Чем заполнить покрышку вместо камеры

Опубликовано: 03.05.2024

У большинства новичков вопрос о том, как поменять камеру в колесе велосипеда встает только после первого прокола и вызывает опасение. На самом деле это один из самых простых процессов в обслуживании велосипеда, если у Вас есть необходимые инструменты и немного опыта.

Для активного велосипедиста прокол это обычное дело, ведь на дорогах постоянно можно встретить битое стекло, куски проволоки и прочие железяки. Частенько проколы происходят и по езде по пересеченной местности, особенно если на велосипеде установлена низкокачественная резина.

Необходимые инструменты

Если во время прогулок Вы часто отъезжаете далеко от дома, то стоит иметь с собой минимальный набор инструментов, которые понадобятся для замены камеры в полевых условиях.

Инструменты для замены камеры велосипеда

Веломонтажки – пластиковые или металлические монтажки значительно упрощают бортировку покрышки колеса. Конечно, можно использовать и подручные инструменты, но это не очень удобно и повышает риск повреждения камеры и даже обода.
Насос – без него конечно можно поменять камеру, но уехать на спущенном колесе не удастся. ))
Запасная камера .
Велоаптечка – набор заплаток и клея для ремонта проколотой камеры.

Ремкомплект — велоаптечка для камеры велосипеда

Важно иметь в виду, что в походе может случиться не один прокол, а камер на все случаи не напасешься, поэтому лучше иметь с собой еще и велоаптечку. В состав ремкомплекта входит клей, заплатки и подробная инструкция.

Как снять камеру с колеса

Если прокол все таки случился, то для замены камеры необходимо сначала снять колесо с велосипеда, а затем разбортировать покрышку, чтобы вытащить камеры. Процесс этот достаточно прост, если с собой у Вас есть велосипедные монтажки.

Как и на что заменить камеру колеса в тачке.

Замена камеры в колесе.

Как поменять велосипедную камеру

Видеоинструкция по замене велосипедной камеры на примере горного велосипеда на ободных тормозах.

Для начала необходимо спустить воздух с камеры до конца, если этого не произошло во время прокола. Затем одну из монтажек вставляем между покрышкой и ободом, затем поддеваем ей край покрышки так, чтобы он вылез за обод.

Вставляем монтажку (гладкий конец ключа) между покрышкой и ободом

Поддеваем край покрышки так, чтобы край вылез на ружу

Затем рядом с первой монтажкой производим ту же операцию второй монтажкой. Далее ведем вторую монтажку вдоль обода вытягивая край покрышки наружу. При необходимости можно воспользоваться и третьей монтажкой.

Затем аналогичным образом вставляем вторую монтажку

После того, как один край покрышки разбортирован, можно вытаскивать камеру. Сначала необходимо вытащить воздушный клапан (ниппель), а затем и все камеру.

Извлекаем камеру из под покрышки велосипеда

Как одеть камеру на колесо

Прежде, чем приступить к установке новой (или заклеенной) камеры на обод колеса нужно тщательно проверить внутреннее пространство покрышки. После прокола могли остаться кусочки того, что привело к проколу, а в последствии, может привести и к повторному проколу. Делать это стоит аккуратно так, как можно пораниться. Затем необходимо проверить целостность защитной прокладки, которая защищает камеру от торчащих ниппелей спиц и отверстия клапана.

Вставляем сначала нипель, а затем и всю камеру

Одеваемая камера должна быть слегка накаченной, так будет удобнее ее вставлять в покрышку. Порядок установки камеры на место обратен её снятию. Однако бортировать покрышку на обод значительно проще и часто можно обойтись без монтажек и сделать это голыми руками.

При необходимости воспользуйтесь монтажками

Когда камера одета, а покрышка вставлена на место, можно накачивать колесо, в процессе поправляя покрышку, чтобы ее края равномерно расположились на ободе. Устанавливаем колесо на место и можно отправляться в путь!)

Вот, в общем то и все, что можно рассказать о том, как заменить камеру на колесе велосипеда. Если Вам есть, что добавить, то можете сделать это в блоке комментариев ниже!

Со временем у любого деревенского жителя и дачника появляется много разнообразной колёсной техники, которая требует постоянного внимания и ухода, в том числе и ремонта пневматических шин и их регулярного подкачивания. И нередко бывает так, что в самый нужный момент колёса оказываются спущенными. А по мере старения техники такое происходит всё чаще и чаще. Меня, например, эти неприятности стали преследовать постоянно, причём особенно часто зимой, в самый лютый мороз. И это ещё ужаснее.

.и подготовить пробки-колышки, которые должны плотно входить в эти отверстия.

Наконец мне это надоело, и я решил проблему кардинально — «накачал» шину не воздухом, а монтажной пеной. Сначала я попробовал заполнить шину пеной через отверстие для ниппеля. Получилось, но не совсем удачно — кое-где из-за образовавшихся пробок остались незаполненные пеной воздушные мешки. Кроме того, значительная часть пены из отверстия ниппеля выдавилась обратно.

Но лиха беда начало! Перепробовав несколько разных вариантов, я в конце концов нашёл способ заполнения шины пеной без пробок и воздушных мешков. Для этого просверлил в диске колеса по окружности несколько отверстий 010 мм с таким расчётом, чтобы в них свободно входила трубка от баллончика с пеной. Перед началом заполнения шины пеной необходимо подготовить несколько деревянных пробок-колышков (по количеству просверленных отверстий в диске), которые должны плотно входить в эти отверстия и не дать пене вырваться на свободу.

Вставляем трубку баллончика в любое из просверленных в диске отверстий и начинаем подачу пены.

Таким же образом можно заполнить пеной шины любой другой колёсной техники, например, садовой тележки.

Заполнять шину пеной надо следующим образом. Вставляем трубку баллончика в любое из просверленных в диске отверстий и начинаем подачу пены. Как только в соседнем отверстии появятся первые следы дошедшей до него пены, подачу из баллончика прекращаем и сразу же плотно затыкаем первое отверстие пробкой-колышком. После этого можно приступать к подаче пены в следующее отверстие. Потом в следующее. Последнее отверстие, как правило, запенивать уже не нужно, а как только из него появится пена, надо просто заглушить его пробкой-колышком. При такой последовательности заполнения воздушных мешков обычно не остаётся.

Процесс самовулканизации пены внутри шины — в замкнутом объёме без доступа воздуха — идёт несколько дольше, чем в обычных условиях. К эксплуатации заполненных пеной колёс можно приступать не раньше, чем через сутки. А при большом объёме шины лучше подождать не менее двух суток.

Эту технологию заполнения шин пеной я использую уже больше 10 лет, а первое запененное колесо исправно служит и сегодня, хотя эксплуатирую я его без всяких скидок и зимой, и летом. Несколько лет одно из колёс моего старенького грузовика было заполнено пеной. Ремонтировать это колесо традиционным способом уже не имело смысла, а заполнив его пеной, я ещё довольно долго на нём ездил, правда, на небольшой скорости и на небольшие расстояния, в основном по деревне. Мотоцикл, который мне служит для поездок в лес за грибами, уже много лет ездит на запененных шинах.

Первоначально у меня были сомнения в долговечности шин, заполненных пеной, но с годами я убедился, что без доступа воздуха пена совсем не разрушается и надёжно служит, особенно там, где не нужны высокие скорости. Примечательно и то, что на запененных колёсах можно легко закрепить грунтозацепы, причём используя для этого самые обычные винты с гайками или шурупы. Особенно актуально это при эксплуатации техники зимой для езды по заснеженным дорогам или бездорожью.

В очередной раз обнаружил спущенное транцевое колесо . За годы службы (около пяти лет) камеру менял раза три. Или преет или еще чего.
Проблем купить новую вроде нету. У китайцев их полно. Правда какие то они дубовые. А подумалось мне, что если заполнить покрышку изнутри монтажной пеной? Вес лодки невелик, мотор пятнашка. Катаю максимум по 10 метров за раз. Как думаете не стопчется со временем пена?
Или может еще какой способ есть, камерам доверия нету.

Пена быстро растопчется, она ж мнётся и назад не возвращается.
Купить мусс Мишлен, отчекрыжить от него нужный кусок и жить счастливо. Мне кажется, мусса на переднее колесо эндурки 21 дюйм должно хватить на оба транцевых. Жить при такой эксплуатации должен вечно.
Неопрена кусками набить можно. Не так давно у всех в гаражах полно было гусматика от шин старых БТР и БРДМ.

Пена вроде затвердевает то ли от воздуха,то ли от влаги. Если забить её полное колесо-думаешь встанет?

Аралин Макс писал:

> В очередной раз обнаружил спущенное транцевое колесо . За годы службы (около
> пяти лет) камеру менял раза три. Или преет или еще чего.

Латунный сосок отрывается от резины.

>
> Латунный сосок отрывается от резины.
Точно. Второй раз сцуко.

Otto Frija писал:

> Пена быстро растопчется, она ж мнётся и назад не возвращается.
> Купить мусс Мишлен, отчекрыжить от него нужный кусок и жить счастливо. Мне
> кажется, мусса на переднее колесо эндурки 21 дюйм должно хватить на оба
> транцевых. Жить при такой эксплуатации должен вечно.
> Неопрена кусками набить можно. Не так давно у всех в гаражах полно было
> гусматика от шин старых БТР и БРДМ.
Какие то непонятные слова. Что еще за мусс? Что такое гусматик?

Аналогичная проблема! Бесит! Хоть лодку и использую 2 раза в году, но колеса эти.

Пена не на долго. Купить надо колесо для тележки. Они разные, камерные и цельные из резины. Хватит еще на столько-же по цене флакона с пеной. )

А чего попроще неизвестных в российской провинции "муссов" нет?
Сегодня тоже трахался, переставляя на телеге под Бризом колёса В-19А 5.00-10 с опять лопнувшей камерой :(( Не живут они на солнце и воздухе долго((

Так а автомобильной пеной, для быстрого ремонта проколов?

oleg_sar писал: "А чего попроще неизвестных в российской провинции "муссов" нет?"

> Так а автомобильной пеной, для быстрого ремонта проколов?

Макс, выше самый дельный совет .
Такой Ссылка. или аналогичный

На строительных рынках продаются полиуретановые колёса для тачек, жёлтого цвета, только поменять сразу подшипники.

Аралин Макс писал:

> Иван писал:
>
>
> >
> > Латунный сосок отрывается от резины.
> Точно. Второй раз сцуко.

> Кстати, перечитал эту тему 2 годичной давности, накопился некоторый опыт по этим колёсам, что 320 диаметром.

Кондомные же колесья вообще как новые, потому как хранятся в темном гараже.

>
> И на стоянке у нас туева хуча всякого колючего мусора, правда, шипов от
> боярышника нет.
> И ничего, живы колесья.

При таких пробегах, конечно же, нужно использовать колеса от дорожной техники.

Странно всё это, когда гонзал на ПВХ шке, за 2 года ничего подобного не случилось, с учётом того, что зимой они валялись в промороженном гараже. Только подкачивал.

Что можно засунуть в колесо вместо камеры?

задолбался уже по 3 раза в день камеру клеить

landsl > January 24, 2013 23:34

lausanne January 24, 2013 23:35

landsl > January 24, 2013 23:35

lausanne, по камере смотри

lausanne January 24, 2013 23:35

у тебя тоже така проблема да?

landsl > January 24, 2013 23:35

lausanne January 24, 2013 23:35

landsl > January 24, 2013 23:36

aback January 24, 2013 23:37

покрышку норм купи!

landsl > January 24, 2013 23:37

aback, шланг лучше 😀

lausanne January 24, 2013 23:37

даже вкладывать неохото

lunchroom199602 January 24, 2013 23:37

landslide5293, держать плохо будет!

aback January 24, 2013 23:37

aback January 24, 2013 23:38

lunchroom199602 January 24, 2013 23:38

lausanne, я за пол сезона 17 раз пробил, купил покрышку классную, ни одного раза не пробил, тьфу-тьфу-тьфу

lunchroom199602 January 24, 2013 23:38

aback, я видел видео, покрышка с антипробивающим гелем )

aback January 24, 2013 23:39

я тоже видал, пробьешь куда денешься)

lunchroom199602 January 24, 2013 23:39

aback, ну да, это же я!

lausanne January 24, 2013 23:42

а если взять шланг раскрыть его

засунуть в него камеру

чтоб с низу была защищена от проколов

summers January 24, 2013 23:50

ще одного ската

lausanne January 24, 2013 23:50

respectful January 24, 2013 23:59

может у тя в покришке какойто обломок троса застрял, вроде и нет не чево а на камушек наежаеш именно тем местом и опять прокол

pta January 25, 2013 00:04

Я за сезон 3 покрышки поменял. И сделал 2 вывода. Ибо не хуй в 2 ездить . И второй вывод не когда по щебенке не езди больше 30 км

token6278 January 25, 2013 00:29

я колесо прокалываю только когда покрышку сотру до дырки 😀

peek January 25, 2013 00:40

Раньше бескамерные покрышки могли позволить себе только гонщики профессионального уровня, сейчас бескамерка доступна практически любому желающему. О них мы сегодня и поговорим. Рассмотрим плюсы и минусы и поможем вам ответить на вопрос – стоит ли оно того?

В автомобильной индустрии уже давно пользуются бескамеркой, поэтому не удивительно, что и в велосипедном мире она набирает популярность.

Для того, чтобы избавиться от камер вам понадобится специальная покрышка, специальный обод или набор для конвертирования обычных ободьев и специальный ниппель для бескамерки. Чтобы покрышка и обод были герметичными используют специальный герметик, это один из ключевых элементов всей конструкции.

В статье рассмотрены следующие вопросы:

Плюсы и не плюсы бескамерки

Плюсы

У вас точно будет меньше проколов. Покрышка сильно деформируется, когда вы налетаете на камень или поребрик и если удар достаточно сильный, то покрышка проминается так, что вы получаете «змеиный укус». Камера словно «закусывается» покрышкой и в ней образуются пара лишних отверстий.

Кроме того, через новые лишние отверстия в покрышке, которые появились от колючки или гвоздя, под действием внутреннего давления в покрышке начинает выходить герметик, который заклеивает дырку. Так что вы можете даже не заметить того, что пробились, и это экономит время на установке заплаток.

У вас будет больше сцепления с поверхностью. После установки бескамерки можно ездить на более низком давлении в покрышках, не боясь змеиных укусов, при этом увеличивается площадь сцепления покрышки с землей.

Плюс, более низкое давление позволяет покрышке гораздо лучше гасить неровности поверхности, а не отскакивать от них, что делает катание более плавным.

Вы сэкономите немного веса. Все мы знаем насколько тяжелыми могут быть толстостенные камеры, а избавившись от них можно сэкономить немного веса. Конечно, на место камеры придёт герметик, но его нужно гораздо меньше, так что порой можно сэкономить до 200 грамм на колесе.

Жирный плюс в том, что вы уменьшаете неподрессоренную массу велосипеда, а также будете затрачивать меньше сил на разгон. Поэтому подвеска будет работать чуть лучше, а ваши ноги будут чуть меньше уставать.

Не плюсы

Придётся раскошелиться. Покрышки и колёса под бескамерку стоят дороже. Хотя есть tubeless ready обода или специальные наборы для переделки обычного обода в бескамерный, и они тоже стоят денег. Но за эти деньги вы получаете плюсы, о которых мы говорили.

Бескамерные покрышки труднее установить. Самая большая проблема – это правильно надеть покрышку на обод. Здесь нужен хороший насос или компрессор, чтобы «вдуть» хорошее давление в покрышку. У нас есть отличная статья на эту тему, обязательно ознакомьтесь.

Все равно придётся возить камеру. Если вы пробились так, что герметик не заклеил покрышку и колесо спустило, то вам придётся установить камеру, чтобы доехать до дома. Нужно будет возить с собой «аварийную» камеру.

Придётся повозить с герметиком. Помимо плясок с бубном во время установки покрышек, вам придётся возиться с герметиком. Периодически его нужно добавлять, после проколов или для того, чтобы избежать его высыхания. Так что приготовьтесь обновлять герметик раз в 3-4 месяца.

Как перейти на бескамерку

Вариант 1. Tubeless-Ready колёса и покрышки

Бескамерные покрышки и обода помечены специальными надписями типа «UST» (Universal System Tubeless) или TR (tubeless ready), или «Tubeless compatible». Это немного разные стандарты, но суть у всех одна.

UST чуть проще установить и за счет специфической конструкции бортов покрышек и специальных ободов они очень герметичны и требуют меньше герметика. Однако сами покрышки слегка тяжелее обычных, это одна из причин развития альтернативных стандартов.

Многие топовые велосипеды хороших производителей уже идут с бескамерными ободами в стоке, не поленитесь перепроверить это, чтобы лишний раз не тратиться.

Вариант 2. Переделать ваши обода под бескамерку

Практически любой обод можно переделать в бескамерный при помощи специального набора. Вам понадобится герметик, ободная лента и специальный ниппель.

Советы по установке бескамерки

Полегче с монтажками. Монтажки, особенно металлически, могут повредить бортик обода, что приведет к утечкам воздуха. Если вы пользуетесь ними, то делайте это нежно и размеренно. Можете помочь покрышке налезть на обод используя мыльный раствор с водой.

Компрессор будет весьма кстати. Он поможет решить проблему быстрого надувания покрышки, чтобы она налезла на обод.

Вытащите клапан из ниппеля. Это поможет быстро накачать колесо для установки покрышки, и так проще заливать герметик. Не забудьте вернуть клапан на место.

В принципе вот и всё, что вам нужно знать про бескамерку. Быть или не быть – это извечный вопрос, на который сможете ответить только вы сами. Взвесьте все за и против и решите стоит ли оно того лично для вас. Если у вас появятся ещё какие-то вопросы, то мы с удовольствием на них ответим. Не стесняйтесь задавать их в комментариях.

Если на велосипеде приходится ездить по гравию, стеклам, колючкам, гвоздям и прочим препятствиям, этом значительно повышает риск прокола колеса. Поскольку к автору самоделки такая проблема приходила довольно часто, было принято решение немного модернизировать шины, чтобы снизить вероятность прокола камеры. Доработка довольно простая, но эффективная.

Материалы и инструменты для самоделки:
- гаечный ключ на 15 мм;
- новая или б/у шина;
- старая шина;
- новая камера;
- нож (подойдет тот, которым режут гипсокартон);
- две отвертки под винты с плоской головкой или нож;
- насос.

Процесс доработки велосипеда:

Шаг первый. Снимаем колесо
Сперва нужно снять с велосипеда колесо, которое необходимо доработать. Чаще всего пробивает заднее колесо, так как на него приходится наибольший вес. Для того чтобы снять колесо, понадобится открутить две гайки, у большинства современных велосипедов используются гайки под ключ на 15 мм. На более старых велосипедах понадобится ключ на 17. Также нужно убедиться в том, что отключены ручные тормоза.

Шаг третий. Подготавливаем старую шину
Теперь нужно взять старую шину. Ее нужно вырезать таким образом, чтобы она могла поместиться внутрь новой (наружной) шины колеса. В итоге образуется двойная шина, которую будет очень тяжело пробить насквозь до камеры. Кромки старой шины нужно удалить с помощью острого ножа. В итоге от старой шины должна остаться только плоская секция.

Если шина окажется слишком длинной, ее нужно будет подрезать до оптимальной длины. Итоговый зазор после помещения полоски в шину должен быть минимальным.

После этого колесо можно устанавливать на велосипед и делать пробный заезд. Значительных изменений в динамике велосипеда наблюдаться не должно.

По мнению автора, теперь колесо будет устойчиво к проколам, а это очень важно при езде на большие расстояния. Помимо всего прочего, даже если и случится прокол колеса, за счет двойной шины на наем все равно можно будет потихоньку доехать до пункта назначения или ближайшей мастерской, где колесо можно будет отремонтировать. Также для такого колеса требуется меньшее давление воздуха, так как установленная вкладка занимает внутренний объем колеса.

Если требуется защитить колесо велосипеда еще больше, таких вкладок можно изготовить несколько, правда это скажется на весе и возможно динамике велосипеда. Если вес играет ключевую роль в этом деле, то можно поискать и более легкие материалы для таких целей. Если же нужно получить вообще непробиваемые шины, то их можно сделать бескамерными, то есть внутри будут только одни покрышки. Такой подход будет хорош для самодельных тележек, прицепов и прочей техники.

Ну и в идеале подобные доработки нужно сделать на обоих колесах велосипеда. Кстати, модернизация актуальна не только для велосипедных колес, но также мотоциклетных или даже автомобильных.

Трудно в это поверить, но запасное колесо в машине все чаще становится дополнительной опцией. Благо иностранные производители все-таки адаптируют свои модели для нашего рынка и кладут в багажник хотя бы «докатку». А что делать, если колесо пробито вдали от цивилизации, а в машине по какой-то причине запаски нет? Ну, или тратиться на шиномонтаж в наше непростое время нет желания и возможности? Корреспонденты журнала «Движок» выяснили на собственном опыте, как отремонтировать бескамерную шину и что лучше – заплатка или жгут – при проколе колеса.

В качестве «жертвы» для эксперимента в гараже был найден комплект старых зимних покрышек Hankook на дисках. Шипов и протектора на них почти не осталось, зато все шины оказались без проколов и порезов — несколько замеров давления это подтвердили. Все четыре колеса были накачаны ровно до двух атмосфер.

Роль пойманного шурупа или гвоздя сыграли шило и отвертка, а в качестве «спасателей» мы выбрали четыре самых популярных способа ремонта шин в полевых условиях:

1) ремкомплекты, состоящие из жгутов из сырой резины;
2) герметик-балончик;
3) заплатка-«грибок»;
4) резиновая автомобильная камера.

Все покрышки для упрощения процедуры пробивались вручную с рабочей стороны протектора — сначала шилом, а затем отверткой, толщина которой сопоставима со среднестатистическим гвоздем. Соответственно, для большей реалистичности мы давали шинам спуститься до того состояния, чтобы это стало заметно визуально.

Ремкомплекты-жгуты

В магазине мы обнаружили целых три варианта ремкомплекта отечественной фирмы Airline, в которых на первый взгляд предлагалось плюс-минус одно и то же, но за разные деньги. Ради интереса мы купили все три, чтобы заодно понять, чем они друг от друга отличаются.

ATRK‑2 (131 рубль) и ATRK‑3 (165 рублей) на вид почти одинаковые, разве что в более дорогом помимо шила с игольчатым наконечником, напильника для зачистки повреждения и жгутов присутствовал тюбик клея-активатора. Самый дорогой набор ATRK‑4 за 705 рублей вдобавок включал удобный футляр-органайзер, запасной игольчатый наконечник, двукратный запас жгутов и складное лезвие.

По инструкции перед установкой жгута место прокола необходимо зачистить специальным напильником, который входит во все комплекты. Беда в том, что его толщина — добрые полсантиметра, так что протиснуть его в стандартный прокол от гвоздя оказалось серьезной проблемой: пробить насквозь несколько слоев покрышки так, чтобы напильник более-менее свободно ходил в отверстии, очень непросто. В этом плане лучшим оказался инструмент из самого дешевого набора за 131 рубль, где напильник был винтовым и вкручивался в покрышку как саморез. А вот c напильниками-терками из наборов ATRK‑3 и ATRK‑4 мы намучились.

Дальше предстояла процедура насаживания жгута на игольчатый наконечник и втискивания его в зачищенное отверстие. К нашему большому удивлению, полностью металлический инструмент из самого дорогого набора не выдержал испытания — обломалась губка наконечника. Самое интересное, что проблемой это не стало: в наборе нашелся запасной наконечник. Получается, производитель знает о слабости металла инструмента?!

С наконечниками из наборов ATRK‑2 и ATRK‑3 трудностей не возникло. Более того, пластиковые ручки под хват оказались удобнее прямого железного «штопора» из набора ATRK‑4.

Надо сказать, что вдавливание наконечника со жгутом даже в прочищенное и расширенное отверстие требует немалой физической силы. Причем это нужно успеть сделать на еще не полностью спущенной шине, иначе она будет продавливаться под нажимом.

Что касается клея-активатора из набора ATRK‑3, то он используется как растворитель жгута для окончательного закупоривания прокола с внешней стороны. Его нужно наносить не на весь жгут, а только на кончики, иначе жгут расплавится целиком и воткнуть его в прокол уже не получится.

Результат ремонта ремкомплектами Airline мы признаем положительным. Отремонтированное колесо, накачанное до двух атмосфер, за сутки так и не спустило. Однако возни и физической нагрузки при таком способе ремонта немало. Кроме того, из трех разных наборов лучше всего собрать один — с инструментом из ATRK‑2, клеем из ATRK‑3, боксом, ножом и запасом жгутов из ATRK‑4.

Баллончик с герметиком

Следующий способ ремонта проколов — баллончик со специальным раствором, который впрыскивается прямо через ниппель в пробитое колесо. Некоторые автопроизводители используют этот способ даже штатно (вместо запаски), однако отечественные автомобилисты в целом относятся к подобному «ремонту» скептически.

Мы купили первый попавшийся баллон — Runway за 400 рублей. Все, что необходимо в таком случае сделать, — присоединить штуцер баллончика к ниппелю колеса и нажать на клапан. Очень удобно, что вместе с впрыскиванием клеящего раствора происходит и подкачка колеса: баллончик вкачивает целую атмосферу воздуха.

Однако процедура требует дополнительных условий. Во-первых, ниппель обязательно должен быть сверху, чтобы раствор растекся по всей шине. Во-вторых, после впрыскивания нужно аккуратно проехать небольшое расстояние, чтобы состав еще более равномерно распределился по колесу, и только после этого накачать его до конца.

Единственный нюанс: после процедуры желательно продуть (очистить) ниппель, поскольку образовавшаяся на воздухе пена забивает его клапан и колесо может чуть травить. Ну и не совсем понятно, нужно ли затем как-то избавляться от герметика и ремонтировать колесо полноценно.

В целом, скепсис убираем. Заделанное герметиком Runway колесо также за сутки не спустило. Учитывая простоту использования и то, что в колесо без использования насоса закачивается столько воздуха, что давление увеличивается на целую атмосферу, – признаем способ действенным.

Заплатка-«грибок»

Сразу же предупредим, что этот и последующий способ самостоятельного ремонта пробитого колеса потребуют его разбортировки, так что назвать их простыми никак не получится. Если быть еще точнее, это скорее пригодится в безвыходной ситуации с большим запасом времени, поскольку ручная разбортировка колеса подручными средствами потребует немалых мучений и сил, — занятие не для всех. Нашей же главной задачей является проверка самого пластыря-«грибка», так что с позволения читателя и для ускорения теста мы все-таки воспользуемся помощью шиномонтажа.

Цена заплатки копеечная — от 20 до 50 рублей за штуку. Правда, поштучно они продаются редко: основные покупатели таких вещей — шиномонтажи и автосервисы, так что обычно пластыри-«грибки» реализуются мелким и средним оптом в комплекте от 15 штук.

Принцип работы «грибков» примерно такой же, как и у любой резиновой заплатки. Металлическая «ножка» в резиновой обертке вытаскивается изнутри через прокол, запечатывая собой отверстие и заклеивая «шляпкой» всю окружность вокруг пробоя.

Проблема в том, что предназначена заплатка-«грибок», как и жгут, для немалой дырки в колесе. Толщина «ножки» такова, что протискивается она в отверстие диаметром не менее 3–4 мм, иначе резиновая оболочка «ножки» просто съезжает. Расковыривать прокол от гвоздя до такого размера нет смысла, а потому «ножку» можно срезать и приклеить только заплатку.

Однако и тут все не так просто: клеевая основа заплатки сама по себе очень слабая и просто так не приклеится. На шиномонтажах с шины счищают внешний слой, обезжиривают поверхность, наносят клей-активатор и на шину, и на «ножку грибка» и только потом устанавливают заплатку, прижимая ее специальным ручным катком.

Имитируя полевые условия, мы протерли место прокола салфеткой, намазали заплатку клеем-активатором из набора ATRK‑3 и придавили место прокола ногой на несколько минут. Как оказалось, этого тоже было достаточно. Собранная шина ни за несколько часов, ни за сутки не спустила.

Камера

Дедовский метод ремонта колеса, который, например, использовали герои фильма «Бумер», когда волей случая попали в глухую деревню. Собственно, обстоятельства при таком способе должны быть схожие, поскольку колесо вновь потребует разбортировки, а значит, немалых заморочек и сил.

Главное преимущество перед предыдущим способом — необязательность каких-либо дополнительных средств подготовки шины. Нужна только камера, причем практически любая: относительно размера колеса можно брать разброс плюс-минус один-два размера по диаметру.

Соответственно, главная задача — достаточно аккуратно и равномерно внедрить камеру в покрышку и выдернуть штатный ниппель, вместо которого вытянуть ниппель камеры. Все это далеко непросто и требует существенных физических затрат в полевых условиях, а потому мы снова доверили дело профессионалу. Однако если сама камера целая, то и эффективность такого метода максимальная: на отремонтированном подобным способом колесе можно смело ездить до следующего пробоя.

Каков итог?

На удивление, абсолютно все способы ремонта шин показали себя эффективными и надежными — ни одно из колес так и не спустило. А поскольку ни один из методов ремонта не является финансово затратным, решающими параметрами стали простота использования и трудозатраты.

1) Итак, самым оперативным и простым способом в полевой починке пробитого колеса журнал «Движок» признает баллончик с герметиком. На ремонт уходит буквально несколько минут. В определенных ситуациях нет необходимости даже использовать насос. Цена в 400 рублей неразорительна. К тому же починить колесо таким способом способен даже ребенок. Срок годности 5 лет превращает баллончик с герметиком в крайне полезную составляющую набора автомобилиста. Единственный нюанс — не совсем ясная перспектива дальнейшей жизни колеса с герметиком внутри.

2) На втором месте — ремкомплекты со жгутами. Причем, как показала практика, самый дорогой набор не обязательно самый удобный. Два главных преимущества — невысокая цена и возможность починить колесо, не снимая его с машины. Причем способ является капитальным, то есть дальнейший профессиональный ремонт, скорее всего, уже не потребуется. Однако возни и физических усилий предстоит немало.

Оставшиеся два метода ремонта шин, повторимся, исключительно на экстремальный случай, когда другого выхода нет, поскольку требуют разбортировки колеса.

3) Дедовский вариант с установкой камеры в бескамерную шину, во‑первых, проще, во‑вторых, надежнее заплатки. Главная задача — найти в округе хоть какую-нибудь целую камеру, что на самом деле может оказаться гораздо проще, чем поиск работающего деревенского шиномонтажа или автомагазина с ремкомплектами шин. Кроме того, установка камеры способна вернуть к жизни не просто пробитую шину, а даже порезанную или разорванную.

4) Последнее место занимает установка заплатки-«грибка», которая, будем откровенны, распространена как профессиональный ремонт проколов. Обязательная разбортировка колеса и необходимость использования дополнительных инструментов и химических средств никак не стыкуются с полевыми условиями работы при пробое шины. Процесс ремонта представляет собой слишком сложную процедуру, чтобы считать его удобным.

Читайте также: