Почему манометр показывает неправильно давление в шинах

Опубликовано: 22.04.2024

Мало кто знает, что абсолютно все манометры компрессоров показывают завышенное давление в шинах. Как показала экспертиза, манометры на разных компрессорах ошибаются.

А именно, отображаемое на циферблате давление, не соответствует реальному в шине. Следовательно, чуть ли не каждый водитель, накачивая колеса, на несколько десятых бара, их не докачивает. Что влечет за собой повышенный износ!

В чем причина?

Как выяснилось, штатные манометры, все как один, врут. Самые образцовые брендовые аппараты, показывая 2,0 бара, выдавали максимум 1,8 бара, а бывало и меньше, что показывалось сразу после того, как компрессор переставал работать.

Все дело в том, что разница в 0,2-0,6 бара образовывалась из-за препятствия клапана в золотнике, когда поток воздуха проходил по узкому горлышку к золотнику. При выключении аппарата прекращается расход воздуха, и давление в системе выравнивается. И только тогда можно оценить погрешность самого манометра!

Показание, а точнее погрешность, зависит от того, как сильно смещается стержень в золотнике, когда шланг надевается на вентиль. Не стоит думать, что такие результаты возникают от того, что наконечник компрессора не «дожимали» к золотнику.

В таком случае клапан вообще бы не открылся, так как без нажатия клапану нужно минимум 5 бар, чтоб начать пропускать воздух. А для обычных автомобильных компрессоров — это неприлично много.

Чем больше давление, тем меньше погрешность

Проще всего это проверить на полностью спущенном колесе. Тогда сопротивление большее, так как поток воздуха достаточно сильный и проходит с максимальной скоростью.

По мере заполнения шины воздухом, компрессор начинает накачивать ее менее интенсивно, от чего воздух проходит с меньшей скоростью, уменьшая сопротивление золотника. Именно поэтому при большем давлении показания манометра являются наиболее точными .

Что делать

Проблема заключается в клапане Шрадера, который стоит в золотнике. Именно он создает сопротивление воздушного потока. Поэтому пока работает компрессор ни один, даже самый точный манометр, не покажет точного давления.

Если средняя погрешность 0,4 бара, то накачивать колесо нужно немножко с запасом. То есть, если вам необходимо накачать колесо до 2,0 бар, то можно выставить показатель на 2,2 или 2,4 бара. Потом, отключив компрессор, замерять фактический показатель . После лучше стравить лишний воздух, тем самым выровняв давление в шине, чем постоянно ездить на недокачанной резине!

А вы об этом знали? Как накачиваете колеса, четко по манометру или чуть больше?

Все манометры, встроенные в компрессоры, показывают неверные значения! И причина не только в неточности приборов.

Э кспертиза компрессоров с цифровыми манометрами (ЗР №7, 2020) не сулила никаких сверхъестественных «открытий». Однако приключения начались при первых же замерах. Эталонный манометр показал, что давление в накачанной шине вовсе не такое, какое задали компрессору. Взяли другой компрессор – шина опять оказалась недокачанной. И так повторилось со всеми приборами. Почему?

В чём ошибка?

Первая мысль: врут штатные манометры. Для их проверки к шлангу компрессора подсоединили разветвитель. Один его рукав подключили к образцовому манометру, а второй – к накачиваемому колесу.

Действительно, все они врали, но при этом давление в накачанной шине всё равно не соответствовало требуемому. Образцовый манометр, соединённый с работающим компрессором, показывал 2,0 бара, но как только электродвигатель замирал, давление уменьшалось до 1,8 бар. То же самое образцовый манометр показывал при подключении напрямую к вентилю колеса. Как объяснить этот факт?

Наконечники компрессоров имеют разную конструкцию. Чем больше сечение, тем лучше для прохода воздуха.

Дело в том, что примерно 0,2 бара теряется при преодолении узенького бутылочного горлышка – каналов в золотнике. Как только компрессор выключается и расход воздуха становится равным нулю, тут же и давление во всей системе выравнивается – тогда можно оценить погрешность манометра компрессора.

Понимание пришло, когда догадались подсоединить к работающему компрессору вентиль, вывернутый из колеса. Казалось бы, манометр должен показывать ноль: ведь никакого противодавления при этом нет. Однако первый же опыт показал превышение на 0,4 бара! Перебрав несколько вентилей разных производителей, определили диапазон «завышений» – от 0,4 до 0,6 бара.

Разброс показаний зависит от того, насколько смещается стержень золотника, когда на него надавливает насадка шланга компрессора. Только не думайте, что мы недостаточно плотно надевали или наворачивали наконечник насоса на вентиль. Если наконечник вообще не нажимает на стержень золотника, то клапан откроется под давлением не меньше 5 бар. А такое обычный автомобильный компрессор развивает с большим трудом.

Лучше накачать колесо с запасом, измерить давление точным манометром и привести его в норму, стравив из шины лишний воздух

Больше давление, меньше неточность

Эту «ошибку» проще всего отловить, когда накачиваете совсем спущенное колесо. Манометр в первую же секунду работы компрессора покажет давление не меньше 0,4 бара. Это и есть подпор, образуемый очень узкими сечениями для прохода воздуха в золотнике. И его значение максимально именно на спущенном колесе. Почему же оно снижается по мере роста давления в шине?

В начале накачки поток максимален, скорость велика и сопротивление (оно пропорционально квадрату скорости) больше. По мере накачивания шины компрессору становится тяжелее качать, расход воздуха падает, а вместе с ним уменьшается и сопротивление на золотнике. Поэтому на больших давлениях манометры компрессоров показывают давление в шине всё точнее и точнее. И при максимальном давлении, которое может развить насос, скорость потока, а вместе с ней и противодавление, стремятся к нулю. И ошибка в замерах исчезает.

Присоединительный элемент, надеваемый или наворачиваемый на вентиль, тоже играет свою роль в сопротивлении магистрали подачи воздуха от компрессора к шине. Самый большой проход для воздуха обеспечивают наконечники типа «краник», а наибольшее сопротивление – до 0,15 бара – дают наконечники с узкой щелью. Но особенно важно, чтобы наконечник полноценно нажимал на клапан золотника. Потому что если тот не полностью откроется, сопротивление золотника станет ещё больше. Здесь важно правильное подсоединение наконечника к вентилю. Нужно обеспечить максимально плотное надевание (или наворачивание) наконечника.

Как правильно накачивать

Осталось признать очевидное: точно выставить давление с помощью манометров компрессоров нельзя. Ведь любой вентиль – это препятствие на пути воздушного потока. А любое препятствие создаёт то самое противодавление. Именно по этой причине во всех без исключения компрессорах создаваемое давление всегда превосходит то, которое мы позднее измеряем непосредственно на колесе. Поэтому даже самый точный встроенный прибор всегда покажет давление выше, чем в шине. И соответственно, компрессор будет отключаться раньше, чем нужно.

Кстати, в большинстве случаев их точность выше, чем у встроенных в компрессоры приборов. Поэтому всем советуем обзавестись таким манометром вдобавок к компрессору.

В результате самый верный способ: накачать колесо до заведомо большего давления, с превышением на 0,2–0,3 бара, а затем замерить манометром фактическое давление, стравливая при необходимости воздух из шины. Так мы и рекомендуем поступать. ЗР

Оказывается, практически каждый водитель не докачивает колеса и провоцирует тем самым повышенный износ резины. Хотите узнать, в чем фишка? Сейчас расскажу Вам.

Причина ошибки

Абсолютно все аналоговые манометры выдают завышенные показатели давления в шинах. Отображаемый результат на циферблате не соответствует реальному. Причем это касается даже самых крутых брендовых приборов.

Оценить отклонение манометра можно после выключения аппарата, когда давление в системе выравнивается. Разница в барах образуется из-за препятствия в виде клапана. Погрешность зависит от степени смещения стержня в золотнике после надевания шланга на вентиль.

Слишком низкое давление в колесах приводит к ухудшению сцепления с дорогой, увеличивает тормозной путь и расход топлива. Избыточный показатель делает езду жесткой. К тому же начинает изнашиваться центральная область колеса. Случаются и форс-мажоры, когда происходит взрыв одной из покрышек.

Больше давление – меньше погрешность

Запоминайте лайфхак: чтобы проверить расхождения, попробуйте накачать полностью спущенное колесо. В этом случае сопротивление будет больше из-за сильного воздушного потока.

Шина заполняется воздухом, а компрессор начинает качать с меньшей силой, снижается сопротивление золотника. Поэтому при большем давлении показатели прибора являются максимально точными.

Давление в шинах индивидуально для каждого железного коня. Загляните в инструкцию по эксплуатации автомобиля. Лично у меня в проеме водительской двери есть наклейка с нужной информацией. Давление я проверяю раз в 2-3 недели, а колеса регулярно осматриваю перед каждой поездкой.

Есть ли выход

Даже самый точный аппарат не гарантирует верных показаний. Если погрешность в среднем составляет 0,4 бара, то колесо качают с небольшим запасом. Если нужно достичь 1,8 бара, то показатель выставлять надо на 2,0 или 2,2 бара.

После отключения компрессора следует замерить фактические цифры. Лишний воздух лучше выпустить и выровняв давление.

Важно проверить, что наконечник полноценно прижимает клапан золотника, иначе сопротивление станет еще выше. Помните, что разные вентили имеют разное противодавление. Величина его заранее не известна.

Выбираем манометр

Напоследок хочется посоветовать обзавестись качественным манометром. Дешевые модели будут постоянно «врать». Пользы от них мало, и деньги будут «выброшены на ветер». С цифровыми аппаратами проще точность еще выше.

Если автолюбитель столкнулся со сложностью выбора, стоит присмотреться к надежным торговым маркам: AVS, Berkut, Wester. Это известные производители манометров в своем классе, которые заслужили множество положительных откликов покупателей.

Таким образом качать колеса надо на 0,2 -0,3 бара больше. Лучше стравить лишний воздух, чем ездить на недокаченной резине. От того, насколько грамотно накачены колеса, зависит не только комфортность, но и безопасность водителя с пассажирами.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

У меня в гараже есть несколько шинных манометров и давно замечал, что при проверке одного и того же колеса разными манометрами показания давления отличаются.

Измеряю одно и тоже колесо. Периодически подкачивая, контролирую, что не спустило по одному и тому же манометру.

Итог:
№1. Сантехнический манометр, новый. 1,9 бар.
№2. Манометр СССР. 1,6 бар.
№3. Еще один СССР. 1,7 бар.
№4. Манометр Россия. 1,55 бар.
№5. Манометр Heyner Stop, новый. 1,95 бар.
№6. Насос с манометром, китай. 1,95 бар.
№7. Насос с манометром, Россия. 1,7 бар.

Не знаю, чему верить — ни одного эталонного манометра здесь нет.
Буду проверять давление по новым манометрам (№1, 5).

Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 6.3 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада Гранта, 2016

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2018

Комментарии 21

Привет! А как подсоединил сантехнический манометр к колесу? Кинь фотку переходника пожалуйста…

Самое интересное, что почти все магазинные манометры показывают завышенное давление!
Сталкивался с этим.
Зимние шины у меня ходят 5-й сезон. Естественно боковина изношена.
Как-то на трассе заметил что авто "кидает".
Проверил давление манометром типа "СССР" от жигулей 1972 года. Он показал двойку во всех колесах.
Заехал в автосервис к знакомым, померил накачным манометром на пистолете.
Показало 1,4 атм!

Подсоединил оба манометра на одну трубку и сравнил показания.
Мой "совковый" показывал 2,5 атм при 2,0 на пистолете.
На этом "калибровку" завершил.
Подкачал шины, "броски" исчезли.
Теперь точно знаю, что моим надо проверять до 2,5 атм!

аналогично, только в моем случае 2,4Атм.

главное, что бы все 4-ре колеса были проверены одним манометром, тогда давление будет одинаковым, ну а плюс минус 0.1, думаю не сильно важно.

Классно заморочился!
У меня на работе стенд для проверки манометров ! ))))
Новый беру и сразу отметку в 2.0 кг/см ставлю краской — тогда всё О.К. (работаю в котельной, стенд у слесарей КИПиА)
ПыСы — все манометры, какие проверял — ВРАЛИ.

Я себе давно купил компрессор с электронным дисплеем. Пусть он и китайщина, но показывает четко до сотых))) Проверял на разных шиномонтажках и теперь я ему доверяю. А эти советские туфта полная, проверено не раз)))

Я думаю, что можно верить манометру №1. На нем указан класс точности и он прошел поверку, правда срок поверки уже истек. Периодичность поверки 2 года. Если вы действительно хотите убедиться в правильности показаний рекомендую произвести его поверку.

Если нет класса точности, то это явно шлак. На китайцев больше надежды.

точно показывает только газовый 250 рублисов, проверенно.

А что за газовые, поясни? Где купить?

Манометры для газовых пропановских баллонов в хоз-товарах или в спец магазинах, они точно показывают, резьба подходит, диаметр шкалы немного меньше.У меня на ножном насосе стоит уже много лет как эталон, сверяемся по нему

А фото можешь скинуть?

У меня камера ни к черту, да обычная шкала только надо брать на небольшое максимальное давление, ну15-25 атм.

Те ручные советские манометры (в чёрном корпусе с кнопкой сброса) — совсем лажа. Они всегда брешут и очень сильно. Помню ещё в середине 90х (когда на нашем рынке ещё не было китайского товара) пытался купить для шиномонтажки такой манометр. И тоже несколько манометров показали сильно разные показатели.
Манометры на ножных насосах тоже обычно сильно брешут.
Сейчас периодически покупаю для работы новый манометр тоже в хозмаге (сантехнический). Причём, чем больше размер манометра, тем он точнее и надёжнее.
Манометр периодически приходит в негодность от ударов по корпусу (падений) и по каким то другим причинам. Поэтому лучше менять его, при первых подозрениях, на новый (и не давать никому пользоваться))).

Да, очень интересно какой именно сантех. манометр использован и как подсоединялся!

На своем пистолете подкачки, откручиваю манометр. В хозмаге целая витрина этих манометров. Подбираю подходящий по резьбе и покупаю.

Ну, у нас поблизости нет таких магазов(( Зато сегодня на работе свой ручной отнёс в метрологию посмотреть… Показывает как эталонный… Теперь бы ещё найти хороший в компрессор и будет супер

hodovik-razval

а как сантехнический приспособить для колеса?

Ну так у меня "пистолет" для подкачки колёс (за 500 рублей когда то был куплен) + шланг и компрессор. Родной дешевый манометр (с того пистолета) периодически умирает (боится ударов и просто от жизни умирает). Выкручиваю его из корпуса пистолета и меняю на любой, подходящий по резьбе.
Можно наверное просто шланг к сантехническому манометру присобачить, а на другом конце шланга присобачить наконечник пистолета подкачки (продаётся за 100 рублей). У такой конструкции, не будет кнопки сброса давления, но давление легко сбрасывать на золотнике колеса.

Как раз задался сегодня этим, как то перестал доверять маноменту на компрессоре и хотел в гараже найти старый, по ходу тоже СССР, как я понял не стоит искать …

Экспертиза компрессоров с цифровыми манометрами не предполагала больших «открытий». Однако при первых же замерах выяснилось интересное: эталонный манометр показал, что давление в накачанной шине вовсе не такое, какое задали компрессору. Взяли другой компрессор — шина опять оказалась недокачанной. И так повторилось со всеми приборами. Почему?

В чем ошибка?

Первая мысль: врут штатные манометры. Для их проверки к шлангу компрессора подсоединили разветвитель. Один его рукав подключили к образцовому манометру, а второй — к накачиваемому колесу.

Действительно, все они врали, но при этом давление в накачанной шине все равно не соответствовало требуемому. Образцовый манометр, соединенный с работающим компрессором, показывал 2,0 бара, но как только электродвигатель замирал, давление уменьшалось до 1,8 бара. То же самое образцовый манометр показывал при подключении напрямую к вентилю колеса. Как объяснить этот факт?

Дело в том, что примерно 0,2 бара теряется при преодолении узенького бутылочного горлышка — каналов в золотнике. Как только компрессор выключается и расход воздуха становится равным нулю, тут же и давление во всей системе выравнивается — тогда можно оценить погрешность манометра компрессора.

Схема установки для проверки манометров компрессоров

1 — колесо, 2 — вентиль, 3 — образцовый манометр, 4 — испытываемый компрессор со встроенным манометром.

Больше давление, меньше неточность

В начале накачки поток максимален, скорость велика и сопротивление (оно пропорционально квадрату скорости) больше. По мере накачивания шины компрессору становится тяжелее качать, расход воздуха падает, а вместе с ним уменьшается и сопротивление на золотнике. Поэтому на больших давлениях манометры компрессоров показывают давление в шине все точнее и точнее. И при максимальном давлении, которое может развить насос, скорость потока, а вместе с ней и противодавление, стремятся к нулю. И ошибка в замерах исчезает.

Присоединительный элемент, надеваемый или наворачиваемый на вентиль, тоже играет роль в сопротивлении магистрали подачи воздуха от компрессора к шине. Самый большой проход для воздуха обеспечивают наконечники типа «краник», а наибольшее сопротивление — до 0,15 бара — дают наконечники с узкой щелью. Но особенно важно, чтобы наконечник полноценно нажимал на клапан золотника. Потому что если тот не полностью откроется, сопротивление золотника станет ещё больше. Здесь важно правильное подсоединение наконечника к вентилю. Нужно обеспечить максимально плотное надевание (или наворачивание) наконечника.

Как правильно накачивать

Осталось признать очевидное: точно выставить давление с помощью манометров компрессоров нельзя. Ведь любой вентиль — это препятствие на пути воздушного потока. А любое препятствие создает то самое противодавление. По этой причине во всех компрессорах создаваемое давление всегда превосходит то, которое мы позднее измеряем непосредственно на колесе. Поэтому даже самый точный встроенный прибор всегда покажет давление выше, чем в шине. И соответственно, компрессор будет отключаться раньше, чем нужно.

Можно задавать давление с некоторым упреждением. Если нужно получить 2,0 бара, следует накачивать колесо до 2,2 бар. Однако разные вентили создают разное противодавление, величина которого заранее неизвестна. И даже на одной машине она может гулять от колеса к колесу. С этим явлением мы столкнулись в экспертизе электронных манометров (опубликуем ее в сентябрьском номере журнала). Кстати, в большинстве случаев их точность выше, чем у встроенных в компрессоры приборов. Поэтому всем советуем обзавестись таким манометром вдобавок к компрессору.

НАША СПРАВКА

Клапан Шрадера

Конструкция золотника

1 — уплотнительная втулка; 2 — уплотнитель; 3 — резьбовая втулка; 4 — стержень золотника; 5 — корпус вентиля; 6 — корпус клапана; 7 — коническая пружина; 8 — чашка клапана. Золотники старого (а) и нового (б) образцов полностью взаимозаменяемы. Сопротивление воздуху оказывают примерно одинаковое.

Если вы заглядывали в отверстие колесного вентиля, наверняка видели там золотник. Это устройство, стандартизованное во всем мире, используется не только в колесах автомобилей, мотоциклов и велосипедов, но и в кондиционерах, аквалангах и других элементах пневмоаппаратуры.

Именно клапан Шрадера и создает главное сопротивление на пути потока воздуха. Из-за его влияния ни один манометр не будет показывать верное давление, пока компрессор накачивает колесо.

Читайте также: