Как убрать домик задних колес хонда срв 3

Опубликовано: 26.03.2024

Приветствую Тебя! Таких статей похожих много, ну и я может что новое добавлю. Примерно с год назад я начал замечать ели заметный эффект-положение домиком задних колес. Это так сказать болезнь не только наших Honda CR-V, но и большинства многорычажных автомобилей. Как говориться: любишь комфорт, готовься платить! До написания, много читал постов на Drive 2 о том как CR-Vводы боролись "домиком" задних колес. Кто то ставил проставки, помогло, кто-то и пружины менял так же ставя проставки. Многие исправили "домик" меняя нерегулируемые задние верхние рычаги на регулируемые.
Я проставки не хочу ставить, говорят авто "козлить" на неровностях станет. Да и привода спасибо не скажут. Нужно кучу регулировок подвески делать как я думаю.
Если долго ездить на "домике", то это не есть хорошо. Резину начинает медленно поджирать по внутреннему-наружному радиусу. На моей старой резине видимые признаки уже были, хотя и легкий "домик". Некоторые вообще на ужасном "домике" ездят. Да и в управлении и устойчивости авто это обязательно сказывается.
Вот и я решил не тянуть и поменять рычаги на регулируемые. Благо рычаги доступные-не дорогие. Ну и руки конечно же есть.
Иначе жалко недавно купленную резину, тем более обалденные для меня Mishelin Primasy 3.
По поводу работы по замене:
Продаются по одной. Фирмы Masuma (артикул: МА 116). Брал в Автодоке. Нет левого и правого. Заказывается сразу две шт.
Для того чтобы снять, нужно обязательно снять колесо. Доступ к болту у ступицы легкий. Откручивается головкой на 17+удлинитель, трещетка. Заранее почистить кончик болтов с резьбой, ну и ВД-шкой попшикать на всякий случай. Так легче идет. Болты у меня были не закисшие, благо не а Москве или в Питере живу. Кто знает, тот поймет!
А вот болт дальний рядом со стойкой аммортизатора открутить сложнее. Точней сорвать его. Я перебрал кучу ключей вских. Но с пол часа помучавшись мыслями как его сорвать, т.к. трещетками с головкой ктнему не подлезть. Да и накидными тоже. Решение пришло в голову: (на одном из фото указал стрелкой что нужно для того чтобы сорвать). Как только вставили головку с ответкой от удлинителя, лезем под машину и вставляем любой крепкий пруток в отверстие ответки, ну и берем трубу для большого плеча. Так и срывается. А далее, снова подымаясь из ямы, работаем долго и упорно (у меня на каждую сторону для откручивания данного болта, ушло мнут 15) обычным гаечным ключом. Ключ еще добрый-советский! Закручивать намного легче и быстрее, даже затягивать болт этим же ключом. В остальном проблем нет. Еще один совет: подставить домкрат под ступицу, дабы он не упал и в дальнейшем легче регулировать чтобы болт попал в свое посадочное место.
Снятые рычаги с виду абсолютно ровные, сайлентблоки вполне живые.
Новые рычаги как по мне чутка тяжелее. Натощупь и с виду сделаны очень добротно. Покраска достойная. Некоторые меняют и сайленты на нем наиродные, я не стал. Говорят у Masuma они тоже достойные. Регулировочные гайки также хорошие, удобные для регулировки.
В общем, поставил я их. На глаз под нагрузкой веса авто, отрегулировал. При этом я не катал авто чтобы снять сцепление резины с землей (так сказать снять нагрузку), а поднимал авто домкратом за заднюю балку. Тем самым колеса прекращают меть сцепление и встают как встают. Далее снова на глаз смотрел как стоят колеса. Ну и еще подкручивал. И так пока глазу не понравится. Колеса вроде стоят ровно. Поезжу, посмотрю. Если нужно, еще подрегулирую. Если будут стоть в дальнейшем так же ровно, не поеду на развал-схождение.
Надеюсь нормально проживут, особенно сайленты. Вроде производитель даже начал давать безусловную гарантию на 12 месяцев!Надеюсь кому нибудь и что нибудь было полезно. Всем ровных дорог!

Доброго времени суток друзья! Наверное не удивлю своим вопросом о проблеме с домиком задних колес. Побродив по мировой паутине нашел два варианта решения проблемы: регулируемые рычаги и установка проставок под задние пружины. Поделитесь информацией на эту тему. Ключевые вопросы которые интересуют:
1) при какой величине развала имеет смысл ставить рычаги или проставки? ( в моем случае отклонение -1 градус на обоих задних колесах)
2) есть ли формула расчета величины проставки (они идут 10,20,30 мм)
3) кто может сказать какой зазор между задним колесом и аркой крыла считается нормальным?
4) влияет ли установка проставок на торможение?
Обращался к официалам они советуют ставить проставки. Даже подсказали где их можно заказать. За работу по установке просят 6000 вместе с развалом.
Буду благодарен за любую информацию.

Honda CR-V 2013, 150 h. p. — DIY

Comments 30

Нашел первоначально вот такое(1фото)
Отдал рычаги рукастому токарю и вот что получилось(2фото)

Не встречал ни здесь, ни на черном форуме что бы кто то поставил пружины ОВК. Ждем первопроходца.
Критичен будет развал, при котором начнет есть внутреннюю часть задних колес. Или для кого то клиренс.
Мне ОД уперся гидропоршнем в задний подрамник, поднял зад авто, вывернул и завернул 4 болта подрамника, опустил авто. Отрегулировал схождение попы (до манипуляций было в норме!). Развал попы: левое в допуске, правое на границе.
Вывод у меня один: пружины туфта, и ХМР жмотит их замену переустановкой подрамника.
До поездки к ОД делал сход развал, на котором и увидел развал попы вне допуска.

спасибо за информацию пороюсь в сети поищу.

Гарантия кончилась. По поводу усиленных пружин есть какая нибудь информация? Где заказать можно?

Предупреждаю, текст ниже не мой. Нарыл на одном форуме:
«Обобщаю. Пружины OBK, вроде как подходят для 2-4 поколения CR-V:

C4H-91042HD — усиленная с удлинённым последним витком, синий цвет
C4H-91042H — усиленная пружина со стоковой длиной всех витков, серый цвет
C4H-91042 — обычная пружина, чёрный цвет

Еще из недорогих (аналоги для C4H-91042):

Avantech CS0305R
NhkHD HC040R усилинная»

не в курсе чем отличаются пружины hr0305r?вроде как их тоже хвалят.

Извиняй, камрад. Не знаю. Мне ОД мегял на оригинал

Была такая же проблема с домиком. Поехал к официалам. Прогнали на стенде. Перед и зад в красной зоне.Мастер сказал что конструктивная особенность и регулируется только смещением подрамника.
Машину подняли. Открутили в нескольких местах. Колеса выстрелели вниз. Подергал в нескольких местах. Закрутил. Опустил машину. Прогнал на стенде. Опять поднял. И так еще два раза.
После того как выставил в норму. Залез с рулеткой под машину и померил расстояние от пола до чего то за колесом (не увидел). Сказал что ниже нормы на 2 см, требуется замена пружин и это гарантийный случай.

На аналогичные вопросы был примерно такой ответ:
Проставки имеет смысл ставить после того как гарантия кончится и нет желания заморачиваться с пружинами. Но лучше поставить усиленные пружины.
Рычаги, уже краний случай, когда выставить регулировкой подрамника не получается.

До замены пружин зазор между задним колесом и аркой крыла был примерно 4 см, после замены примерно 8см

Регулировка развала результатов не дала чтоли?

"Мастера" сказали что задний развал не регулируется и ничего делать не стали (это был брендовый, но не официальный сервис)

Вчера съездил на промежуточное ТО к ОД. Проверил заодно геометрию. Ну что… за 8 месяцев уплыли колесики… Путем смещения подрамника ( заднего) мастер все вернул в допуск.

Кстати, мне мастер сказал что из-за наших дорог проверяться надо не реже одного раза в год, а тем кто ездит в Нижний Новгород вообще раз в сезон )))

Я в сторону сибири обычно. … поэтому не реже одного раза в 6000))

Stiven-Sergio

Вчера съездил на промежуточное ТО к ОД. Проверил заодно геометрию. Ну что… за 8 месяцев уплыли колесики… Путем смещения подрамника ( заднего) мастер все вернул в допуск.

Пьёт саке и нюхает сакуру


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.669
Имя: Борис
Город: Москва
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS

Перед поездкой проверяли у Васи все, что можно в подвеске. Все было ОК, и вела себя машинка на всем перегоне прекрасно. Только вот ребята в Сталинграде заметили, что задни е колеса домиком стали. Сказать, что был перегружен - так нет, в прошлогоднем вояже куда больше грузили в Карелию. Однако, когда разгрузился, колеса почти выпрямились. Хотя правое (оно было чуть больше в наклоне) все равно чуть клонится.


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 56
Имя: Александр
Город: Ростов-на-Дону
Машина: уже Mazda 3, уже BMW 3 (ну и сивик жены)

Пьёт саке и нюхает сакуру


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.669
Имя: Борис
Город: Москва
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS

Ветеран форума II-й степени


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.036
Имя: Димыч
Город: Москва Юго-западная
Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B

Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 229
Имя: Пашка Николаич
Город: Москва
Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь

Пьёт саке и нюхает сакуру


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.669
Имя: Борис
Город: Москва
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS

Ветеран форума II-й степени


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.147
Имя: Владимир
Город: Москва
Машина: Civic 5-D 07, Accord W 99 2.3 Vtl+велик

Легко меняю радиаторы, особенно на ВАЗе.

Целуйте за меня родную землю, а я за вас столицу обоссу.

76 года? Надо же, ты даже старше моего брата. С (Шпанова)

Ветеран форума I-й степени


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.435
Имя: Сергей
Город: Железнодорожный, МО
Машина: CR-V RE5 R20A2 6MT

Пружины на развал колес влияния не должны оказывать. домик может мерещиться в зависимости от ширины резины и формы бампера/кузова. реально развал зависит только от состояния подвески (если не регулируется).

Развал домиком (особенно задних) весьма популярен. способствует стабилизации жопы на курсе.

HONDA CR-V RE5 R20A2 MT6 hondata, Suzuki SV650S stock

Пьёт саке и нюхает сакуру


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.669
Имя: Борис
Город: Москва
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 6.707
Имя: Максим
Город: 55.739137, 37.421119
Машина: Honda CR-V`05 USA 2,4L AT-5 АИ-92


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.024
Имя: Михаил
Город: Москва
Машина: была Хонда


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.925
Имя: Тимофей
Город: Новосибирск
Машина: TLCP120 3,0D MT


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.925
Имя: Тимофей
Город: Новосибирск
Машина: TLCP120 3,0D MT

если какое то особенно домиком, то проверить в пружи нах ли дело очень просто - надо обыкновенской рулеткой померить расстояние от колесной арки до верхней точки колесного диска с двух сторон и сравнить показание рулетки.

Пьёт саке и нюхает сакуру


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.669
Имя: Борис
Город: Москва
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS

Ветеран форума I-й степени


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.371
Имя: Олег
Город: 97
Машина: нет

Ветеран форума I-й степени


Автор: Валерий Моторин Раздел: HONDA

Компактный кроссовер Хонда СРВ третьего поколения вышел на рынок в 2007 году. В 2010 году Honda CR-V пережил рестайлинг.


Honda CR-V III (2007-2009 гг.)

Двигатели

Автомобиль агрегатировался бензиновыми атмосферными «четверками» рабочим объем 2,0 л (R20A / 150 л.с.) и 2,4 л (K24Z4 / 166 л.с.). Для Европейских СРВ предлагался и дизель 2.2 CDTi (140 л.с.). В России Хонда СРВ с турбодизелем встречается очень редко.

Бензиновые моторы имеют цепной привод ГРМ. Некоторые Honda CR-V 2007-2009 года выпуска с двигателем 2,4 л при пробеге более 60-90 тыс. км потребовали замены вытянувшейся цепи. Повезло владельцам, вовремя обратившим внимание на изменения в звуке работы двигателя и снижение тяги. Им удалось обойтись малой кровью. Менее внимательные поплатились перескоком цепи на несколько зубьев и встречей клапанов с поршнями. Для восстановления двигателя вне дилерского сервиса потребовалось около 30 000 рублей на запасные части и 12-13 тыс. рублей – на работу.

Другой неприятный недуг в машинах с 2.4 2007-2008 года выпуска - выкрашивание кулачков выпускного распределительного вала. Дефект обнаруживался при вскрытии крышки для регулировки клапанов на пробеге 120-240 тыс. км. Стоимость нового распределительного вала 30 000 рублей. Стоит отметить, что есть примеры, прошедшие свыше 300 000 км без данного порока.

2-х литровый агрегат обладает неизлечимой специфической особенностью – увеличением вибрации при включении климат-контроля. Так же, на данных моторах встречался заводской брак - нарушение технологии при запрессовке направляющей клапана третьего цилиндра.

В общей своей массе бензиновые двигатели вполне надежны и не доставляют никаких хлопот. Моторы легко пускаются в морозы и обладают умеренным аппетитом. По регламенту каждые 45 000 км требуется проверка зазора клапанов. Не стоит пренебрегать данной процедурой, так как практика показывают, что на паре цилиндров клапана за этот период уже могут «распуститься».


Honda CR-V III USA (2006-2009 гг.)

На машинах старше 4-5 лет нередко возникает необходимость замены кислородных датчиков (λ-зонд). Оригинальный датчик стоит около 7-8 тыс. рублей, аналог дешевле. Катализатор «просится» под замену после 150-200 тыс. км. Оригинальный катализатор обойдется в 50 000 рублей, но можно сэкономить, установив «заменитель».

Трансмиссия

Неплохую надежность показывают и коробки передач. 2-х литровый двигатель может комплектоваться 6-ступенчатой «механикой». Владельцы таких машин отмечают посторонний звук/стук при включении 1-ой и 2-ой передач. Данные проявления не сигнализируют о неисправности коробки. Во всяком случае, коробка продолжает функционировать без симптомов ухудшения «самочувствия».

Пятиступенчатая автоматическая коробка передач по регламенту технического обслуживания требует производить замену масла со сменой выносного фильтра через каждые 45 000 км. По всей видимости, в этом и кроется секрет «неубиваемости» механической части коробки. Но есть и слабые места. Это датчик положения селектора выбора передач (2 5000 рублей) и датчик давления фрикциона второй передачи (2 500 рублей). С неисправностью сталкиваются на автомобилях старше 4-5 лет.

Нет серьезных проблем и с системой полного привода. Разве что при больших пробегах порой приходится менять крестовины карданного вала.


Honda CR-V III (2010-2012 гг.)

Ходовая

Через 40-60 тыс. км нередко протирались пыльники переднего амортизатора. Стоимость пыльника около 500 рублей. Амортизаторы прослужат более 100-150 тыс. км. Оригинальная амортизационная стойка стоит около 10 000 рублей, аналог – от 2 000 рублей. На кроссоверы со штатным ксеноновым светом подобрать аналог вместо заднего амортизатора непросто из-за особенности конструкции. На стойке предусмотрено крепление для датчика клиренса.

За 3-4 года эксплуатации Хонда СРВ заметно проседают задние пружины. В большинстве случаев дилеры производили их замену в рамках гарантии. Хонда поставляла новые усиленные пружины. Стоимость одной пружины около 3-4 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км при регулировке геометрии колес нередко выясняется, что развал задних колес вне допуска – колеса «домиком». Проблема решается установкой верхнего заднего регулируемого рычага.

По прошествии 150-200 тыс. км сдаются сайлентблоки передних и задних рычагов. Первыми приходят в негодность задние сайлентблоки передних рычагов. Стоимость передних рычагов от 3 000 рублей, задних - от 1 000 рублей. Сайлентблоки (от 500 рублей) можно заменить отдельно.

Рулевая рейка может застучать спустя 80-120 тыс. км. Причина – износ правой втулки. Диагностируется при подергивании за правую рулевую тягу. Новая рейка стоит около 60 т.р., «бэушная» - около 20 тыс. рублей. Избавиться от стука можно, заменив правую втулку на аналог, изготовленный на токарном станке из капролона. Ремонт рейки потянет на 12-15 тыс. рублей.

После 80-120 тыс. км возможно закисание направляющих суппортов. Ремкомплект обойдется в 2,5-3,5 тыс. рублей.


Honda CR-V III (2007-2009 гг.)

Кузов

На экземплярах 2007-2008 года выпуска встречаются проблемы с лакокрасочным покрытием двери багажника - появляются небольшие очаги коррозии. Дилеры производили покраску двери по гарантии. Нередко обнаруживаются потертости на уплотнителе задних дверей, или из-под хромированной накладки над регистрационным знаком "вываливается" резиновая подкладка .

Через 4-5 лет эксплуатации темнеют отражатели и желтеют стекла передних фар. Стоимость оригинальной блок-фары - около 35 000 рублей, аналога - около 10 000 рублей. Штатный ксенон выхаживает 100-150 тыс. км. Оригинальная лампа обойдется в 5-6 тыс. рублей, аналог – около 1,5-2 тыс. рублей. Многие жалуются на неэстетичное «дрожание» светового пятна ближнего света. Обгорание контактов ламп ближнего света – официально признанный недостаток Honda CR-V.

Если возникли проблемы с омывателем стекла (жидкость подается через 4-6 взмахов), значит необходимо заменить обратный клапан форсунок. Стоимость клапана около 700 рублей.

В машинах для американского рынка временами наблюдаются сбои в работе центрального замка. Неисправность устраняется заменой актуатора, который можно приобрести в известном китайском интернет-магазине за 2 500 рублей.


Honda CR-V III (2007-2009 гг.)

Через 4-5 лет начинают отказывать штатные датчики парковочного радара. На поверхности датчика вздувается покрытие, и образуются «окислы». Вернуть его к жизни можно, зачистив и покрасив поверхность заново. Иногда причина «глюков» датчиков в плохом контакте штекера. В таком случае поможет обработка места соединения контактов токопроводящей смазкой. «Официалы» за новый датчик просят около 5-6 тыс. рублей.

Еще один из признанных дефектов, проявляющийся на Хонда СРВ первых двух лет выпуска – включение электропривода левого наружного зеркала при включении зажигания. Официальные сервисы ремонтом привода не занимаются, а производят замену зеркала целиком.

Интерьер

Пластик салона Хонда СРВ 3 со временем начинает скрипеть. Чаще «сверчки» оживают с приходом морозов. Нередко неприятные звуки появляются в задней части автомобиля. Одна из причин - скрип кузовного железа с правой задней части автомобиля. Для его устранения необходимо снять пластиковую обшивку багажника и обработать правую часть металлического основания кузова составом схожим с WD-40, а в некоторых местах даже «поработать» молотком.

Многие жалуются на дребезжание подголовника сиденья переднего пассажира. Рестайлинговые версии отличились люфтом спинки водительского кресла. Иногда источником посторонних звуков в салоне при проезде неровностей становятся замки дверей и наружные накладки дверных ручек.


Honda CR-V III (2007-2009 гг.)

Кожа на руле и ручке выбора передач обтирается к 150-200 тыс. км. На автомобилях с МКПП со временем появляется скрип при нажатии педали сцепления. Источник – втулка подвеса. Ее замена поможет ненадолго, более действенный способ - периодическая обработка втулки составом на основе силикона.

Оборудование

При пробеге более 60-100 тыс. км может перестать включаться кондиционер. Причин несколько. Первая, перегоревшее реле компрессора. Оригинальное стоит около 700-800 рублей. Штатное реле можно заменить четырех контактным от Калины/Приоры за 60 рублей. Другая причина – увеличение зазора между шкивом и муфтой компрессора кондиционера и невозможность «притягивания». Решается проблема путем стачивания регулировочной шайбы для уменьшения зазора между шкивом и муфтой. Еще одна причина не включения кондиционера – выход из строя электромагнитной муфты. Официальные сервисы за муфту вместе с заменой просят около 12-18 тыс. рублей. На неофициальных сервисах потребуется около 6-9 тыс. рублей.

Отдельные владельцы сталкиваются с периодическим загоранием индикатора неисправности системы SRS. Недуг характерен для машин первых лет выпуска. Все дело в блоке SRS. Новый блок доступен за 30 000 рублей, а бу - за 10 000 рублей. Ряд машин первых лет выпуска попал под отзыв для замены газогенератора подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

После 100-200 тыс. км может выйти из строя регулятор напряжения или диодный мост генератора. Обе детали стоят свыше 1 000 рублей. Порой подводит и стартер, но иногда достаточно заменить реле стартера (от 800 рублей).

Заключение

В заключении хочется добавить, что возможные неисправности в подавляющем большинстве случаев проявляются на Хонда СРВ 2007-2008 года выпуска. На более молодых кроссоверах их почти не возникает. После рестайлинга Honda CR-V избавился от большинства болячек и слабых мест.

В этом отчете речь пойдет о проверке и регулировке сход-развала на Хонда СРВ 2008 года выпуска. Владелец жаловался на плохую управляемость автомобиля на дороге, однако ввиду того, что машина была приобретена недавно, оставалось загадкой в каком состоянии находится подвеска.

Сход-развал Honda CRV-1

Перед регулировкой проверяем ходовую. В нашем случае все нормально, поэтому опустив автомобиль на платформы и прокачав подвеску можно перейти непосредственно к измерению сход-развала. Для начала выравниваем давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя (или пожеланиями водителя). Главное, чтобы давление в шинах на одной оси было одинаковым.

Сход-развал Honda CRV-2

Одеваем измерительные мишени на колеса и проводим процедуру компенсации биения колесных дисков. Наш 3D стенд сход-развала позволяет проводить данную процедуру методом прокатки автомобиля (в отличие от стендов предыдущих поколений, где нужно было поднимать автомобиль и поочередно крутить каждое из четырех колес), что не только ускоряет весь процесс, но и делает результат измерения более точным.

Сход-развал Honda CRV-3

Итак, после еще нескольких манипуляций виден результат измерения. На задней оси нарушено схождение, на передней – развал и схождение. Теперь можно приступить к регулировке.

Сход-развал Honda CRV-4

Регулировка схождения на задней оси выполняется с помощью эксцентрика (1), расположенного на нижнем рычаге.

Сход-развал Honda CRV-5

На передней оси необходимо отрегулировать и развал, и схождение. Несмотря на то, что левый и правый развал на картинке находятся в зеленой зоне, разница между ними составляет 40’, что слишком много и скорее всего приведет к уводу. Для регулировки развала необходимо ослабить гайки (1) и путем смещения поворотного кулака относительно стойки амортизатора – отрегулировать развал. С левой стороны его пришлось сместить до упора в сторону отрицательного развала. Регулировка схождения (2) происходит по обычной схеме, путем изменения длины рулевых тяг, вкручивая или выкручивая их из рулевого наконечника, с последующей фиксацией контргайкой.

Сход-развал Honda CRV-6

Запускаем на стенде процедуру повторного измерения и получаем окончательный результат, который нас полностью устраивает. Сход-развал отрегулирован. Со слов владельца, после регулировки автомобиль стал гораздо более комфортным в управлении.

Читайте также: