Как покрасить колесные арки переходом

Опубликовано: 22.04.2024

Пару неделю назад дед попросил меня помочь ему с его "десяткой", которой уже почти 10 лет. И хотя он старается следить за машиной, ржавчина все же появляется то тут, то там. После зимы "жучки" вылезли в районе задних арок. К сожалению, лишних средств на покраску у профессионалов нет, как нет и особого желания вливать большие суммы денег в уже давно не новый ВАЗ, ведь это все равно не окупится.

Дед сказал: " Подкрась как-нибудь, чтобы сильно не выделялось, а то у меня совсем не получается ". И вправду, кругом были подтеки краски, а неокрашиваемая поверхность заклеена скотчем. В итоге получалось слишком заметно.

В распоряжении у меня был баллончик с грунтом, краской и лаком.
С помощью такого набора я уже давно научился красить элементы авто, чтобы не было подтеков, и чтобы перехода не было заметно.
В статье постараюсь простыми словами показать и рассказать, как можно добиться этого в гаражных условиях без использования краскопульта и покрасочной камеры.

Приступаю к делу

В первую очередь нужно выровнять поверхность, и на помощь приходит наждачка и шпаклевка. Покраска в этот раз была очень бюджетной, поэтому даже шпаклевки под рукой не оказалось. По максимуму выровнял поверхность наждаком.

Тут все понятно: чем ровнее подготовленная поверхность, тем лучше итоговый результат.

Теперь перейду к технике самой покраски.

Я поделюсь советами из личного опыта, которыми пользуюсь сам:

не нужно обклеивать небольшой участок вокруг скотчем, в противном случае получится явно заметный переход ( я закрыл все вокруг, кроме крыла, чтобы туда не летела краска )
баллончик стоит держать как можно дальше от окрашиваемой поверхности, тогда слои будут получаться равномерными

нет необходимости наносить "жирный" слой , лучше сделать несколько аккуратных тонких слоев краски, иначе она непременно потечет вниз по поверхности, оставляя неприятные волны из подтеков

Вот что получается на практике, покажу нагляднее на примере нанесения грунта.

Первый слой (синий). Наношу его на ту поверхность, где голый металл, стараюсь перекрыть лишь его

Второй слой (зеленый) . Перекрываю первый слой и, держа баллончик подальше от поверхности, напыляю выше

Третий слой (красный). Теперь еще более аккуратно окрашиваю первые 2 слоя, наношу совсем тонкий слой на зону, обозначенную красным цветом, размашистыми движениями баллончика
(между слоями не забываю дать высохнуть грунту/краске)

Так окрас будет равномерным, подтеков не возникнет, а переход получится максимально плавным, да и заметно его не будет

Чтобы контролировать процесс окраски было проще, нужно много света. Я использовал несколько ярких светильников, зону окраски
После нанесения грунта крыло стало выглядеть вот так.

После высыхания грунта можно наносить краску и затем лак.
На такое крыло хватит одного баллончика с краской.
Действовать нужно по той же схеме, не забывая хорошенько взбалтывать баллончики. Процесс окраски я не заснял, но принцип ничем не отличается от нанесения грунта.
Покажу готовый результат после трех слоев краски и двух слоев лака.

В некоторых случаях одна из кузовных деталей, например, крыло, имеет явные, хорошо заметные дефекты лакокрасочного покрытия. В таком случае полностью перекрашивать кузов не целесообразно. Наиболее разумно устранить данный дефект путем перекраски детали, на которой он находится. Однако эта технология применима не всегда, и при невозможности ее использования применяют такой способ, как покраска крыла с переходом.

Определение и применение

Покраска с переходом представляет собой технологию нанесения лакокрасочного материала светлых тонов с частичным переходом на исходное покрытие для минимизации различия между слоями.

Рассматриваемую технологию используют в следующих ситуациях:

при выцветании исходного лакокрасочного покрытия или наличии на нем следов износа;
при наличии дефекта на каком-либо кузовном элементе большой площади;
для устранения погрешностей проведенных ранее покрасочных работ.

Вместо полной перекраски детали, которая в данных случаях является наиболее рациональным способом, покраска с переходом применяется в основном по следующим причинам: в целях экономии времени, средств и упрощения работ и при невозможности подбора лакокрасочного материала, соответствующего по цвету исходному.

Особенности

Нужно учитывать, что рассматриваемый способ весьма сложен в исполнении. Прежде всего, потребуется правильно выбрать оттенок краски путем компьютерного подбора желательно с помощью опытного подборщика. Причем даже в таком случае не всегда удается найти требуемый оттенок. Кроме того, необходимо грамотно и качественно выполнить этапы работ, которые включает покраска. Следует посмотреть видео примеры того, как покрасить крыло с переходом.

Покраска с применением бесцветной базы

Под данным термином понимают прозрачный материал, нередко используемый при покраске с переходом. Без него невозможно покрасить металликом, так как «база бесцветная» обеспечивает равномерное распределение по поверхности металлических частиц, а в ее отсутствии они расположатся хаотично, что приведет к искажению оттенка.

Этап подготовительных работ направлен на создание защиты материала от поражения коррозией. Для осуществления подготовки крыла к покраске применяют следующие методы:

механический;
химический;
смешанный.

Можно найти наглядные примеры их применения в видео.

Механический способ подразумевает использование абразивных материалов и устройств в виде наждачной бумаги, металлических щеток, скребков, пескоструйных и шлифовальных машинок для удаления исходного лакокрасочного материала и коррозии. Нужно учитывать, что точечная покраска требует настолько тщательной обработки поверхности, что механический способ не может обеспечить ее. Поэтому по окончании работ следует обдуть поверхность сжатым воздухом.

Химическая обработка крыла включает следующие стадии: травление, обезжиривание, фосфатирование, пассивирование.

Первый этап состоит в удалении загрязнений путем химического или электрохимического разрушения верхних слоев металла с применением в качестве травильных веществ растворов фосфорной кислоты. Их наносят кисточкой и нейтрализуют водой или щелочью через 5 минут.

Обезжиривание производят щелочными растворами, например, «КМ-1». Их смывают раствором нитрата натрия или водой. Фосфатирование – это обработка металла растворами фосфорнокислых солей цинка, железа, марганца. Образующаяся в результате этого фосфатная пленка выполняет роль грунта. Пассивирование служит для повышения защитных свойств покрытия путем замедления растворения солей в порах.

Кроме того, иногда на подготовительном этапе оценивают адгезионные свойства поверхности методом решетчатого надреза. Суть данной технологии состоит в применении матрицы со множеством лезвий. Ее прикладывают к обрабатываемой поверхности и придавливают 2 раза в перпендикулярных направлениях. На образовавшийся в результате этого решетчатый надрез приклеивают фрагмент липкой ленты, а затем сразу отрывают. Степень адгезии оценивают по количеству отслоившихся кусков.

Использование акриловых эмалей и бесцветного лака

Данный способ покраски с переходом проще вышеописанного с точки зрения предварительной обработки. Начальный этап подготовки поверхности состоит в шпатлевании дефектных участков. Шпатлевку после размешивания отвердителем наносят в несколько слоев с промежутками в 20-30 минут. Затем крыло шлифуют абразивом Р80-Р150 с переходом до Р600. Поверхность выравнивают рубанком и матируют руками.

Если повреждений нет, крыло зачищают до металла и зашкуривают рубанком для удаления перехода между окрашенным и зачищенным участками. Затем поверхность грунтуют. Матирование осуществляют медным или серым скотч-брайтом с использованием матирующей пасты или геля. Для зачистки грунта применяют наждачную бумагу Р800. Сначала работы производят рубанком, затем руками. По окончании подготовительных работ поверхность моют и обезжиривают.

Перед нанесением акриловую краску смешивают с растворителем и отвердителем. Нанесение осуществляют в три слоя краскораспылителем с небольшими перерывами. Краска второго слоя должна быть разбавлена растворителем в пропорции 1:3, а третьего – 1:1 для создания плавного перехода. Однако в таком случае краска получится слишком жидкой, вследствие чего могут образоваться подтеки. Поэтому иногда распылитель напыляют по контуру перехода после нанесения краски. Переход будет сглажен. По высыхании его зашкуривают абразивом Р1500-Р2500 и полируют. Примеры покраски с переходом акриловой краской также представлены в видео.

Применение нитрокраски

Отличие данного способа состоит в технологии окрашивания. Краску наносят до середины детали или немного дальше, чтобы не образовалась граница. Покраска осуществляется диагонально. Переход скрывают путем выведения каждого последующего слоя за пределы нижележащего. Ознакомиться с данной технологией также можно по видео.

Покраска

По традиции, для начала немного пофантазируем.

Прежде всего следует определить, в каком месте будет располагаться граница перехода по лаку. Во-первых, она всегда должна быть дальше, чем переход по базе (это понятно). Во-вторых, для перехода по лаку лучше всего выбирать те участки детали, которые меньше всего бросаются в глаза. Например:

наиболее узкие участки детали (сужение крыла на стойке, над колесной аркой и т.д.);
рельефные и фактурные элементы (линия молдинга, различные углубления, границы и изгибы).

Таким образом у нас вырисовывается три участка:

зона ремонта (1);
зона, в которой будет располагаться переход по лаку (3);
все остальное ЛКП, что между ними (2).

Важно определить эти участки, так как готовиться к окраске они будут немного по-разному.

При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности нужно уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе в дальнейшем могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП.

Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если вам трудно визуально определить ремонтные зоны, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.

Не вдаваясь в подробности по удалению вмятины, условимся на том, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по-сухому или P800-P1000, если по-мокрому.

При работе по-сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.

Далее необходимо обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатываем весь остальной элемент. В нашем случае нам необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.

Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серого цвета (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. В этом случае подготовка поверхности будет проводиться не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть не только механическим, но и химическим способом.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по-мокрому.

При матировании особое внимание уделите профилям и кромкам детали. Если они будут плохо обработаны, ЛКП в этих местах в дальнейшем может скалываться.

Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовку можно считать завершенной. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.

Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.

После матирования не забудьте тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (так как они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем высушите и обезжирьте элемент.

Такой способ нанесения позволяет нам укрыть поверхность и одновременно сформировать плавный переход цвета, добиваясь качественного результата на большинстве темных цветов.

Однако существуют цвета, сложные с точки зрения выполнения плавного перехода, да и вообще покраски. К ним относятся цвета с высоким содержанием алюминиевого зерна, подобные серебристым и золотистым.

Для полного понимания сути проблемы необходимо вспомнить, как ведет себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим слой базы положенной, стандартной толщины, за время испарения растворителя из него частички алюминия успевают утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски, обеспечивая тем самым покрытию правильные цветовые характеристики и равномерный оптический эффект.

Бесцветная база (биндер переходов)

Применять ее рекомендуется прежде всего при выполнении перехода на сложных светлых цветах: светло-золотистых, светло-серебристых и серебристо-голубых.

Такая технология ремонта позволяет избежать разнотона и сделать невидимой границу слияния старого покрытия с новым.

Возвращаясь к нанесению базы

В связи с этим пару слов хотелось бы сказать об одной распространенной ошибке начинающих мастеров: при выполнении перехода маляр наносит слишком толстый слой базы, с целью побыстрее перекрыть пятно грунта. При этом база, нанесенная в одну толстую четкую границу, меняет оттенок на более темный, и на границе появляется темный ореол. Маляр начинает бороться с этим пятном, напыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали или до границы матирования, а разнотон никуда не девается.

Только так можно сформировать плавный переход без ореола и одновременно укрыть поверхность грунта, заняв при этом минимум площади детали.

Перед нанесением лака обязательно пройдитесь антистатической салфеткой и удалите напыл, который попал в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшей полировке зоны перехода может проявиться злополучная граница.

Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.

При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!

Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не наделать подтеков!

Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.

Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!

Переход сделан, но вот незадача: на границе ремонта остался небольшой напыл. Убрать его и тем самым полностью скрыть факт проведенного ремонта можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (достаточно нескольких круговых движений салфеткой с полиролью). Разумеется, делать это можно только после полного высыхания лака.

Полировка недосушенного лака может привести к проявлению границы ремонта!

Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо воспользоваться принудительной сушкой (нагревом в камере или ИК-лампой). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.

При полировке зоны ремонта нежелательно применять шлифовальную бумагу: для нее слой лака на границе слишком тонкий, его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно применить оранжевый круг фирмы 3M. Работать необходимо на небольших оборотах, не перегревая поверхность.

Подытожим. Схема перехода

Все вышесказанное можно подытожить следующей схемой:

Переход по 2K акриловой краске

Так что и процесс подготовки поверхности и выполнение самого перехода у этих материалов практически одиноковы.

Возможен еще один способ создания плавного перехода на акриловой эмали: с использованием прозрачного лака в зоне перехода.

Вот такой идеальный получился у нас ремонт: качественный, современный, технологичный. А если еще и не бесплатный, так вообще замечательно!

Закончив с покраской дверей и порогов необходимо было покрасить крылья.Точнее подкрасить.
Жучки находившиеся с торца, уже собирались вот вот заползти на сами крылья.

Жучки там появляются от сырости, влаги и локеров.Даже не столько от самих локеров, сколько от отверстий под саморезы.

Во время зачистки порогов, я зачистил и крылья с торца, до железа, пока металл там не загнил.

Красить целиком крылья, была глупая затея.ДОРОГО, СЛОЖНО, НЕОБОСНОВАННО.
Начитавшись статеек, насмотревшись ютюбчика, я собрал достаточно материала, что бы безболезненно для себя и машинки устранить эти косячки.
К тому же пока драл пороги и крылья изнутри, оставил много царапин и коцок.

1) Там где была ржа (изнутри) зачистил все до железа насадкой на дрель, так же как и рассказывал ранее.

2) Обработал цинкарем (кстати помогло, если делать все по моей схеме)Точнее даже не по моей, а вычитал это все у Docent86,спасибо тебе Максим.
3)Замыл все это дело и обезжирил.
4) Тщательно заклеиваем и грунтуем
5) Расклеил все это дело, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМАТОВАЛ КРЫЛО С РАДИУСОМ 5-6 САНТИМЕТРОВ и аккуратно баллончиком красим эти места.
Матуем для того что бы краска могла зацепиться и не шелушилась в будущем.
Изнутри красим погуще, а с лицевой стороны в аккурат подкрашиваем, так что бы линия краски поднималась на пару сантиметров выше самой арки.Этот след хорошо видно тут

Да, да, да, знаю так делать нехорошо, все расползется.Но…2 года уже парни.2 года езжу и ничего не шелушиться и не облазит.И даже изнутри не облазит!

6) Как только все это подсохнет покрываем лаком
Тоже очень и очень аккуратно!Перекрывая двухсантиметровый радиус краски, пятисантиметровым радиусом лака.(Как раз столько же сколько и матовали).

В идеале все это должно располировываться.По технологии.Но я колхозник.И ремонт у меня бюджетный.Учебный так сказать.

Пишу это в марте 2019 года и до сих пор ничего не отшелушилось, не облезло и даже на ощупь тяжело прощупать.Многие поражаются как так.Сам не знаю.Везет дуракам и все тут.
Ушло по материалам
200 грамм Цинкаря
300 грамм обезжиривателя
0.3 баллона грунта
0.5 баллона краски
0.5 баллона лака
и 5 часов работы
Вот таков окончательный результат.

1)Песочка до катафареза, если есть ржа- то до металла. 2) заводской герметик перед Песочка удобно снимать кормовыми щетками на дрель и болгарку 3)На места где ржавчины была- кислотник-акрил пятнами 4) все в эпоксидник 5) напыляемым герметик, либо любой ПУ герметик с антисиликоном. 6) можно покрасить, но не объязательно 7) мастика+пушсало 1:1; либо антикор фирменный для наружных поверхностей+пушсало 1:1

НЕЗАБЫВАЕМ 1.про межслойку-, а после нанесения гермета полноценную сушку 2. Заантикорить составами для скрытых полостей арки со стороны салона

Я так понял гарметик с антисиликоном разбавить

Либо антисиликоном, либо любым обезжиривателем. Растиком нельзя- не сохнет. Разбавляется плохо- надо взбивать дрелью по чуть-чуть доливая.

поддержал. Однако обращу внимание на казалось бы неважный, но на самом деле наиболее важный момент бисер должен соотвествовать тому, перед кем он мечется

Пескоструй это хорошо — если надо. А может и не надо, ты там посмотри, поковыряй, возможно понадобится лишь частичная очитстка.

как и чем — тебе уже посоветовали.

Ну а я сам работаю дешево и сердито битумная мастика «кордон» разбавляю скипидаром, первый слой на пропитку, потом погуще — укрыв (можно кислотником наперед обработать)

Защиту лучше пластик, сейчас производители взяли моду юзать ковролин, он там постоянно мокрый (что не есть хорошо)

Пескоструить по любому буду до метала хочу все снять чтоб не лезть туда, но вот мастика может же потрекатся со временем

Если будешь качественно драть до металла и ложить «линейку» с нуля. Ну дай Бог тебе терпения ( если по уму, хуже от этого быть не должно)

Что касается мастики… она разная есть ( кордон неплох для своей цены) Материалы которые пересыхают/трескаются — да, плохо (ваш кэп)

ЗЫ мне интересно другое. Если я правильно понял, у тебя нет опыта такой работы, нет инструмента. Как ты это все делать собрался?

Потому я и обратил внимание на локальный ремонт + мастика, оно подешевле, можно самому мазать, в общем можно остановить проблему, через годик проверить, если надо, повторить.

Но ты замахнулся на проф работу (как бы чего не вышло)

Компрессор есть ещё купил пескоструйный пестолет, вот покрасочного пистолета нету пока под грунт с баллонов не хочу проходил это дело, возникла идея содрать все сначала кораллом потом песком ну и пистолет для антигравия ещё думаю купить.А опыт как говорят безценен руки откуда надо думаю все получится, единственное да я прошу советов и подсказок сдесь, всех этих ньюансов что чем как когда через сколько

как и чем — тебе уже посоветовали.

Приезжают ко мне замастиченные с локерами- ржавчина прекрасно лезет.

она точно так же лезет через шовник, грунт, акрил, итд.

Что об этом думаете?

В идеальных условиях если нет повреждений, то не полезет. Но на кузове всегда есть места, особенно стыки, куда ни мастика, ни грунты с краской и герметом не попадут. От туда и полезет. Мастика, либо любой другой состав на битумной основе идёт только поверх других материалов. Ради эксперимента возьмите чистый лист металла, нанесите на него мастику и прикрутите кусок локера. Бросьте в грязь возле гаража/бокса. А зимой согните пластину. А через год-два посмотрите что с ним будет.

Моя точка зрения, такая: составы на битумной основе хороши только на финишный слой и в тандеме с антикором на «масляной» основе. Что бы при нагреве летом был момент проникновения в трещинки, консервирования поверхностной ржи и гидрофоба.

Считаю что Ваша точка зрения правильна.

Мы варили отработку мастику и пушсало, соболь с 99 года обработан и нигде ни ржавчины, наносили кисочкой, предварительно грунтонув сколы

Согласен. Могу даже сихами Дедовский метод самый реальный, новомодная лажа — развод потенциальный Развод — круговорот, народ барыгам деньги отдает проходит вся жизнь в порочном кругу, зато барыга часто отдыхает на югу

Было бы супер, если вместо отработки трансмиссионное масло!

(чешу гриву)разницы быть не должно

Есть. как-то то человек писал про хим св- ва .

Если ты о добавках в новом масле ( так они не для этого) тогда уж лучше не колхозить, а заюзать мовиль (так как именно в этом его предназначение) К тому же мовиль не особо дороже масла (недавно брал 5л за 600-700р)

Дело в проникающей способности

Если у Вас есть какие то официальные факты, потверждающие ваше заявление я с удовольствием ознакомлюсь

ну а пока…на нет и обсуждения нет

если ржавчины нет то смысл перекрашивыать? хорошо помыть со щёткой, обежирить. и нанести Dinitrol 479 или Body 930

Отличная схема обработки у вас. Я сейчас днище одному делаю. там пескоструй, кислотник, акрил, эпо, герметик кистью на стыки металлов, гравик, и в конце мастика с пушсалом дабы усе было жыыыыырр))).

Что за материалы по фирмам можно?

У меня почти все новол, на них для меня делают ценник оч. хороший, и качество вполне, по крайней мере без подрывов, кратеров и прочего.

Всем привет, у меня вот такая проблема и соответственно вопрос.

Запустил я арки на своей астре, виной всему отсутствие локеров и питерская зима. Хочу покрасить своими силами арки до зимы по границе ребра. Но опыта в таком деле у меня вообще нет. Даже чем и как зачистить металл правильно я не знаю. Кузов оцинкованный. Читая бж сообщества я так и не сделал вывода, что лучше, шкаля потом грунт или наоборот. Подскажите как лучше действовать в данном конкретном случае, не отвалиться ли шпакля если дальше без локеров ездить ? Я подозреваю, зачистить до металла, обработать какой нибудь жижой специальной, шпакля грунт база ? Подскажите, посоветуйте, разжуйте. Если возьметесь рассказать, будьте добры, расскажите подробнее по технологии и материалам . Каким кругом зачистить ржу, какую использовать шпаклевку и грунт. Как лучше обклеить

Наша страница на DRIVE2:

Цены на покраску арок крыльев и дополнительные услуги

≈ 20 мин «> Снятие и установка ≈ 30 мин «> Замена полностью

Класс автомобиля — вариант покраски возможны и другие комбинации*	Локальная до 50%	Полная 100%	Под ключ всё включено
Мини, малый день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800
Гольф день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800
Средний, бизнес день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800
Представительский день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800
Спорт-купе день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800
Минивэн, универсал день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800
Внедорожник, паркетник день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800

В стоимость покраски арки крыла включено всё необходимое: работы — удаление сколов, царапин, потертостей, небольших участков вмятин и коррозии, шлифовка, полировка, а также базовые материалы — шпаклевка, грунт, краска (эмаль) и лак. Сложные ремонтные работы (устранение сильных повреждений, полная или частичная замена) и нестандартные лакокрасочные материалы оплачиваются отдельно.

Скидки — если вы заказываете покраску всех четырех арок, тогда четвертую покрасим бесплатно. Мелочь, а приятно.
Запчасти — если потребуется найти и заменить арку, то все можно сделать через нас. Подскажем где дешевле взять.
Материалы — мы не накручиваем цены на запчасти и материалы, а отдаем по себестоимости (цена покупки и доставки).

Бесплатно при покраске арки

Удаление царапин и потертостей бесплатно Полировка бесплатно Удаление сколов бесплатно

Удаление (выправление, рихтование, ремонт) вмятин

до 5 см 2–4 ч 500–1000 руб. до 10 см день 1000–1500 руб. до 15 см день 1500–2500 руб. до 20 см 1-2 дня 1500–3000 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3500 руб.

Ремонт (пайка, варка) трещин

до 10 см день 500–1500 руб. свыше 10–15 см день 1000–2000 руб.

Ремонт (пайка, варка) разломов

до 10 см день 1500–2000 руб. до 20 см день 2000–3000 руб.

Восстановление выбитых элементов

На плоской поверхности (до 10–15 см) день 600–1500 руб. На ребре (до 10–15 см) день 600–1500 руб.

Покраска других деталей

Покраска расширителей арок 1-2 дня от 1000 руб. Покраска внутренней части арки день от 1000 руб. Покраска наружной части арки день от 3000 руб. Покраска багажника 1–3 дня от 3500 руб. Покраска бампера день от 2000 руб. Покраска защиты двигателя день от 1000 руб. Покраска двери 1-2 дня от 3000 руб. Покраска капота 1-2 дня от 3000 руб. Покраска крыла день от 2000 руб. Покраска брызговика крыла день от 1000 руб. Покраска лонжерона 1-2 дня от 1000 руб. Покраска молдинга 2–4 ч от 800 руб. Покраска порога (целиком) день от 2000 руб. Покраска стакана амортизатора 1-2 дня от 1000 руб.

Необходимые инструменты и материалы

Если требуется произвести такой процесс, как покраска крыла, стоит подготовить не только подходящее помещение, но также инструменты и материалы. Чтобы своими силами осуществить окрашивание крыла транспортного средства, требуется подготовить следующие компоненты и составляющие:

Качественный краскопульт;
Компрессор;
Специальный абразивный материал;
Шпатели;
Грунтовка, лак, краска, растворитель, обезжириватель;
Рубанки для эффективной зачистки;
Специальные инструменты для разборки автомобиля;
Пленка, скотч, старые газеты.

Схема покраски колесной арки

Итак, для целей пояснения схемы ремонта/покраски предположим, что вы по неведомым причинам каким-то образом немного помяли арку переднюю или заднюю — неважно. Просто на ней есть вмятина и потертость лакокрасочного покрытия.

Мы привели упрощенную схему покраски повреждения, она может варьироваться в зависимости от многих переменных. Если же у вас есть вопросы, пишите их в комментариях к этой странице или звоните нам по телефону.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

Мойка
Зачищаем место под покраску
Обезжиривание
Нанесение шпатлёвки
Шлифование
Обезжиривание.
Маскировка под грунт.
Обезжиривание
Нанесение травящего грунта
Нанесение грунта-наполнителя
Сушка
Снятие маскировки.
Шлифование
Обезжиривание
Маскировка под окраску
Обезжиривание
Нанесение краски / лака
Сушка
Снятие маскировки
Сборка
Полировка
Мойка

Автомобильная арка — это дугообразная деталь кузова находящаяся над колесами автомобиля. Ее характерное местоположение приводит к тому, что она чаще других деталей подвергается воздействию переносимых с проезжей части: влаги и грязи, песка и щебня, гравия и солевых растворов. Впоследствии, лакокрасочное покрытие передних и задних колесных арок крыла утрачивает свои защитные свойства, разрушается, образуются трещины, царапины, сколы краски, коррозионные участки. В таких случаях необходимо выполнить ремонтные работы и покрасить поврежденные детали.

Полезная информация о покраске арок крыльев

Особенности подготовки к покраске пластиковых арок

Пластиковые кузовные элементы в последнее время существенно потеснили традиционную для автомобилестроения сталь. Дешевле, легче, полимеры не боятся коррозии. Практически идеальный материал, если на машине установлена качественная деталь. Но не обошлось и без ложки дегтя.

Надо признать, что ни по прочностным характеристикам, ни по устойчивости к истиранию краски, пластиковые крылья не отличаются выдающимися качествами. Особенно часто страдают именно арки крыльев. Достаточно небольшого потока гравия, вылетевшего из-под колес, и внешний вид кромки арки будет испорчен. Конечно, ржавчина таким поврежденным участкам не грозит, но эстетики также не добавит.

Читайте также: