К чему прикручивается колесо ваз 2114

Опубликовано: 29.04.2024

Рассмотрим, что из себя представляет болт колеса ваз 2109.

Стандартный крепеж имеет:

шестигранную головку;
коническую прижимную часть;
резьбовую часть.

Причем грани головки переходят в конус. Резьба М12 с шагом 1,25 и длиной резьбы 22 – 24 мм. Шаг резьбы весьма важный параметр. Если вы вкрутите с усилием болтики с другим шагом, то можете испортить резьбу в ступице, потом придется ее менять.

Такие метизы применяются для колес со штампованными дисками. Если же используются литые (легкосплавные) диски, то для ваз 2109 болт колеса должен быть большей длины (27 – 33 мм). Часто применяют хромированный с конической вращающейся шайбой. Такая шайба, находящаяся под головкой, защищает поверхность диска, когда затягивается болтик. Его резьбовая часть должна полностью заходить в отверстие в ступице, но не больше, чтобы во время вращения колеса болты не могли задеть неподвижные детали.

Стоит подчеркнуть, что нельзя на новые литые диски ставить старые метизы от штамповки. В этом случае болтики под нагрузкой могут запросто открутиться и колесо отвалится на ходу. О последствиях не хочется и говорить.

Прижимная часть болтика может быть и сферической, но обязана совпадать с профилями отверстий в колесном диске, чтобы обеспечить центровку колеса.

Колесные болты на ваз 2109 изготавливаются с шестигранной головкой под гаечный ключ 17 или 19. Бывают и облегченные метизы с пустотелой головкой под шестигранный ключ. Встречаются также болтики, у которых головка имеет внутреннюю 10-лучевую звезду. Для таких нужен и нестандартный ключ.

Чтобы расширить колею автомобиля используют более длинные до 40 мм болты и проставки.

Принципы выбора

Подбор дисков осуществляется с учетом конструктивных особенностей автомобиля и условий эксплуатации, оценивая влияние многих факторов.

Автомобиль на 15 дисках выглядит красиво, но требует использования низкопрофильной резины, иначе шины будут тереться о защиту колесных арок. Эксплуатация в условиях бездорожья, максимальная загрузка багажника при этом варианте грозит негативными последствиями.

Широкие диски с длинными свесами повышают устойчивость, но, как правило, сильно загрязняют автомобиль в плохих погодных условиях. Большая снаряженная масса автомобиля приводит к трению шин о колесные арки.

Выбор бесплатных дисков означает замену автомобильных покрышек. Следует учитывать рекомендуемые специалистами допустимые размеры шин для ВАЗ-2107:

диаметр 13-15 дюймов;
ширина 165-185 мм;
профиль шины 55-80%.

Прижимная поверхность

По классификации зоны посадки различают крепеж:

со сферической соединительной частью;
с конической прижимной частью. Модели изготавливаются с зазорами в зоне давления и без них. Подголовники 1,3 мм.

Многие автолюбители задаются вопросом, какой конус или шар подойдет больше всего. В каждом случае для выбора болтов для литых дисков рекомендуется обратиться за помощью к специалисту. Он посоветует, что будет лучше.

READ Как снять генератор ВАЗ 2107 инжектор

Внештатные варианты

Автомобили ВАЗ-2107 оснащаются штамповкой, имеющей определенные преимущества и недостатки. Штампованные диски долго и надежно служат, гнутся, а не лопаются при ударе, легко поддаются ремонту даже в домашних условиях. Такие модели неприхотливы в эксплуатации, доступны по цене, не привлекают внимание злоумышленников. Однако относительно большой вес повышает расход топлива, затрудняет разгон и торможение, создает неудобства при монтаже, демонтаже.

Инновационные легкосплавные модели по способу изготовления делят на 3 категории:

Литые изготавливаются из сплавов на основе алюминия или магния, что позволяет на треть снизить их вес по сравнению со штатными вариантами. Хрупкость и неэластичность материала при ударах приводит к сколам либо даже лопанию колеса.

Кованые изделия отличает увеличенная прочность и меньшая плотность благодаря технологии горячей штамповки. Для деформации нужно большое усилие, но неподатливость материала заставляет подвеску принимать на себя всю силу ударов при движении по плохой дороге.

Сборные состоят из 2-3 сегментов, скрепляемых болтами. На крепежный материал нужно обращать повышенное внимание. Стальные болты быстро ржавеют, титановые не поддаются коррозии. Составные части могут быть изготовлены разным методом и из разных материалов. Такое технологическое решение позволяет снизить вес, повысить взаимозаменяемость деталей и ремонтопригодность изделий.

Что важно при выборе

При выборе необходимо определиться со следующими параметрами:

Размеры. Внешние характеристики не относятся к решающим при подборе. Важно определить диаметр, длину, глубину и ширину колодца, обороты.
Материал. Это не менее ответственный пункт при подборе крепежных элементов. Главные требования в данном случае — эстетичный вид и высокая прочность. Бюджетную продукцию производят из металла, остальную — из высококачественной стали.
Внешний вид. Стержень из черного металла сводит на нет эффект литых колпаков. На современном российском рынке тюнинга представлен широкий ассортимент с декоративным покрытием. Остается только определиться с выбором.

Характеристики болтов и гаек

Болты и гайки различаются конструкционными особенностями, поэтому выбор определяется типом дисков. Штампованный диск изготавливают из прочного типа стали. При этом он имеет небольшую толщину в месте крепления к центральной части вращающейся детали. Для оптимального соединения болт и гайка должны иметь плоскую поверхность. В состав литых дисков входят относительно не тяжелые сплавы. Они обладают пониженными характеристиками надежности. Крепежная система изделий выполнена в виде конуса.

Резьба

При покупке болтов следует обратить внимание на резьбовую часть. Не все элементы имеют одинаковые показатели шага резьбы. Чаще встречаются метизы с шагом резьбы 1,25 и 1,5 мм с диаметром 12 либо 14 мм. Рекомендуется приобретать новые колесные болты в комплекте с дисками либо учитывать требования инструкции производителя авто.

Длина резьбы

Чтобы выбрать болт нужной длины, проще всего произвести примерку по месту. Такая методика не срабатывает в том случае, если на болт нанесено покрытие, которое жалко поцарапать. Тогда подойдет другой вариант, потребуется посчитать количество оборотов при выкручивании старого болта. Далее длину штыря с резьбой делят на полученную цифру. В итоге получится нужная длина крепежного элемента.

По габаритам крепежи делятся на:

короткие – применяются для фиксации штампованных дисковых изделий;
длинные – используют при шиномонтаже литых дисков.

Прижимная поверхность

В соответствии с классификацией по посадочной зоне различают крепежи:

с шарообразной соединительной частью;
с прижимной частью в форме конуса. Модели выпускаются с промежутками в прижимной зоне и без. Размер подголовок составляет 1,3 миллиметра.

Многие автомобилисты задумываются, что будет наиболее подходить – конус или сфера. В каждом индивидуальном случае, чтобы подобрать болты к литым дискам, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу. Он посоветует, что будет лучше.

Покрытие

Болты и гайки имеют хромированное и цинковое напыление. Поверхностный слой не защищает от коррозийных процессов. Модели с декоративным покрытием сохраняют внешне привлекательный вид не больше года. Крепежи с защитно-декоративной оболочкой стоят дороже.

Другие параметры VAZ 2114:

Общие параметры колесных болтов ВАЗ 2114
Общий вид Общий вид колесных болтов	Количество (шт.) Количество креплений на ступицу для ВАЗ 2114.

Габаритные размеры (мм) Метрический размер застежки:

Резьба M14 x 1,5 означает:

Диаметр резьбы М14 14 (мм); 1,5 шаг резьбы (расстояние между соседними резьбами).

Общая форма Тип крепления на колесо

Для крепления колес или дисков используются 2 основных типа креплений:

-колесные болты; -колесные гайки.

Габаритные размеры (мм) Метрический размер застежки:

Резьба M14 x 1,5 означает:

Диаметр резьбы М14 14 (мм); 1,5 шаг резьбы (расстояние между соседними резьбами).

PCD (мм) Диаметр между креплениями:

Диаметр круга, на котором крепятся отверстия для ВАЗ 2114.

ET (мм) Уход за диском:

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

Примечание: приведенные выше данные

являются официальными показателями производителя, но следует иметь в виду, что информация носит справочный характер и не гарантирует однозначной точности.
READ Замена Генератора ВАЗ 2106 На ВАЗ 2107

Разболтовка колес на ВАЗ 2110

Десятая модель ВАЗ оснащена заводскими штампованными 13-дюймовыми дисками и шинами 175/70 / R13. Десятки конфигураций также были сделаны с 14-дюймовым литьем и резиной 175/65 / R14.

Что касается размеров заводских дисков ВАЗ, то ширина 5,0-5,5 Дж, сверление 4×98, как и на других моделях, центральное отверстие 58,5 мм и смещение ET 37-40.

Сверловка на модели ВАЗ 2115

15 модель Lada 2115 оснащена заводскими штамповками размером 13 и 14 дюймов и сверлением отверстий 4.×98.

Размер диска	Параметры шины	Скучно	Выезд	Центральное отверстие
13	175/70 / R13	5,0 Дж 4×98	ET40	58,5
14	175/65 / R13	5.5 Дж 4×98	ET37	58,5

Автомобильные покрышки можно использовать как вариант рестайлинга:

Другие названия:

Другие обозначения хэтчбека ВАЗ 2114 на российском рынке: ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2113, Лада Самара.

Годы выпуска Годы выпуска всех модификаций модели: 2001-2013 гг.

Правила подбора колесного крепежа:

Для литых и штампованных дисков часто используются разные крепления колес, это касается длины болтов, так как толщина разных типов дисков может значительно различаться.

Выбирая любую застежку, обращайте особое внимание на шаг резьбы. Этот параметр в метке всегда указывается после знака x.

Большинство колесных опор имеют метрическую резьбу с малым шагом (M12x1,25 / M12x1,5 / M14x1,25 / M14x1,5), который должен совпадать с резьбой шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.

Важно: маркировка болта крепления М12х1,5 расшифровывается следующим образом: резьба номинальным диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1,5 (мм).

Как выбрать колесные болты для литых дисков? Есть ответ!

Кому-то может показаться, что колесные болты не играют какой-то важной роли, поэтому можно купить первые попавшиеся и установить их на свою машину. Однако не все так просто, и не такие уж они и неважные эти болты, а как раз наоборот. Ведь вдумайтесь, ими крепится колесо, точнее колеса, а без надежного крепления, как вы понимаете, не может быть и речи ни о какой безопасности движения. А это уже серьезная заявка на проблемы на дороге.

Что собой представляют эти самые колесные крепления?

Колеса крепятся как болтами, так и гайками, второй вариант у нас встречается реже чем у тех же американцев или японцев, поэтому сегодня речь пойдет именно о колесных болтах, а не гайках. Болты могут иметь разные: форму, размеры, конфигурацию и цвет, кроме того болты разных производителей могут отличаться резьбой и составом металла из которого они изготовлены. Как правило, болты изготавливают из металла, реже из титана или алюминия. Что до цвета, то чаще всего популярностью пользуются хромированные колесные болты или никелированные аналоги, однако и те, и другие не отличаются особой стойкостью к коррозии.

Затяжка креплений на литых дисках

Перед установкой болтов в углубление рекомендуется обработать арматуру графитовым маслом. В результате при контакте с диском головка болта или гайки поворачивается и идеально подходит. Это предотвратит блокировку при пусковой мощности из-за трения между диском и системой крепления. Доступны болты для компенсации минимальных отклонений монтажных размеров. Ослабленное соединение вызовет циклические отказы в системе крепления, болты и гайки начнут откручиваться самостоятельно.

READ Где Находятся Предохранители Уаз Буханка

Как выбрать колесные болты?

Относительно цвета и внешнего вида, здесь все индивидуально, то есть каждый решает сам для себя, чего нельзя сказать о размерах (длина, диаметр, резьба). Если вы заботитесь о внешнем виде болтов, то лучше будет купить колесные болты стойкие к коррозии, например, хромированные или из нержавеющей стали. Хотя важен как раз не внешний вид, а другие параметры, которые имеет болт. К таким параметрам, как я уже говорил выше,, относятся: диаметр и шаг резьбы, длина болта.

Основные правила:

Колесный болт не должен делать больше 8-9 оборотов. Меньше быть не должно, в противном случае вы рискуете потерять колесо или колеса;
Шаг болта не должен быть меньше чем 1.5 мм;
Диаметр резьбы должен быть не менее 12 мм.

Основным отличием колесных болтов для «штамповки» от болтов для «литья» является ширина, а также глубина колодца крепежного отверстия. Колодцы литых дисков более глубокие, поэтому использовать старые болты для металлических дисков не получиться.

К тому же, относиться к более дорогим и красивым хромированным болтам следует подобающе, при небрежном отношении (частое откручивание и грубая сила) приведут к тому, что хром слезет или поржавеет. Вместо красоты лучше отдать предпочтение практичности и надежности, эти параметры играют более важную роль, поэтому стоит задуматься.

Размеры колесных болтов VAZ 2114

Для модели 2114 колесо к ступице крепиться с помощью колесных болтов. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже.

Общие размеры крепежа:

количество крепежных элементов: 4 (шт);
размер крепежа: M12x1.25 (мм);
диаметр между крепежом (PCD): 98 (мм).

Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля. Конкретные цифры зависят от года выпуска.

Правила подбора колесного крепежа:

Следует учитывать, что для литых и штампованных дисков зачастую используются различный колесный крепёж.

В первую очередь это касается длины болтов, т.к. толщина разных видов дисков может значительно различаться между собой.

При подборе любого крепежа особое внимание следует обратить на шаг резьбы. Данный параметр в маркировке всегда указывается после знака x.

Важно: обозначение М12х1.5 соответствует резьбе с номинальным диаметром 12 (мм) и шагом резьбы 1.5 (мм).

Передняя подвеска ВАЗ-2114 получает полную нагрузку кузова, а также не только сам вес мотора, но и силу нагрузки перевозимого груза. Поэтому, этот элемент должен быть очень прочным. Не многие автомобилисты знают, как устроена передняя подвеска, её элементы, а также о нюансах работы.

Что входит в переднюю подвеску?

Передняя подвеска ВАЗ-2114 состоит их многих элементов, но многие автомобилисты сталкивались с их ремонтом по отдельности, а не как с целой системой. Передняя подвеска в сборе меняется в случае, если автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, и разрушены почти все ее элементы.

Итак, стоит рассмотреть, из чего состоит передняя подвеска автомобиля, посмотреть какие элементы входят.

Устройство подвески автомобиля

Устройство и расшифровка элементов подвески ВАЗ-2114:

1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески.

Отдельные элементы передней подвески

Элементы передней подвески

Вид передней подвески снизу

Как видно с рисунка выше, подвеска устроена достаточно просто, но все элементы взаимосвязаны и для ремонта и замены, зачастую, требуется отсоединить другие детали. Поэтому, рассмотрим основные элементы передней подвески по отдельности, а также укажем основное назначение детали.

Передняя стойка амортизатора

Передние стойки амортизации

Передний амортизатор или амортизационная стойка передней подвески является одним из основных элементов. Эта деталь обеспечивает амортизацию и поглощение неровностей дорожного покрытия. Также, на нее ложиться все усилие, которое имеется в автомобиле, в том числе и груз.

Обычно, при частой нагрузке или неправильной замене этого элемента он имеет повышенную степень износа. Поэтому, всем автомобилистам необходимо знать устройство и правила эксплуатации стойки амортизатора.

Рассмотрим, как устроена стойка амортизатора, а также все элементы конструкции:

Схема устройства стойки амортизатора

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка.

Передний стабилизатор

Стабилизатор – элемент подвески, который обеспечивает боковую стабильность во время движения особенно при поворотах. Эта деталь реже всего выходит из строя.

Она закрепляется на специальных силиконовых или полиуретановых втулках, которые, как правило, являются расходным материалом.

Передний стабилизатор установленный на автомобиль

Стабилизатор крепится к кузову, а точнее передним лонжеронам центральной частью, а боковые элементы входят в стойку стабилизатора, которая прикреплена к рычагу.

Он имеет небольшой ход, который именно и способствует тому, что автомобиль имеет поперечную устойчивость.

Рычаг

Рычаги передней подвески

Рычаг подвески – элемент подвески, который обеспечиваем передачу и частичное поглощение удара неровностей дорожного покрытия. Он сделан высокопрочного металла, обычно из стали ХК-40 или ХК-60. Имея высокую прочность, эта деталь может спокойно переносить высокие нагрузки. Крепится изделие одним концом к кронштейну, который приварен к кузову, а второй – к шаровой опоре.

Тормозной диск

Тормозной диск – единственный элемент, который сразу входит в состав двух конструктивных систем: подвеска и тормозная часть. С подвеской он связан потому, что к нему крепиться поворотный кулак и колесо.

В тормозной системе об него выполняется трение тормозных колодок, что в свою очередь приводит к остановке движения колес и непосредственно самого автомобиля. Также, тормозной диск демонтируется для ремонта и замены других элементов подвески.

Тормозной диск на автомобиле

Шаровая опора

Опора шаровая – один из самых основных элементов всей конструкции автомобиля. Он является балансиром, а также выдерживает всю нагрузку кузова, а также груза. Поэтому, за состоянием детали стоит следить постоянно, поскольку если шарнир выпадет – это может привести не только к выпадению с рычага, но и приведет к повреждению кузова и других элементов подвески.

Шаровая опора на автомобиле

Шаровая опора выполняется с высокопрочного материала, который способен выдержать общую нагрузку до 2 тонн.

Но, давление всего кузова распределяется между шаровыми опорами. Еще одной функцией этого элемента является то, что она обеспечивает угол поворота и наклона колес при изменении положения рулевого колеса. Именно в этот момент нагрузка самая большая, поскольку при повороте вся масса и давление с баланса всех опор переходит на одну.

Поворотный кулак

Общий вид поворотного кулака

Поворотный кулак – это единственный элемент, который меньше всех остальных подвержен воздействию внешних факторов и износу. Поэтому, его замена проводится достаточно редко и в основном при физическом повреждении, вследствие ДТП или износа посадочного места ступичного подшипника.

Подробная схема ремонта подвески

Для того, чтобы разобрать подвеску понадобится достаточно много инструментария: набор ключей и головок, молотки, ломики, съемники, а также отвертки.

Итак, рассмотрим краткую схему, как разобрать подвеску автомобиля ВАЗ-2114:

В обязательном порядке машина ставится на подъемник. Конечно, можно воспользоваться смотровой ямой, но это достаточно неудобно и не совсем безопасно, поскольку демонтаж будет проводиться с обеих сторон одновременно.
Первым этапом становится демонтаж, колпаков (если они есть), дисков и ослабить крепления ступичного подшипника.
Далее, отсоединяем шаровую опору, а также вынимаем рулевую тягу.
Откручиваем крепление и вынимаем стабилизатор.
Следующим этапом становится демонтаж рычага.
Снимаем суппорт.
Вынимаем наружный ШРУС со ступицы.
Теперь можно снять тормозной барабан с креплений поворотного кулака.
Демонтируем поворотный кулак.
Снимаем стойку амортизатора в сборе.
Разбираем снятые детали.
Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, можно заменить всю подвеску в сборе. Если брать по времени, то полная разборка подвески ВАЗ-2114 займет приблизительно 8-12 часов, если не возникнет трудностей. Некоторые «кулибины» для ускорения процесса, и если снимаемая подвеска уже устанавливаться не будет, делают проще. Стоит отметить, что данный способ опасный и противоречит технике безопасности, особенно если автомобилист не совершал данный процесс ни разу. Вкратце рассмотрим, как происходит ускоренный процесс:

Откручиваем стабилизатор. .
Откручиваем рулевую тягу и тормозные шланги.
Аккуратно откручиваем крепление рычага.
Подвеска подает вниз в сборе.

Тюнинг

Тюнинг подвеска для ВАЗ-2114

Многие автомобилисты для того чтобы обеспечить улучшение стабильности и маневренности машины устанавливают спортивный вариант подвески, как задней так и передней.

Производители «ПроСпорт» и «ДВТ-спорт» предлагают полный вариант передней части ходовой в сборе спортивного варианта. Такой кит-комплект специально разработан для семейства автомобилей 2108-21099 и 2113-2115.

Становится он идеально на посадочные места, и крепится к кузову, не требуя переделок. Спортивная подвеска имеет больше устойчивость и маневренность, а также выдерживает нагрузку на подвеску в 2 разу большую, чем стандартная. Стоимость данного варианта составляет около 30-40 тыс. рублей.

Тюнинг подвеска установленная на автомобиль

Выводы

Устройство и ремонт передней подвески ВАЗ-2114 достаточно сложно и под силу не каждому автомобилисту. В данной статье было рассмотрено устройство, и ремонт передней части подвески.

Как видно, существует основная группа деталей, которые меняются при износе и поломке, а также существует ряд деталей, которые считаются расходными элементами и их замена проводится тогда, когда делается ремонт основных узлов.

Стоит отметить, что ремонт подвески имеет значительную степень угрозы, ведь падение одного из элементов может привести к травматизму и даже смерти. Поэтому, при выполнении ремонтных операций необходимо быть крайне аккуратным. Также, многие элементы подвески достаточно тяжелые, поэтому необходимо иметь под руками помощника.

Осматриваем внтуреннюю поверхность ступицы. Всё должно быть гладенько и без зазубрин. Если разбито - попали на рычаг.

Но это довольно редко. Приведя всё в порядок, приступаем к измерениям. Понадобится штангельциркуль с глубиномером

Осматриваем внтуреннюю поверхность ступицы. Всё должно быть гладенько и без зазубрин. Если разбито - попали на рычаг. Но это довольно редко.

Приведя всё в порядок, приступаем к измерениям. Понадобится штангельциркуль с глубиномером. Замеряем расстояние между опорной поверхностью наружного подшипника в ступице и наружным кольцом внутреннего подшипника, как показано на рисунке. Пусть это некоторая величина В. Измеряем длину дистанционной втулки. Пусть будет А. Далее по нехитрой формуле рассчитываем толщину регулировочного кольца С=А-В-Х, где Х - максимально допустимый зазор подшипников ступицы.

Для этой машины - 0,05 - 0,1 мм. Чтобы было понятнее, привожу ещё два рисунка - схему ступицы и разобранную. Обе из фирменного справочника BMW.

Сборку производим в следующем порядке:

запрессовываем внутренний подшипник. устанавливаем дистанционную втулку и подобранное регулировочное кольцо. заполняем смазкой ступицу и рабочую кромку сальника. запрессовываем наружный подшипник и сальник.

устанавливаем вал привода колес и фланец привода колеса. прикручиваем приводной вал от редуктора. закручиваем корончатую гайку, контролируя степень затяжки.

Шплинтуем гайку, ставим колесо.

Замена переднего ступичного подшипника

Вслед за задним подшипником полетел и передний. Лёгкий хруст спереди может привести к тому, что придётся менять всю стойку, поэтому затягивать с этим делом не советую. Конструкция передней оси аналогична многим иномарочным - конусная ось и два конических роликовых подшипника. Что требуется для замены:

внутренний подшипник ступицы, роликовый конический, внутренний диаметр 31.75 мм, внешний 59.131 мм, высота подшипника 15.875 мм. Согласно справочнику подшипников размеры несколько грубее: 31.8х59.1х16.7 мм. Выпускается в России, стоит около $3. внешний подшипник ступицы, роликовый конический, внутренний диаметр 19.05мм, внешний 45.237мм, высота 15.494.

Согласно справочнику подшипников размеры несколько опять грубее: 19.1х45.2х16.6 мм. Выпускается в России, стоит около $2. Используется в автомобилях ТАЗ классической компоновки в передней ступице. сальник. В России не выпускается, а потому надо заказывать.

Стоит $9. ЛИТОЛ. большой вороток и головка на "22" (тут есть варианты, какую гайку навернул предыдущий владелец) . Под диаметр воротка лучше сразу приготовить трубу длиной метра полтора.

Домкратим, снимаем колесо. Снимаем скобу крепления тормозного шланга к к стойке. Снимаем суппорт и подвешиваем к кузову. Тормозной шланг не отсоединяем. Снимаем колпак ступицы 7, расшплинтовываем и откручиваем ступичную гайку 6.

Снимаем стопорную шайбу 5 и снимаем тормозной диск вместе со ступицей 1. Выпрессовываем сальник 2 и внутренние кольца подшипников. Затем выпрессовываем наружные кольца подшипников либо фирменным "бэховским" приспособлением, а при его отсутствии (это 100%) - оправкой, вставляя её в прорези ступицы.

Здесь, кстати, может пригодиться стяжник пружины, использованный при замене заднего подшипника.

закладываем смазку в подшипники, запрессовываем в строгой последовательности: наружное кольцо наружного подшипника, внутреннее кольцо наружного подшипника, наружное кольцо внутреннего подшипника, внутреннее кольцо внутреннего подшипника. Здесь стяжником не обойтись, нужен небольшой пресс. Оправкой устанавливать не советую - трудно удержать подшипник от перекоса. заполняем пространство между кромками сальника графитовой смазкой и запрессовываем так, чтобы торец сальника оказался в одной плоскости с поверхностью ступицы.

устанавливаем ступицу и регулируем зазор в подшипниках.

Как отрегулировать зазор:

не заворачивая до конца корончатую гайку, затягиваем её моментом 30-33 Нм, поворачивая при этом ступицу для самоустановки роликов подшипников и устранения лишней смазки. после затяжки поворачиваем ступицу раза три-четыре, гайку ступицы НЕ ТРОГАЕМ. для установки зазора отворачиваем гайку настолько, чтобы ступица и подшипники вращались одновременно. затягиваем корончатую гайку моментом не более 3 Нм, затем отворачиваем до ближайшего отверстия шплинта и контрим шплинтом. зазор отрегулирован правильно, если отвёрткой можно быстро и без сопротивления вращать стопорную шайбу с внутренним носком.

устанавливаем колпак ступицы, заполнив его смазкой. устанавливаем суппорт и скобу крепления тормозного шланга. ставим колесо.

Замена подушки задней балки (гуммилагера)

Наблюдаемый дефект - стук при разгоне или троганьи с месте, подруливание задних колёс при проезде неровностей. Лучше лечить сразу, а не ждать, когда навернётся тяга - кузовных работ не миновать.

Конструкция задней балки довольно простая - косые рычаги крепятся через сайлент-блоки к поперечной балке, а та, в свою очередь, через две подушки (гуммилагеры) и редуктор заднего моста (опять же посредством тяги) к кузову. Если смотреть по схеме, то заменяемая деталь имеет номер 2.

В стандартном исполнении развал задней оси не регулируется, так что если "колёса домиком" (т.е. развал превышает положенные отрицательные 1-2 градуса) - ищите виновника либо в пружинах, либо в чашках стойки

Для замены нужно:

два домкрата (можно обойтись одним, но не так удобно) головка на 19 две головки на 15 или одна головка и один рожковый ключ на 15 внутренний шестигранник на 6 мм яма не нужна

домкратим, снимаем колесо страгиваем гайку, фиксирующую тягу (болт) в кронштейне крепление воротком на 19 откручиваем два внутренних шестигранника, крепящих кронштейн и его усилитель (деталь 3) откручиваем два болта, крепящих гуммилагер к балке снимаем гумми с оси - сам выпадет устанавливаем новый таким образом, чтобы его большая часть была обращена вверх сборку производим в обратной последовательности.

Проблемы могут быть одного типа - гайки давно не отворачивались и прикипели. У меня так было с одним из внутренних шестигранников - грани "облизаны". Приваривать нормальный болт и отворачивать. К остальным подлезть сложнее, там надо будет крутить. На помощь придёт тормозная жидкость, WD и газовая горелка как самый крайний случай для прогрева.

Да, один из болтов крепления гумми к балке, который ближе к колесу, можно срубить зубилом, в крайнем случае.

Замена реактивных тяг стабилизатора

Автомобили с 6-ти цилиндровыми двигателями имеют стабилизатор на задней оси. Крепится он к балке и соединяется с рычагами посредством тяг и сайлент-блоков. Выглядит это дело так:

Рычаг подвески находится между верхними сайлент-блоками 4 и на схеме не показан.

Для замены понадобится:

молоток два ключа на 12 ломик подлиннее

Домкратим, снимаем колесо вставляем монтировку таким образом, чтобы поддерживать стабилизатор снизу окручиваем обе гайки 6 и плавно снимаем стабилизатор в идеале - снимаем втулку 5 и вынимаем или выбиваем вверх болт 2. берём новый болт, на него надеваем шайбу, чтобы борта шайбы смотрели вверх, затем надеваем сайлент-блок так, что бы выступ в виде площадке смотрел вниз (по диаметру совпадает с отверстием в рычаге), а в виде валика - вверх. вставляем в рычаг снизу надеваем второй сайлент-блок, его выступ в виде площадки так же должен смотреть к рычагу отводим при помощи ломика стабилизатор вниз надеваем шайбу 3 (теперь бортик смотрит вниз), втулку 5 и сайлент-блок выступом-площадкой вниз аккуратно надеваем стабилизатор на получившуюся конструкцию при необходимости сверху немного забиваем болт надеваем последний сайлент-блок (выступом-площадкой вверх), шайбу (борта смотрят вниз) и фиксируем гайкой затягиваем гайку примерно на расстояние 10-12 мм от начала болта и контрим второй гайкой.

Проблемы: поскольку гайки находятся в довольно агрессивной среде, всё закисает намертво и болт, после снятия стабилизатора, вверх не выбивается. Газовой горелку срезать шляпку наверху и выбить болт вниз. Стяжник при установке не нужен - стабилизатор достаточно сильно сжимает все резинки, чтобы можно было надеть остальные детали.

После того, как задняя ось перестала греметь, будем устанавливать диски на 15" и резиной 205/60R15.

Автомобиль "с завода" оснащается 13" колёсами, либо стальными 5.5"х13 ширина, вылет 18, либо литыми такой же размерности, либо литыми размерности 6"х13. Вылет так же 18. Сверловка ступицы 4х100, центральное отверстие 57,1 мм.

Разумеется, для современного автомобиля это немного. Да и выглядит машина на таких дисках как на тонких ножках. На лето, при наличии хороших дорог, на автомобиль можно смело ставить 15".

Диски максимального размера, которые влезут на е21 н а переднюю подвеску - 7"х15" ET13. При меньшем вылете или большей ширине упрётся в рулевой наконечник. Если найдёте диски бОльшей ширины или с бОльшим вылетом - только на проставках ставить, а это не самый лучший вариант.

Резина в этом случае только низкопрофильная - 195/55 или 205/50. Если профиль выше, например 195х60 - задевает за передний фартук при поворотах.

Диски с таким крепежем - у VW B3/B4, Opel Vectra. Диски искать либо от них (но вылет проверять в любом случае, так как нередки диски с вылетом ЕТ25 и более, которые не подходят), либо под размер подходящие. Можно найти диски Alpina 15", но они очень дороги - до 600 долларов.

Выпускается итальянская Replica - очень бюджетная, но найти нелегко. Наконец, диски с нужными параметрами делала BBS - тоже встречаются иногда. Все эти диски - только б/у - новые диски с таким вылетом практически никто не выпускает и стоят они очень дорого.

Из новых дисков - Alessio для Пежо 206 в комплекте с центрирующим кольцом - имеет нужный вылет ЕТ12, сверловку, но большое ЦО, что устраняется центровочным кольцом (обычно в комплекте с диском).

Работы на КПП - замена сальников и ремонт кулисы привода

Автомобили с кузовом Е21, как правило, уже далеко не молодые, и механический износ у них довольно таки сильный. Это справедливо относится и к довольно нагруженной части трансмиссии - коробки переключения передач.

Конструктивно всё довольно просто - КПП жёстко прикручена к двигателю, в задней части через сайлент-блок и траверсу крепится к кузову. Привод механизма переключения передач осуществляется специальной кулисой, состоящей из двух обычных шарниров и одного шарового. Износу шаровый обычно не подвержен, а вот обычные - за 20 лет существования автомобиля приходят в полную негодность. Симптомы - огромные ходы рычага КПП в салоне, нечёткие включения и т.п.

В общем, ремонтировать. Лучше совместить с процессом замены сальников, о чём будет написано ниже.

Прежде всего, если ремонтируете только кулису - КПП снимать не надо, но опустить придётся. Порядок следующий:

снять резонатор с приёмной трубы и отвести в сторону. открутить карданный вал, открутить подвесной и кардан тоже отвести в сторону. поставить под КПП трансмиссонную стойку и открутить траверсу (поперечину) от кузова (на рисунке не показана).

используя головку под внутренний шестигранник на 10 (или на 8 - и такие и такие встречаются), открутите винты 11, крепящие кронштейн 6 к КПП используя тонкую отвёртку, снимите стопорные шайбы на шарнирах, находящихся на концах тяги 7 и снимите эту тягу, без неё снимать намного удобнее опустить на трансмиссонной стойке КПП примерно на 10-15 см вниз приподнять кронштейн 6, с сдвинув его немного вперёд, вывести из зацепления сайлент-блок 10 с кронштейном 14. Открутить деталь 14 маловероятно - прикисает намертво. развернуть кронштейн 6 в право и опустить его вдоль правой стенки тоннеля кузова. Для удобства лучше включить при этом 2-ю передачу. поддев острым кольцо 13 снять его и выдавить штифт 12.

Деталь 8 снять со штока привода КПП.

Причиной плохо включения обычно являются изношенные бронзовые втулки в деталях 8 и 3 (в нижней части)

Если есть возможность - из капролакта можно сделать - тоже вечные почти.

Сайлент-блок 10 так же довольно сильно изнашивается. Едете в с запчастями под русские машины и покупаете подушку радиатора для УАЗ (самого обычного, а не нового). Выглядит как сайлент блок с круговой прорезью посередине, в комплекте с болтом, мощной шайбой и гайкой. Поскольку головка у болта с квадратным выступом для фиксации, отверстие в кронштейне 6 надфилем сделайте под размер головки. И ещё, коли уж разобрали всё, снимите стопорное кольцо 9 и выньте шаровый шарнир - там два вкладыша, состояние неплохо бы проверить, при необходимости заложить смазку.

Если убиты - выточить из фторопласта у того же токаря.

Сборку производить в последовательности:

тягу 7 присоеденить к шарниру 3. в шарнир 8 заложить кусочек фетра (небольшой кружок на рисунке), обильно смазав его маслом. установить деталь 8. ввести кроштейн 6. установить новый сайлент-блок 10. сдвинув кулису назад, прикрутить сайлент-блок 10 к детали 14. Там иногда 2 отверстия, надо использовать то, которое ближе к мотору.

поднять КПП, наживить болты 11. тягу 7 присоеденить к шарниру 8. поднять КПП до конца, затянуть болты 11. Установить на место траверсу, карданный вал.

Установить на место выхлопную систему.

Вся работа занимает около 2-х часов без работы токаря. Если давно не разбирали и все болты, особенно на выхлопе, заржавели - заметно больше.

Замену сальников КПП производить лучше одновременно с кулисой. Для хорошего доступа к местам установки сальников КПП лучше снять. Снять карданный вал и выхлоп, подвести стойку под КПП, немного опустить

Стартерные болты открутить все, включая тот, который крпит стартер к блоку. Откручивать лучше от задней части КПП, используя карданный шарнир на ключах и удлинитель около 70-80 см длиной - по другому к этим болтам подлезть очень сложно. После того как открутили, аккуртно подать КПП вниз и назад.

После снятия лучше поставить в вертикальном положении, хвостовиком вверх.

Передний сальник течёт очень редко, а вот хвостовик и шток КПП - болезнь. Сальниками лучше запастить зараннее, подходит с русских машин или нет - не знаю - оригинальные стоят копейки.

Для снятия хвостовкика нужна хорошая глубокая головка на 40 или накидной изогнутый ключ. Для фиксации хвостовика вставьте в него карданный болт. Так же желательно, чтобы коробка была зафиксирована - откручивать надо рывком, да и момент там немаленький.

После откручивания хвостовки снимается обычной мощной отверткой.

Затем остаётся только открутить 6 винтов на 10, крепящих крышку сальника хвостовика 1, снять её, выпрессовать старый сальник 2 и запрессовать новый. Под крышкой - регулировочное кольцо 4 и безасбестовая прокладка 3 - прокладка стоит 9 центов, лучше купить зараннее. Собираете в обратной оследовательности, можно дополнительно положить герметик на швы стыковки.

Сальник штока 5 меняется так же элементарно, достаточно поддеть его отвёркой

Установка КПП производится в обратном порядке, рекомендую один верхний стартерный болт не закручивать - фиксация стартера и так отличная, а закручивать его нелегко.

Временные затраты - если совместить с кулисой и все болты нормально откручиваются - два человека с хорошим набором инструмента, подъёмником и трансмиссонной стойкой справляются за 4-4,5 часа. Если где-то что-то заржавело или инструмент только обычные ключи - корректируйте временные затраты в большую сторону.

Замена редуктора заднего моста

Операция нечастая - редукторы сами по себе довольно живучи. Может понадобится для замены - мне именно с этой целью - установки редуктора LSD. Порядок операций следующий:

На стоячей на земле машине строньте винты, крепящие полуоси - по 6 болтов на каждом шарнире под внутренний шестигранник "на 8". Всё ещё не поднимая автомобиль строньте винты крепления карданного вала к хвостовику редуктора - 4 гайки на 17. Для их откручивания есть окошко в нижней части балки, но намного удобнее откручивать сверху, над балкой, введя ключ с правой стороны, в районе трубопровода бензобака.

Возьмите вороток побольше (мне понадобился около 70см и диматером около 15мм, обычные из наборов гнуться как пластилиновые) и головку "на 19" покрепче - надо открутить 4 гайки, крепящие редуктор к балке. Иногда болты не прикипают - в этом случае их надо фиксировать сверху ключом на 19. Плюс - болты легко вынимаются, минус - держать этот ключик на 19 очень нелегко.

Теперь настала очередь болта, крепящего редуктор в задней части. Если головку и вороток не угробили предыдущим откручиванием - ои вам пригодятся и в этом случае. Да, думаю, излишне упоминать, что всё обильно поливается WD-40. Открутив все болты, снимите ШРУСы (сами привода подвесьте, т.к. шарниры не выдеривают большого излома), вытащите винты крепления редуктора и просто выньте его назад. На самом деле, это только на словах всё легко - винты упорно не хотят выходить и вынуть редуктор в яме одному (а я делал именно на яме, где вдвоём не повернуться) весьма проблематично.

Вариант - положить поперечину под балку и гидравлическим домкратом поднять балку - тогда вынуть редуктор намного легче. Естественно, обспечьте себе страховку на случай, если поперечина не выдержит - положите что-нибудь под пороги. Техника безопасности должна соблюдаться.

Установка редуктора не вызывает проблем. Хотелось бы обратить внимания на следующие моменты:

Перед сборкой не поленитесь, прогоните все болты и гайки плашкой и метчиком. Если болты из редуктора не удалось выбить (а это обычная история, за 25 лет прикипают намертво), то идите в , покупайте болты от ГАЗели (резьма М12 нормальная, длина двух - 90мм, двух других 75мм). Не забудьте толстые шайбы и гроверы. Затягивайте всё окочательно только на стоящей на земле машине (в случае, если домкратили).

Если установлен редуктор LSD, то 100% отверстия в ШРУСах не будут совпадать с отверстиями во фланцах. Прикрутите один шарнир, затем поддомкратьте другую сторону автомобиля и, повернув колесо на нужный угол, заверните несколько болтов во фланец. Опустите аввтомобиль и затем уже заверните все болты до конца.

Как описывал ситуацию, тёрли колеса об подкрылки пригляделся, а колёса были смещеные к салону. Снял крабы и открутил гайки сабли на 24, изъял по две регулировочные шайбы. Снимал только спереди. Поставил всё обратно, перестали шёркать.

Лада 2114 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2114 Самара, 2008

Лада 2114 Самара, 2006

Лада 2114 Самара, 2010

Лада 2114 Самара, 2006

Комментарии 16

Хоть и на см сдвинул, но уже нигде не притерает

Ты конечно молодец но это делают на развал схождении

Регулировка кастора называется. А смещение вполне может быть из за изношенных сайлентблоков в деталях подвески

Я посмотрел что на одной стороне 2 шайбы со стороны нижнего рычага, а ч другого стороны колеса 3 шайбы, хотя их должно быть 4

Точно можно определить только на стенде

Весной хочу слики ставить р15, там уже будет видно

После таких манипуляций нужно на сход/развал ехать регулировать и лучше всего на компьютерный 3D., там уже точно подровняют кастор, сход и развал. Эти три регулировки связаны между собой. Если сбиваешь одну, то нарушаются остальные, как и в твоем случае.

Ты конечно молодец но это делают на развал схождении

Всё равно всё переделывать нужно, в последний раз мне херню наделали и без гарантии т.к. Рулевую скоро менять. Как поменяю так буду делать и развал

Ты конечно молодец но это делают на развал схождении

Мне рукожопы делали в прошлый раз. Мой косяк что сразу не увидел

это сабли из дерьма делают, они выпрямляются с годами и колесо уходит назад.

Кузов автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 подвержен коррозии и разрушению так у него отсутствует специальная обработка под лакокрасочным покрытием.

Помимо этого деформированные и поврежденные детали кузова начинают разрушаться с увеличенной скоростью.

Рассмотрим наиболее проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 на состояние которых нужно обратить особое внимание, например, при покупке автомобиля. При чем проблемы с крыльями, дверями, капотом включать в список не будем, так эти детали съемные и их состояние не влияет на эксплуатационные характеристики и безопасность.

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 21015 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри задней части порога.

Вокруг кронштейнов, со временем, возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя порога, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова и т.п.). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым так как балка с задними колесами начинает жить своей жизнью. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри задней части порога).

Металл порога под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и ни чем не устранимое подъедание резины задних колес).

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется проводить дополнительную обработку под пластиковыми накладками порогов, периодически проводить обработку их скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов.

Задняя опора двигателя несет на себе большую нагрузку, которая при длительной эксплуатации автомобиля выливается в ослабление металла вокруг ее крепления. Помимо этого эта часть кузова ни чем не защищена и подвергается постоянному воздействию реагентов. Со временем кузов вокруг задней опоры двигателя сгнивает и двигатель заваливается назад, что делает дальнейшую эксплуатацию автомобиля проблематичной.

В продаже имеются ремонтные вставки под опору двигателя, при помощи которых можно справится с этой проблемой.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Помимо этого проблемы могут создать петли задней двери. В самом лучшем случае они разбалтываются, в худшем трескаются и переламываются.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки). Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Примечания и дополнения

Читайте также: