При каком давлении колесо может разбортироваться

Опубликовано: 22.09.2022

Практически каждый автомобилист знает, насколько важно поддерживать правильное давление шин. От этого зависит и расход топлива, и поведение автомобиля при вождении, и рабочие характеристики шины.

Не секрет, что при правильном давлении срок службы шины увеличивается. Водитель на дороге ощущает комфорт и безопасность. Но все ли применяют эти знания на практике?

Часто ли Вы проверяете давление в шинах своего автомобиля? Знаете ли Вы, к чему приводит избыточное или недостаточное давление? Правильное давление поможет избежать различных деформаций протектора и покрышки в целом. Потребительские качества шины будут сохранены со всеми параметрами, разработанными производителем.

Считается, что давление в шинах надо проверять минимум раз в две недели. Но и этого очень часто бывает мало. Ведь на давление могут влиять многие факторы: аккуратность водителя, конструкция шины, перепад температуры. Летом, например, желательно давление в шинах проверять каждые 200-300 км. Знайте, что каждые 10°С повышения или понижения температуры приводят к изменению в давлении шины на 1 psi. Также нужно проверять свою резину и после любой продолжительной стоянки. Причем, делать это не «на глазок», и не излюбленным методом «пинка» по колесам. Единственный прибор, который правильно измерит давление, — это манометр.

Как узнать правильное давление?

Компания-изготовитель автомобиля всегда дает рекомендации по давлению. Эту информацию можно узнать или из руководства по эксплуатации, или на табличке. Таблица обычно находится на стойке двери, в бардачке или в лючке бензобака (на внутренней стороне). В таблице приведены данные давления шины и максимальная нагрузка.

Как правильно измерять давление?

Давление проверяется автомобильным компрессором или стационарным компрессором на заправке или на шиномонтаже. Перед проверкой убедитесь, что шина «холодная». Нельзя понижать внутреннее давление в «горячих» шинах. И помните, при езде происходит нагревание покрышки, следовательно, давление увеличивается.

Минусы недостаточного давления.

1. При недостаточно накачанной шине создается неравномерное давление на полотно, поэтому сцепные свойства ухудшаются. Результат – быстрый износ шины.
2. Недостаточное давление увеличивает амплитуду деформаций, повышает нагрев. Теряется энергия, увеличивается расход топлива.
3. 20-процентное снижение нормы давления приведет к уменьшению срока эксплуатации шины на 30%.
4. Недокачанная шина опасна. При движении она сильно нагревается, это разрушает ее каркас. Покрышка может разбортироваться или лопнуть.

Минусы излишнего давления.

1. Перекачанная покрышка становится твердой, она легче катится, но и одновременно теряет сцепные свойства. Если автомобиль попадет в яму, повредится не только шина. Возрастет нагрузка на кузов и подвеску.
2. Жесткие шины приносят дискомфорт, так как передают больше шума в автомобиль.

В каких случаях допускается снижение или повышение давления?

Иногда бывает, что снижение или повышение давления относительно заводских рекомендаций идет на пользу автомобилю. Речь идет о пятне контакта. Чем меньше в шинах давление, тем больше, соответственно, пятно контакта. И наоборот. В каких же случаях это может помочь?

1. Движение по мягкому грунту (глина, грязь и др.).
Если уменьшить давление на четверть, произойдет увеличение пятна контакта в 1,3 раза, а то и больше. Это даст меньшее давление на грунт.
2. Езда по мокрой дороге.
Увеличение давления в шинах уменьшит пятно контакта. Снизится риск аквапланирования. Заметим, что для современных шин это правило неактуально. В них отвод воды уже конструктивно заложен.
Повышение давление приведет и к улучшенной управляемости, снижению расхода топлива. Но увлекаться не стоит, так как со всеми плюсами вы получите и существенный минус – вероятность взрыва у шины увеличится.
3. Движение по каменистому грунту.
Увеличивая давление, Вы снижаете риск повреждения боковины шины.

Главное, чтобы Вы не забывали после прохождения сложного участка возвращать давление в шинах в норму.

Давление с течением времени, изо дня в день, уменьшается. Летом давление падает чуть больше, в холодное время – медленнее. Важным моментом является и то, что у некоторых автомобилей разные показатели давления шин задней и передней оси.

Проверяйте регулярно давление в шинах. В любом удобном случае: заправляете бензобак, после прохождения ям и других препятствий, при смене колес. Не забывайте поддерживать правильное давление и в запасном колесе. Следуйте рекомендациям, и Ваше вождение станет комфортным и безопасным для окружающих, для Вас и для Вашего автомобиля.

До 0,1 bar (1 psi) допустимо. Такую разницу можно списать на погрешность измер. прибора или холодную температуру (ранее утро или ночь).

Разница в 0,3 бара (3 psi) нежелательна, меняется поведение машины (в худшую сторону).

Что меняется при недостаточном давлении шин?

1. При низком давлении шины ухудшается пятно контакта (протектора) с дорогой: в центре оно ослабевает, а по краям усиливается давление. Давление рисунка шины не равномерно, ламели поджимаются - хуже отводится вода и снег.

2. Снижается упругость — усиливается крен и раскачка в поворотах (способствует «укачиванию» пассажиров), при проезде неровного участка дороги или при резких маневрах возрастает ударная нагрузка на подвеску, при резком торможении на передние колеса усиливается давление, а с задних наоборот ослабевает.
С достаточным давлением при маневрах давление контакта рисунка шины находится ближе к центру шины, а при спущенной шине давление переходит на одну из боковин, например при повороте направо, происходит крен автомобиля на левую сторону — избыточно нагружается левая боковина, рисунок левой стороны шины хороший, но центральная и правая часть значительно ослабевает. При выравнивании руля крен кузова временно смещается на правую боковину и только после выравнивается контакт шины (эффект маятника, раскачка).

3. Рисунок шины и ламели «зажимаются» - шина «собирает» больше камней, песка или крупинок льда с дороги, что также влияет на балансировку колеса и эффективность торможения во влажную или зимнюю погоду.

4. При недостаточном давлении сильнее ощущается колейность, машину чаще «тащит» в колею.

Итог: шина работает не так как это задумано изготовителем как резины так и автомобиля.


1. Риски для безопасности

Ухудшение центрального пятна контакта на спущенной шине с дорожным покрытием влечет:

Ухудшение тормозного пути - из-за недостаточного сцепления с дорогой;

Хуже управляемость и устойчивость на дороге, так как усиливается раскачка и крены. Как следствие электронные помощники ABS и ESP работают не эффективно, особенно зимой.

Повышается риск аквапланирования, а именно потеря управления при проезде лужи или колеи в сильный дождь на высокой скорости;

2. Повышается риск пробить колесо или словить грыжу….

Шина становится менее упругой, в ней чаще и больше застревают камни и шурупы. Также возрастает нагрузка на корд боковины шины и струны корда могут лопнуть образовав грыжу.

Если давление ниже нормы на 0,5 бар то при резком маневрировании шина может разбортироваться с диска, что может стать риском для ДТП.

3. Если шины с Runflat или XL (усиленная боковина), то резина не станет «мягче»….

Иногда недокачивают специально — чтобы было мягче. Но если у вас колеса с Runflat (езда с проколом) или с меткой XL (усиленная боковина) то от уменьшения давления дорога будет ощущаться жестче. Боковина шины теперь сильнее нагружена, а в ней используется усиленный армированный корд который начинает лучше передавать удары на диск колеса.

4. Износ подвески, рулевой и подушек двигателя

Для того, чтобы понять как шины «гасят» удары от дорожных ям, лежачих полицейских, возьмите мяч, накачайте его до полного и попросите по нему бить друга. Затем спустите наполовину мяч и повторите, со спущенным мячем вы будете ощущать сильнее удары. А значит машина также сильнее получает «удар» от дороги:

Рулевое — рейка изнашивается, а усилителю руля тяжелее крутить. Те кто ещё ездит на машине без усилителя руля или со слабым гидроусилителем, могли заметить, что на накаченных колесах руль крутится легче, чем на спущенных.

Подвеска — первыми страдают «косточки» (стойки стабилизаторов) поэтому их лучше менять пораньше, когда только начинают явно постукивать, так как потом изнашиваются сайлентблоки, амортизаторы и рулевые тяги, которые сложнее и дороже заменить.

5. Экономия топлива

На каждые недокаченные 0.2 бар (2 PSI) приходится 1% топлива.
Причина? Раскачка, неэффективное сцепление с дорогой и доп.нагрузка на усилитель руля.

Так, а если я буду перекачивать шины?

Перекачать до 0,2 бар допустимо, особенно если поездки короткие и колеса не успевают прогреться. Либо в машине часто ездят по 3 человека и у вас багаж. Это скажется положительно и на расходе топлива (незначительно), но возможно в ущерб комфорта.

А вот перекачивать более 0,2 бар вредно — учитывая, что через 10 км пути шины от трения нагреются и давление возрастет в сумме на 0,4 бар это может оказаться критичным. Пятно контакта шины сужается, сцепление с дорогой ухудшается. Ухудшается тормозной путь, шины уже не так гасят удары и жестче передают удары и вибрации.

Когда все же можно снижать давление?

Ездите один и без тяжелого багажа - можно спустить до 0,2 бар. «Обычное» давление указывается при условии типичной нагрузке: 2-3 пассажира + багаж + полный бак топлива.

При проходе сложных сыпучих мест — снег/песок/мокрая трава, но это работает только если у вас резина «похожа» на внедорожную, то спустить колеса на 0,5 бар может помочь. После выезда на дорогу не забудьте накачать обратно.

А если с грузом/пассажирами не докачивать колеса, что будет?

Если вам нужно проехать аккуратно 30 км с полным грузом, то можно не накачивать шины.

Недокачав шины до рекомендуемых значений вы рискуете указаны выше недостатками. Отправляясь в путешествие более 50 км, лучше потратить 15 минут и подкачать колеса.

Не обязательно докачивать до указанных. Например в путешествие отправляется 4 человека, багажник загружен на половину, тогда можете лишь немного докачать задние колеса.
Из документа о регистрации ТС можно посмотреть разрешенную max массу и массу без нагрузки, тем самым высчитать сколько максимум можно загрузить в машину и на сколько поднимать давление шин на каждые 100 кг.

Например:
Max масса 1950 кг, без нагрузки 1538 кг.
1950 — 1538 = 412 кг
Обычное давление: 2.3 перед и 2.1 зад. Груженный: 2.3 перед и 2.6 зад.
Допустим едет 4 человека (каждый по 70 кг) и багаж примерно на 20 кг, итого 300 кг.
Давление передних не меняется, а разница задних 2,6-2,1= 0,5 бар. Примерный расчет 0,5 / 412 * 300 = 0,36.
Допустимо округлить в меньшую - 0,3 бар.
Итог примера: достаточно подкачать задние колеса до 2.4 зад.


Почему на некоторых автомобилях передние колеса накачивают сильнее чем задние?

Из-за весового баланса автомобиля: перед тяжелее (из-за мотора), поэтому перекачивая перед мы смещаем нагрузку на зад, что положительно сказывается на маневрах и торможении.

А если давление на левом и правом колесе отличается?

Разницу давления левого и правого колеса в 0,1 бар не заметите.
При разнице в 0,2 бар одно колесо будет изнашиваться быстрее чем другое.
При 0.3 и более кроме повышенного износа машину будет немного вести(тащить) в сторону при прямом руле, ухудшится работа ABS и ESP систем безопасности.

На заметку:

1) Проехал 10 км и вдруг колеса от нагрева «надулись» на 0.2 бар - это нормальная физическая реакция, такой нагрев учитывается производителем машин и электронной системы.

2) Дешевые насосы могут показывать 2,0, а по факту 1,8. Перепроверьте показания своего насоса с другими. Лучше использовать отдельный цифровой/электронный манометр давления.

3) На рамных внедорожника, пикапах и коммерческом транспорте давление в шинах одинаковое как «пустым», так и «груженным». Это связано с тем, что используются большие широкие шины, а также чтобы не вводить в заблуждение и каждый раз не заставлять накачивать спускать шины, поэтому шины на самом деле уже накачены с учетом возможной нагрузки, в некоторых случаях требуется подкачать задние, если используется прицеп.

4) Запасное колесо следует перекачивать, как и указано в инструкции или на самом колесе. Запаска меньше по размерам и чтобы оно выдержало нагрузку его необходимо сильно накачивать (как и низкопрофильную резину).

Для грунта нужна специальная обувь. Не только вам, но и вашей машине. Конечно, в первую очередь это внедорожная резина. Ее протектор позволяет цепляться даже за скользкую поверхность. Если же местность осложнена непростым рельефом или мягким грунтом, тогда и агрессивного протектора может не хватить. Нужно снижать давление в шинах, причем как следует — чем сильнее, тем лучше. До 0.5 атмосферы, а то и дальше. На низком давлении шина начинает работать как гусеница. Она как бы размазывается по поверхности, что не только увеличивает пятно контакта – оно становится шире и длиннее, но и позволяет колесу «обнимать» все мелкие неровности, не закатываясь, а заползая на них. И это очень здорово, потому что даже на шинах стандартного размера просто невероятно повышается проходимость машины — например, старенькие заднеприводные «Жигули» легко проедут по песчаному пляжу мимо застрявшего «УАЗа». Но почему же тот «УАЗ» застрял? Возможно, его пилот был не в курсе насчет давления или, наоборот, перестарался. Дело в том, что современная бескамерная резина на широких дисках легко может провернуться и разбортироваться, если переборщить со спусканием покрышек. И тогда вместо бесстрашного покорителя бездорожья вы сразу превратитесь в несчастного, нуждающегося в помощи клиента шиномонтажного сервиса. Как же выходят из положения продвинутые дяди и тети, участвующие в трофи-рейдах, и подходит ли это простому смертному?

Идея логично вырастает из самой конструкции колеса. Если боковина может провернуться и слезть с закраины колесного диска, значит надо ее крепко прижать и зафиксировать. Именно так и действуют все устройства, предотвращающие сампороизвольное разбортирование колеса.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗВРАЩЕНИЙ.
Сразу отметим, что практически все подобные устройства не сертифицированы для использования на дорогах общего пользования. Их сложно отбалансировать, хотя и можно. Самые простые из представленных решений – обычные бедлоки – имеют большой недостаток. Заключается он в том, что фиксирует шину только с одной стороны. Айрлоки в этом смысле эффективнее и сочетаются с любыми колесными дисками, поэтому сейчас они встречаются все чаще. Кроме того, они гораздо дешевле. Их недостаток – износ вследствие попадания грязи внутрь покрышки во-первых, и боязнь проколов во-вторых. Чтобы отремонтировать внутреннюю камеру, колчесо придется снять и разобрать, камеру вынуть и заклеить (или, что проще, заменить). Диски Hutchinson? Они очень надежны, но тяжелые, как чугунный мост, да и стоят так же. К тому же балансируются они не очень-то легко.

Что касается старых народных способов, то еще в те времена, когда все джиперы нашей страны были знакомы друг с другом лично, я придумал один недорогой и надежный способ. Берем обычный стекольный герметик, на который клеят ветровые стекла, и долго убеждаем шиномонтажника посадить боковины покрышки на него. Ни одного случая разбортирования не припомню, хотя, конечно, ездил я на низком давлении с некоторой долей осторожности.

Бедлоки (bedlock), алюминиевые кованые диски КРАМЗ (11 500 руб.), Вес 12 кг
Одно из самых распространенных устройств называется бедлок (bedlock). Это диск, у которого вместо внешней закраины приварена внутренняя. И боковина покрышки, таким образом, ложится снаружи диска. После чего ее прижимают внешним кольцом посредством болтов. Чем больше болтов, тем выше герметичность конструкции, потому что тем сильнее и равномернее боковина прижимается к диску. Первые бедлоки были стальными и предназначались исключительно для очень больших, просто огромных колес сильно лифтованных внедорожников. Поэтому были только стальными и очень тяжелыми. В настоящее время выпускают и алюминиевые бедлоки. Весят они немного и годятся для применения с шинами обычных размеров. Подавляющее большинство бедлоков фиксирует только одну сторону покрышки – внешнюю, поскольку она нагружена гораздо сильнее. Внутренняя сторона разбортируется очень редко.

Тайрлоки (tirelock), KDT. 7000 руб.
Их еще называют айрлоки (airlock), что правильнее, но употребляется реже. Это способ, основанный на действии воздуха (air). Покрышка, как известно, прижимается к закраине обычного диска высоким давлением. Айрлоки позволяют снижать давление в шине, оставляя высокое давление в той ее части, которая должна быть прижата к закраине. Это, по сути, еще одна покрышка внутри. Протектор ей не нужен – грунта она не касается. Профиль у нее сверхнизкий, поскольку прижимать нужно только боковину. И внутри нее находится обыкновенная камера. А раз ездить ей самой не надо, то и резина не нужна – внутреннюю покрышку шьют из нетканого материала. Его единственная задача – удерживать внутри себя камеру и прижать боковину основной покрышки к закраине колесного диска. Тогда в главных шинах давление можно снижать почти до нуля – боковина будет прижиматься высоким давлением внутри камеры. Хитро? Да, это устройства придумали люди, знающие толк в шинных извращениях! Тайрлоки пришли к нам из внедорожных гонок.

Разборные диски, Hutchinson. (30 600 руб.)
По сути, это тот же бедлок, только состоит он из трех частей. Диск без внешней закраины, кольцо из очень толстой резины и внешняя закраина, прикручиваемая на болтах. Сначала внутрь покрышки вставляют резиновое кольцо. Затем покрышку надевают на основную часть диска. После чего прикручивают внешнюю закраину, одновременно распирая обе боковины встроенным резиновым кольцом. Чем сильнее затягиваем болты, тем лучше прижаты обе закраины. Давление можно снижать до нуля – покрышка не разбортируется ни с какой стороны. Конструкция пришла из армии. Надежность – сто процентов.

В большинстве случаев водители устанавливают необходимое давление в шинах при сезонной смене резины и затем забывают о необходимости проверять этот параметр до следующей смены резины, или до момента, когда становится визуально видно, что шина спустила.

Как правило, переобувка происходит в межсезонье, когда температура воздуха постоянно колеблется от плюса к минусу. В таких условиях снижение давления в шинах автомобиля может достигнуть двадцати процентов, что может привести к не приятным последствиям.

Чем опасно пониженное давление в шинах.

  • При низком давлении в шинах автомобиля происходит преждевременный износ протектора. Протектор в таком случае изнашивается по бокам.
  • Увеличивается расход топлива.
  • Ухудшается управляемость автомобиля. При резком перестроении может даже возникнуть занос автомобиля, а при низком давлении в шине, колесо может разбортироваться на повороте.
  • Возникает вероятность пробоя шины при попадании в яму на дороге.

Вот такие не приятные последствия может иметь пониженное давление в шинах.

Но есть водители которые намеренно перекачивают колёса, надеясь что автомобиль в таком случае будет экономить топливо, но это тоже не правильно, ведь эффект от такой экономии не заметен, а неприятностей точно не избежать.

Почему вредно перекачивать колёса.

  • Как и при низком давлении, повышенное давление в шинах приводит к преждевременному износу протектора. В данном случае протектор будет изнашиваться посередине.
  • Возрастает нагрузка на подвеску автомобиля. Шины уже не смягчают удары при проезде неровностей.
  • Увеличивается тормозной путь, ведь пятно контакта шины с дорогой становится меньше.
  • Возникает опасность взрыва покрышки, что может привести к тяжёлым последствиям, особенно на высокой скорости.

Какое давление в шинах должно быть.

Давление в шинах для каждого автомобиля индивидуально. Как правило, автопроизводители указывают данные параметры в инструкции по эксплуатации автомобиля. Также информацию о них можно найти на табличке, или наклейке в проёме водительской двери.

Как часто необходимо проверять давление в шинах.

Давление в шинах автомобиля необходимо проверять хотя бы один раз в две недели. Перед каждой поездкой не забывайте осматривать колёса.

Вывод.

Давление в шинах очень важный параметр, который нельзя оставлять без внимания. От него напрямую зависит комфорт и безопасность при эксплуатации автомобиля.

В ы никогда не задумывались, какое держать давление в шинах нестандартного размера, например 32х11.5 R 15. Да? И я тоже! Вот, например, на табличке в дверях машины маячит размер штатной резины, которая вам теперь до лампочки. Соответственно и давление, указанное рядом на этой же табличке вам тоже до лампы. Та-ак, а какое все же нужно держать давление в ваших шинах? Хороший вопрос.

Ещё раз немного о табличках на кузове машины в разных местах. Производители автомобилей тут, как правило, перестраховываются.

Поэтому я тут, наконец, собрался и из профессиональных источников выбрал данные по основным типоразмерам шин, которые мы, джиперы, применяем на своих автомобилях. А потом вывел таблицу для расчета оптимального давления в шинах под любой внедорожник с разной нагрузкой.

Пользоваться такой таблицей довольно просто : берем нужный размер и смотрим, при каком давлении в шине, какая будет грузоподъемность колеса. Потом это значение умножаем на ваших четыре колеса и получаем расчетную массу джипа с этими шинами. Вам только останется заранее знать снаряженную массу вашего внедорожника и добавить собственный вес + вес пассажира или груза. За основу были взяты данные BF Goodrich и Cooper tires , и их рекомендации по оптимальному давлению. У других производителей возможны отличия, но они несущественны при таких расчетах. Однако необходимо учитывать, что при поездках на дальние расстояния давление в шинах нужно поднимать на три-четыре десятки атм, т.к. на длительной постоянной скорости шины сильно греются, компаунд шины размягчается, и шина становится более податлива для повреждений. С нарастанием скорости увеличивается частота циклов деформаций шины, то есть возрастает динамические нагрузки, увеличивается трение, возрастают ударные нагрузки. Все эти условия снижают ресурс шин. Опять приходится писать гнусности, но что делать – техника требует логического подхода и точности!

Для удобства, в таблице в конце каждой строки даны размеры установочной ширины диска (в дюймах) для каждого из типоразмеров покрышек (допустимая ширина диска под конкретный размер шины от - и до, красным - рекомендованная ширина диска для данной шины).

Может, кому-то эти данные покажутся спорными, но я основывался, прежде всего, на рекомендациях производителей автошин и разработанных ими нагрузочных значениях. Единственно, что может показаться неудобным при таком подходе, это то обстоятельство, что при максимальной загрузке машины или при изменениях условий движения, ваши шины придется корректировать до нужного значения в соответствии с таблицей.

Резюмируя, можно добавить,

что увеличивать давление от номинального (по таблице) на 0,3- 0,5 атм необходимо:

- перед ездой на большие расстояния по шоссе;

- перед перевозкой грузов;

- перед ездой по горной местности с изобилием камней, щебня. Учитывайте, что перекаченное колесо легче накатывается на препятствие и меньше греется

А понижать давление от номинального необходимо:

- перед ездой по грязи и заболоченной местности;

- перед ездой по пескам;

- перед ездой по рыхлому снегу.

При снижении давления на 30-40% увеличивается пятно контакта, что увеличивает тягу, улучшит самоочистку протектора, и, соответственно, проходимость. Однако, на бескамерных шинах делать это нужно с холодной головой, минимальный порог лежит где-то в пределах 1.2 - 1.5 атм, в зависимости от размера покрышки, веса машины, конструкции самой шины и даже диска. В противном случае, колесо может разбортироваться, и проблемы сразу перейдут в иную плоскость. А вот если вставить в колесо камеру, то снижать давление можно даже и до 0.5 атм. В этом случае нужно следить чтобы между диском и шиной не попадали мелкие предметы, которые могут повредить камеру. Длительное движение по бездорожью на особо низком давлении возможно только на специально оборудованных колесах или со специальными шинами. Как правило, шины диагональной конструкции легче переносят передвижение на малом давлении из-за с более жесткой боковины, и порой изменение давления на единицу не сильно заметно глазом.

При езде на сниженном давлении помните об основных правилах:

- скорость не должна быть выше 60 км;

- двигаться надо плавно, в «натяг», особенно при наезде на камни и крупные предметы, чтобы не разбортировать колёса;

- будьте осторожны на виражах, когда есть высокие боковые нагрузки, старайтесь, чтобы радиус поворота был как можно больше и не допускайте наездов и ударов боковины о край колеи;

- будьте особенно осторожны на крутом спуске и подъеме.

И напоследок напомню, что очень пригодится в машине настоящий надежный компрессор типа VIAIR , чтобы шины беспрестанно спускать и надувать, спускать и надувать, пока не надоест такая убогая раздолбанная дорога. И вот тогда надо распрягать лебедку, а обычным насосом - мячики качать!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: