Как стравить давление в шинах компрессором

Опубликовано: 01.02.2023

Экспертиза компрессоров с цифровыми манометрами не предполагала больших «открытий». Однако при первых же замерах выяснилось интересное: эталонный манометр показал, что давление в накачанной шине вовсе не такое, какое задали компрессору. Взяли другой компрессор — шина опять оказалась недокачанной. И так повторилось со всеми приборами. Почему?

В чем ошибка?

Первая мысль: врут штатные манометры. Для их проверки к шлангу компрессора подсоединили разветвитель. Один его рукав подключили к образцовому манометру, а второй — к накачиваемому колесу.

Действительно, все они врали, но при этом давление в накачанной шине все равно не соответствовало требуемому. Образцовый манометр, соединенный с работающим компрессором, показывал 2,0 бара, но как только электродвигатель замирал, давление уменьшалось до 1,8 бара. То же самое образцовый манометр показывал при подключении напрямую к вентилю колеса. Как ­объяснить этот факт?

Дело в том, что примерно 0,2 бара теряется при преодолении узенького бутылочного горлышка — каналов в золотнике. Как только компрессор выключается и расход воздуха становится равным нулю, тут же и давление во всей системе выравнивается — тогда можно оценить погрешность манометра ­компрессора.

Понимание пришло, когда догадались подсоединить к работающему компрессору вентиль, вывернутый из колеса. Казалось бы, манометр должен показывать ноль: ведь никакого противодавления при этом нет. Однако первый же опыт показал превышение на 0,4 бара! Перебрав несколько вентилей разных производителей, определили диапазон «завышений» — от 0,4 до 0,6 бара.

Разброс показаний зависит от того, насколько смещается стержень золотника, когда на него надавливает насадка шланга компрессора. Только не думайте, что мы недостаточно плотно надевали или наворачивали наконечник насоса на вентиль. Если наконечник вообще не нажимает на стержень золотника, то клапан откроется под давлением не меньше 5 бар. А такое обычный ­автомобильный компрессор развивает с большим трудом.

Схема установки для проверки манометров компрессоров

1 — колесо, 2 — вентиль, 3 — образцовый манометр, 4 — испытываемый компрессор со встроенным манометром.

Больше давление, меньше неточность

Эту «ошибку» проще всего отловить, когда накачиваете совсем спущенное колесо. Манометр в первую же секунду работы компрессора покажет давление не меньше 0,4 бара. Это и есть подпор, образуемый очень узкими сечениями для прохода воздуха в золотнике. И его значение максимально именно на спущенном колесе. Почему же оно снижается по мере роста давления в шине?

В начале накачки поток максимален, скорость велика и сопротивление (оно пропорционально квадрату скорости) больше. По мере накачивания шины компрессору становится тяжелее качать, расход воздуха падает, а вместе с ним уменьшается и сопротивление на золотнике. Поэтому на больших давлениях манометры компрессоров показывают давление в шине все точнее и точнее. И при максимальном давлении, которое может развить насос, скорость потока, а вместе с ней и противодавление, стремятся к нулю. И ошибка в замерах исчезает.

Присоединительный элемент, надеваемый или наворачиваемый на вентиль, тоже играет роль в сопротивлении магистрали подачи воздуха от компрессора к шине. Самый большой проход для воздуха обеспечивают наконечники типа «краник», а наибольшее сопротивление — до 0,15 бара — дают наконечники с узкой щелью. Но особенно важно, чтобы наконечник полноценно нажимал на клапан золотника. Потому что если тот не полностью откроется, сопротивление золотника станет ещё больше. Здесь важно правильное подсоединение наконечника к вентилю. Нужно обеспечить максимально плотное надевание (или наворачивание) наконечника.

Как правильно накачивать

Осталось признать очевидное: точно выставить давление с помощью манометров компрессоров нельзя. Ведь любой вентиль — это препятствие на пути воздушного потока. А любое препятствие создает то самое противодавление. По этой причине во всех компрессорах создаваемое давление всегда превосходит то, которое мы позднее измеряем непосредственно на колесе. Поэтому даже самый точный встроенный прибор всегда покажет давление выше, чем в шине. И соответственно, компрессор будет отключаться раньше, чем нужно.

Можно задавать давление с некоторым упреждением. Если нужно получить 2,0 бара, следует накачивать колесо до 2,2 бар. Однако разные вентили создают разное противодавление, величина которого заранее неизвестна. И даже на одной машине она может гулять от колеса к колесу. С этим явлением мы столкнулись в экспертизе электронных манометров (опубликуем ее в сентябрьском номере журнала). Кстати, в большинстве случаев их точность выше, чем у встроенных в компрессоры приборов. Поэтому всем советуем обзавестись таким манометром вдобавок к компрессору.

В результате самый верный способ: накачать колесо до заведомо большего давления, с превышением на 0,2–0,3 бара, а затем замерить манометром фактическое давление, стравливая при необходимости воздух из шины.

НАША СПРАВКА

Клапан Шрадера

Конструкция золотника

1 — уплотнительная втулка; 2 — уплотнитель; 3 — резьбовая втулка; 4 — стержень золотника; 5 — корпус вентиля; 6 — корпус клапана; 7 — коническая пружина; 8 — чашка клапана. Золотники старого (а) и нового (б) образцов полностью взаимозаменя­емы. Сопротивление воздуху оказывают примерно одинаковое.

Если вы заглядывали в отверстие колесного вентиля, наверняка видели там золотник. Это устройство, стандартизованное во всем мире, используется не только в колесах автомобилей, мото­циклов и велосипедов, но и в кондиционерах, аквалангах и других элементах пневмоаппаратуры.

Именно клапан Шрадера и создает главное сопротивление на пути потока воздуха. Из-за его влияния ни один манометр не будет показывать верное давление, пока компрессор накачивает колесо.

Многие из нас вспоминают о давлении в покрышках два раза в год. Когда шиномонтажник при замене зимних колёс на летние (или наоборот) вдруг спрашивает: «Скока качать-то?». А правда, сколько? Вроде бы всё просто — любая машина имеет на лючке бензобака, в проёме водительской двери или на её торце специальную наклейку. Она даёт рекомендации чуть ли не на все случаи жизни: как сильно надувать шины в зависимости от их размера, загрузки автомобиля, а нередко и от времени года.

Но не случайно мастер осведомился о вашем мнении. Ведь ещё с советских времён по гаражам гуляют «лайфхаки» от бывалых. Поговаривают, если посильнее накачать покрышки, машина легче катиться будет и меньше топлива скушает. Экономия! А если важен комфорт, так шины надо подсдуть маленько, тогда без всякого тюнинга подвески ход плавнее станет.

Впрочем, у тех наездников, кто вообще не парится о давлении, «мягкий» вариант получается автоматически.

Именно поэтому автопроизводители рекомендуют водителю периодически самому проверять давление в колёсах. Но и здесь есть подвох. Обычно в инструкциях можно встретить весьма размытую формулировку: «проверяйте регулярно». А «регулярно» — это как? Каждый день? Или, может, раз в месяц?

Как часто проверять давление в шинах?

В роли подопытного кролика выступает популярный в России кроссовер Renault Duster. Для начала загоняем автомобиль на подземную офисную парковку, где он целый день выстаивается при температуре плюс 20 градусов. Вечером перед отъездом проверяем давление точным цифровым манометром. Ровно 2 атм — как и предписано производителем. А вот ночь Duster провёл на открытой стоянке у подъезда. Ранним осенним утром термометр за окном показал всего лишь плюс 7 градусов. Выходим на улицу, снова делаем замер. Во всех колёсах 1,8 атм — падение на две «десятки»! А если бы заморозки?

Ну хорошо, накачали колёса по сезону и. забыли? Проверяем. Duster на неделю остаётся в одиночестве, и когда спустя 7 дней манометр вновь присосался к вентилям покрышек, на дисплее высветились цифры 1,9 — 1,95 атм. Иными словами, независимо от перепадов температуры, потери есть, пусть и совсем небольшие.

Вывод. При устоявшейся погоде переживать за давление в шинах каждый день не стоит. Вполне достаточно контролировать его раз в 2-3 недели, в зависимости от состояния и возраста колёс. А вот в межсезонье бдительность лучше не терять. При потеплениях и похолоданиях неплохо бы «сверяться с картотекой» почаще. Допустим, еженедельно.

Тут возникает резонный вопрос — мы что, на ядерном реакторе ездим? К чему такая доскональность? Подумаешь, 2-3 «десятки». На глаз даже и не заметишь. О том, может ли эта мелочь повлиять на характеристики автомобиля, вторая часть нашего эксперимента.

Если давление в шинах правильное

Дабы оценить поведение автомобиля на нормальных, слегка спущенных и перекачанных колёсах, мы проложили по Подмосковью маршрут длиной порядка 80 км. При этом строили его с тем расчётом, чтобы на пути нам попались и магистраль, и обычные загородные трассы, и извилистые участки, и городское движение. Выехали днём, когда трафик более равномерный. Заправлялись для контроля расхода топлива всегда на одной и той же АЗС. И даже у строго определённой колонки — ровно до горлышка.

Мало кто знает, что абсолютно все манометры компрессоров показывают завышенное давление в шинах. Как показала экспертиза, манометры на разных компрессорах ошибаются.

А именно, отображаемое на циферблате давление, не соответствует реальному в шине. Следовательно, чуть ли не каждый водитель, накачивая колеса, на несколько десятых бара, их не докачивает. Что влечет за собой повышенный износ!

В чем причина?

Как выяснилось, штатные манометры, все как один, врут. Самые образцовые брендовые аппараты, показывая 2,0 бара, выдавали максимум 1,8 бара, а бывало и меньше, что показывалось сразу после того, как компрессор переставал работать.

Все дело в том, что разница в 0,2-0,6 бара образовывалась из-за препятствия клапана в золотнике, когда поток воздуха проходил по узкому горлышку к золотнику. При выключении аппарата прекращается расход воздуха, и давление в системе выравнивается. И только тогда можно оценить погрешность самого манометра!

Показание, а точнее погрешность, зависит от того, как сильно смещается стержень в золотнике, когда шланг надевается на вентиль. Не стоит думать, что такие результаты возникают от того, что наконечник компрессора не «дожимали» к золотнику.

В таком случае клапан вообще бы не открылся, так как без нажатия клапану нужно минимум 5 бар, чтоб начать пропускать воздух. А для обычных автомобильных компрессоров — это неприлично много.

Чем больше давление, тем меньше погрешность

Проще всего это проверить на полностью спущенном колесе. Тогда сопротивление большее, так как поток воздуха достаточно сильный и проходит с максимальной скоростью.

По мере заполнения шины воздухом, компрессор начинает накачивать ее менее интенсивно, от чего воздух проходит с меньшей скоростью, уменьшая сопротивление золотника. Именно поэтому при большем давлении показания манометра являются наиболее точными .

Что делать

Проблема заключается в клапане Шрадера, который стоит в золотнике. Именно он создает сопротивление воздушного потока. Поэтому пока работает компрессор ни один, даже самый точный манометр, не покажет точного давления.

Если средняя погрешность 0,4 бара, то накачивать колесо нужно немножко с запасом. То есть, если вам необходимо накачать колесо до 2,0 бар, то можно выставить показатель на 2,2 или 2,4 бара. Потом, отключив компрессор, замерять фактический показатель . После лучше стравить лишний воздух, тем самым выровняв давление в шине, чем постоянно ездить на недокачанной резине!

А вы об этом знали? Как накачиваете колеса, четко по манометру или чуть больше?

Если Вам нужен дефлятор для быстрого снижения давления в шинах , то у Вас, скорее всего, возникают вопросы:

  • Зачем мне дорогая игрушка от ARB или IRONMAN, когда я просто могу нажать на клапан ниппеля и подержать его немного?
  • А можно взять китайский аналог, он намного дешевле?
  • Какой дефлятор лучше выбрать: колпачкового типа или с механизмом вывинчивания ниппеля?
  • Мои друзья всегда спускают давление в шинах на слух, зачем мне вообще дефлятор, ведь я могу также?

В этой статье мы дадим ответы на все эти вопросы, а также на несколько дополнительных.

Итак, начнем с самого главного, зачем нужен дефлятор? Прописная истина любой внедорожной школы – перед началом преодоления бездорожья, снизьте давление в шинах. Очень просто, открутил колпачок, нажал на клапан первым попавшимся предметом (тонкой отверткой, например или спичкой) и вуаля, давление в шинах снижается. Но тут Вы видите, что все Ваши друзья уже стравились и ждут только Вас, а Вы приступаете только ко второму колесу…

Снижение давления в больших внедорожных колесах с помощью подручных средств, процесс длительный , т.к. в таких колесах намного больше воздуха. К тому же зимой можно и пальцы обморозить, стравливаясь вручную.

Но можно кардинально ускорить сброс давления в шинах, если вывернуть ниппель. “Опытные и бывалые” джиперы стравливают давление на слух, до того момента, когда воздух начинает “свистеть”. Если свистит, значит достигнуто оптимальное давление в шинах. Да, многие так и делают, но мы не рекомендуем так поступать по следующим причинам:

  • Вывернутый ниппель, может потеряться или испачкаться в грязи, песке. Придется тратить время на поиск нового или его очистку;
  • Нельзя точно угадать по звуку, какое точно давление получилось в шинах. Ожидая давление в 0.5 атм, можем получить и 0.8 или даже 1 атм;
  • В каждом из 4-х колес давление будет разное. Это пагубно отразится на проходимости, Вы будете больше бороться с бездорожьем, чем наслаждаться поездкой.

Одинаковое давление в колесах и быстроту стравливания могут обеспечить специализированные дефляторы колпачкового типа, а также дефляторы с механизмом вывинчивания ниппеля.

Разница между ними в том, что колпачковыех дефляторов 4 штуки, и они всегда настроены на определенное давление, а дефляторы с механизмом вывинчивания ниппеля могут стравливать до любого давления, отслеживая его по встроенному манометру.

Китайские дефляторы имеют либо неудобный манометр с плохо читаемой шкалой и не армированным шлангом, либо у них отсутствует механизм вывинчивания ниппеля, в таком случае процесс снижения давления в колесах также долог, как и при ручном стравливании.

Мы рекомендуем остановить свой выбор на 2-х основных типах приспособлений для стравливания воздуха.

1. Дефляторы колпачкового типа.

2. Дефляторы, выворачивающие ниппель.

ARB600 E-Z Deflator это как раз то устройство, которое отвечает всем самым жестким требованиям, предъявляемым бездорожьем.

В заключение, хотим Вас поздравить! Теперь Вы знаете о дефляторах больше, чем 99% населения. Но что более важно, Вы знаете, на что обратить внимание при выборе устройства для стравливания воздуха.

Ну, а дальше все определит только Ваша фантазия и финансовые возможности. Теперь, зная все подводные камни, связанные с выбором дефлятора, можно приступать к выбору конкретной модели.

Если Вам нравится наш небольшой обзор, поделитесь им на своей странице, чтобы большее количество начинающих джиперов училось не только на своих ошибках.

Ваша оценка материала очень важна для нас. Просим вас оценить статью или оставить отзыв в комментариях ниже.

Так уж получилось, что у меня в руках оказались все типы дефляторов, представленные сейчас на рынке. Грех не сравнить их результаты.

1. Манометр Беркут. Супер-точный, с возможностью спускать колеса.
2. Дефляторы Австралийские, но не Staun, о которых я уже упоминал в своем БЖ.
3. Пистолет для компрессора, который можно найти в любом магазине инструмента.
4. То, ради чего, собственно, и затевался этот тест — дефлятор ARB.

Дано:
1 колесо 255\85 R16

Компрессор, что бы быстро накачать спущенный "стенд"

Секундомер точнейший, на базе Android.

Найти:
Время, за которое каждый прибор снизит давление в колесе с 2.5 атм. до 0.8 атм.

Задание со звездочкой: рассказать про удобство.

I. Первым был давно знакомый манометр от Беркута. Вполне удобная и точная штука. Сначала накручивается на ниппель, затем либо травит вручную, либо либо фиксируется в открытом положении.

II. Пистолет от компрессора. Спускает долго, палец устает сильно. Зато стоит по сравнению с конкурентами копейки.

III. Дефляторы. Тут палка о 2 концах. С одной стороны накрутил все 4 и поехал, а в это время давление травит себе постепенно. С другой стороны вещь довольно специфическая, больше ни на что не способная (давление не меряет, в отличие от других испытуемых).

IV. Дефлятор\манометр ARB. Ну что ту скажешь… Штука дороже всех остальных вместе взятых, как ни странно, и работает примерно так же.

Давление все испытуемые померили примерно одинаково, хотя пистолет делает это очень приблизительно на значениях, меньше 1.5 атм.

Итоги.
Как и следовало ожидать, все зависит от цены и целей.

Если у вас в гараже есть стационарный компрессор, а необходимости в точнейшем измерении давления и частом спускании колес нет — обычного пистолета вполне хватит.

Если вам нужно или хочется знать свое давление точно, и, возможно, периодически не спеша спускать колеса, то для этого вполне подойдет и манометр Беркут, специально сделанный для низких давлений.

Если хочется комфорта, то дефляторы отлично справятся, ведь их можно накрутить на грунтовке и спокойно ехать до первой засады, где благополучно их и снять.

Если нужно спускать колеса часто, быстро и с удовольствием, то стоит все-таки потратить внушительную сумму, и приобрести манометр ARB. Я, покупая его, честно говоря не ожидал таких результатов. Он совмещает скорость выкрученного ниппеля с точностью Беркута (Его суть и есть в том, что после его "установки", выкручиваем ниппель и травим воздух уже без него, при этом сам ниппель остается внутри дефлятора).

</b>Совсем итог</b>. В идеале, если активно ездить, то полезно иметь и то и другое и третье. Ну а если экономить, то, надеюсь, этот пост поможет сделать правильный выбор.

Читайте также: