Почему манометр не показывает давление в шинах

Опубликовано: 30.04.2024

Экспертиза компрессоров с цифровыми манометрами не предполагала больших «открытий». Однако при первых же замерах выяснилось интересное: эталонный манометр показал, что давление в накачанной шине вовсе не такое, какое задали компрессору. Взяли другой компрессор — шина опять оказалась недокачанной. И так повторилось со всеми приборами. Почему?

В чем ошибка?

Первая мысль: врут штатные манометры. Для их проверки к шлангу компрессора подсоединили разветвитель. Один его рукав подключили к образцовому манометру, а второй — к накачиваемому колесу.

Действительно, все они врали, но при этом давление в накачанной шине все равно не соответствовало требуемому. Образцовый манометр, соединенный с работающим компрессором, показывал 2,0 бара, но как только электродвигатель замирал, давление уменьшалось до 1,8 бара. То же самое образцовый манометр показывал при подключении напрямую к вентилю колеса. Как объяснить этот факт?

Дело в том, что примерно 0,2 бара теряется при преодолении узенького бутылочного горлышка — каналов в золотнике. Как только компрессор выключается и расход воздуха становится равным нулю, тут же и давление во всей системе выравнивается — тогда можно оценить погрешность манометра компрессора.

Понимание пришло, когда догадались подсоединить к работающему компрессору вентиль, вывернутый из колеса. Казалось бы, манометр должен показывать ноль: ведь никакого противодавления при этом нет. Однако первый же опыт показал превышение на 0,4 бара! Перебрав несколько вентилей разных производителей, определили диапазон «завышений» — от 0,4 до 0,6 бара.

Разброс показаний зависит от того, насколько смещается стержень золотника, когда на него надавливает насадка шланга компрессора. Только не думайте, что мы недостаточно плотно надевали или наворачивали наконечник насоса на вентиль. Если наконечник вообще не нажимает на стержень золотника, то клапан откроется под давлением не меньше 5 бар. А такое обычный автомобильный компрессор развивает с большим трудом.

Схема установки для проверки манометров компрессоров

1 — колесо, 2 — вентиль, 3 — образцовый манометр, 4 — испытываемый компрессор со встроенным манометром.

Больше давление, меньше неточность

Эту «ошибку» проще всего отловить, когда накачиваете совсем спущенное колесо. Манометр в первую же секунду работы компрессора покажет давление не меньше 0,4 бара. Это и есть подпор, образуемый очень узкими сечениями для прохода воздуха в золотнике. И его значение максимально именно на спущенном колесе. Почему же оно снижается по мере роста давления в шине?

В начале накачки поток максимален, скорость велика и сопротивление (оно пропорционально квадрату скорости) больше. По мере накачивания шины компрессору становится тяжелее качать, расход воздуха падает, а вместе с ним уменьшается и сопротивление на золотнике. Поэтому на больших давлениях манометры компрессоров показывают давление в шине все точнее и точнее. И при максимальном давлении, которое может развить насос, скорость потока, а вместе с ней и противодавление, стремятся к нулю. И ошибка в замерах исчезает.

Присоединительный элемент, надеваемый или наворачиваемый на вентиль, тоже играет роль в сопротивлении магистрали подачи воздуха от компрессора к шине. Самый большой проход для воздуха обеспечивают наконечники типа «краник», а наибольшее сопротивление — до 0,15 бара — дают наконечники с узкой щелью. Но особенно важно, чтобы наконечник полноценно нажимал на клапан золотника. Потому что если тот не полностью откроется, сопротивление золотника станет ещё больше. Здесь важно правильное подсоединение наконечника к вентилю. Нужно обеспечить максимально плотное надевание (или наворачивание) наконечника.

Как правильно накачивать

Осталось признать очевидное: точно выставить давление с помощью манометров компрессоров нельзя. Ведь любой вентиль — это препятствие на пути воздушного потока. А любое препятствие создает то самое противодавление. По этой причине во всех компрессорах создаваемое давление всегда превосходит то, которое мы позднее измеряем непосредственно на колесе. Поэтому даже самый точный встроенный прибор всегда покажет давление выше, чем в шине. И соответственно, компрессор будет отключаться раньше, чем нужно.

Можно задавать давление с некоторым упреждением. Если нужно получить 2,0 бара, следует накачивать колесо до 2,2 бар. Однако разные вентили создают разное противодавление, величина которого заранее неизвестна. И даже на одной машине она может гулять от колеса к колесу. С этим явлением мы столкнулись в экспертизе электронных манометров (опубликуем ее в сентябрьском номере журнала). Кстати, в большинстве случаев их точность выше, чем у встроенных в компрессоры приборов. Поэтому всем советуем обзавестись таким манометром вдобавок к компрессору.

В результате самый верный способ: накачать колесо до заведомо большего давления, с превышением на 0,2–0,3 бара, а затем замерить манометром фактическое давление, стравливая при необходимости воздух из шины.

НАША СПРАВКА

Клапан Шрадера

Конструкция золотника

1 — уплотнительная втулка; 2 — уплотнитель; 3 — резьбовая втулка; 4 — стержень золотника; 5 — корпус вентиля; 6 — корпус клапана; 7 — коническая пружина; 8 — чашка клапана. Золотники старого (а) и нового (б) образцов полностью взаимозаменяемы. Сопротивление воздуху оказывают примерно одинаковое.

Если вы заглядывали в отверстие колесного вентиля, наверняка видели там золотник. Это устройство, стандартизованное во всем мире, используется не только в колесах автомобилей, мотоциклов и велосипедов, но и в кондиционерах, аквалангах и других элементах пневмоаппаратуры.

Именно клапан Шрадера и создает главное сопротивление на пути потока воздуха. Из-за его влияния ни один манометр не будет показывать верное давление, пока компрессор накачивает колесо.

Мало кто знает, что абсолютно все манометры компрессоров показывают завышенное давление в шинах. Как показала экспертиза, манометры на разных компрессорах ошибаются.

А именно, отображаемое на циферблате давление, не соответствует реальному в шине. Следовательно, чуть ли не каждый водитель, накачивая колеса, на несколько десятых бара, их не докачивает. Что влечет за собой повышенный износ!

В чем причина?

Как выяснилось, штатные манометры, все как один, врут. Самые образцовые брендовые аппараты, показывая 2,0 бара, выдавали максимум 1,8 бара, а бывало и меньше, что показывалось сразу после того, как компрессор переставал работать.

Все дело в том, что разница в 0,2-0,6 бара образовывалась из-за препятствия клапана в золотнике, когда поток воздуха проходил по узкому горлышку к золотнику. При выключении аппарата прекращается расход воздуха, и давление в системе выравнивается. И только тогда можно оценить погрешность самого манометра!

Показание, а точнее погрешность, зависит от того, как сильно смещается стержень в золотнике, когда шланг надевается на вентиль. Не стоит думать, что такие результаты возникают от того, что наконечник компрессора не «дожимали» к золотнику.

В таком случае клапан вообще бы не открылся, так как без нажатия клапану нужно минимум 5 бар, чтоб начать пропускать воздух. А для обычных автомобильных компрессоров — это неприлично много.

Чем больше давление, тем меньше погрешность

Проще всего это проверить на полностью спущенном колесе. Тогда сопротивление большее, так как поток воздуха достаточно сильный и проходит с максимальной скоростью.

По мере заполнения шины воздухом, компрессор начинает накачивать ее менее интенсивно, от чего воздух проходит с меньшей скоростью, уменьшая сопротивление золотника. Именно поэтому при большем давлении показания манометра являются наиболее точными .

Что делать

Проблема заключается в клапане Шрадера, который стоит в золотнике. Именно он создает сопротивление воздушного потока. Поэтому пока работает компрессор ни один, даже самый точный манометр, не покажет точного давления.

Если средняя погрешность 0,4 бара, то накачивать колесо нужно немножко с запасом. То есть, если вам необходимо накачать колесо до 2,0 бар, то можно выставить показатель на 2,2 или 2,4 бара. Потом, отключив компрессор, замерять фактический показатель . После лучше стравить лишний воздух, тем самым выровняв давление в шине, чем постоянно ездить на недокачанной резине!

А вы об этом знали? Как накачиваете колеса, четко по манометру или чуть больше?

Проблема начинающих автолюбителей — недостаточное внимание к мелочам. В частности, многие забывают о таком аспекте, как давление шин в автомобиле.

Есть даже мнение, что незначительное снижение или повышение данного параметра никак не сказывается на управляемости, потреблении топлива и прочих аспектах. В этом и заключается ошибка.

Давайте же рассмотрим, каким должно быть давление в покрышках, к чему приводит его отклонение от нормы, чем качать колеса и так далее.

-В чем измеряется давление в шинах;
-Какие приборы используются для измерения;
-К чему может привести несоблюдение норм давления в покрышках;
-Период проверки;
-Чем лучше качать шины;
-Особенности накачки шин летом и зимой;
-Когда нужно припускать шины;
-Нормативные показатели для моделей ВАЗ, Ланос и других;
-Нормы для автомобилей КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ;
-Подводим итоги.

В чем измеряется давление в покрышках авто, и от чего зависит этот показатель?

Производитель заботится о покупателях и заинтересован в максимальном ресурсе своей продукции.

Столь важные параметры, как давление в шинах, обязательно указывается в специально предназначенных для этого местах.

Так, норма давления может прописываться на люке бензобака или на боковой стойке (что около дверного проема водительского места).

Что касается единиц измерения, то здесь есть несколько типов обозначений:
=БАР — наиболее популярный вариант отражения давления (техническая атмосфера). Как правило, именно в барах измеряют давление современные манометры на СТО. Недостаток лишь в том, что данная система измерения популярна не во всех государствах;
=PSI — еще один стандарт, который пользуется популярностью в большей части зарубежных стран. Данный параметр показывает отношение фунтов на квадратный дюйм. Чтобы перевести давление в более привычные атмосферы (бары), необходимо поделить показатель на 14.5 (в более точном коэффициенте нет нужды, ведь разница, как правило, свидетельствует о погрешности самого прибора).
К основным факторам, которые влияют на параметр давления в шинах автомобиля, можно отнести:

-диаметр колеса;
-марка транспортного средства;
-тип применяемой резины;
-покрытие на дороге;
-стиль вождения, характерный для автолюбителя.
Учтите, что если на автомобиль устанавливаются шины иного типа, то давление должно быть максимальным (указано в технических характеристиках вашей модели авто).

Если параметр грузоподъемности покрышки ниже, то давление нужно повысить на 0.1 атмосферу (для каждой единицы нагрузки).

Вернуться к содержанию ^

Какие приборы используются для измерения давления в шинах?

Для проверки давления, как правило, применяется специальное устройство — манометр.

Данный прибор может быть трех видов:

-стрелочным (работает с помощью специальной пружины);
-механическим (в основе цилиндрическая пружина);
-электронным — современное устройство с жидкокристаллическим экраном.
Наибольшей популярностью из этой «троицы» пользуется первый стрелочный манометр. Объяснить это просто.

Главные плюсы данного прибора — надежность, неприхотливость, доступная цена.

Минусы — высокий риск выхода из строя в случае механического воздействия. Резкий удар может стать причиной поломки пружины, и тогда никакие измерения провести не получится.

Большей эффективностью пользуется второй тип прибора — механический манометр. Он выполняется в форме специальной «ручки».

В основе устройства лежит специальная пружинка, имеющая цилиндрическую форму. Главный минус прибора — наличие небольших погрешностей во время измерения.

Наибольшей точностью обладает электронный манометр. Производители заявляют, что устройство способно отражать информацию с погрешностью не более 0.05 Бар (Атмосфер).

Но и здесь не все однозначно. Некоторые электронные изделия (в первую очередь из Китая) не могут похвастаться столь высокой точностью. Так что для повседневного применения лучше всего подходят стрелочные приборы.
К чему может привести несоблюдение давления в шинах?

Часто автолюбители забывают о последствиях, которые возможны при снижении (повышении) давления выше номинального.

Как правило, отклонение данного показателя может привести к чрезмерному износу и разрушению резины, ухудшению управления, повышению расходу топлива и так далее.

При этом «побочные эффекты» во многом зависят от того, снижено давление или повышено.

Давайте рассмотрим каждый из вариантов:

1. Если давление выше нормируемого:

-покрышка становится более твердой, все колебания передаются в салон;
-повышается риск налететь на камень или выбоину, повредив резину;
-ухудшается качество сцепления с дорожным покрытием. Как следствие, рисунок на покрышке также -истирается неравномерно;
-вращение колеса становится более легким;
-повышается тормозной путь (из-за ухудшения сцепления с поверхностью);
-повышается устойчивость на дороге.

2. Если давление ниже нормируемого:

-повышается расход топлива;
-ускоряется процесс износа шины из-за повышения площади соприкосновения с асфальтом;
-усложняется процесс управления транспортным средством;
-меняется угол наклона, что делает машину не такой устойчивой на дорожном покрытии. Как следствие, ---повышаются риски заноса на дороге.

Период проверки давления в шинах

Часто автолюбители интересуются, как часто производить проверку давления в шинах.

Здесь многое зависит от пробега транспортного средства. В частности, проверки рекомендуется делать не реже, чем дважды в неделю.

Это вызвано тем, что конструктивные элементы покрышки не обладают идеальной герметичностью, поэтому воздух все равно будет постепенно выходить.

В «зоне риска» находится и всесезонная резина, давление в которой снижается вместе с похолоданием.

Следовательно, при выборе всесезонных шин учитывайте необходимость подкачки изделий в холода.

Идеальный вариант — проверка давления и подкачка каждый раз при выезде из гаража, посещении заправки или СТО.

Проверку давления нужно осуществлять рано утром, пока шины еще не нагрелись. Если же проводить измерение уже в пути, то показатели не будут точными.

Проверка давления проводится обязательно во всех колесах (в том числе и в запаске).

Бывают ситуации, когда в багажнике вместо обычного колеса лежит докатка. В таких случаях показатель давления должен быть немного ниже, чем в других колесах.

Если регулярно проверять давление нет времени, то выполняйте эту работу хотя бы перед дальним путешествием.

Не забывайте напоминать специалистам на СТО, чтобы они выставляли давление в шинах при переобувке автомобиля.

Есть автолюбители, которые визуально оценивают состояние шин. Такой подход безответственен. Заметить «на глазок» снижение (повышение) давления на 0.1-0.5 атмосфер практически невозможно.

Еще два десятка лет назад выбор у автолюбителей был невелик. Единственное, что было доступно — ручной насос, который всегда лежал в багажном отсеке транспортного средства.

Преимущества такого варианта — простота и доступность. Главный минус — большие трудозатраты. В среднем на одну атмосферу необходимо сделать около 110-130 движений вверх-вниз (для шин 13-14 дюймов).

Через время появился ножной насос, который отличался большим удобством пользования.

В отличие от прошлого варианта, руки освобождались, и вся работа выполнялась ногой.

Главный недостаток таких устройств — небольшая надежность. Уже через 5-6 месяцев эксплуатации изделие попросту выходило из строя (имеется ввиду из недорогих моделей).

Автолюбители вздохнули с облегчением, когда появился компрессор — специальное устройство, которое выполняет свою работу самостоятельно.

Все, что необходимо — включить прибор в розетку и наблюдать за показаниями манометра.

Как только давление достигает нужно значения, можно отключать компрессор и отправляться в путь.

Но минусом первых компрессоров была «привязка» к бытовой сети.

Со временем появились компактные изделия, которые можно было брать с собой в дорогу и подкачивать колеса в любой удобный момент.

Питание переносных компрессоров осуществляется прикуривателю или непосредственно к АКБ автомобиля.

Конечно, скорость накачивания колеса меньше, чем в случае со стационарным компрессором, но зато можно в любой момент довести колеса до нужного давления.
Особенности накачки шин летом и зимой

Немаловажный момент в процессе эксплуатации — зависимость параметра давления от времени года (зимы и лета). На самом же деле здесь нет никакой загадки.

Как утверждают мастера, давление как в жару, так и в холода должно быть идентичным. Но есть один момент.

Так, если машина длительное время стояла в теплом гараже (на СТО), а вы выехали на мороз, то показатель давления в резине будет постепенно снижаться. Причина этому — физические процессы.

Чтобы избежать неприятностей, проверьте давление еще раз 1-2 часа после выезда, когда температура шин сравняется с температурой окружающего воздуха.

Как правило, при повышении температуры давление возрастает, а при ее снижении — опускается. К примеру, при изменении температурных показателей (относительно нуля) давление будет меняться следующим образом:

-при +25 градусах тепла давление возрастает на 0.8 атмосфер;
-при -25 градусах Цельсия давление снижается на 0.8 атмосфер.
Не забывайте, что давление в шинах зависит и еще от одного параметра — загрузки транспортного средства. Если машина нагружена, то и показатели давления в колесах будут немного выше.

Какой можно сделать вывод?

Если вы качаете холодные шины, то есть температура колеса равна температуре окружающего воздуха, то ориентируйтесь на нормы производителя.

В случае, когда подкачка осуществляется в теплом гараже, температура в котором превышает на пять градусов Цельсия наружного показателя, то норму нужно поднять на 0.2 бара. Такая хитрость позволит компенсировать разницу температур и накачать оптимальное для шин давление.

При этом не стоит думать, что качественная накачка шин на зимних дорогах обеспечит лучшую устойчивость транспортному средству. Это не так.

На управляемость в большей степени влияет рисунок протектора и качество резины.
Когда нужно припускать шины?

Бывают ситуации, когда может понадобиться несущественное снижение давления, то есть его доведение до более низкого уровня (меньше, чем в рекомендациях производителя).

Здесь есть два варианта:

-зимой, когда необходимо перемещаться по очень скользкой дороге. Многие автолюбители рекомендуют снижать давление на 0.1-0.3 атмосферы, чтобы увеличить площадь касания колеса с дорожным покрытием. -Но здесь не забывайте, что при снижении температуры давление в колесе также будет меняться;
-при движении по бездорожью. В этом случае колеса будут выполнять функцию гусениц, что позволит повысить общую проходимость транспортного средства.

Нормативные показатели давления в шинах летом и зимой

Помните, что у каждого производителя есть свои требования по отношению к давлению в шинах.

Автомобили линейки ВАЗ.

Рассмотрим следующие варианты.

-для ВАЗ-2101-2107 (передняя, задняя ось). Лето — 1.6, 2.2, зима — 1.7, 2.4;
-для ВАЗ-2108-21099: лето — 1.9, 1.9, зима — 2.0, 2.0;
-для Ланос. К примеру, для мотора 1.5: лето — 2.2, 2.2, зима — 2.4, 2.4;
-для Лада Калина: лето — 1.9, 1.9, зима — 2.1, 2.1;
-для Лада Приора (к примеру, для шин 185/60 R14): лето — 2.0, 2.0, зима — 2.1, 2.1.
Другие нормы для автомобилей ВАЗ в зависимости от размера шин – таблица.

Производитель рекомендует качать колеса до уровня 2.9-3.0 атмосфер летом, и 3.0-3.2 атмосфер зимой.

Если же авто часто применяется для грузоперевозок, то рекомендуется повышать давление до уровня 3.5-4.0 атмосфер;

-Лето — 2.0, 2.4, зима — 2.1, 2.5 (для 225/75R16 К-153, К-155),
-Лето — 1.9, 2.2. Зима — 2.0, 2.3 (для 235/70R16 КАМА-221),
-Лето — 1.8, 2.1. Зима — 1.9, 2.2 (для 245/70R16 К-214).

Нормативы для грузовых автомобилей.

В случае с грузовыми автомобилями нормативы будут отличаться:

-для КАМАЗа (к примеру, 5325): лето — 7.5, 6.7, зима — 7.7, 7.9;
-для МАЗа (в зависимости от модели). К примеру, для МАЗ-5335: лето — 6.5, 7.3, зима — 6.7, 7.5;
-для КРАЗ (к примеру, КРАЗ-65120): лето — 6.8, 6.4, зима — 7.9, 6.6.

Для других марок отечественных автомобилей – таблица.

Для модельного ряда Mitsubishi – таблица.

Проверка давления в шинах и приведение его в норму — одна из главных задач для ответственного автолюбителя.

Игнорирование данной работы может привести не только к повышению расхода топлива и дополнительным затратам, но и к снижению общей безопасности движения.
источник autotopik/>Так что заботиться о своевременной подкачке шин в первую очередь в ваших интересах.

Все манометры, встроенные в компрессоры, показывают неверные значения! И причина не только в неточности приборов.

Э кспертиза компрессоров с цифровыми манометрами (ЗР №7, 2020) не сулила никаких сверхъестественных «открытий». Однако приключения начались при первых же замерах. Эталонный манометр показал, что давление в накачанной шине вовсе не такое, какое задали компрессору. Взяли другой компрессор – шина опять оказалась недокачанной. И так повторилось со всеми приборами. Почему?

В чём ошибка?

Первая мысль: врут штатные манометры. Для их проверки к шлангу компрессора подсоединили разветвитель. Один его рукав подключили к образцовому манометру, а второй – к накачиваемому колесу.

Действительно, все они врали, но при этом давление в накачанной шине всё равно не соответствовало требуемому. Образцовый манометр, соединённый с работающим компрессором, показывал 2,0 бара, но как только электродвигатель замирал, давление уменьшалось до 1,8 бар. То же самое образцовый манометр показывал при подключении напрямую к вентилю колеса. Как объяснить этот факт?

Наконечники компрессоров имеют разную конструкцию. Чем больше сечение, тем лучше для прохода воздуха.

Дело в том, что примерно 0,2 бара теряется при преодолении узенького бутылочного горлышка – каналов в золотнике. Как только компрессор выключается и расход воздуха становится равным нулю, тут же и давление во всей системе выравнивается – тогда можно оценить погрешность манометра компрессора.

Лучше накачать колесо с запасом, измерить давление точным манометром и привести его в норму, стравив из шины лишний воздух

Больше давление, меньше неточность

В начале накачки поток максимален, скорость велика и сопротивление (оно пропорционально квадрату скорости) больше. По мере накачивания шины компрессору становится тяжелее качать, расход воздуха падает, а вместе с ним уменьшается и сопротивление на золотнике. Поэтому на больших давлениях манометры компрессоров показывают давление в шине всё точнее и точнее. И при максимальном давлении, которое может развить насос, скорость потока, а вместе с ней и противодавление, стремятся к нулю. И ошибка в замерах исчезает.

Присоединительный элемент, надеваемый или наворачиваемый на вентиль, тоже играет свою роль в сопротивлении магистрали подачи воздуха от компрессора к шине. Самый большой проход для воздуха обеспечивают наконечники типа «краник», а наибольшее сопротивление – до 0,15 бара – дают наконечники с узкой щелью. Но особенно важно, чтобы наконечник полноценно нажимал на клапан золотника. Потому что если тот не полностью откроется, сопротивление золотника станет ещё больше. Здесь важно правильное подсоединение наконечника к вентилю. Нужно обеспечить максимально плотное надевание (или наворачивание) наконечника.

Как правильно накачивать

Осталось признать очевидное: точно выставить давление с помощью манометров компрессоров нельзя. Ведь любой вентиль – это препятствие на пути воздушного потока. А любое препятствие создаёт то самое противодавление. Именно по этой причине во всех без исключения компрессорах создаваемое давление всегда превосходит то, которое мы позднее измеряем непосредственно на колесе. Поэтому даже самый точный встроенный прибор всегда покажет давление выше, чем в шине. И соответственно, компрессор будет отключаться раньше, чем нужно.

Кстати, в большинстве случаев их точность выше, чем у встроенных в компрессоры приборов. Поэтому всем советуем обзавестись таким манометром вдобавок к компрессору.

Электросамокаты

Давление в шинах электросамоката — важный параметр для комфортной езды и безопасного управления. При неправильно выбранном значении значительно сокращается запас хода, уровень комфорта и максимальная скорость транспортного средства.

Давление в покрышках — что нужно знать

Уровень давления в покрышках измеряется в атмосферах (ATM), Bar или в PSI (фунт на квадратный дюйм — единица измерения давления, которая используется в США).

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Устройство, позволяющее измерить уровень давления в покрышке — это манометр, имеющий шкалы измерения в Bar, ATM и PSI. Для перевода ATM в PSI и наоборот пользуются таблицей.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Перекачанные колеса

Перекаченные колеса позволяют получить наибольшую жесткость, высокий уровень которой увеличивает запас хода и максимальную скорость. Возрастание этих показателей происходит из-за меньшей силы трения. Прибегать к перекачиванию колес разумно в спортивных самокатах или езде на дальние расстояния, или использовать в городе на хороших дорогах.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Для дальних поездок, например, в Kugoo M4 Pro, шины лучше перекачивать.

Достоинства перекаченных колес:

запас хода;
динамика;
ресурс.

Недокачанные колеса

В таких покрышках «пятно сцепления» колеса с асфальтом будет больше, чем в перекаченной — при спущенных шинах будет соприкасаться больше резины с асфальтом. Наглядно данный пример проиллюстрирован ниже:

p, blockquote 9,0,1,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

На мощных тяжелых самокатах типа Kugoo G-Booster нельзя уменьшать показатель уровня давления ниже оптимального.

При езде в дождливую погоду безопаснее передвигаться на самокате с немного приспущенными покрышками. Низкий уровень сцепления на мокром асфальте может привести к потере управления.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Достоинства недокачанных колес:

комфорт вождения;
управляемость;
проходимость самоката.

Критерии оценки давления в шине

Для каждой покрышки заводом изготовителем предусмотрено рекомендованное давление. Существует четыре критерия, по которым выбирается уровень давления для самоката:

коэффициент сопротивления трения;
амортизация;
сцепление с дорогой;
износ покрышек и камеры.

Коэффициент сопротивления трения качению

Чем сильнее накачено колесо, тем меньше сопротивление трения качению. Самокату с высоким коэффициентом легче катиться, что положительно сказывается на динамике и запасе хода.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Чем легче крутить колесо, тем меньшее энергии на раскручивание тратит мотор, что повышает коэффициент полезного действия.

Амортизация

Амортизация в самокатах чаще всего происходит не за счет подвески, а из-за покрышек. Встречаются версии электросамокатов с подвесной системой из амортизаторов и пружин, однако их стоимость высока. Большинство электрических мобильных средств передвижения на рынке без подвесной системы, поэтому реализовать комфорт и управляемость можно только методом подбора оптимального давления в покрышках.

p, blockquote 18,1,0,0,0 -->

Самокат с перекаченными покрышками становится очень жестким. Водителю будут передаваться все дорожные неровности, что значительно снизит уровень комфорта.

Сцепление с дорогой

При недостаточном давлении контактное пятно увеличивается. Это приводит к уменьшению тормозного пути и увеличению сцепления с дорогой. Уменьшение давления для большего сцепления используют любители езды по бездорожью не только на самокатах.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Проходимость транспортного средства гораздо выше при увеличенном контактном пятне. Если самокат используется за городом, лучше снизить уровень давления: на неровностях возрастет амортизация и увеличится управляемость.

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Уменьшение давления понижает ресурс резины. При низком давлении во время езды покрышка деформируется, что влечет за собой деформации камеры.

Различия в давлении переднего и заднего колеса

Давление в передней покрышке должно быть немного меньше, чем в задней. Это связано с распределением веса по осям самоката. Большую нагрузку во время езды испытывает заднее колесо, переднее служит для амортизации. Недокачивание передней покрышки уменьшит уровень биений в руле от неровностей дороги. Так как на переднее колесо приходит меньше нагрузок, низкое давление в нем не так сильно отражается на износостойкости.

Зависимость уровня давления от массы райдера

Подбор нужного уровня атмосфер в покрышках зависит от массы и габаритов водителя. Например, рекомендованное давление в 50 PSI является нормой для водителей массой 70–80 кг. Если райдер весит более 80 кг, то 50 PSI уже будет недостаточно: необходимо создать большее давление в шине, чтобы избежать деформаций от веса.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Проверку, какое давление в шинах самоката должно быть, требуется осуществлять каждые два месяца, так клапан шин имеет свойство постепенно стравливать воздух в процессе эксплуатации.

Подбор идеального давления шин в электрическом самокате — компромисс между запасом хода и комфортом. Недокачанные колеса сделают управление транспортным средством более приятным, но запас хода и ресурс колес значительно сократятся.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Параметр давления указывает производитель самоката в технической документации. Например, в Xiaomi в ходе испытаний определили идеальные значения для водителей разных габаритов.

Давление в шинах электросамоката Xiaomi Mijia M365:
Масса, кг	Давление в передней покрышке, PSI	Давление в задней покрышке, PSI
50-70	35-40	40-50
70-90	40-45	45-55
90-100	45-50	50-60

h2 5,0,0,0,0 -->

Размер колес и уровень давления

Существуют следующие диаметры колес в электрических самокатах: 6, 8, 8.5, 10, 11 и 12 дюймов.

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Размеры от 6 до 8,5 дюймов идеально подходят для города. Известна закономерность: чем меньше колесо, тем меньше ресурс его покрышки. Объясняется это тем, что небольшому колесу сложнее справляться с неровностями. Следовательно, важно продлить ресурс городских колес путем увеличения давления.

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Определить, какое должно быть давление в шинах 10 дюймов, можно по типу ее предназначения. 10-дюймовые покрышки часто используются для езды по бездорожью, следовательно, важная характеристика для них — проходимость, она увеличивается за счет уменьшения давления в колесе, поэтому перекачивать такие шины не стоит.

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

Самокаты, подходящие для бездорожья:

Novatrack STAMP N1;
Yedoo One 01;
Yedoo Wzoom;
Kugoo M5.

Лучшие городские самокаты:

Xiaomi Mijia M365;
Weelz ROCK;
HUDORA Big Wheel Air 205;
Micro Scooter Sprite;
Xiaomi Mijia M365 Pro.

При выборе оптимального давления в колесе важно учитывать вес водителя, а также цели и условия использования самоката. Туго накачанные покрышки подойдут для езды по хорошим дорогам в городских условиях. Передвижение по бездорожью или обеспечение максимального комфорта водителя будет лучшим на недокачанных шинах. Однако, нельзя забывать, что снижение давления ведет к уменьшению ресурса колеса.

p, blockquote 36,0,0,0,1 -->

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: