Что такое клин колеса на мотоцикле
Опубликовано: 29.04.2024
Вчера имел честь впервые уложить аппарат четко на правый бок.
Перед светофором, на влажном асфальте тормознул передним тормозом. Вроде не особо и выжимал-то, не резко. Однако хватило (тормоз дисковый, даром, что ижевский).
И пикнуть не успел, как валялся.
Отсюда вопрос: плохая резина (родная ижевская, ИМХО весьма узенькая) или у меня маловато веса спереди (это так, я знаю)?
Хотя, по сухому оттормаживается очень даже не плохо.
Что посоветуете?
Если влепить дорожную китайскую резину, скажем, на 110 - поможет это или нет? Или по влаге еще хуже будет? Поделитесь опытом, бывалые!
P.S. Утешаю себя тем, что "не падает только тот, кто не ездиет".
а резина то у тебя дерьмовенькая.
при таком стечении обстоятельств любой можно уложить.
если особенно вынос вилки большой
а ширина колеса помоему тут не причем
Я тоже недавно так разложился - на участке где грейдером асфальт снят.
Тормоз вообще барабанный - да и сильно не жал. в общем завалился киллометрах на трех в час ) - Обидно до жути
С тех пор я себя приучил тормозить на 60-70 процентов задним ))
А установка другого колеса имхо не поможет. потому что вильнешь в торможении для равновесия на малой скорости - все ты уже лежишь.
для sicura:
Чего посоветуешь поставить (я про резину)?
Вилка действительно длинная. Ну, так, относительно конечно. Длинней ижевской сантиметров на 20.
И еще я не понял почему ширина резины не роялит.
У тя наверное еще и руль повернут был. с вывернутым рулем при торможении передом свалишься с горантией при любой резине и асфальте. я так на сузуке разложился с неплохой резиной и в сухую погоду.
помню я на Яве .. подкатываю к своему гаражу . жму передний . лежу. блиадский песочек на бетоне.
по моему мнению , когда покрытие не чистый и сухой асфальт , не надо особо переусердствовать передним. ведь занос не контролируемый , а вот задним с юзом можно чё хош делать . Хоть в поворот влетать , хоть прямо скользить
В Яме ща народ моты ставит поближе к столам, а там кое-где песочек - в итоге этот песок частично на асфальте.
Вчера на подъезде заблокировал переднее (brembo), тут же ходули на землю и шлифовал асфальт подошвами метра два.
Зато когда уезжал, корму очень модно мотануло из стороны в сторону
Что такое водяной клин?
Представьте себе, что вы выехали в дождь или после него. Если вы едете по хорошей дороге, то вода растекается по асфальту более менее равномерно, но когда путь складывается через плохое покрытие, то вода скапливается в углублениях.
Когда шина вашего мотоцикла не успевает вывести влагу, она скапливается перед колесом. Сначала образуется водная подушка, скопление воды. Чем больше влаги перед колесом, тем хуже влагоотводящие канавки справляются со своим предназначением. В какой-то момент воды становится все больше. В критический момент колесо теряет сцепление с дорогой, потому что покрышка уже движется не по поверхности дороги, а по воде в прямом смысле слова.
Аквапланирование опаснее чем движение по льду, так как на льду у резины остается хотя бы трение, а на воде и того нет.
Из-за чего можно поймать водяной клин?
Мыслим логически, если клин это по сути своей чрезмерное скопление влаги, то получить его можно или попадая на поверхность с излишком влаги, или при использовании резины, которая не справляется с ней.
Резина не справляется с выводом влаги в трех случаях:
- При повышенной скорости
- При гладком или изношенном протекторе
- При низком давлении в колесе
При повышенной скорости все просто: мы влетаем на всех порах в водное препятствие, наша скорость слишком велика и протектор физически не успевает отводить воду. Ему проще толкать ее перед собой, пока часть влаги не начнет скапливаться под пятном контакта.
В случае, когда протектор не соответствует условиям использования или банально стерт в потроха, влагу выводить просто нечем. Обратите внимание, что даже для резины спортивных мотоциклов обязали наносить канавки для отвода влаги, но это не значит, что они будут отводить ее эффективнее, чем более подготовленная для этого резина. Когда ваш протектор стерт, результат будет как при выезде на дорогу трекового байка на гоночных сликах. Стертая резина не может в полном объеме выводить воду из-под колеса.
При низком давлении происходит увеличение пятна контакта и с одной стороны это нам на руку. На повышенном давлении колесо быстро и легко врезается в водную гладь, даже встречает меньше сопротивления, но при крохотном пятне контакта маневренность балансирует на гране краха. С большим пятном контакта на пониженном давлении ехать комфортнее, но вот незадача — колесо не прорезает водную гладь, а как бы наступает на нее. Проглатывает начало лужи, подминая влагу под себя. Отсюда ожидаемая беда, что если канавки не успели отвести воду, клин образуется быстрее.
Как не попасть в аварию при аквапланировании?
Во-первых, выезжая в дождь или после него, вы должны помнить про возможность поймать водяной клин. Лучше позаботиться о предотвращении его, чем потом гадать из кювета, почему вас занесло и выкинуло с поворота.
- Скорость должна быть адекватной, соответствовать дорожным условиям. Перед пересечением водной преграды, будь то лужа или затопленный участок дороги, сбросьте скорость до оптимальной. Не нужно въезжать в поток с радостными визгами, и желанием окатить водой всех вокруг, потому что под водой может быть все что угодно. Шинам нужно приспособиться к смене условий дорожного покрытия.
- Смена скорости обязана быть плавной. Если вы добавите газа в момент, когда одно из колес вот-вот лишится сцепления, вы просто подольете бензина в огонь и ускорите падение. Колесо неизбежно соскользнет и вы безнадежно утратите даже возможность вернуть сцепление покрышки.
- Если необходимо торможение, то только двигателем! Дело в том, что торможение за счет колеса в случае с аквапланированием бесполезно и опасно. Какой смысл тормозить покрышкой, если у нее нет сцепления с дорогой? Больше того, торможение за счет колеса может свести ваше движение в занос и вряд ли он будет управляемым, если у вас нет достаточного опыта.
- Минимум маневров. Надеюсь, что вам не знакома в реальности ситуация с аквапланированием, потому что мотоцикл в этот момент просто будто парит над водой и с этого момента он уже не принадлежит вам. Основная задача — удержать равновесие. Отсутствие сцепления сделает мотоцикл безучастным к любым вашим манипуляциям на поворот. Попытка повернуть за счет наклона вовсе приведет к соскальзыванию колеса с оси движения, его ведь ничего кроме воды то и не держит.
Самый удачный вариант, когда у вас нет серьезной необходимости маневрировать. Тогда вы просто даете мотоциклу отдышаться, преодолеть участок водной глади до относительно сухой поверхности.
Выход из ситуации: не паниковать, не делать резких лишних телодвижений, иметь постоянную скорость или снижать ее за счет торможения двигателем и держать равновесие.
Многие из нас не раз прокалывали колеса на своем двухколесном друге. Чем это грозит мотоциклисту на скорости, думаю, не стоит объяснять. Резкий увод в сторону, вихляние пробитого колеса могут привести к полной потере управляемости мотоцикла и падению.
Что необходимо предпринять в случае внезапного прокола колеса? Ни в коем случае не паниковать. Плавно сбросить газ и постараться удержать равновесие, а так же стараться рулем удерживать мотоцикл на прямой. Плавно затормозить непроколотым колесом и остановить мотоцикл. Торможение же проколотым колесом может обернуться срывом покрышки с обода и дальнейшее поведение мотоцикла окажется непредсказуемым.
Ну вот, наконец все острые ощущения позади и вы один на один со своей проблемой. В зависимости от марки мотоцикла и опыта владельца дальнейшие действия могут быть примерно следующими.
У вас тяжелый мотоцикл с бескамерной шиной и прокол не позволяет ремонт на месте? Выход один – вызывать эвакуатор, и транспортировать на нем мотоцикл в ближайшую шиномонтажную мастерскую.
Некоторые типы бескамерных покрышек очень плотно сидят на ободе и с соблюдением мер предосторожности позволяют своим ходом добраться до места ремонта.
Многие возят с собой запасную камеру, которая может выручить в данной ситуации.
Ремонтный набор для камер, состоящий из нескольких заплаток, наждачной бумаги и самовулканизирующегося клея занимает меньше места, чем камера, но он не спасет, если у вас оторвался сосок камеры.
Д ля ремонта бескамерных шин в продаже имеются наборы жгутиков и грибков, но пользоваться таким набором, можно только при наличии опыта, иначе неумелыми действиями можно покрышку испортить совсем.
Еще, если позволяет место, неплохо возить с собой насос или небольшой компрессор, что бы в случае необходимости, можно было подкачать колесо. Особенно это относится к тем, кто в одиночку любит забираться в дебри, где практически невозможно найти помощь.
Баллончик со сжатым воздухом может так же помочь накачать колесо.
Чтобы снять колесо, его необходимо вывесить. Если на вашем мотоцикле нет центральной подставки и вывесить колесо с помощью подручных средств не получается, можно положить мотоцикл на бок, предварительно сняв с него аккумулятор, чтобы кислота не вытекла наружу. Обращайте внимание на бак, из него может потечь бензин.
Некоторые советы по ремонту проколотого колеса.
Камеры клеят просто, зачищают поверхность вокруг прокола, наносят тонкий слой клея, снимают защитный слой с заплатки, и далее заплатку плотно прижимают к месту прокола. Выдерживают одну – две минуты, и камера готова.
Для того, чтобы быстро залатать покрышку и доехать до места шиномонтажа, используют жгутики.
Перед установкой жгута отверстие в покрышке нужно увеличить специальным инструментом до 5-6 мм или той частью напильника, куда одевается ручка.
alt="набор жгутов" width="148" height="300" />
При установке жгутика в бескамерную покрышку необходимо его смочить бензином (тогда его легче просунуть в покрышку).
Более надежный способ залатать покрышку и не повредить при этом корд это – клеить заплатки на внутреннюю часть покрышки. Заплатки самые обычные, как для ремонта камер автомобилей. Предварительно необходимо зашкурить поверхность вокруг места прокола, далее следовать инструкции прилагаемой к набору.
Большие проколы до 15 мм клеят грибочками. Такая же заплатка, как и обычная, только с ножкой как у гриба. Технология та же, зачистить место вокруг прокола с внутренней стороны, нанести клей, просунуть ножку грибочка в отверстие, далее снаружи тянуть за ножку, пока заплатка не прижмется к внутренней части покрышки. Кстати ремонт покрышки грибочком, считается самым надежным способом ремонта. Так как только в этом случае заполняется само отверстие и прекращается доступ влаги и пыли к внутренней структуре покрышки (корду).
И напоследок наш совет.
Следует регулярно и внимательно осматривать резину на предмет повреждений и износа. Мотоцикл это не машина, у которой четыре колеса и стабильная устойчивость. В случае обнаружения трещин в покрышке, сильном износе протектора в центральной части, частых ремонтов из-за проколов, лучше заменить старую резину на новую. Не забывайте, что от этого зависит ваша жизнь!
Недавно в спокойном и уютном «гаражном закутке» нашего уважаемого электронного издания разгорелся спор (случайно поднятый Андреем Кругловым при описании процесса «переобувания стального коня в новые тапки». Наш уважаемый Androny только «кинул приманку». Уточняющий вопрос об «определенных странностях» формирования рисунка протектора переднего колеса мотоцикла, подлил порцию масла в огонь. И, что называется – понеслось!
Итак, изначально прозвучал вопрос: «Почему "елочка" протектора у автомобильной резины на всех колесах ориентирована в одну сторону, а у мотоциклов резина устанавливается разнонаправленно?
«На заднем колесе ёлочка в «правильную» сторону, т.к. там требуется лучшее зацепление при разгоне, а на переднем «наоборот» — для лучшего торможения. Фраза скопирована со страницы одного из продающих резину мотосайтов, отсылку на который я приводить не буду. А, Вы верьте, мол, на слово – мы резиной торгуем уже не первый год. Это весомый аргумент в беседе с покупателями. И мы верим… Правильно… Мысли, выложенные на сайтах, в последствии «подтвержденные» продавцом, на потребительские свойства конкретного изделия не влияют, но надежно удерживают человеческое сознание в «нужном» для торговли–двигателя прогресса направлении. А резина, получив потребительские свойства в процессе изготовления, будет их реализовывать вне зависимости от воли райдера, его знаний и понимания сути процесса. Как говориться - и хорошо!
Можно было долго судить и рядить, но конкретный ответ точен и убедителен. 
Оригинал статьи с аргументированным мнением по возникшему спору
« …Силы, действующие на ЗАДНЮЮ ПОКРЫШКУ, разгоняют мотоцикл. В вертикальном положении мотоцикла эти силы направлены вдоль покрышки, соответственно направлены и канавки в её центре — вдоль. Однако, чем больше мотоцикл наклоняется, тем больше отклоняются и прорези от продольной оси, доходя так до боковин. Сонаправленным положением канавок и сил, действующих на колесо в пятне контакта, минимизируется износ резины. …На изъезженной покрышке вы можете заметить, что канавки плавно возникают из неоткуда, и это происходит потому, что в этом месте они не сонаправлены с действующими силами, а составляют с ними прямой угол…
Ребята, сегодня выехал после ремонта: замена поршневой на Урале и коробки на днепровскую со стартером, в т.ч. установка венца. Коробку брал новую с магазина. Через пару км. клинит колесо до юза, ставлю нетраль завожу-еду дальше. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? Корбка шумно работает с новья, задний ход почемуто рычагом включается вперед, а не назад как у Уральской коробки-это нормально или патология. Натолкните на мысль где искать причину.Т.к. ввиду наступившей ночи не было возможности отдуплиться. С уважением.
задний ход почемуто рычагом включается вперед
потому как днипрячья
тормозные колодки отпусти. они поджаты видимо.те ты едеш,они трут = нагреваются и расширяются, соответственно клинят.
на днепро кпп задний вперед включается.
Сеня , колесо клинит-это говенные поршня прихватывают, не иначе. Скорее всего,поршневую опять придеться менять.
ЗЫ - я всегда говорил, что ничего хорошего в днепровской коробке нету :)
Ребята, колодки порядок, поршня не прихватывает, слушаю, не нагреваю, такое чувство, что коробка клин дает. Может кто-то сталкивался на днепровской коробке с таким? Хотя коробка новье.
Так ты уж определись где клинит. Коробка или двигатель для начала.
А вообще, хочется взять бутылку бензина, хорошенько смочить им мотоцикл и сжечь, чтоб больше мозги не е. л.
Так сожги,в чем проблема?
Еще не не время, пока надежда есть, что дам ему ума.
Вопрос ув Плешнеру как понять что именно клинит мотор или коробка, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Сеня , ну ты жжошь.
нажми сцепу крутни кик, отпусти сцепу-крутни кик. где тяжко, там и клин.
Если колодки клинят, то барабан заднего колеса будет на ощупь горячим. У меня один раз провернулась водительская подножка и зажала лапку тормоза, а я не заметил и проехался километров 10, так оттуда даже дым пошел.
Вот у меня такое же желание возникает иногда. Два года всю зарплату в свой оппозит вбухивал, из гаража не вылезал, а в результате езжу как на мине, никогда не знаю что на этот раз сломается. И ведь, кроме надежности, мне все в урале нравится. Обидно. Куплю вирагу, а урал каким-нибудь пионерам продам, все равно в гараже только ржаветь будет.
то ли у меня руки настолько кривые, то ли мотоцикл вредный попался. Друг в урал вообще не лазил, и по 600 км ездил и не парился, а я дальше 10 от гаража отъехать боюсь, уже приходилось на себе обратно катить. Он, кстати, от моего урала тоже охреневает.
сорри за офтоп, наболело(
Когда колесо будет клинить, выжми сцепу и узнаешь двиг это иль коробка. От колодок колесо клинится когда уже краска дымит на барабане :-)
может подшипник в ступице разволился.
да че гадать! надо определить где клинит, тогда и причину искать.
это и есть ДИАГНОСТИКА!
Сеня , а ты додумался в коробку масла хоть зальть? Иль нах надо?
Ребята-мне совестно от Вас слышать : "масла залил?"-залил, "купи книгу, учи устройство"- устройство знаю. Клинит на доли минуты, глохнет от юза, включаю нетраль завожу-еду дальше, не могу просечь, что клинит.
Вариантов то немного. На ходу как заклинит - быстро жмешь сцепление и смотришь результат. Их всего то:
1) Двигло заглохло, мотоцикл едет дальше. Значит клинит двигло, почему - второй вопрос.
2) Двигло работает, мотоцикл так и едет юзом. Значит клинит трансмиссия.
Если бы клина давало сцепление - оно бы давно развалилось. Да и нечему там особо.
Если задний тормозной барабан теплый или колодки сильно стерты - значит подклинивает тормоз (кстати. может у тебя за тягу что-нить цепляет?)
Попробуй как вариант снять коробку и покрутить аккуратно валы на какой-нить передаче, пощупать перекат (крутить надо монотонно в одну сторону, чтобы не щупать люфт в шестернях). Тот же фокус проделай со снятым мостом.
Гадать действительно глупо. Возможные варианты перечислили, сужай круг подозреваемых :)
Ребят, ну ясен пень поршневая. Коробка если заклинит- сходу не отпустит, после остановки может отпустить, но ты будешь слышать такой хороший хруст как мне кажется.(Коробку ни разу не клинило, но в теории так должно выглядеть). Искать надо в поршневой. Либо зазоры не соблюдены либо поршни калЪ.
мля буду ,что прихват.Не могу найти ,тема обсуждалась.Да и у самого такое было после замены поршневой.Есть такой Старый Дизель в подмосковье так он мне предложил на поршне проблемные места шкуркой мелкой потихонечку затереть.Проблема исчезла,компрессия осталась.:) Но сам знаешь техника ласку любит,так что с поршнями не усердствуй. :wink:
Спасибо за дельный совет-буду заниматься.
По поводу поршневой-не точил, брал новую всборе, алюминиевую, жалел машину не грел и прихват. выходит все беды у нас что на запчастях допуски не в микронах , а в сантиметрах.
интересно.. а нафига покупать алюминий.. он же дороже чугуна?
а чугун вродебы как лутше будет?
у мну вот новая поршневая от и до , бошки , поршня ,кольца,цылиндры..
я так не особо желею.. ну больше 100 не ежу.. ну слежу за температурой и все.. и нету прихвата.. и компресия не уходит..
мб стоит тебе взять чугун?
алюминивевы цилиндры остывают быстрей, весят меньше и вид приятней, в остальном такие же как и чугунные.
к алюминиевым ссыкотно бошку притягивыть: вдруг шпильку выдернет..
чугуний лучше, но ржавеет зараза :-)
Дрозд , А ненадо ключи трубой усиливать Резьбу на гайке кстати сорвать легче.
Алюминий давно пользую все нормально. Охлаждение однозначно лучше. И не ржавеет!
если поршня там были бы задиры, они есть? (на поршнях, цилиндре)
может задний тормоз при езде держишь?
Чем тут лясы точить,иди лучше разбери поршневую и лечи либо заменой,либо шкуркой.Если цилиндры точил,то может быть зазор слишком маленький.У меня так клинило на трассе при 60км/ч,чуть не улетел.Снял новые поршни,купил на рынке б/у с движка и проблема решилась.
Та же самая картина и у меня: тоже днепровская коробка стоит на М67-36 одиночке, только без стартера. При долгой езде на четвертой передаче (минут 20 и больше) на скорости около 80 км/ч клинит колесо до юза.
Пару раз получалось останавливаться, каким-то чудом без падений. После этого ставил на нейтраль, заводился и как ни в чем не бывали мотоцикл ехал дальше.
На днях опять заклинило, но скорость была побольше, пока мотоцикл истерически оттормаживался задним колесом, я успел просто выжать и отпустить сцепление, после чего все стало на свои места, клин прошел, двигатель не глох, я поехал дальше даже без остановки. Только каждые пару километров выжимал и отпускал сцепление на ходу на всякий случай.
Так что сдается, что это под тягой коробка клинит. А вот что там внутри коробки такого происходит - хз.
Сеня, это поршневая, ибо в коробке клинить нечему, если есть масло. Она или сразу работать не будет, или будет.
В общем, при езде не давай больших оборотов, и набирай ход плавно. Обкаточные скорости - до 10 км/ч на 1й, до 20 на второй, до 35 на третьей, до 50 на четвертой.
Когда на 80км/ч у меня заклинила КПП,- треснула крышка редуктора, разлетелся ГУК, а после хайсайда ещё и шлем. Вобщем когда клинит коробка, она больше не работает нормально.
такая же фигня. вылетел на обочину. хорошо встречных не было. на 4-ой щас дергается как подстрелянный. лезть уже нет настроения. полгода. с января по май убил на чудо технику касик. наверно для врагов строили их, чтоб не доехали. и сдать в чермет жалко. разбиралчистилкрасилсобирал. все винтики на эту скотину блестящие поставил. на 200 км хватило. есть какие то винты на коробке. регулировать. мож их покрутить. да не знаю как. знаю тока, если разобрать коробку, можна долго думать как собрать, выкурив не одну пачку сигарет.
Вообще, к новым коробкам, даже из магазинов, стоит относиться с осторожностью. Может быть и вариант того, что там в прямом смысле что нибудь отвалилось. У меня был случай, когда заклинил кикстартер на днепре, вниз опустился, а наверх никак. Сначала думал- пружина. Снял короб, отвинтил крышку пружины, смотрю, а она под натягом. Тогда открыл коробку саму, и вижу такую вот картину: от сектора отвалился зуб, и заклинил его в нижнем положении. Так что советую всё таки поглядеть что там внутри, может сюрприз какой в виде отломленного зуба или проволочки.
помогите срочно .поставил новый комплект поршневой .так вот еле еле поставил .начал заводить завел.потарохтел минут 5заглох. хотел завести опять нефига не проворачивается кик стартер.на следующий день попробовал проехать и опять через 5 минут заклинило. постоял минуту .завел поехал дальше.через 5мин опять заклинил.в чем причина немогу понять.уже 10раз разобрал все зазоры проверил.в чем может быть пречина ?
да еще думал может че масло не идет но после работы в клапаных крышках есть масло и коленчатый вал мокрый.да и его там 2 литра.и еще могут ли поршни клинять из за пальцев?ну если там к ним масло не идет и они не смазываются ?а и еще когда я собирал поршни то на правой стороне в шатуне втулка была провернута.и отверстия не совмещались .
AROSLAVV , скинь головы вместе с котлами- и увидишь на поршнях задиры, это у тебя классический прихват. Поршень быстро нагревается, расширяется, и клинит в цилиндре.) Юзай поисг по слову "прихват". а воошпе поршня подбирать надо по цилиндрам иначе попа при обкатке будет, прицём доолгая )))
мля получается что весь гемор изза того что сильно подобрали поршни .я комплект покупал .там было все подобрано.и вроде нормально .пока до машины донесли опущень опустился вниз сам .и катлы я уже заебал. ся скидывать.и толку не кокого.зазор на кольцах менял.шкуркой в некоторых местах проходил .и что теперь сделать чтобы все было гуд ?
обработай поршеньки МС 2000 и по началу притирай дёргая кик или катай за машиной на 2-3 передаче, ну и подчисть нулёвочкой острые кромки поршня (собсно юбки и вытеснителя) Ну и не перегревай двиг по началу.
шкуркой я их маленько обработал.тока интерестно скока мне его на буксире придется тоскать ? а если киком притерать у меня быстрей он отвалится .>)
AROSLAVV , в цилиндеры закапай по 10-15 кубиков масла, и далее сняв свечи дёргай кик (но не от самого начала хода, а с середины, чтоб зубья сектора не сломать). Скока обкатывать в километрах- так точно не скажу, у всех по разному. У меня двиг обкатывался в течение 60 моточасов, по началу дергал киком с маслом в цилиндрах, потом уже заводил на короткие промежутки времени, через 10 моточасов обкатки снял головы и поддон- промыл от мет. стружки, продул, залил свежее масло (20вэ50 люксоил). и далее уже цилиндры прирабатывались на хх с заглушением и охлаждением каждые прим. 20-30 минут. Результат: компрессия 10 очков, перегрева нет (перегреть банально не получается), устойчивый хх, единственное что- приходится постоянно поджимать коромысла клапанов (постоянно стрекотать начинают)
igi2005 , это да =) но у меня имеется приблуда для обкатки под нагрузкой.
а сколйко надо крутить киком? да и после этого сколько километров в час лучше ездить ?
ну дёргать киком собсна до тех пор, пока он не начнёт легче проворачиваться. но это муторно, и лучше таскать за машиной. макс. скорость при обкатке- 50 кмч на 4 скорости, ну и другие по убывающей.
да это очень муторно .уже чеса 2 дергую.да но есть минус у меня коляска не стоит .и к машине не как не прецепить.
Читайте также: