Как отбалансировать колесо электросамоката

Опубликовано: 05.05.2024

Давайте посмотрим, по какому принципу BMS системы выполняют своё предназначение.

Структурно на плате можно выделить:

микросхема защиты
аналоговая обвязка (для определения тока/балансировки аккумуляторов)
силовые транзисторы (для отключения нагрузки)

Рассмотрим подробнее работу каждой из защит.

ЗАЩИТА ПО ТОКУ (ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ / ПРЕВЫШЕНИЯ ДОПУСТИМОГО ТОКА)

Существует множество вариантов узнать, какой ток течёт по линии. Самый распространённый – шунт (измерение падения напряжения на резисторе с низким сопротивлением и большой мощностью), но он требует большой точности измерений и весьма громоздкий. Метод с измерением на основе эффекта Холла лишён этих недостатков, но стоит дороже, поэтому самый распространённый метод определения КЗ на линии – измерение напряжения, которое проседает практически до нуля в режиме КЗ. Современные контроллеры позволяют сделать это в очень короткий промежуток времени, за который ущерб не нанесётся ни подключенному устройству, ни самому аккумулятору. Но защита по току может функционировать и на шунте – ведь в случае BMS тут не нужно точное измерение, важен лишь переход падения напряжения через определённый порог. Как только событие наступает, контроллер сразу же отключает нагрузку при помощи транзисторов.

Выбрать электросамокат с качественным аккумулятором можно на Rusamokat.ru

ЗАЩИТА ПО НАПРЯЖЕНИЮ (ОТ ПЕРЕЗАРЯДА ИЛИ ПЕРЕРАЗРЯДА)

С этой защитой разобраться попроще, так как измерение напряжения легко можно сделать, используя аналогово-цифровой преобразователь. Но и тут есть некая специфика – стоит отметить, что если контроллер защищает большую сборку из последовательно соединённых аккумуляторов, то обычно он меряет напряжение каждой банки персонально, так как ввиду мельчайших различий в элементах они имеют мельчайшие же различия по ёмкости, что выливается в неравномерный разряд и возможность высадить «в ноль» отдельный элемент.Некоторые системы не подключают нагрузку, не дождавшись дозаряда аккумулятора до определённого напряжения после срабатывания триггера по переразряду, то есть недостаточно подзарядить элемент пару минут, чтобы он поработал ещё хоть малое время – обычно необходимо зарядить до номинального напряжения (3.6 – 4.2В, в зависимости от типа аккумулятора).

ЗАЩИТА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ

Редко встречается в современных устройствах, но не зря большинство аккумуляторов для телефонов оборудовано третьим контактом – это и есть вывод терморезистора (резистора, имеющего чёткую зависимость сопротивления от окружающей температуры). Обычно перегрев не наступает сам собой и раньше успевают сработать другие виды защиты – например, перегрев может быть вызван коротким замыканием.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ

Зарядка литиевых аккумуляторов происходит в 2 этапа: CC (constant current, постоянный ток) и CV (constantvoltage, постоянное напряжение). В течение первого этапа зарядное устройство постепенно поднимает напряжение таким образом, чтобы заряжаемый элемент брал заданный ток (обычное рекомендованное значение равно 1 ёмкости аккумулятора). Когда напряжение достигает 4В, зарядка переходит на второй этап и поддерживает напряжение 4.2В на батарее. Когда элемент практически перестанет брать ток, он считается заряженным. На практике, алгоритм можно реализовать и при помощи обычного лабораторного блока питания, но зачем, если есть специализированные микросхемы, заранее «заточенные» под выполнение этой последовательности действий, например, самая известная из них – TP4056, способна заряжать током до 1А.

ЧТО ТАКОЕ БАЛАНСИРОВКА?

Напоследок мы оставили самую интересную функцию BMS – функцию балансировки элементов многобаночного аккумулятора, которыми как раз и комплектуются электросамокаты.

Итак, что же такое балансировка?

Сам процесс её подразумевает выравнивание напряжений на элементах батареи, соединённых последовательно для повышения общего напряжения сборки. Из-за небольших отличиях в ёмкости батарей они заряжаются за немного разное время, и когда одна банка может уже достигнуть апогея зарядки, остальные могут ещё недобрать заряд.При разряде такой сборки большими токами наиболее заряженные элементы по закону Ома возьмут на себя больший ток (при равном сопротивлении ток будет зависеть от напряжения, которое находится в знаменателе формулы), что вызовет их ускоренный износ и может вывести элемент из строя. Для того, чтобы избежать этой проблемы, применяют аккумуляторные балансиры – специальные устройства, выравнивающие напряжения на банках до одного уровня.

АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ БАЛАНСИРЫ

Активные балансиры производят балансировку уже при зарядке – зарядив одну банку сборки, они отключают её от питания, продолжая заряжать вторую. Как яркий пример такого устройства – популярное среди моделистов ЗУ Imax B6, в режиме Balance оно сразу проверяет напряжения индивидуально на каждой банке и справляется с этим на отлично.

Пассивные балансиры наоборот, разряжают элементы до одного значения малыми токами через резисторы. Их основной плюс – они не требуют внешнего питания, а также являются более точными за счёт применения аналоговых комплектующих (и более дешёвыми, так как не содержат сложных микросхем).

В завершении скажем, что производителями BMS - плат в большинстве случаев разрабатываются и мобильные приложения для оперативного отслеживания состояния аккумулятора.

На самом деле, платы bms стоят везде, в любых самокатах и гироскутерах, на любом электротранспорте. Но! Везде стоят очень урезанные по функционалу платы, в которых нет функции балансировки (а это очень важно для предотвращения разбега уровня заряда в параллелях и последующего сокращения общей емкости батареи).
Но штатная бмс выполняет только базовые функции, а именно:
1. Отключение всей батареи от зарядки при полном заряде хотя бы одного из элементов (параллелей);
2. Отключение батареи при разряде, если напряжение на одной из параллелей упало ниже критического значения (обычно это 3В, но некоторые платы отключают при 3.2-3.3, а некоторые при 2.7).
3. Отключение батареи в случае короткого замыкания.
Вот, собственно, и всё, что делают все штатные платы BMS.
В случае отсутствия платы совсем - гироскутеры и самокаты начали бы гореть и взрываться уже спустя короткое время после начала эксплуатации. Совсем без bms эксплуатировать li-ion, li-po и другие батареи на основе лития нельзя, т.к.перезаряд гарантированнл вызывает пожар, а то и взрыв, а переразряд очень быстро убьет батарею без шансов на восстановление. А короткое замыкание также чревато возгоранием и взрывом.

Если эта статья оказалась для вас полезной, не стесняйтесь поставить лайк и поделиться с друзьями в соцсетях.

Для чего нужна балансировка колес

Практически всегда центр массы колеса не сходится с его геометрическим центром. Такая шина при движении вибрирует и передает вибрацию всему транспортному средству, а это приводит к понижению удобства управления скутером и к износу деталей рулевого управления и составляющих подвески колеса, а также увеличивает изнашивание шины. Масса колеса должна распределятся однородно относительно центра шины, и тогда вибрации будут минимальными.

Таким образом дисбаланс колеса приводит к таким неприятным последствиям:

Виды и методы балансировки

Статическая балансировка

Статистическая балансировка производится при проявлениях признаков статического дисбаланса колеса. Статический дисбаланс образуется в случае, когда ось вращения колеса параллельна оси инерции и центр тяжести вообще не находится на оси вращения (масса колеса неравномерно распределена по длине окружности).

Динамическая балансировка

Динамический дисбаланс возникает, когда центр тяжести располагается на оси вращения, но ось инерции не совмещается с осью вращения, пересекая ее под некоторым углом (масса колеса неровно распределена по его ширине). В силу малой массы и ширины колеса скутера, а также сравнительно высокой точности их изготовления, динамическая балансировка шин им не нужна.

Как узнать нужна ли балансировка

Предельно допустимые биение шины и масса компенсирующих грузов при балансировке колеса в соответствии с ГОСТ 4754-97

Диагональны й (все размеры)

Балансировка колес своими руками

Балансировку колеса можно проводить двумя способами:

В любом случае последовательность действий одинаковая и с применением станка для балансировки и без него.

Для балансировки потребуется балансировочный станок в виде опрокинутой буквы «П» (50 евро в каталоге Louis), на который укладывают ось с балансируемым колесом. Чтобы ось независимо вертелась, с каждого конца предусмотрена пара подшипников.

Достоверность статической балансировки при помощи данного приспособления очень большая, никак не хуже, чем на специализированных станках. Балансировочные станки для шиномонтажа предназначены в основном на автомобильные колеса, так что балансировка своими руками может оказаться более точной.

Балансировку колеса скутера надо проводить в сборе с тормозными дисками. На резине есть отметка, отмечающая ее самое легкое место. Перед установкой колеса на станок для балансировки необходимо забуртовать колесо так, чтобы эта отметка совпала с расположением ниппеля.

По сути дела, процесс балансировки дисков очень прост. Необходимо достигнуть, остановки вращающегося колеса случайным образом, а не одним и тем же участком книзу. Крутим неподвижное колесо на 90°, отпускаем и смотрим за его вращением и остановкой. Разбалансированность колеса очевидна, если наиболее тяжелая точка на ободе опускает его вниз.

Как только колесо остановилось, наклеиваем на верхнюю часть диска балансировочные грузики. Сначала лучше фиксировать грузики их на скотч для балансировочных грузиков, чтобы выбрать правильный вес. Важно учитывать, что балансировочный груз обязан быть равномерно распределен по двум краям обода колесного диска.

Наклейкой грузов необходимо достигнуть условия, когда колесо после поворота на 90° остается недвижимым. Это совершенный баланс, который в большинстве случаев на практике не нужен. Можно остановиться на очень медлительном перемещении колеса в сторону наиболее тяжелой точки диска.

Перед завершающим фиксированием грузиков необходимо обезжирить плоскость диска. Пригодится бензин, средство для очистки тормозных дисков, растворитель.

Чтоб не пачкать обезжиренную поверхность, предпочтительно наклеивать грузики в одноразовых перчатках из целлофана. Для этого снимаем предохранительную пленку на клейкой стороне груза и сильно придавливаем его к колесному диску. На этом процесс балансировки окончен. Осталось только провести испытательную поездку, чтоб удостовериться, что все действительно в порядке.

Балансировка колес своими руками на видео

Вот Вы и узнали и увидели на фото и видео как делают балансировку. Удачи!

Настройки

Настройка и регулировка самоката обязательна. Электросамокат давно перестал быть простым транспортным средством. Новые типы оснащаются электронным управлением, аккумуляторами, светодиодными огнями. Все это требует отладки под владельца и дорожные реалии.

Настройка электросамоката

Выпуская самокаты, производители не учитывают климатические условия разных регионов. Для районов с частыми дождями и повышенной влажностью электросамокат требует дополнительных усовершенствований и защиты от влаги. Регулировка самоката и специальная защита уязвимых мест конструкции позволит не обращать внимание на погоду и спокойно кататься даже в дождь.

Накачиваем колеса

Неконтролируемое давление в шинах приводит к быстрому износу колесной покрышки. Излишняя мягкость резины, находящейся под нагрузкой веса владельца и неровностей покрытия, — главная причина разрыва кордовых нитей. Эти стальные нити являются «рамой» шины. Острые концы корды нарушают целостность шины, что приводит к разрыву и порче.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Перед тем, как использовать самокат, необходимо проверить давление воздуха в шинах. Допустимый уровень производители указывают в технической документации к самокату.

На официальном форуме Xiaomi есть о результаты испытаний стресс-теста колес на разных дорожных покрытиях. В результате инженеры выяснили, что при нужно давлении в шинах, их сложно проколоть.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Таблица рекомендуемого давления шин в самокатах Xiaomi.

Нагрузка	Давление переднего колеса (psi)	Давление заднего колеса (psi)
50-70 кг	35-40	40-50
70-90 кг	40-45	45-55
90-100 кг	45-55	50-60
Более 100 кг	50-55	60-65

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

При увеличении нагрузки (веса) рекомендуется аккуратное вождение, так как возрастает риск прокола.

Регулируем узел сложения

Регулировка самоката также часто требуется в части узла сложения. В этой части самоката частыми являются 2 неисправности:

На старых моделях ломается язычок, который фиксирует узлы сочленения рулевой стойки и колесной платформы. Производители учли этот дефект и стали изготавливать замочек из закаленной стали.
Поперечный люфт узла схождения возникает в результате выработки отверстий механизма сочленения. Эти отверстия становятся больше диаметра втулки, отчего появляется свободное смещение.
Сломанные замки можно заменить на более усиленные и надежные. Пользователи советуют 2 варианта для замены: FERRY из стали марки В95Т или более практичный V6D, который оснащен петлей крепления для троса.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Для того чтобы заменить износившийся язычок узла сложения, нужно проделать следующее:

Осмотреть данный узел. Его торцы с обеих сторон имеют фаску разного диаметра. Это очень важно, так как более широкая является входной, а более узкая стопорной.
Самокат уложить на бок, на твердую поверхность. Под узел сложения подложить деревянный брус. Брус должен быть с пропилом, не превышающим диаметром отверстие торца втулки. Большой размер пропила может повредить пластиковые шайбы, установленные с обеих сторон фаски.
Диаметр язычка равен 5 мм. Для его выбивания понадобится металлический стержень диаметров 4 мм.
Быстрым и сильным ударом необходимо выбить язычок. Сила удара очень важна. Слабые и частые удары, приведут к развальцовыванию края втулки. Если молотком и стержнем выбить не удалось, можно применить перфоратор. В него вставляется стержень, и в режиме «молота» наносятся удары. Если и после этого замок не вышел, можно отрезать старую втулку в обеих сторон от замка.
На место старой детали нужно вставить новую втулку. Язычки FERRY не требуют вбивания в узел сочленения. Все, что требуется, это вставить язычок и с другой стороны, стянуть его фиксирующим винтом.
Фиксацию детали стоит проводить с учетом натяжки. Она должна быть средней. Сильно затянутое сочленение быстро изнашивается, а слабая затяжка, приведет к появлению люфта.

Гидроизолируем верхнюю плату от попадания воды

Головная панель самоката часто приходит в негодность по причине попадания влаги. Производитель оснастил ее уплотнителями, но они способны защитить только от пыли и песка. Одной из основных проблем является герметичная резиновая прокладка под кнопкой. Эта прокладка от воздействия на кнопку проворачивается и уплотнитель перестает выполнять свои функции. Вследствие этого кнопка выходит из строя, самокат перестает включаться/выключаться, то есть электросамокат не работает.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Для решения проблемы необходимо:

Разобрать панель и произвести очистку контактов от окисла;
Почистить спиртом плату и токоведущие шлейфы;
Провернуть на место герметизирующую шайбу и зафиксировать ее клеем.

Все эти мероприятия способны вернуть к «жизни» кнопку включения только при начальном уровне окисления. Если окисление повредило контакты кнопки, необходимо ее полная замена.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Вода попадет в панель управления при мойке самоката под высоким давлением или протирания мокрой ветошью. Особенно часто это происходит, когда самокат в сложенном состоянии. Влага просачивается через рулевую трубку. Для зашиты этого электронного узла применяются накладки из силикона. Они надеваются на всю панель.

Гидроизолируем деку от попадания воды в батарейный отсек

При езде в мокрую погоду и во время мойки под высоким давлением вода может попасть в батарейный отсек самоката. Вода проходит через уплотнитель тормозного троса или через герметичные резиновые кольца, установленные, на «гусь» привода.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Предотвратить попадания влаги можно следующим образом:

Провести герметизацию прокладок «гуся».
Провести герметизацию входного отверстия тормозного тросика.
Очистить от грязи и влаги батарейную деку.
Осмотреть и герметизировать уплотнительную резинку крышки батарейного отсека.
Вычистить грязь со всех болтов крепления деки и под ней.

Для того чтобы усилить нижнюю часть батарейного отсека от попадания воды, грязи и от механических ударов, можно использовать специальную защиту FERRY. Она изготовлена из прочного и скользкого пластика марки ПНД-1000. Подобная зашита не проводит влагу внутрь отсека, уберегает контакты батареи и способна гасить удары о камни и бордюры.

Гидроизолируем мотор-колесо, предотвращаем поломку контроллера

Попадание воды в моторный отсек приводит к коррозии двигателя и порче его подшипников, электросамокат не едет. Вода может попасть в мотор-колесо в случае:

Свободной посадки подшипников, вода просачивается через защитные крышки;
Если производитель не провел герметизацию двигателя;
Если подшипники не имеют собственного уплотнителя;
Если появился зазор у пыльника и внутренней обоймы подшипника.

Все эти недоделки и возникшие в процессе эксплуатации повреждения усиливаются нагреванием самого подшипника. Происходит его выработка, он начинает шуметь и в результате рассыпается. Рассыпавшийся подшипник повреждает мотор или его обмотку.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Двигатель также может выйти из строя по причине износа обмотки и ее прогорания. Подобное происходит, если самокат эксплуатируется под нагрузкой. Преодолевая высокие подъемы, глубокий снег или песок, двигателю приходится тянуть не только вес владельца, но и дополнительную нагрузку. Это приводит к межвитковым замыканиям и перегреву рабочей обмотки.

Для того чтобы избежать порчи двигателя, нужно провести ряд мероприятий по усилению и защите этого узла.

Стартерная обмотка может быть пропитана скрепляющим веществом. Это можно сделать в сервисах по ремонту самокатов. Вещества обеспечивают отвод тепла, предотвращают движение провода обмотки.
Датчики «холла» укрепляются полимерной смолой. Это предотвращает их сдвиг с места посадки.
Заменить заводские подшипники на модель NTN 6002 LLU. Они оснащены уплотнителями, предотвращающими попадание влаги. Для моделей, с большим износом посадочных мест под подшипники, стоит применить Фиксатор Loctite 660. Этот состав поможет уплотнить посадку подшипников, за счет однокомпонентного анаэробного фиксатора.

Замена подшипников очень важна. Для самокатов, которые имеют заводской брак посадочных мест под подшипник, крайне важно применение фиксатора Loctite 660. Стальная закаленная обойма подшипника в результате соприкосновения с посадочным местом из алюминия часто вызывает скрежет и свист при вращении. Состав Loctite 660 прочно фиксирует деталь. После замены, деталь должна свободно вращаться, не смещаться в посадочном месте и не издавать шумов.

Защищаем клеммы в контроллере

Одна из частых причин поломки контроллера является прогар фазных клемм в результате плохого контакта. Устранить неисправность можно при помощи пайки. Для этого требуется:

Полностью зачистить контакты наждачной бумагой.
Обезжирить очищенные контакты.
При помощи нейтральных паяльных флюсов quik smd-291 или fluxplus 6-412-a произвести спайку контактов с клеммами.

Пайка этого элемента не рекомендуется в сервисных центрах по причине наличия вибраций. При вибрации клеммы должны производить микродвижения, а «мертвая» пайка приводит к облому контактов. Пайка устранит проблему нагрева проводов.

Проверяем ось сложения

Перед эксплуатацией совершенно нового самоката нужно провести фиксацию гайки, крепящей ось сложения при помощи аэробного фиксатора Локтайт.

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Фиксаторы более ранних моделей были оснащены втулкой диаметром 5мм. Такой диаметр не выдерживал полной нагрузки, втулки ломались. В следующих моделях производитель учел эту проблему, увеличил диаметр до 8 мм и оснастил втулки местом смещения. Узел стал намного прочнее.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Но увеличенный диаметр, выявил новую проблему. На этих моделях стали применять гайки с фиксирующими выступами. Эти гайки не отворачивались от вибрации. Пришла в движение вся втулка в узле складывания. Частое движение этого узла разбивало шарниры, пазы язычка и саму втулку. После достижения определенного уровня износа, гайка выкручивалась от вибрации.

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Для решения подобной проблемы можно использовать более продвинутую и надежную ось сложения. Модель FERRY выполнена из нержавеющей стали и оснащена гайкой с обратной резьбой. В результате вибрации или сложения самоката подобная гайка вместо ослабления затягивается.

Усиливаем контроллер версии ПРО

Современные модели самокатов версии ПРО надежнее предшественников М365. ПРО оснащаются мощным мотором-колесом. Но на эти модели установлен контроллер от старой М365. Мотор-колесо не сопоставим со старым контроллером. При эксплуатации самоката в режимах повышенной нагрузки контроллер выходит из строя по причине выгорания дорожек печатной платы. Это способствует выходу из строя мосфетов (транзисторов микросхем контроллера).

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

Если самокат используется для быстрой езды и в тяжелых условиях, необходимо модернизировать дорожки платы. Для этого необходимо:

Снять контроллер и извлечь печатную плату.
Обязательно разрядить конденсатор.
Очистить токопроводящие дорожки печатной платы от лакового покрытия.
Приготовить и очистить от изоляции медные многожильные провода.
При помощи паяльных флюсов quik smd-291 или fluxplus 6-412-a провести заливку проводов оловом, с использованием паяльника, мощностью до 25Вт.
Сгоревшие мосфеты заменить на новые.

Подобная модернизация усилит контроллер и позволит эксплуатировать самокаты ПРО версии в любых допустимых режимах.

Проверяем фару и мотор в движении

Модели версий М365 и ниже имеют общую проблему с контроллером. Выходит из строя предохранитель питания F2. Неисправность выявляется при включении заднего фонаря. Вместо равномерного горения, он начинает моргать. Предохранитель F2 может влиять и на работу двигателя. Мотор-колесо теряет часть мощности и часто начинает стучать.

Проблема решается просто. Нужно вскрыть крышку контроллера и заменить неисправный предохранитель. При недостатке квалификации эту замену стоит провести в специализированном сервисе.

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

Почему самокат не включается

Электросамокат имеет массу сложной электроники. Устройство может не включаться по массе разных причин. Для выявления проблемы, конечно, лучше обратиться в сервис, тем более, если не включается б/у самокат. Одну из самых частых неисправностей можно устранить самостоятельно. Она связана с обрывом клемм батареи.

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Для устранения неисправности необходимо:

Снять защиту батарейного отсека, для этого нужно отвернуть 17 болтов М10.
Отсоединить разъем батареи и освободить от крепления аккумулятор.
С аккумулятора снять защитную пленку.
Все имеющиеся клеммы, аккуратно отсоединить, используя пластиковую или деревянную палочку.
Используя паяльник и флюсы марок quik smd-291 или fluxplus 6-412-a, припаять сломанные контакты к батарее.
Собрать все в обратном порядке.

Проверить правильную работу аккумулятора можно путем замера выходного напряжения. Оно должно равняться 30 вольтам. В этом случае самокат ставится на суточную зарядку. Если после суточной зарядки выходное напряжение батареи меньше 20 вольт, батарея требует замены, а самокат проверки в сервисном центре.

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

Ставим поддержку заднего крыла

На заднее крыло современных самокатов устанавливается габаритный фонарь. Крыло не является системой торможения. Но часто на него наступает владелец и ломает его. В результате перестает работать фонарь.

p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

Для предотвращения этих поломок следует провести модернизацию крыла:

Крыло усиливается за счет применения стального крепления, с металлической шайбой большого диаметра. Крепление подбирается точно по длине заводского. Крепится новая деталь на крыло, сверху ставится усилитель. Обе детали стягивают между собой пластиковую часть самоката.

Защищаем задний габарит

При поломке крыла габаритный фонарь отлетает, его провод рвется. Необходимо установить фонарь на место и соединить оборванную проводку.

p, blockquote 44,0,0,0,0 -->

Фонарь может выйти из строя и по причине окисления разъема. В этом случае соединение зачищается и соединяется с основной проводкой. Также на габаритных огнях может перегореть светодиод. Его просто меняют на новый с последующей герметизацией корпуса фары.

p, blockquote 45,0,0,0,1 -->

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

[quote message =135107] Михаил написал(а) 05 апреля 2020 в 22:57 Отбалансировал по быстрому МК - 30 г [/quote]

Ну методика проста, примерно как балансируем точильные круги - вешаем грузы пока баланс не улучшится (вибрация не снизится).

Разбаланс можно оценить визуально, приборно, и с помощью подручных средств. Визуально – понятно, приборно - например, виброметром в смартфоне, подручные средства – например, по колебаниям воды в пластиковом стаканчике: если на самокате есть магнитный материал, то в стаканчик с водой на дно магнит и примагничиваем к самокату - если немагнитный, то используем пластилин.

У меня в стоке "колбасило" так, что самокат подпрыгивал на табуретке при максимальной скорости.

Сейчас равномерно ускоряется без вибрации.

Первично снижения вибрации можно добиваться, переставляя покрышку по ободу. Однако если у вас колесо нормально ходит (не снимаете из-за проколов постоянно), то я бы не трогал, а сразу переходил к грузам.

Работу с грузами начинаем с того, что вешаем небольшой груз напротив соска камеры на противоположной стороне диска. Запускаем МК, оцениваем вибрацию,- стало лучше – двигаем груз по ободу до точки наименьшей вибрации, нашли, - увеличивая груз, продолжаем оценки; прошли через минимум, но минимум по величии не устроил, - меняем груз на пару грузиков и разводя их друг от друга из точки первичной приклейки добиваемся нужного нам уровня вибрации. Нашли точки расположения груза (грузов), - ставим метки маркером, снимаем, обезжириваем обод и ставим финишные грузы (однократная приклейка).

Я особо не парился, получилось быстро и результат меня полностью устроил.

Для работы я использовал балансировочные грузы для литых дисков; они на клейкой основе. Их можно купить компектом, полосками, продаются в магазинах автоинструментов или на шиномонтажке (думаю там будет дороже).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом работ хорошо очистите обод, чтобы при переклеивании грузов они нормально держались на ободе. Брызговик желательно иметь на штатном месте, запуская колесо находитесь сбоку от него, а не за ним.

Иначе есть опасность травмы отлетевшим грузом.

На абсолютность метода совершенно не претендую. Задачу можно решить по-разному, Данный способ лично мне подходит по простоте и быстроте.

Привет, други сяокатчики и сяоводы, а также куговоды и прочие. Случайно столкнулся с таким вопросом как руками заменить камеру самоката и надеть потом покрышку на диск, когда ее просто невозможно натянуть. Поглядев разборы в интернете как отремонтировать самокат, такие как на видео ниже и заглянув в комментарии понял, что едва ли каждый второй пытался заменить камеру самоката и намучился одевая покрышку. Снять покрышку с колеса самоката смогли почти все. Сейчас все расскажу новичкам о деталях, о которых умолчали в различных видео.

Как разобрать колесо и руками заменить камеру самоката

Итак, снять покрышку можно более менее просто по следующим шагам:

Выпустить воздух из камеры.
Снять одну часть покрышки.
Вытащить камеру.
Снять другую часть покрышки.

То натянуть покрышку так просто не удастся, что и подтверждают многочисленные комментарии в интернете. Ну не натягивается она руками менеджера ни с тальком, ни с WD-40, ни с барсучьим жиром, ни с матюками.

Но легко одеть покрышку нам поможет геометрия и здравый смысл. Видео не стал записывать, а вот фотки сделал.

Как легко руками одеть покрышку на колесо

Перед тем, как накачивать колесо не забудьте про балансировку , на видео в начале поста все есть.

Делитесь в комментариях как вам этот способ, ну и рассказывайте друзьям. Удачи!

Читайте также: