянно цеплялся цилиндром снизу за камни. Хотя тут все понятно — самые маленькие площадки для опоры. На крупном щебне насос жалобно скрипел. Позже при осмотре было выявлено, что ослабли заклепки педали (по одной с каждой стороны). После чего педаль стала поворачиваться.

Следующим испытанием явилась проверка работоспособности насосов после их выдержки 24 часа при температуре -40 ºC. Конечно, вряд ли кто будет накачивать колесо при минус сорока на улице, но мы решили создать экстремальные условия.

Манометр насоса «Автомаш», явного лидера теста на устойчивость, показал давление, но при нажатии на педаль насоса она осталась в нижнем положении — замерзла смазка. Педаль подниматься назад не желала до тех пор, пока насос не отогрелся.

Мы все же решили заморозить сломанный насос «Салют-2М» для проверки морозостойкости шланга, накидного патрона и манометра. Манометр исправно дал показания, патрон и шланг остались работоспособными. Насосу GT-Auto после заморозки на этот раз не повезло с купленным патроном — при попытке защелкнуть патрон на ниппель защелка выломала часть корпуса патрона. Да и сам насос нагнетать воздух отказался. Самым неприспособленным для холода оказался насос Alca — ни манометр, ни насос работать при температуре -40 ºC не захотели.

Настала очередь опробовать после суточной заморозки насос AIRLINE. Честно говоря, мы и не надеялись, что хоть один насос будет работать при таком морозе. Если уж насос «Автомаш», казалось бы, внешне такое надежное советское изделие, отказался работать на морозе, что говорить про остальных. Ан нет, манометр насоса AIRLINE сразу же показал давление и начал качать воздух с первого же нажатия на педаль. Получается, что не просто так на упаковке насоса был нарисован значок морозостойкости при минус сорока.

Напоследок четыре оставшихся работоспособными насоса были подвергнуты тесту на жаростойкость: нагреву до 60 ºC и выдержке при этой температуре 48 часов. Насосы «Автомаш» и AIRLINE выдержали испытание без проблем, а у Alca начали плавиться пластиковые переходники для накачивания мячей и матрасов, однако сам насос колесо накачал. Хуже всего пришлось насосу GT-Auto, он хоть и остался работоспособным, но жару не перенесла удобная резиновая накладка на педали — оторвалась при третьем нажатии на педаль.

ВЫВОДЫ

Последнее место занял ножной «компрессор» «Салют-2М». Единственный, кто вышел из строя почти вначале тестовых испытаний из-за неудачной конструкции.

Предпоследнее место у GT-Auto SD-1031. Бракованный накидной патрон, сложный для снятия показаний манометр, погнувшаяся рама, отрывание цилиндра от рамы, отслоение резиновой накладки педали — не лучшее вложение 700 руб. для полезной вещи в дороге.

На третьем месте — Alca 201000. Насос с маленьким цилиндром, но и самым маленьким усилием на педаль. Однако использовать его можно только на твердой ровной поверхности. При этом его невозможно взять с собой на пляж для накачки матраса — насадки расплавятся на солнце, да и сам насос из-за маленьких опорных площадок зароется в песок и не сможет накачивать воздух. Ко всему прочему, манометр грешит показаниями. Данный насос бесполезен и зимой — не работает манометр. Рекомендуем использовать только для городских авто, не выезжающих за город.

Второе место у ножного насоса AIRLINE РА-300. Про этот насос можно сказать — золотая середина. Работает как в холод, так и в жару, на любой поверхности, и гарантия есть. Вот только устойчивости бы побольше, как у насоса «Автомаш».

Первое место занял ножной насос «Автомаш». Все-таки самая старая конструкция оказалась самой надежной — толстая алюминиевая рама прослужит не одно десятилетие, солидная устойчивость, широкая педаль с просечками, самая быстрая накачка колеса, годовая гарантия, правда, сколько прослужит пластиковый сменный цилиндр — неизвестно. При покупке рекомендуем сразу сменить смазку в цилиндре на незамерзающую.

Читайте также: