Как отремонтировать ножной насос для подкачки шин автомобиля

Опубликовано: 29.04.2024

Автомобильный компрессор является устройством, заметно упростившим процесс накачки шин, который традиционно производился с помощью ручного или ножного насоса. Данный агрегат может работать в автоматическом режиме, имеет компактные размеры, и накачка шин с его помощью не требует применения физических усилий. Хотя автокомпрессор не отличается сложной конструкцией, некоторые его узлы со временем могут выходить из строя. Чтобы самостоятельно произвести ремонт аппарата, необходимо иметь представление о том, как он устроен и по какому принципу работает.

Устройство и принцип работы компрессоров

Компрессоры для накачки колес бывают мембранного типа и поршневого. Оба вида аппаратов предназначены для сжатия воздуха и отличаются между собой не только конструктивно, но и принципом работы.

Мембранные аппараты

Если посмотреть на устройство автомобильного компрессора мембранного типа, то можно понять, что основным элементом агрегата, с помощью которого сжимается воздух, является мембрана. Изготавливается она либо из резины, либо из металла.

Состоит мембранный автокомпрессор из следующих элементов:

электрического двигателя, который приводит в движение привод компрессорного блока;

камеры сжатия, на которой установлено 2 клапана;
резиновой, полимерной или металлической мембраны, находящейся в камере сжатия;
штока, соединяющего поршень с мембраной;
поршня, соединенного со штоком и шатуном;
шатуна и кривошипа;
картера, в котором размещается кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Автокомпрессор работает по следующему принципу. Кривошип преобразует вращение приводного вала в возвратно-поступательные движения шатуна. Тот, соединенный с поршнем, приводит его в движение. Поршень, двигаясь вверх-вниз, приводит в движение мембрану с помощью штока. Двигаясь вниз, мембрана создает разрежение в камере сжатия, благодаря чему открывается впускной клапан. При открытии последнего камера наполняется воздухом. Двигаясь вверх, мембрана провоцирует закрытие впускного клапана, и начинается процесс сжатия воздуха. При достижении определенной степени сжатия открывается выпускной клапан, после чего воздух под давлением поступает в шланг, соединенный с шиной. При движении мембраны вниз снова создается разрежение в камере, от которого выпускной клапан закрывается, а впускной – открывается. Далее, весь вышеописанный процесс повторяется.

Важно! Благодаря тому, что камера сжатия герметично отделена от картера, воздух на выходе из аппарата не имеет никаких посторонних примесей. Кроме всего, в мембранных агрегатах исключается утечка воздуха через сальники или поршневые кольца, что положительным образом сказывается на производительности автокомпрессора.

Поршневые агрегаты

В аппаратах для накачки шин поршневого типа основной деталью является поршень.

Состоит данный вид автомобильного насоса из следующих узлов и деталей:

электродвигателя, приводящего в движение привод аппарата;
камеры сжатия (цилиндра) с впускным и выпускным клапанами;
воздушного фильтра;
поршня, имеющего уплотнительное кольцо;
КШМ, состоящего из шатуна и кривошипа;
картера, в котором размещается КШМ;
манометра, которыйпредназначен для контроля уровня давления в шинах и может устанавливаться на цилиндре или шланге.

Работает аппарат следующим образом. КШМ приводится в движение либо с помощью шестеренчатой передачи, либо прямым приводом. Он преобразует вращательные движения вала привода в возвратно-поступательные, что заставляет поршень двигаться вверх-вниз. Поршень, двигаясь вниз, создает в цилиндре разрежение, вследствие чего открывается впускной клапан. Воздух, проходя через фильтр и открывшийся клапан, попадает в цилиндр. Вследствие движения поршня вверх, воздух в цилиндре подвергается сжатию. При достижении определенного уровня давления в камере сжатия происходит открытие выпускного клапана, через который воздух и выходит из аппарата. Далее, при движении поршня вниз выпускной клапан закрывается, а впускной – открывается, и цикл повторяется.

Распространенные проблемы поршневых компрессоров

Поскольку конструкция мембранных автокомпрессоров значительно отличается от устройства поршневых, то и некоторые поломки данных аппаратов будут характерны только для определенного вида агрегатов.

К самым часто встречающимся неисправностям поршневых автокомпрессоров, которые можно устранить своими руками, относятся следующие:

аппарат не включается;
двигатель агрегата работает, но воздух не качает;
аппарат не создает необходимое давление;
компрессор самопроизвольно выключается.

Аппарат не включается

Компрессоры для подкачки шин имеют силовой кабель (кабели) для подключения к источнику электропитания на 12 В. Некоторые модели аппаратов подключаются к прикуривателю автомобиля, а некоторые – к АКБ.

Если электронасос не включается, то в первую очередь следует проверить силовые кабели на наличие повреждений. Их можно “прозвонить” тестером. Также, если подключение компрессора происходит к прикуривателю, то нужно проверить целостность предохранителя, установленного в штекере. В случае перегорания предохранителя, его следует заменить.

В крайнем случае, аппарат может не включаться по причине выхода из строя электродвигателя. Чаще всего, обмотки двигателя перегорают из-за перегрева. Проще купить новый автокомпрессор, поскольку ремонт двигателя компрессора автомобиля будет стоить 80% от стоимости нового аппарата.

Двигатель агрегата работает, но воздух не качает

Если при включении аппарата слышен звук работающего двигателя, но из шланга не выходит воздух, то, чтобы провести диагностику агрегата, придется его разобрать:

открутите 4 винта, удерживающих крышку картера;

также следует открутить 4 винта, установленных на поршневой головке;

снимите головку цилиндра.

В головке цилиндра установлен клапан, который и является частой причиной того, что аппарат не качает. Для устранения неисправности необходимо извлечь уплотнитель и диск с клапаном из поршневой головки.

Под клапаном находится небольшое уплотнительное кольцо, которое может со временем изнашиваться. При его износе клапан прилегает неплотно и пропускает воздух. В результате, сжатия последнего не происходит. Также иногда это кольцо может смещаться со своего посадочного места. Если это произойдет, клапан также не сможет закрываться. Нередко клапанная пластина просто ломается. В таком случае, ее необходимо заменить. Данную деталь, как и другие запчасти, можно приобрести в интернет-магазинах.

Еще одной причиной того, что аппарат не качает, может быть ослабленный винт, с помощью которого кривошип закрепляется на валу двигателя.

Если винт открутился, то вал двигателя будет вращаться, а КШМ останется неподвижным.

Аппарат не создает необходимое давление

Если при попытке накачать шины не получается добиться необходимого давления, то причиной проблемы могут быть, как и в предыдущем случае, клапаны. Под ними могут скапливаться различные загрязнения, мешающие хорошему прилеганию. Чтобы произвести ремонт компрессора для подкачки шин, потребуется разобрать поршневую головку и хорошо прочистить все детали от накопившейся грязи.

Иногда недостаточное давление воздуха на входе из агрегата может быть по причине деформации уплотнительного кольца, одетого на поршень.

Чтобы извлечь поршень, нужно снять рубашку гильзы и саму гильзу.

Уплотнительное кольцо поршня может деформироваться по причине перегрева агрегата. Чтобы выровнять кольцо, его необходимо сначала размягчить. Для этой цели можно использовать либо растворитель 646, либо жидкость WD-40. После того, как кольцо станет мягким и податливым, его следует выровнять, установить гильзу и рубашку на место. Проверить, правильно ли двигается поршень в гильзе, можно, если прокрутить вал двигателя.

Компрессор самопроизвольно выключается

Некоторые модели автокомпрессоров имеют защиту от перегрева. По этой причине аппарат и может отключаться самопроизвольно, например, при длительной работе. Но перегрев агрегата может вызываться и по причине заводского брака, особенно, в недорогих моделях. Заключается недоработка в плохом прилегании гильзы аппарата к рубашке. В таком случае уменьшается отвод тепла от поршневого блока и, в результате, перегревается поршневая головка и двигатель.

В данном случае ремонт автомобильного насоса будет заключаться в устранении зазора между гильзой и рубашкой (можно использовать тонкий листовой алюминий или термопасту). Тонкий листовой алюминий можно “добыть”, разрезав обыкновенную пивную банку. Алюминием нужно обмотать гильзу, и плотно вставить ее в рубашку. После этих действий теплоотдача улучшится, и компрессор перестанет самопроизвольно отключаться.

Неисправности мембранных автокомпрессоров

Мембранные автокомпрессоры ломаются крайне редко. Хотя им свойственны некоторые поломки, присущие поршневым аппаратам: повреждение силового кабеля или перегорание предохранителя в штекере, служащего для подключения к прикуривателю.

Но все же, основной элемент аппарата для накачки шин, который может выходить из строя – это мембрана. Чаще всего, ее изготавливают из резины или другого пластичного материала, который при низких температурах грубеет и становится неэластичным. Если такой автокомпрессор включить при низкой температуре окружающего воздуха, то мембрана просто порвется. В таком случае ремонт автомобильного компрессора данного типа будет заключаться в замене мембраны.

Как поменять манометр в компрессоре

Замена манометра на автомобильном компрессоре потребуется в случае выхода его из строя. Данный измерительный прибор может быть установлен отдельно от агрегата, на шланге, или на головке цилиндра.

Если манометр показывает неправильные значения или вообще не работает, его следует открутить, и купить аналогичный, с соответствующей резьбой и шкалой.

В некоторых случаях подобрать подходящий прибор бывает затруднительно. Выйти из данной ситуации просто: приобретите манометр для автомобильного компрессора и тройник с подходящей к нему резьбой. Закрепите манометр с тройником на конце шланга, как показано на следующих фото.

Автомобильные компрессоры, как и ручные насосы, подвержены постепенному износу. Для пользователя, хорошо знакомого с ремонтом техники, определить и устранить причину неисправности труда не составит. Какая бы деталь или комплектующая ни повредилась, самостоятельно её заменить всегда возможно.

Что делать, если автокомпрессор не включается?

Неважно, какой насос используется в качестве электромеханического – водовоздушный, чисто воздушный или водяной, одна из первых проблем заключается в том, что агрегат не включается и не качает воздух. К основным причинам, вызывающим этот «симптом», относятся следующие.

Обрыв провода, кабеля питания, нет питающего напряжения из-за поломки вилки, розетки, пропускающего электрический ток автомата на линии, временно отключили свет. Пройдитесь с тестером, включённым в режим вольтметра, по линии и проверьте, есть ли электричество в доме вообще в данный момент, работают ли другие электроприборы и гаджеты, питающиеся от сети.

Если свет в доме есть, то проверьте состояние вилки, розетки, самого кабеля, присоединение последнего к клеммам электромотора.

Проверка целостности шнура производится в отключённом состоянии прибора и при вынутой из розетки вилке – с помощью тестера в режиме омметра.

Другой причиной может быть неисправность обмоток. Некачественная обмотка, в которой сэкономили на эмальпроводе (слишком мало витков в каждой секции, слишком тонкий провод), качестве эмалированного покрытия (оно осыпалось), клеевой заливке (некоторые двигатели в целях защиты обмотки от влаги, а потребителя – от удара током заливают эпоксидным клеем, окрашивают толстым слоем влаготермостойкого лака), может преждевременно выйти из строя.

Наиболее распространённая поломка – из-за осыпания или выгорания лака витки замыкаются между собой, что провоцирует ещё больший перегрев. Обмотка в этом случае задымится и сгорит, и насос больше не включится, пока двигатель не будет перемотан в сервис-центре или в мастерской новым эмальпроводом. Если двигатель залит, то снять обмотку можно, лишь позволив движку прогореть в костре, чтобы клей и лаки – а это вещества из нефтепродуктов – выгорели.

Затем старая медь снимается, стальной каркас – набор пластин статора – вычищается, и движок перематывается вновь (устанавливается новая обмотка). Подавляющее большинство автовладельцев не тратят время на такие манипуляции, а сдают старый двигатель в утиль и покупают новый. Если насос был дешёвым, то его и ремонтировать не стоит – купите более высококачественную и ремонтопригодную модель.

Если двигатель всё же пробует запуститься, но сразу же глохнет, то у всех его разновидностей проблема – в ненадёжном соединении на питающей линии.

У коллекторного могут быть изношены щётки – графитовые подпружиненные контакты, подводящие через кольчатые роторные контакты к обмотке ротора. В этом случае в статоре обмотки может не быть – её заменяют постоянными магнитами.

Незапуск насоса кроется в вышедшей из строя электронике: датчика давления, силового реле (или транзисторного ключа), управляющего подачей питания на обмотки мотора, выключателя (или кнопки-включателя) питания, поломкой переключателя оборотов мотора (если он там есть). Проверьте и замените эти компоненты. Поиск любой похожей неисправности производится методом исключения.

Срабатывает система защиты от перегрева: как починить?

Для защиты мотора от перегрева – вследствие слишком долгого сеанса работы, неисправности обмотки – на его корпус устанавливается датчик температуры. Когда сталь статора начинает перегреваться – например, мотор разогревается, этот датчик размыкает цепь, и двигатель останавливается. Датчик не включит двигатель, пока тот не остынет на несколько десятков градусов. Похожая защита ставится в фирменные пылесосы от корейских, европейских и японских фирм.

Управление работой двигателя осуществляется либо непосредственно – в простейшем случае это электромеханический термостат – или программно. В последнем случае датчик представляет собой лишь вспомогательное устройство, силовой ток через которое не проходит. Этим компонентом управляет микроконтроллер, «прошитый» под определённые состояния датчика. Насос с микроконтроллерным отслеживанием температуры двигателя стоит заметно дороже, чем с простым термомеханическим выключением.

Причина частого срабатывания термозащиты кроется в перегреве мотора – необходимо проверить сам мотор по вышеописанной схеме, временно отключив схему защиты.

Если двигатель не перегревается, то необходима проверка и замена (при необходимости) самого датчика. Наконец, неадекватные команды на реле защитного отключения может выдавать сам микроконтроллер. Его можно попробовать перепрошить с помощью специального программатора или заменить. «Микроконтроллерные» работы выполняются только в сервис-центре.

Другие неисправности и их устранение

Ремонт автомобильного компрессора для подкачки шин легковых и грузовых авто своими руками возможен, когда насос не имеет программно управляемых компонентов. Электромеханика во всех случаях осуществляется опытными мастерами самостоятельно. В этом случае поищите в магазинах и на рынках, где продают запчасти и комплектующие к разной технике. В последние лет десять новую комплектующую – взамен утраченной – можно заказать и из Китая.

Двигатель не работает

Неработоспособность двигателя проверяется по вышеописанной схеме. Если компрессор не качает воздух, то следует тщательно продиагностировать работу мотора. Кроме вышеописанных причин, неработоспособность двигателя на 12 вольт обусловлена также перегоранием предохранителя в автомобильном прикуривателе, такая поломка характерна для компрессоров, питающихся от аккумулятора.

Дело в том, что большинство моделей потребует тока не менее 13 ампер – при напряжении бортовой батареи в 13,8 вольта. В целях защиты от возгорания предохранители в прикуриватель не ставятся на ток, больший, чем 3… 15 А. Самостоятельное напаивание более толстой проволоки на такой предохранитель – а это, по сути, плавкая вставка-проводник – способно избавить от данной неполадки.

Когда в прикуривателе установлена силовая электроника (микроконтроллер с силовым транзисторным ключом или реле), то она может быть повреждена из-за превышения допустимого тока, и в лучшем случае прикуриватель окажется неисправным, в худшем – сразу же сгорит.

Если прикуриватель явно не рассчитан на токи, большие, чем 20 А, то выберите модель компрессора с «крокодилами», присоединяемыми непосредственно к автомобильному аккумулятору, либо переделайте существующий «прикуривающий» кабель под силовые клеммы. Делать это нужно, лишь когда сам компрессор исправен и работоспособен.

Не создаётся давление

Если двигатель слабо качает колёса, давление на манометре не достигает нужной отметки, установленной на устройстве самим пользователем, то проверьте работу редуктора, двигающего мембрану (или поршень). Для наглядности стоит ввести разделение насосных электроприводов по типу.

Поршневые

Поршень в них движется за счёт шатунного «кривошипа», напоминающего механизм локомотива колёс тепловоза. Рекомендуется приобрести насос, в котором конструкция предусматривает соединение вращающейся «болванки» непосредственно на валу двигателя, а не через повышающую/понижающую обороты передачу при помощи зубчатых шестерёнок. Прямоприводный движитель поршня проработает гораздо дольше, чем шестерни – последние в бюджетных моделях делаются пластиковыми или композитными, а не из настоящей стали, из-за чего быстро выйдут из строя.

Оборотов двигателя (и его роторного вала вместе с движителем) – 50 оборотов в секунду или 3000 в минуту – хватит, чтобы колесо накачалось быстро, а клапаны – впускающий и выпускающий – срабатывали чётко и поочерёдно, как это предусмотрено принципом работы электронасосов.

Причины поломки – выход из строя движителя, включая его соскальзывание с вала, из-за чего насос качает воздух слишком медленно, будто работает на пониженных оборотах, либо и вовсе подкачка останавливается. При аварии привода (не двигателя) насос вообще перестаёт качать, т. к. «кривошип» сломан.

Поломка поршня кроется в износе его прокладок, отчего те начинают пропускать воздух в обе стороны, и накачивающий эффект ослабевает. Реже ломается сама основа поршня – его металлическая конструкция, удерживающая эти прокладки на своих местах. Износ и повреждение поршневого цилиндра – например, выпуклости или вмятины – также нарушают герметичность поршня. Неработоспособность клапанов – впускного и выпускного – приведёт к тому, что работа даже при исправном двигателе, поршневой передаче и самом поршне окажется бесполезной.

Мембранные

Такие насосы предусматривают работу подкачивающего блока за счёт мембраны, на которую заменён поршень. Соединение её с движителем осуществляется при помощи штока. Причиной поломки насоса данного типа послужит износ мембраны, включая её разрывы, сквозные повреждения отсека, в котором она движется, поломка клапанов, износ и выход из строя движителя мембраны, включая сам шток.

Не всегда в двигателе клапаны ломаются. Причиной их неполного срабатывания может быть их засорение пылью и частицами грязи. Прочистите их – они разборные, являются таким же расходником, как и поршень. То же самое относится и к самому поршню (или мембране) – выход из строя возможен как по причине загрязнения, так и из-за перегрева, вследствие чего требуется его размягчение.

Самопроизвольное выключение

Самостоятельное, без ведома пользователя выключение насоса происходит вследствие перегрева двигателя и всех вышеописанных последствий. Электрическая и электронная, если она есть, составляющие проверяются методом исключения неисправностей друг за другом. Далее проверяется механическая часть устройства.

В моделях, в которых самопроизвольное выключение насоса происходит при резком падении давления, есть защита от бесполезной работы устройства.

Например, при внезапном повреждении шланга, цилиндра насоса, поршня (или мембраны) датчик давления в рабочем отсеке даёт команду микроконтроллеру (или электромеханическому элементу) выключить двигатель.

В каких случаях обратиться в сервис?

Починить компрессор можно, лишь обладая соответствующими знаниями, имея понимание о том, как функционируют подобные устройства. Неквалифицированный или неумелый ремонт приведёт к повреждению всей системы в целом, из-за чего окажется гораздо более выгодным купить другой насос, чем пытаться починить этот. Если вы не уверены в том, что качественно выполните такую работу, то обратитесь в службу сервиса и ремонта.

Признаки поломки устройства.

Однотонный шум, которого раньше не было. Он является посторонним звуком. Стоит убедиться в том, что звук этот исходит непосредственно от компрессора, а не от заведённого автомобиля, автокондиционера или иных устройств.
Вышедшая из строя муфта компрессора, не начинающая работу. При этом признаки того, что мотор компрессора заработал, есть.
Негерметичность поршня (или мембраны), клапанов компрессора, обрыв или протыкание, перетирание шланга.
Быстро меняющиеся показания манометра в процессе накачивания колеса. Неисправен может быть как сам манометр, так и другая механика, от которой зависит чёткая и быстрая работа компрессора, например, подшипники в двигателе.

В большинстве случаев отремонтировать неисправный компрессор можно. Мастера, привыкшие делать всё самостоятельно, догадаются сами, что повреждено, и как оно в норме должно выглядеть. Новички, у которых есть желание разобраться в причине поломки самостоятельно, могут обратиться к схемам из инструкции, а если возникли конкретные затруднения – попросить в интернете советы от более опытных.

Профилактические меры

Для продления срока эксплуатации прибора держите его в чистоте, а если загрязнили – тут же почистите. Перед работой проверьте, не повреждены ли кабель (и вилка) питания и шланг.

Рекомендуется запастись более длинным шлангом, а сам прибор включать в машине. Некоторые особо бережливые автовладельцы устанавливают компрессор в салоне жёстко, без необходимости перемещать его, например, между передними креслами авто, рядом с переключателем передач машины. Это позволяет защитить его от осадков и других неблагоприятных воздействий.

Не превышайте допустимое давление и длительность одного сеанса работы, если устройство не снабжено системой защиты на данных уровнях.

Компрессоры, допускающие хранение на морозе, не рекомендуется использовать при глубоких отрицательных температурах – для сравнения, даже встроенная бортовая электроника авто может не заработать при попытке завести машину.

Про ремонт автомобильных компрессоров смотрите далее.

Привет автолюбители-пикабушники если у вас есть дохлый автомобильный компрессор, не спешите выкидывать, я сейчас расскажу как его реанимировать за 5 минут.

Купил себе месяц назад компрессор и он умер после 10 раза использования, моторчик работает, но колесо не накачивается. Ну решил разобрать его глянуть почему.

после вскрытия стало ясно что он сухой вообще! т.е. никто его ни чем не смазывал на заводе. Разобрал полностью вот этот цилиндр

вот эту юбочку на порше нужно очень аккуратно отверткой или ножом немножко отогнуть по окружности (расширить ее)

промыл очистителем карбюратора и тряпочкой вытер

обильно смазал цилиндр, поршень. шестеренки и собирал назад

проверяем включив его и закрыв нипель пальцем создав давление.

Вуаля))) качает еще как))) если двумя руками зажать то вообще в красной зоне будет (одним пальцем не хватает силы удержать воздух)

Надеюсь кому то полезная информация и сэкономит пару тыщ рублей)))

Дубликаты не найдены

я же написал что нужно ответочкой аккуратно юбку расширить, что бы зазор уменьшить, поработает еще долго 100%

Неплохо еще бы фильтр на входе поставить. и не стоит заводить стрелку в красную зону, клапана могут испортиться)

ну станет, переделаю, помажу чем нибудь типа литола

wd40? а отверстие от отвёртки изолентой. синей=)

Да ну, я сразу выкинул коробку и чек

Спасибо за информацию!

она не смазана была тоже, я думаю теперь не дойдет до перегрева

15 мм и на неё посадил эту шестерёнку, поработал ещё немного пока не сломался шатун)

Тем временем купленный 5 лет назад за косарь отечественный компрессор работает и влет накачивает мой r18.

Программисты за час до релиза

Telegram-канал IT-юмор

Ответ на пост «Хороши механики»

Тоже недавно случай был. Как началась жара, так закипел движок у машины. Т.к. Всё время ремонтировался сам, то пришлось искать автосервис. Выбрал по отзывам тот, что получше и поближе, чтобы не успел движок закипеть, и поехал. Мастер посмотрел и говорит, что пробило прокладку ГБЦ и замена обойдётся в 15 тыс.руб. На мои доводы о том, что масло в порядке и антифриз в движок не попадает, он сказал, что я ничего не понимаю. В итоге решил, что разберусь сам и уехал в гараж. После получаса возни и танцев с бубном вокруг машины понял, что сдох термостат и антифриз просто напросто не идёт в радиатор. Заменил его и проблема исчезла. И вот спрашивается, почему я, человек без особого опыта в ремонте машин, решил эту проблему быстрее и дешевле, чем люди, которые этим занимаются? Вот и думаю. Нагреть хотели или правда просто ошиблись?

Пит-стоп V8 Supercars

Ответ на пост «Продолжим тему с FIT SERVICE»

Моему приятелю поездка в Фит-Сервис обошлась примерно в 400 тр.

За полгода-год до этого на месте ноу-нейм сервисного центра, который держали армяне (впрочем большого, с десятком постов и приличной зоной отдыха) открылся ФС. Всё стало оранжевое и красивое, по городу билборды, на входе махал ручкой надувной манекен. Товарищ собирался ехать, в Финку на НГ и сделать внеочередное ТО перед дальней дорогой. Свечи, масло поменяли, а потом сказали, что нет компрессии в каком-то цилиндре и надо что-то там делать. Он согласился, заплатил, вроде всё ок.

Там, в Финляндии неудачно сломал руку, но фиг бы с ней доехал бы, но на обратном пути и 100 км не проехал, как стукнул мотор.

Вернулись на эвакуаторе – блок треснул. Выяснилось, что эти ара (а персонал остался весь со старого сервиса) поставили прокладку от другой машины, и там не хватало каких-то каналов – у Приятеля Шкода Йети 1.8 150 л.с. – профи может подскажут, более того, они поменяли три свечи из 4, впихнули маховик от другой машины и ещё чего-то.

Я к счастью в этом сервисе не обслуживаюсь. Один раз заехал, мне что-то не понравилось и больше не появлялся.

Когда вы нажимаете на педаль, поршень начнет сжимать воздух, который поступает в шланг через клапан. Если отпустить педаль, то подача воздуха прекратится из шланга обратно в цилиндр. В основании цилиндра имеется специальное отверстие для подачи воздуха. Возвратная пружина несет функцию раскрытия рамы, возвращая при этом поршень в исходное положение.

Под давлением воздуха в цилиндре шарик начинает опускаться, пропуская воздух в шланг. Когда давление в цилиндре падает, пружина возвращает шарик в исходное положение и запирает клапан. Манометр показывает давление. При движении поршня влево уплотнитель прижимается к перфорированной части поршня, через которую воздух поступает в цилиндр. При движении поршня вправо уплотнитель прижимается к сплошной части поршня и перестаёт пропускать воздух.

Несмотря на несложную конструкцию, прибор всё же требует должного ухода для более долгого срока эксплуатации, а также соблюдения рекомендаций, установленных заводом-изготовителем. В дождливую погоду и заморозки необходимо очищать от грязи и влаги опорные ножки, педаль и защёлку педали насоса. Хранить насос лучше всего в сложенном состоянии, упаковывая его в мешок или полиэтиленовый пакет. Таким образом вам удастся избежать образования ржавчины и порчи обивки багажного отделения.

Наиболее важными параметрами, которые вы должны учитывать при выборе насоса, являются максимальное давление и производительность. От этих параметров зависит, насколько быстро будет накачиваться колесо. Например, для легковых автомобилей с колёсами от R13 до R16 оптимальным будет насос с производительностью 30 40 литров в минуту.

Если производительность насоса ниже — ничего особо критичного в этом нет, просто время накачки может значительно увеличиться. Выбирая ножной автомобильный насос, однозначно стоит делать выбор в пользу прибора с манометром. Значения на манометре могут показываться в барах и в PSI (зарубежные единицы измерения). Манометр поможет достигнуть необходимых параметров накачки шин. Без него неопытные водители рискуют перекачать или недокачать шину.

Некоторые насосы снабжаются специальными датчиками давления в шинах, которые дополнительно держат под контролем и температуру резины.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как измерить давление в шинах автомобиля Газель.

Устройство и назначение ножного насоса

Механические ножные насосы для автомобилей постепенно вытесняются переносными электрическими компрессорами. На автомобилях премиум-класса даже можно встретить такие компрессоры, как штатное устройство, изначально входящее в комплектацию.
На сегодняшний день электрические компрессоры настолько упали в цене, что могут быть дешевле ножных насосов. Однако любая электроника может в неподходящий момент отказать. Произойти может буквально что угодно: отказ бортэлектросети, обрыв проводов или даже закончиться заряд в аккумуляторе. Преимущество механического устройства здесь очевидно: вероятность выхода из строя гораздо ниже.

В дальних поездках лучше отказаться от электроники в пользу механики, так как чтобы вывести из строя ножной насос, нужно сильно постараться.

В целом, насосы для автомобилей подразделяются на: ручные, ножные и компрессорные. Ручные насосы малопопулярны из-за невысокой скорости накачивания. Недостатки компрессорных насосов были рассмотрены выше, хотя по производительности они обгоняют другие виды, а механические ножные аппараты до сих пор пользуются большой популярностью и порой бывают незаменимы.

Насос автомобильный ножной с манометром представляет собой несложную механическую конструкцию. Работает насос на основе сжатого воздуха.

Вся конструкция состоит из:

поршня со штоком;
опорной рамы;
педали;
цилиндра;
возвратной пружины;
манометра со шлангом;
невозвратного клапана.

Достоинства механического насоса

По сравнению с другими видами, ножные насосы для автомобилей имеют множество преимуществ:

компактность и габаритность. У большинства автовладельцев не возникает проблем при хранении и транспортировке устройства в связи с его небольшими размерами;
высокая эффективность. Поскольку давление насоса обеспечивается работой мышц нижних конечностей, которые имеют анатомическую способность прилагать большее, по сравнению с руками, усилие, то ножной компрессор за рабочий цикл нагнетает больший, чем ручной насос, объем воздуха;
в отличие от электронасосов, ножной вариант не зависит от источника питания и может использоваться в любой момент;
эксплуатация прибора не требует выполнения физических упражнений – насос приводится в действие усилиями одной ноги, что существенно экономит силы и не создает нагрузки на мышцы спины.

У большинства автовладельцев не возникает проблем при хранении и транспортировке устройства в связи с его небольшими размерами

Достоинства и недостатки использования ножного автомобильного насоса

Достоинства ножного автомобильного насоса перечислены ниже:

Компактность и маленькие размеры. Ножной насос в сложенном состоянии поместится в любое багажное отделение.
Благодаря отсутствию двигателя ножной насос имеет небольшую массу.
Использование не требует чтения инструкции. Чтобы использовать ножной насос, необходимо подключить его к шине и начать накачивать воздух нажатием и опусканием педали, следя за показателями давления в манометре.
Ножные насосы стоят гораздо дешевле продвинутых компрессоров.

Недостатки использования ножного насоса малочисленны, но всё же имеются:

по скорости накачивания (производительности) ножной насос уступает большинству компрессоров;
водителю приходится прилагать усилия;
детали насоса, как и любого другого агрегата, подвержены износу при частом воздействии влаги и грязи.

Выводы

Преимущества ножного автомобильного насоса перед электрическими компрессорами очевидны. Такое устройство является необходимым атрибутом автовладельца, собирающегося в дальнюю поездку. Однако стоит должным образом следить за устройством, хранить его в разобранном виде и не допускать воздействия влаги и грязи.

Приятным бонусом ножного насоса является возможность накачивать мячи и матрасы с помощью специальных насадок. Мяч гораздо проще накачать вручную, потому что компрессор для него будет слишком мощным, а у механического насоса будет достаточно двух-трёх качаний.

Недостатком ножного насоса является то, что водителю придётся прилагать усилия для накачки, но они стоят того, чтобы автомобиль мог продолжать движение, даже если колесо в самый неожиданный момент спустилось посреди шоссе при отсутствии близлежащих автосервисов. При выборе ножного автомобильного насоса руководствуйтесь его производительностью, устойчивостью и стойкостью к перепадам температур и наличию гарантии. Удачи и лёгких дорог!

Сравнение различных моделей ножного насоса и их характеристик

Насос «Автомаш»

Теперь, когда вы точно определились, что вам необходим ножной автомобильный насос, стоит разобраться, у какого производителя характеристики лучше подойдут для вашего автомобиля. Довольно распространённым видом насосов является отечественный «Автомаш». Он выполнен на устойчивой мощной алюминиевой раме с большим пластиковым цилиндром. Несмотря на то, что этот насос является сравнительно устаревшим, его долговечность не должна вызывать сомнений.

Упаковывается «Автомаш» в обычную картонную коробку серого цвета. На коробке указаны название и адрес производителя. В комплекте прилагается паспорт технического устройства и матерчатая сумка. Рама и педаль у «Автомаша» цельноалюминиевые. На опоре рамы и педали имеются специальные насечки, которые улучшают сцепление.

Манометр способен показывать давление до 0,6 МПа. Точность манометра составляет 0,01 МПа. На конце шланга расположен массивный накидной патрон из пластика. На насос распространяется гарантия в течение одного года. Стоимость составляет 800 рублей.

Насос «Салют-2М»

Следующий насос «Салют-2М» также производится в России. На упаковке указано обозначение «Компрессор ножной автомобильный». Основной особенностью его устройства являются конструкция с перевёрнутым цилиндром. Цилиндр сверху закрывается пластиковой крышкой, отлитой вкупе с отверстиями для крепления шланга и манометра. Манометр аналогичен с предыдущим устройством. Рамы и педаль собираются из трёх частей. На приваренной педали выполнена неглубокая насечка.

В комплект насоса входит манометр и жестяной накидной патрон на конце шланга. На шланг устанавливается пружина, которая предотвращает его резкий перегиб возле манометра. На упаковке не имеется информация о производителе. Но стоимость насоса составляет всего 540 рублей.

Насос «ALCA 201000»

Самым маленьким и самым лёгким ножным автомобильным насосом является«ALCA 201000». Сумка и технический паспорт в комплект не включены, поэтому рассчитывать на гарантию не стоит. Однако, учитывая, что устройство производится в Германии, можно быть уверенным в его качестве. На поворачивающемся стекле манометра нарисована красная стрелка.

Существует возможность выставить необходимое давление, пока стрелки не совпадут. Это довольно удобная опция. Она позволит водителю лишний раз не наклоняться и не щуриться при качании, наблюдая за уровнем давления.

Рама и педаль насоса собираются. На раме с одной из сторон на маленькие опорные площадки закрепляются резиновые накладки. Такая же накладка устанавливается и на педаль. Педаль фиксируется с помощью крючка. Разобрать цилиндр нельзя. Его крышка завальцована. Манометр цельнопластиковый и может показывать давление до 7 атмосфер с точностью до 0,1 атмосферы. На шланг вы можете надеть специальную насадку (иглу), если вам понадобится вместо автомобиля накачать мяч или матрас.

Кроме маленьких размеров, эта модель выделяется самой низкой стоимостью — всего 500 рублей.

Насос «GT-AUTO SD-1031»

Довольно популярен насос «GT-AUTO SD-1031» из Тайваня. Его дизайн самый эргономичный. Он оснащён различными удобствами вроде защёлок по бокам рамы, которые фиксируют педаль. Это позволит водителю не пачкаться.

Недостатком этой модели является неинформативность манометра. Несмотря на то, что его характеристики совпадают с предыдущей моделью, его стрелка закрывает сразу три важных деления шкалы, поэтому точность остаётся под сомнением. Выходом будет самостоятельное нанесение обозначений на стекло манометра.

На конце шланга установлен накидной патрон из пластика. Насадки (иглы) для накачивания мячей и матрасов также можно прикреплять. Гарантия на прибор не распространяется. Стоимость комплекта составляет 700 рублей.

Насос «AIRLINE PA-300»

Единственным насосом, который имеет внушительную комплектацию, является «AIRLINE PA-300». В комплекте с ним вы можете найти технический паспорт, матерчатую сумку, различные дополнительные насадки (иглы), которые закрепляются на шланге, а также манометр в резиновой вставке.

Манометр показывает давление до 10 атмосфер с точностью до 0,2 атм. Рама насоса является цельноштампованной, а педаль сварена. На раме расположены восемь выштампованных выступающих опорных зубьев, которые обеспечивают устойчивость. Педаль фиксируется с помощью скобы, закреплённой на раме. Цилиндр выполнен из металла и имеет резьбу для под тройник шланга и манометра.

Насос полностью разборный. Все его соединения зафиксированы с помощью стопорных колец. Вместо накидного патрона, который быстро снимается, имеется латунный резьбовой наконечник на конце шланга. На коробке и в техническом паспорте вы можете найти информацию о гарантии, срок которой составляет 1 год. Цена комплекта составляет 575 рублей.

Сравнив характеристики всех вышеперечисленных моделей, мы составили сводную таблицу, по которой можно выявить самую эффективную модель.

«Автомаш»	«Салют-2М»	«GT-Auto»	«Alca»	«Airline»
Скорость накачивания	5	5	4	3	4
Усилие, прилагаемое водителем	3	3	4	5	4
Точность показателей манометра	4	3	3	3	4
Устойчивость	5	Неустойчив	3	2	4
Стойкость к холоду	3	3	2	2	5
Стойкость к жаре	5	Неработоспособен при высоких температурах	3	4	5
Надёжность	5	1	2	4	4
Сумма показателей	30	15	21	23	30

Как видно из таблицы, лучшими моделями являются «AIRLINE PA-300» и «Автомаш». И всё-таки «Автомаш» считается чуть надёжнее заграничного конкурента благодаря толстой алюминиевой раме. Параметр скорости накачивания колеса у насоса самый высокий, а это — основной показатель производительности устройства. Аналогичной скоростью обладает и «Салют-2М», однако его испытания выявили ряд серьёзных недостатков.

Технические характеристики насоса «Автомаш» позволяют максимально комфортно и быстро накачать колёса автомобиля. В ходе испытания устройств выяснилось, что «Салют-2М» имеет крайне неудачную конструкцию, из-за чего довольно часто будет выходить из строя. Манометр отказался работать при высокой температуре. Поэтому, накачать колесо в жаркую погоду на таком устройстве не получится.

Довольно низкой надёжностью обладает «GT-AUTO SD-1031», поскольку он часто выпускается с бракованными патронами. Конструкция прибора также ненадёжная. Например, может отслоиться резиновая накладка педали.

В целом стоит отдавать предпочтение тем насосам, которые могут накачивать колесо при любых температурах и на всех поверхностях, так как довольно часто приходится делать это в жаркую летнюю погоду или наоборот в мороз, а дорога не всегда состоит из твёрдого асфальта.

Порой приходится использовать насос на щебне или земле, если автомобиль двигался по грунтовой дороге. Также у насоса должна быть гарантия, ведь заводского брака полностью избежать довольно сложно.

Автомобильный компрессор есть практически у каждого автомобилиста. Он значительно облегчает эксплуатацию автомобиля, чем и объясняется его популярность. Однако из-за некоторых особенностей конструкции он может выйти их строя. Если в таком случае отдавать его в ремонт, то придется ждать долгий период времени, поэтому многих интересует, а как же отремонтировать компрессор своими руками.

Конструкция

Ремонт компрессора невозможно произвести, если не знать, как он устроен. Кому-то устройство этого прибора покажется простым, но все же разберем его.

В основном, автокомпрессор состоит из:

Электродвигателя;
Манометра;
Цилиндра;
Поршня;
Иных комплектующих, которые отличаются в разных моделях.

Между собой компрессорные электронасосы различаются на мембранные и поршневые. Мембранные работают по простому принципу: внутри цилиндра сжимается газ за счет уменьшения объема самого цилиндра.

Поршневые компрессоры устроены немного сложнее. Внутри них находится поршень, который при взаимодействии с коленвалом начинает всасывать воздух и передавать его в автомобильную камеру. Такой тип приборов наиболее популярен.

У мембранных компрессоров наиболее часто выходит из строя сама мембрана. Для того, чтобы продлить срок службы такого устройства, необходимо всегда держать его в чистоте и исключать попадание различного мелкого мусора внутрь его.

У поршневых проблем уже побольше. Наиболее частые из них:

Не запускается,
Не качает воздух,
Выбивает предохранители,
Резкое падение давления воздуха,
Излишние шумы при работе,
Пропускание воздуха.

Все эти проблемы можно устранить.

Ремонт

Итак, причин того, что компрессор не работает, может быть несколько. Для точного определения необходимо произвести диагностику. Для этого понадобится специальная отвертка-индикатор, с помощью которой необходимо проверить подаваемое напряжение.

Если здесь все в норме, то необходимо посмотреть предохранители, и если они перегорели, то заменить их.

Чаще всего после таких действий устройства для подкачки шин начинают работать в обычном режиме. Однако бывает такое, что предохранитель вновь перегорает. Это является признаком короткого замыкания.

Для его обнаружения необходимо проверить всю электрическую цепь и в случае необходимости заменить неисправные элементы.

Также не редкость, когда прибор перестает работать из-за сброса настроек реле. Выявляется это следующим способом: необходимо выпустить воздух, а затем включить компрессор. Если слышно, как работает моторчик, то нужно сбросить настройки. Если мотора не слышно, значит, он неисправен и требуется его замена.

У некоторых возникает проблема, что в самом начале работы приходит в негодность предохранитель вместе с термозащитой. Возможное решение этой проблемы – замена предохранителя на более подходящий.

У поршневого компрессора проблема плохой работы может быть из-за самого поршня. Чтобы ее устранить, достаточно выпустить воздух, а затем очистить клапан от различного мусора.

Где взять комплектующие

Магазинов с комплектующими для автокомпрессоров много. Как правило, запчасти можно найти в автомагазинах. Для удобства также некоторые заказывают комплектующие через интернет-ресурсы.

Самое главное в таком случае – купить оригинальные запчасти. Для уверенности в этом необходимо запросить сертификат соответствия. От качества запчастей будет зависит дальнейшая работа компрессора.

Читайте также: