Как поставить колеса от жигулей на мотороллер муравей

Опубликовано: 06.05.2024

Есть у нас в "хозяйстве" такая техника — мотороллер "Муравей". Приобретен сыном в прошлом году в неисправном состоянии.

После долгих ковыряний с капризным родным двигателем, по случаю был приобретен китайский двигатель (новый) с мотобуксировщика "Лебедев" 200 кубов 6.5 л.с.

Что-бы установить двигатель пришлось порезать раму, переделать крепление двигателя.
Приобретенный двигатель был в сборе с центробежным сцеплением, которое благополучно сгорело, после нескольких первых километров пробега, не выдержав нагрузки. Пришлось колхозить двигатель с родной "муравьевской" коробкой передач и сцеплением. Сын ничего не придумал лучше, чем снять цилиндр, отрубить шатун на коленвалу, сделал заглушку и поставил звезды, одна с двигателя на импровизированную коробку, другая к коробки на задний редуктор. Муравей поехал…
Но недолгой была радость. Из за куска шатуна на колене, появились вибрации от которых раскручивались все гайки на "муравье". Из УАЗовской полуоси, выточен новый вал " прямой" в корпус коробки, -после установки вибрации прекратились.
Сын оставил колеса от прицепа, вместо родных 4х10 размерностью 5х10, т.к.планировались покатушки по лесу.

Вот теперь "Муравей" был переправлен на дачу —

и стал использоваться по прямому назначению-для перевозки грузов…

Где-то на форумах сынок вычитал что на "муравья" можно вкрячить диски от "Оки" на 12, и поставить "злую резину", без каких-либо, переделок просто перевернув оковские диски, прикрутив через отверстия для вентиляции к родному муравьевскому "барабану". купил диски от "Оки, и поставил как рекомендовали на форумах. Выглядело это извращение так:
Внешне вроде ничего.

Но исполнение, если присмотреться поближе.

При такой конструкции не то что на "муравье" ездить нельзя, даже на садовой тачке страшно передвигаться.
Пришлось мне вспомнить многочисленные посты про разварки, и сварганить диски:
— разбираем "оковский" диск, выбиваем середину, привариваем половинку диска от "муравья" к "оковскому" ободу, получаем подобие разварки с отрицательным вылетом.

Красим, устанавливаем на "муравья" вместе с резиной от мотоблока "Нева" размер 6Х12 и наслаждаемся результатом.

3. Только закончив школу и не имея никакого опыта и средств, я его немного пошкурил, покрасил кисточкой и даже смог на нем прокатиться пару километров. Потом наступила зима, и за это время я успел начитаться историй реставрации других мотороллеров.

4. В результате решено было все переделать. Переделать так, что за десять лет не сделано было почти ничего. 2010 год начался с полной разборки до винтика и пескоструя рамы.

6. Но к концу лета я лишь успел полностью очистить раму от ржавчины, после чего покрыл сначала эпоксидным грунтом Novol, а поверх перекрыл двухкомпонентным грунтом той же фирмы.

7. Затем мотороллер был немножко подсобран, в надежде отвезти его в ГИБДД, чтобы поставить на учет.

8. Даже болты были просто продеты без гаек, и то не везде.

9. Но до ГАИ так и не доехал, а Муравей был поставлен в угол и завален различным хламом. На телефоне нашлось только такое фото двухлетней давности:

10. В 2017 году решил восстанавливать другой мотороллер - Тулицу, но так как она теперь застряла в Беларуси после покраски, то дошли руки и до Муравья. Вытащил раму из под завалов:

11. Пересмотрел отношение к некоторым вещам. Так выкинул почти все покрышки, которые накопились за это время и загромождали кузов прикрученный к раме. Так как понял, что на мотороллер, в реставрацию которого вкладываю большие силы, не готов ставить такой мусор.

12. Если на Тулицу были куплены дорогие импортные покрышки, то на Муравья поставлю отечественную Петрошину: она подходит по всем характеристикам. А из старых запасов (не попавшие в кадр выше) я оставил парочку шин, которые были новые, но еще советских времен. Немного автомобильного шампуня, терпения, чернителя резины и теперь не так просто отличить какая покрышка была выпущена 30 лет назад, а какая совсем новая. Старая же пойдет для запаски, то есть будет исполнять больше декоративную функцию.

13. По случаю докупил новый большой стеллаж на место где был завал, и гараж еще чуть-чуть преобразился в лучшую сторону:

14. Что касается рамы, то я даже испытал небольшую гордость за проделанную десять лет назад работу. Хоть она и стояла в сухом гараже, но ржавчина нигде не вылезла, что внушало некоторый оптимизм в будущее. По крайней мере, на мой век хватит :)

15. В некоторых местах ради интереса соскабливал грунт ножом - все в полном порядке.

16. Но красить такую раму уже не имеет смысла. Неизвестно что впитал в себя грунт за 10 лет, плюс он уже имеет небольшие, но повреждения. Так что проще всю работу снова переделать!

17. Решено красить в порошок. Все снова отпескоструено, только в этот раз не моими силами. Самое главное, что в прошлом году в параллель с работами по Тулице, я делал очень много мелочевки по Муравью. Были покрашены почти все детали ходовой, кроме самой большой детали - нашей рамы. Так что нужно было доделать только её, и можно приступать к начальной сборке.

18. И вот, исторический момент! Лед тронулся и переступил хоть небольшую, но долгое время неприступную черту.

19. Где-то металл сохранился хорошо и краска лежит просто идеально.

20. А вот качество заводской сварки это что-то с чем-то. Почти любой сварной шов имеет кучу плевков шлака вокруг себя. Но зачищать это не стал, ибо не имеет ни декоративного, ни функционального смысла. Лучше пусть будет как с завода!

21. На девятом фото видно полки заваленные деталями. И многие спрашивают: "Зачем мне их столько?!". Ответ обычно появляется в процессе сборки чего-либо. Для карданных шарниров было нужно два хвостовика. В запасах нашел пять штук таких деталей. Итого из пяти имеем: один полностью ржавый, два с пробитыми заглушками и два более-менее сносных. И так постоянно. Чтобы собрать какой-то узел, приходится из моих запасов с огромным трудом отыскивать хоть что-то не просто подходящее, а хотя бы достойное ремонта и восстановления. Поэтому со временем многие детали так и уходят в мусор или продаются на Авито, ведь для обычного работяги Муравья моими претензиями можно пренебречь.

22. Но несмотря на подготовку большей части деталей, взять и просто собрать сразу мотороллер не получается. Надо было вытащить старые подшипники задних колес. Конструкция абсолютно неремонтопригодная. Край подшипника почти заподлицо с краем опорного отверстия. Нужен либо дорогостоящий съемник, либо поступить как я: выпиливать дремелем углубления, через которые потом выбивать старые обоймы.

23. Набор старых подшипников:

24. Но все равно отверстия получились прослаблены, так что попробую немного намеднить обоймы новых японских подшипников по совету Лехи Технаря с Ютуба. Пока потренировался на полуоси. С полуосями такая же ситуация как с хвостовиками карданов: из шести деталей я оставил только одну. Остальные и кривые, и с разбитыми посадочными под шпонку, и с убитыми резьбами, и с поврежденными крышками-пыльниками. Причем их даже восстанавливать не хочется, настолько они выглядят убого.

25. И отдельная песня - это мощные пружины задней подвески. Каждая пружина состоит ровно из четырех деталей: пружина, резиновый буфер внутри, и две огромные плюхи-шайбы с нарезанной наружной резьбой. Эти плюхи просто вкручиваются внутрь по виткам пружины и через них потом пружина крепится к раме. Сначала целый квест разобрать их для покраски. Пружины были ржавые и при зажимании в тисках открутить плюху очень сложно, ведь у нее тоже правая резьба как и у выступа крепления к раме. Поэтому надо накидывать две гайки, чтобы иметь возможность разобрать этот узел. Мне помогал отец и сосед по даче, оба - здоровые и крепкие мужики. Я раздавал советы и поливал кончики пружин маслом, батя непрестанно сжимал тиски, а сосед со всей дури, не жалея себя, пытался открутить гайку с постоянно норовившей заломиться или закрутиться пружиной.

26. После покраски я еще промаркировал пружины по жесткости желтой краской и смазал обильно литолом. И не без труда, но смог уже почти в одиночку собрать обе пружины. Собрал одну - все идеально. Собрал вторую и понял, что забыл положить в нее резиновый буфер. Это был день, когда продуктивность имела отрицательный коэффициент. При разборке без тисков не обошлось, и краска немного пострадала, но но не сильно. Отделался мелким косметическим ремонтом.

На настоящий момент осталось промеднить и поставить подшипники, полуоси. Надеть на них колеса, и все скрутить болтами. Благо, весь крепеж был оцинкован так же параллельно при работе с Тулицей. Если к концу дачного сезона я получу раму стоящую на колесах - это будет прекрасный результат. Надеюсь, что в этом году смогу им похвастаться.

После разборки обоих экземпляров выяснилось, что у заклинившего редуктора рассыпался опорный подшипник первичного вала. Оно бы ничего, обычное дело скажите вы, но вся проблема заключалась в том, что во время работы шарики рассыпавшегося подшипника попали между зубьями шестерен, что привело к их поломке. Все остальное, включая корпус и внутренние детали дифференциала к моей большой радости остались целы и невредимы. Внутренние детали второго редуктора оказались в куда более лучшем состоянии, но все же, годы нещадной эксплуатации наложили свой негативный отпечаток на ихнее состояние.

Укладываем правую половину корпуса на дощечки так, чтобы выходящие из корпуса валы свободно висели в воздухе и не мешали работе. Ложем на опорный подшипник первичного вала штатную упорную шайбу.

Надеваем на первичный вал шестерню как это показано на картинке и вставляем его в корпус. Перед установкой шестерен обратите внимание на ихние зубья и кулачковые муфты, которыми шестерни входят в зацепление друг с другом. На зубьях не должно быть сколов, повреждений, трещин и следов чрезмерного износа. Кулачки должны быть правильной формы с острыми не зализанными гранями.

Ставим на свое место промежуточный вал.

Точно также, поочередно одеваем на ось сателлиты, внимательно при этом следя, чтобы они стали строго на то место на котором они стояли до разборки то есть в том месте, где выработка будет максимальной. И пытаемся просунуть между осью и внутреннем отверстием сателлита измерительный щуп. Предел допустимого износа, как и в первом случае не должен превышать 0,1мм.

Вставляем ось сателлитов в чашку так, чтобы она немного вышла за край и одеваем на нее упорную шайбу.

Одеваем на ось сателлит, проталкиваем ось дальше, одеваем второй сателлит, подлаживаем под него упорную шайбу и заталкиваем ось.

Разворачиваем ось так, чтобы отверстие для ее фиксации совпало с отверстием в чашке и фиксируем ее от выпадания стопорным штифтом.

Одеваем на корпус дифференциала шестерни. Особой разницы куда какую шестерню ставить нет. Будет работать хоть так, хоть так. Одеваем на болты стопорные пластины и хорошенько стягиваем ими корпус. Старайтесь затягивать болты равномерно, крест накрест и как можно сильней, через мои руки прошло несколько редукторов у которых болты были ослаблены из-за чего в процессе эксплуатации разбивало как сами болты так и корпус.

Устанавливаем корпус дифференциала на свое место.

Одеваем шестерню включения реверса на вилку механизма включения реверса, заводим штифт на вилке в паз на поводке включения реверса и вставляем шток вилки в установочное отверстие корпуса.

Выбиваем направляющие корпуса так, чтобы они вышли на поверхностью разъема корпуса на 5-6мм, обезжириваем плоскости разъема, наносим на сопрягаемые поверхности герметик, укладываем прокладку и соединяем половинки корпуса.

Стягиваем корпус болтами, устанавливаем крышки полуосей и заглушки подшипников.

Город Тула всегда славился мастерами, еще в царские времена здесь было создано металлообрабатывающее предприятие «Байцуровский». После революции 1917 года его национализировали, в 1939 году «Байцуровский» стал станкостроительным заводом.

В середине 1957 года, на заводе было начато производство копии немецких мотороллеров фирмы Hans Glas GmbH, один из них Goggo-Roller, Vespa 200.

Создание грузового мотороллера требовалось населению из-за необходимости в городах перевозки мелких грузов.

Есть неподтверждённая информация, что, используя редуктор от старой мотоколяски С1Л был собран грузовой мотороллер для внутризаводских перевозок.

На деле, начиная с 1957 года, проводились испытания мотороллера с задним прицепом и в 1959 году — с боковым прицепом, но испытания не принесли хороших результатов.

Первый экземпляр грузового мотороллера ТГ-200, собранный в 1959 году еще не имел названия «Муравей». Тридцать пять лет с лишним его выпускали без особого изменения, не считая светотехнику.

Было пять модификаций мотороллера «Муравей», последняя от 1991 года, прекратили выпуск в 1995 году. Двигатель 11 л. с., 4 передачи и реверс на редукторе задней оси, передача осуществлялась цепью.

На созданный грузовой вариант мотороллера на Тульском машиностроительном заводе (ТМЗ), получил большой заказ в годы СССР. Во времена СССР не хватало маленькой развозной техники. На местном заводе, в 1987 году, когда я проходил практику, между цехами курсировал такой грузовой мотороллер.

Из-за отсутствия малой техники, грузовые мотороллеры пользовались в СССР популярностью. Сейчас вместо мотороллера «Муравей» появились мотоблоки с прицепами.

Мотороллер «Муравей» был весьма капризной техникой и водителю было необходимо минимальное знание для его ремонта.

При продаже мотороллера в СССР выдавалась инструкция по обслуживанию и ремонту техники и, по инструкции практически можно было отремонтировать его.

В соседском мотороллере «Муравей», я сам лично установил через переходной диск магнето на двигатель, Мотороллер заводился без аккумулятора от кикстартера или с аккумулятором от динамо стартера и электрооборудование работало полностью.

Были владельцы, у которых «Муравей» простаивал несколько лет, все потому, что не смогли правильно отрегулировать зазор на зажигании или переливал карбюратор.

Все владельцы мотороллеров знают, что надо постоянно за мотороллером следить. «Муравей» — очень практичная техника, но только, если она находится в умелых руках, некоторые на нем строили дома в трудные 90-е. Начинающие фермеры использовали мотороллер для уборки урожая.

В грязь на трехколесном мотороллере не очень поездишь, на скорости при резком повороте — можно запросто опрокинуться. Меняют звездочки привода и ставят колеса от автомобиля для лучшей проходимости.

Мотороллер «муравей» во дворе дома на котором ездили всю зиму используя автомобильные колеса.

Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!

Во времена бывшего СССР “Муравей” хоть и доставлял немало хлопот своим хозяевам, но люди его покупали и даже ездили на нем. А куда народу было деваться? Кто дом строил, кто хозяйство держал вот и несли в магазин последние деньги и одной рукой руля, а второй вытирая слезы эксплуатировали эти советские коросты.

Дизайн для тех лет много лучше многих современных образцов

Если заводской дизайн не комильфо – многочисленные колхозные тюнинг-ателье предлагают свои вариации

Там же, в качестве дополнительных опций можно заказать прицепное и автоматический натяжитель цепи…

Характеристики двигателя

По сути двигатель сам по себе неплох: в меру надежен, прост, ремонтнопригоден и не прихотлив. Если бы не его крайне не надежный и капризный диностартер, который по старой “доброй” колхозной традиции принято упразднять и ставить магнето

Тип — двухтактный, одноцилиндровый с трехканальной продувкой
Охлаждение — воздушное, принудительное от вентилятора
Диаметр цилиндра — 62 мм
Ход поршня — 66 мм
Рабочий объем — 199 см
Степень сжатия — 7,6 кг/см
Мощность — 13 л. с./9,6 кВт при 5200 об/мин
Карбюратор — К62Г

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

Общая информация

Советский грузовой мотороллер имеет надежный металлический трайк, выполненный в виде платформы, имеющей задний борт. Трайк Муравья достаточно вместителен. Грузоподъемность платформы составляет 250 килограммов, что позволяет активно использовать мотороллер Муравей в хозяйственных нуждах. Так, грузовой мотороллер позволяет перевозить:

Мототехника отличается маневренностью и неприхотливостью. В гараже мотороллер Муравей занимает примерно столько же пространства, сколько и громоздкий мототранспорт с коляской. Радиус поворота Муравья составляет около 3,5 метров.

Характеристики мотороллера Муравей

Зимой грузовой мопед функционирует при помощи смеси моторного масла М6/3-10Г/1 и бензина А-76, а летом ему требуется марка М8В.

Если сравнивать мотороллер Муравей с колясочным мотоциклом, то по части эксплуатационного расхода топлива преимущества будут на стороне первого. Грузовой мопед «съедает» 8 литров/100 километров. Также он намного легче мотоцикла с коляской — его вес составляет 240 килограммов.

Фотоотчет: Замена задней цепи мопеда Альфа

Цепная передача крутящего момента — всегда проблема. Но дешевизна, простота обслуживания вкупе с малым весом, а для мотоцикла — вес — это очень существенный параметр — перевешивают все недостатки и цепной привод заднего колеса также как и много лет назад в мотостроении является главенствующим. И от этого в ближайшие десятилетия мы вряд ли уйдем.

Как уже было сказано: цепь — всегда проблема. Тянется она зараза и ничего с этим не поделаешь. И ладно бы только тянулась, так она начинает жрать зубья звезд и если вовремя ее не заменить на новую, то она буквально за один сезон сожрет звездочки.

Не вдаваясь в теорию — рассмотрим классический случай: цепь растянулась и требует срочной замены. Если внимательно присмотреться к картинке, то будет видно, что ролики цепи не попадают в зубья звездочки. Как следствие ролики цепи бьют по зубьям звездочки и сжирают ее буквально за один сезон.

Некоторые, особо одаренные деятели умудряются нарезать «болгаркой» на таких звездочках свои, эксклюзивные зубья. Но мы такой фигней страдать сегодня не будем, а купим новую ведущею звезду (ведомая еще живая, пару сезонов походит), цепь и сделаем все по-человечески, а не по-колхозному.

При выборе новой цепи отталкивайтесь от ширины и количества зубьев на звездочках вашего мопеда. Цепи для Альфы идут разной ширины и длины: есть широкие, есть узкие, есть длинные, есть короткие. Мы будем ставить широкую, 428 под звездочки Z13 Z41, а какую будите ставить вы зависит только от ваших звездочек и предпочтений.

Устанавливаем пырчик на подножку, если она у вас конечно есть

Снимаем кожухи, крышку ведущей звездочки, откручиваем гайку оси заднего колеса\задней звездочки, ослабляем с обоих сторон натяжные цепи.

Ищем на цепи замок, расстегиваем его и снимаем старую цепь. У бивней цепь всегда заклепана наглухо и в этом плане мне не повезло: пришлось идти за болгаркой B-)…

Толкаем колесо по заднему маятнику максимально вперед, накидываем новую цепь, застегиваем замок. Чтобы замок не расстегнулся на ходу — ставим защелку так, чтобы ее разрез смотрел в противоположную сторону от направления ее движения. Чтобы не запутаться сделайте так: проверните колесо так, чтобы замок был сверху маятника и застегните защелку разрезом к заднему колесу.

Слегка подтягиваем гайки оси звездочки\задней оси, скидываем пырчик с подножки, прокачиваем несколько раз заднею подвеску и начинаем не спеша натягивать цепь примерно по такому принципу: чуть подтянули цепь — сразу промеряли линейкой как стало колесо.

Если расстояние от колеса до маятника с одной стороны будет существенно меньше или больше чем с другой — калибруем положение колеса нужным натяжным. Таким макаром, урывками тянем цепь до нужной кондиции.

Тянем цепь до тех пор пока она не будет провисать на 1-1.5 см. Этого будет вполне достаточно. После всего проделанного затягиваем гайки осей и в обязательном порядке регулируем задние тормоза. За тормоза никогда не забываем, а то впечатаетесь на радостях в мусорный бак или в такого же оленя.

Для тех кто еще с нами поведаю дедовский способ как легко и просто определить насколько сильно ушатана цепь: берем цепь, расправляем и вывешиваем ее в горизонтальном положении. Чем ушатанней будет цепь тем сильней она опишет дугу, чем новей тем она будет более ровной.

Для сравнения я взял две цепи: одна ушатанная, другая только что из магазина: ушатанная повисла соплей практически под углом 90 градусов, новая чуть провисла и все. Такой вот способ.

Технические характеристики

Советский мопед, не так давно пользующийся большой популярностью, имеет следующие технические характеристики:

Длина — 2680 миллиметров.
Ширина — 1250 миллиметров.
Высота — 1075 миллиметров.
Сухая масса — 240 килограммов.
Грузоподъемность — 250 килограммов.
Скорость — 25-35 километров в час.
Тип двигателя — 2-хтактный, мощность составляет 11 л/с.
Трансмиссия — 4-хступенчатая коробка передач.
Тормоза имеют диаметр 15,0 сантиметров. Барабанные, на каждом колесе привод механический.

Типичные неисправности

Из типичных неисправностей данного узла стоит отметить следующие:

Поломка возвратной пружины

Поломка возвратной пружины приводит к тому, что заводной рычаг после запуска двигателя перестает возвращаться на место

Поломка или износ зубьев храповика. Поломка или износ зубьев маховика приводит к проскальзыванию заводного рычага

Износ упорного болта. Износ упорного болта приводит к тому, что после запуска двигателя каретка ударяясь об него не скользит, а продолжает находится в зацеплении

Еще одно часто встречающейся неисправностью является поломка вала. К сожалению фотки оборванного вала в данный момент у меня нет

Обслуживание и ремонт

Благодаря небольшому весу, этот мопед, при необходимости, можно «уложить на боковую» даже в одиночку. Также, учитывая то, что дисковые колеса Муравья состоят из 2-х стянутых болтами половин, заменить поврежденную шину довольно просто. Для соединения камеры и запасной покрышки необходимо разъединить части демонтированного колеса.

Ремонт мотороллера Муравей

Инструменты

Для того чтобы качественно отремонтировать советский мопед, потребуются следующие инструменты:

двусторонние гаечные ключи (комплект), 4-22 миллиметра;
отвертки — 3 шт. (большая, средняя, малая);
молотки, 2 шт. (100 и 300 грамм);
щипцы комбинированные;
деревянная палочка;
кусачки;
плоскогубцы;
торцовые ключи (4 шт.);
бархатные напильники — 2 шт. (плоские).

Диагностика

Мотороллер Муравей должен регулярно проходить техобслуживание. Это необходимо по двум причинам:

Это позволит повысить эксплуатационные характеристики и тем самым сделать модель более надежной и выносливой.
Своевременная диагностика позволит владельцу столь раритетной мототехники, как мотороллер Муравей избежать ДТП.

Мотороллеры Муравей Руководство по ремонту + каталог деталей

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ МОТОРОЛЛЕРЫ МУРАВЕЙ + КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Вступление 3 Глава 1. Краткие сведения и технические характеристики 5Технические характеристики мотороллеров «Муравей 8 Органы управления мотороллера 10 Техническое обслуживание ручки «газа 17 Тросы управления 18 Техническое обслуживание и ремонт тросов управления 18 Техническое обслуживание мотороллера 20 Глава 2. Силовой агрегат, двигатель 22Снятие силового агрегата 22 Разборка силового агрегата 26 Контроль и сортировка деталей после разборки 27 Двигатель 27 Кривошипно-шатунный механизм 31 Цилиндр и головка цилиндра 31 Поршень 34 Поршневые кольца 35 Поршневой палец 38 Шатун 39 Коленчатый вал 41 Ролики шатунного подшипника 44 Палец кривошипа 44 Цапфы коленчатого вала 46 Картер 47 Система смазки 51 Смазочные материалы 51 Система охлаждения 52 Возможные неисправности двигателя и способы их устранения 55 Глава 3. Система питания и выпуска 57Бензокран 58 Карбюратор 59 Карбюратор К-28Г 59 Карбюратор К-36Г 62 Принцип работы карбюратора К-36Г 65 Разборка и сборка карбюратора 66 Ремонт карбюратора 67 Регулировка карбюратора 68 Карбюратор К-62Г 69 Снятие и разборка карбюратора 72 Регулировка карбюратора 72 Проверка герметичности крепления карбюратора 72 Установка уровня топлива в поплавковой камере 72 Регулировка оборотов холостого хода 73 Регулировка положения дозирующей иглы 74 Карбюратор К-65Г 75 Конструкция и принцип работы карбюрзгора К-65Г 76 Система подвода и поддержания постоянного уровня топлива 77 Главная дозирующая система 77 Система холостого хода 78 Система пуска и прогрева двигателя 78 Утолитель поплавка 79 Снятие и разборка карбюратора 79 Установка карбюратора 79 Регулировка карбюратора К-65Г 80 Установка уровня топлива 80 Регулировка холостого хода 80 Регулировка положения дозирующей иглы 81 Воздухоочиститель 81 Система выпуска 83 Основные неисправности карбюраторов и способы их устранения 86 Глава 4. Трансмиссия 88Передняя передача 88 Моторная цепь 89 Сцепление 89 Регулировка сцепления 92 Неисправности сцепления 92 Ремонт сцепления 93 Ведущий барабан сцепления 93 Диски сцепления 94 Пружина муфты сцепления 94 Штоки выключения сцепления 95 Коробка передач 96 Работа коробки передач 99 Механизм переключения передач 101 Обслуживание коробки передач 102 Замена масла 102 Разборка коробки передач 102 Ремонт коробки передач 103 Сборка коробки передач 10З Пусковой механизм мотороллера «Муравей 106 Промежуточная передача 107 Смазка цепи промежуточной передачи 109 Регулировка натяжения цепи промежуточной передачи 109 Главная передача и дифференциал 110 Техническое обслуживание главной передачи и дифференциала 116 Разборка редуктора главной передачи и дифференциала 116 Ремонт главной передачи и дифференциала 116 Чашки дифференциала 116 Сателлиты 118 Шестерни полуосей главной передачи 118 Сборка дифференциала 118 Сборка редуктора главной передачи 118 Полуось ведущая 120 Полуось ведомая 120 Привод задних колес 121 Ремонт карданного шарнира 124 Техническое обслуживание карданной передачи 124 Глава 5. Ходовая часть 125Рама 125 Передняя подвеска 128 Пружинно-гидравлический амортизатор 132 Задняя подвеска 134 Обслуживание передней подвески 138 Обслуживание задней, подвески 138 Тормоза 138 Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы 143 Замена тормозных накладок 144 Колеса и шины 146 Глава 6. Электрооборудование 148Аккумуляторная батарея 150 Электрическая цепь питания контрольной лампы заряда аккумулятора (красная) 152 Основные виды неисправностей аккумуляторной батареи 153 Династартер 154 Обслуживание династартера 157 Реле-регулятор 160 Проверка реле стартера 164 Проверка реле обратного тока 165 Порядок проверки диодов ВСУ-10 и Д-104-20, регулирующих обратный ток в реле-регуляторе 2903.3702 165 Проверка регулятора напряжения 166 Система зажигания 168 Катушка зажигания 168 Прерыватель 169 Регулировка зазора в прерывателе 170 Конденсатор 170 Высоковольтный провод 171 Свеча зажигания 171 Установка момента зажигания 172 Регулировка момента зажигания для мотороллеров семейства ТГА и «Муравей 172 Регулировка момента зажигания для мотороллеров семейства «Муравей-2 173 Приборы освещения и сигнализации 175. Фара 175 Электрическая цепь питания ламп ближнего и дальнего света 175 Электрическая цепь питания лампы стоп-сигнала 175 Звуковой сигнал 175 Задний фонарь 176 Указатели поворотов, прерыватель указателей 176 Приложения 178 Литература 186

КУПИТЬ КНИГУ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ МОТОРОЛЛЕРЫ МУРАВЕЙ + КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Читайте также: