Как проверить подшипник переднего колеса мотоцикла

Опубликовано: 01.05.2024

Подшипники колеса меняются парой, когда выходит из строя хотя бы один. Износ определяется люфтом колеса при осевых или радиальных нагрузках. Срок службы подшипника зависит не только от качества изготовления и наличия пыльников, но и от своевременного обслуживания. Процедура замены несложная, а со специальным инструментом очень простая. Ниже некоторые моменты и тонкости процесса, а также подробное видео замены подшипников переднего колеса на Yamaha WR450F.

Обслуживание подшипников

Желательно периодически, при снятии колеса, проверять состояние подшипников и закладывать дополнительную смазку. Если есть ржавчина - лучше очистить и смазать подшипник. После прохождения бродов и езды по глубоким лужам подшипник обязательно заржавеет.

Снятие старых подшипников

При снятии подшипников, достаточно сместить распорную втулку и выбить подшипник ударной отверткой изнутри. Если втулка крепко зафиксирована, ее можно разболтать, ударив по внутренней обойме одного из подшипников.

Очень легко подшипник выбивается обратным молотком. Вместо молотка можно использовать анкерный болт.

Установка Подшипников

Посадочные места должны быть хорошо очищены и смазаны.
Первым всегда устанавливается подшипник со стороны тормозного диска, чтобы точно задать положение диска относительно вилки. Если один из подшипников фиксируется кольцом, то он устанавливается первый.
Забивать подшипник можно головкой, старым подшипником, трубой, спец. инструментом, просто молотком, чем угодно - главное бить по внешней обойме, не касаясь внутренней, и не повредить посадочную поверхность.
Если посадочные места не повреждены и хорошо очищены, а подшипник качественный, то греть ступицу и охлаждать подшипник не имеет смысла - он легко запрессовывается. В видео хорошо видно как маленьким молоточком подшипник легко забивается.
После охлаждения подшипник покрывается инеем - это вода. Небольшой нагрев до 100 градусов ничего не дает - все равно забивать придется, а сильный нагрев разрушает структуру некоторых сплавов и делает металл более вязким - при трении посадочное место стирается сильнее, чем при установке "на холодную".
Нагрев и охлаждение - методы для проблемных ситуаций (подшипник прикипел, заржавел, ступица окислилась), когда не получается извлечь или установить подшипник ударным методом. Но если хочется - ничего страшного не произойдет, главное греть поступательно и недолго, чтобы краска не лопнула

Существуют водонепроницаемые комплекты подшипников с прокладками. В будущем мы обязательно протестируем подобный, видео и статья будут на сайте! Приобрести расходники и инструмент можно в нашем мотомагазине.

Снимок
Материал написан для сайта но думаю будет полезен и другим, я сталкивался с этим и на других мотоциклах.

Для проверки следует вывесить заднее колесо, поставив мотоцикл на центральную подставку. Несильно покрутите колесо вперед-назад, прокрутите на полоборота и еще покрутите вперед-назад. Если подшипнику вышел срок, Вы услышите характерное поскрипывание, только не перепутайте с шуршанием цепи. У меня так было, когда развалился подшипник на задней звезде. Затем возьмитесь руками за колесо и пошатайте его из стороны в сторону, прокрутите колесо и пошатайте еще раз. В случае люфта, пусть даже небольшого, незамедлительно меняйте — развалившийся подшипник на скорости может заклинить или разогреться до высокой температуры, из-за чего внутренняя обойма прикипит к оси.

С передним колесом стоит поступить точно также: загрузите каким-нибудь, желательно нетрезвым, габаритным товарищем зад мотоцикла и проведите те же процедуры. Правда, живучесть подшипников в передней ступице гораздо выше — все же стоят они там парно, и вилка смягчает нагрузку на них гораздо эффективнее.
В этом же положении так же можно проверить подшипник рулевой колонки, пошатывая колесо и вилку к себе и от себя, люфта быть не должно.
Разумется, более точную диагностику может дать только визуальный осмотр каждого подшипника при снятии колеса.

Перепрессовка подшипника — дело нехитрое, могут сделать в любом сервисе; можно, конечно, и самому при наличии инструмента.

Колесо снимается (отследите последовательность выпадания втулочек и шайбочек), старый подшипник тупо выбивается выколоткой (специальный пруток из мягкой стали) или, за неимением последней, мощной отверткой и молотком. Затем необходимо слегка смазать место посадки консистентной смазкой, или (как вариант) ступица слегка разогревается строительным феном и аккуратно заколачивается новый подшипник путем его обстукивания по внешней обечайке (!), используя оправку (головку из набора подходящего размера). По внутренней стороне бить не стоит, есть вероятность превратить новый подшипник в старый, и весьма быстро. Также не забудьте установить распорную втулку, лишние детали остаться не должны:)

Собственно, я проверяю задние подшипники каждый раз как смазываю цепь, времени занимает немного, а польза очевидна. Так перед дальней поездкой я случайно обнаружил скрип в колесе — оказалось, что подшипник на звезде залюфтил. Снял колесо, попытался провернуть его пальцем — не идет. Снял грязевой сальник: смазки нет, зато есть грязь и следы выработки. Промыв WD40 и очистив, забил солидолом, закрыл и еще на 2500 км мне этого вполне хватило. Но это подшипник на звезде. В случае со ступичными так делать не стоит, только менять. При том, если вышел из строя один, желательно менять на ступице сразу все комплектом.

Профилактически рекомендуется менять все подшипники раз в 60–70 тыс. км. Поэтому при покупке мотоцикла «оттуда», не поленитесь, замените все подшипники и катайтесь спокойно и уверенно.

Совсем необязательно ставить оригинальные подшипники, заказанные у официального дилера. Вполне подойдут от любого именитoго производителя. Коды для подшипников универсальные.

Алексей (Boroda_Rem), Михаил (Mishutka)

На заметку: Заправка картриджа hp cf213a в одной из половин помогает легко обнаружить отсек тонера, который закрытый пластиковой крышкой. Желательно, удалить остатки от старого тонера при помощи пылесоса, так как смешивание старого и нового тонера может привести к повреждению картриджа.

Как проверить ступичный подшипник?

1-Подшипник – это устройство, поддерживающее часть опоры. Это может быть ось, вал или иная деталь, однако в любом случае главное назначение подшипника – зафиксировать вал в пространстве, обеспечив ему свободное вращение или качание. Вторая функция – восприятие механической нагрузки и ее передача другим элементам. При том, что ступичные подшипники постоянно выдерживают колоссальные нагрузки, это достаточно долговечные и прочные детали. Повышенное давление на них оказывается и при торможении, и при ускорении, а во время движения на них действуют сразу несколько сил.

2-Материал. Подшипники могут быть изготовлены из нержавеющей, хромолибденовой стали и даже керамического материала из нитрида кремния. Гибридные подшипники используют керамические шарики и стальные обоймы.

3-Нагрузка. Верьте или нет, но на колесные подшипники кроссового мотоцикла очень низкий спрос. Типичный подшипник колеса кроссового мотоцикла рассчитан на 19 000 об / мин и нагрузку 1574 фунт-силы. При максимальных оборотах и максимальной нагрузке он должен вращаться на миллион оборотов, что составляет более полторы тысячи километров пробега. При скорости 100км в час 21-дюймовое колесо (включая шину) вращается только со скоростью 960 об / мин. Несмотря на то, что подшипники колес могут получать огромные нагрузки радиально, их ахиллесовой пятой является осевая нагрузка.

4-Срок службы оригинальных подшипников ступицы достаточно велик. Но на практике, этот показатель резко отличается от расчетного, так как все зависит от нагрузки и условий эксплуатации. Конечно же подшипники в колесе не изнашиваются из-за сил, действующих в условиях мотокросса; они изнашиваются от попадания песка, грязи и воды, что приводит к преждевременному повреждению и тем самым сокращает его ресурс.

5-Уплотнения. Поскольку песок и грязь являются главными врагами шарикоподшипников, поэтому подшипники колес имеют внешние защитные уплотнения. Кроме того, некоторые подшипники имеют уплотнения только с одной стороны (с внешней стороны). Это обеспечивает хорошую защиту, сохраняя при этом легкий доступ для очистки. Установка уплотнений с обеих сторон подшипника обеспечивает еще большую защиту. Герметичные подшипники не предназначены для регенерации. Когда уплотненный подшипник потерял герметичность, лучше заменить его.

6-Смазка. Для большинства ступичных подшипников вполне подойдут обыкновенные высокотемпературные литиевые смазки. Материал с плохой стойкостью к повышенной температуре через какое-то время вытечет из элемента, из-за чего он будет функционировать на сухую. Категорически запрещено смешивать смазки, поскольку они предназначаются для различных типов подшипников, и работают в различных условиях. Стоит отметить, что перед смазкой подшипник ступицы необходимо тщательно очистить и промыть бензином. Как избыток, так и недостаток смазки негативно отразятся на работе ступичного подвижного элемента. В первом случае, лишний материал вывалиться из обоймы, а во втором — подшипник может попросту заклинить.

7-Износ. Как узнать, что подшипник изношен и подлежит замене? Нужно поставить мотоцикл на подставку (чтобы колеса не касались земли) и повернуть переднюю вилку до ограничителя, далее обхватываем колесо и шатаем слева направо. Этим действием мы проверяем исправность ступичного подшипника переднего колеса. Если люфта колеса на оси нет, то всё в порядке и подшипник исправен. Если люфт присутствует, то разборка неизбежна. Также можно проверить ступичные подшипники на снятом колесе. Для этого надо рукой прокрутить внутреннюю обойму. Заеданий, люфтов и "перекатывания" шариков быть не должно.

8-Обслуживание и замена. Для обслуживания подшипника тщательно промойте его растворителем, вращая подшипник вручную. Остерегайтесь использования растворителей вблизи резиновых уплотнений. Менять подшипники в колесе надо оба.

9-Установка подшипника – это очень важный процесс, от правильности которого зависит срок эксплуатации. Большую роль играет правильная «запресовка» подшипника и поэтому эту работу лучше доверить специалистам мотосервиса у которых есть необходимое оборудование.

10-Важно: износ или повреждение ступичных подшипников представляет опасность, так как это может привести к дорогостоящей и несвоевременной поломке. Гораздо лучше заменить ступичный подшипники до его выхода из строя.

Для проверки следует вывесить заднее колесо, поставив мотоцикл на центральную подставку. Несильно покрутите колесо вперед-назад, прокрутите на полоборота и еще покрутите вперед-назад. Если подшипнику вышел срок, Вы услышите характерное поскрипывание, только не перепутайте с шуршанием цепи. У меня так было, когда развалился подшипник на задней звезде. Затем возьмитесь руками за колесо и пошатайте его из стороны в сторону, прокрутите колесо и пошатайте еще раз. В случае люфта, пусть даже небольшого, незамедлительно меняйте - развалившийся подшипник на скорости может заклинить или разогреться до высокой температуры, из-за чего внутренняя обойма прикипит к оси.

В этом же положении так же можно проверить подшипник рулевой колонки, пошатывая колесо и вилку к себе и от себя, люфта быть не должно.

Разумется, более точную диагностику может дать только визуальный осмотр каждого подшипника при снятии колеса.

Перепрессовка подшипника - дело нехитрое, могут сделать в любом сервисе; можно, конечно, и самому при наличии инструмента.

Колесо снимается (отследите последовательность выпадания втулочек и шайбочек), старый подшипник тупо выбивается выколоткой (специальный пруток из мягкой стали) или, за неимением последней, мощной отверткой и молотком. Затем необходимо слегка смазать место посадки консистентной смазкой, или (как вариант) ступица слегка разогревается строительным феном и аккуратно заколачивается новый подшипник путем его обстукивания по внешней обечайке(!), используя оправку (головку из набора подходящего размера). По внутренней стороне бить не стоит, есть вероятность превратить новый подшипник в старый, и весьма быстро. Также не забудьте установить распорную втулку, лишние детали остаться не должны :)

Собственно, я проверяю задние подшипники каждый раз как смазываю цепь, времени занимает немного, а польза очевидна. Так перед дальней поездкой я случайно обнаружил скрип в колесе - оказалось, что подшипник на звезде залюфтил. Снял колесо, попытался провернуть его пальцем - не идет. Снял грязевой сальник: смазки нет, зато есть грязь и следы выработки. Промыв WD40 и очистив, забил солидолом, закрыл и еще на 2500 км мне этого вполне хватило. Но это подшипник на звезде. В случае со ступичными так делать не стоит, только менять. При том, если вышел из строя один, желательно менять на ступице сразу все комплектом.

Профилактически рекомендуется менять все подшипники раз в 60-70 тыс. км. Поэтому при покупке мотоцикла "оттуда", не поленитесь, замените все подшипники и катайтесь спокойно и уверенно.

Алексей (Boroda_Rem), Михаил (Mishutka)

Коментарии будут не лишними, возможно не все учел при написании. Прошу высказываться.

Момент замены подшипников наступает, когда байк начинает рыскать по дороге даже на небольшой скорости. И если даже из колёс не слышен шум, то всё равно поездки с убитыми шариками становятся опасны. Ну а если шарики зашумели, то выезжать вообще не советую, так как в любой момент их может заклинить, и дальнейшие события могут быть весьма печальны. Вообще, перед началом каждого сезона, а если вы быстро ездите по убитым дорогам, то и несколько раз за сезон проводите проверку состояния подшипников.

Это сделать не трудно, нужно установить мотоцикл на центральную подставку или небольшой подъёмник, и попросив товарища полностью повернуть руль до ограничителя, и зажать его в таком состоянии. А вы должны захватить колесо руками, и попытаться покачать его в разных плоскостях. При этом люфт, если он присутствует, легко чувствуется, но его нужно уметь отличить от люфта в перьях вилки или от люфта в подшипниках рулевой колонки. Если чувствуется любой люфт, то всё равно разборка неизбежна, так как это нужно устранять. А при снятии колеса уже точно станет ясно, где и что люфтит.

С задним колесом немного проще, так как здесь не нужен помощник, для удержания руля, и люфт колеса здесь лучше чувствуется и его легче отличить от люфта подшипников маятника. Но и здесь тоже, если почувствовали малейший люфт, то лучше снять колесо, чтобы проверить уже более точно где люфтит (особенно новичкам).

Последовательность замены подшипников колёс.

Казалось вроде бы простая операция замены подшипников колёс, у новичков может вызвать некоторые сложности (особенно на мотоциклах иномарках). И дело здесь даже не в умении разборки или сборки с помощью молотка, а в том, как всё правильно и аккуратно сделать, чтобы не испортить детали мотоцикла или новые подшипники.

Для начала нужно избавиться от тормозных суппортов, открутив их крепления и подвесив их на мягкой проволоке, а не на тормозном шланге. Затем следует отжать гайку (или болт) оси колеса, и только после этого отжать болты, зажимающие ось в перьях вилки (один из болтов выделен красным кружком на фото 1). Иначе трудно будет удержать от проворота ось колеса, когда вы будете откручивать её гайку.

Затем вставив в радиальное отверстие (на краю оси) стальной шток или отвёртку, выньте ось из колеса и перьев, при этом полезно слегка прокручивать оську из стороны в сторону.

При извлечении оси колеса, обратите внимание на дистанционные втулки (те, что между перьями и внутренними обоймами подшипников), показанные на фото 2, и если правая и левая отличаются друг от друга по длине, а может даже и по диаметру, то пометьте маркером заранее, где какая была. Хотя попадаются на некоторых байках одинаковые втулки.

Извлеките из вилки переднее колесо, а из сальников колеса выньте помеченные дистанционные втулки. Выньте аккуратно и сами сальники, с помощью специальной лопатки (фото 3), или с помощью специального приспособления, если конечно хотите сохранить родные сальники и их посадочные места в отличном состоянии.

Теперь настало время для точной проверки люфта подшипников. Для этого вставьте колёсную ось в подшипники проверяемого колеса и покачайте оську рукой в разных направлениях как на фото 4. При такой проверке, даже малейший люфт легко чувствуется. Если он есть, то такие подшипники следует выпрессовать и заменить их новыми.

Выпрессовка изношенных подшипников. При выпрессовке изношенных подшипников, нам важно сохранить не их, так как их место уже на свалке или на рыболовной донке, а главное сохранить их посадочные места в ступице колеса. И чтобы выколачивание подшипников прошло легко и без вреда для их посадочных отверстий в ступице, саму ступицу по кругу (в районе подшипников) следует нагреть до 150 градусов, с помощью технического фена (чтобы посадочные отверстия чуть расширились от нагрева).

Ну а как примерно определить температуру нагрева ступицы в сто — сто пятьдесят градусов? Всё просто — при таких температурах, попавшая на поверхность ступицы капелька воды, мгновенно испаряется, но без отскакивания этой капли от ступицы, как от перегретого утюга.

После нагрева ступицы, переворачиваем колесо другой стороной и с помощью длинного латунного стержня, просунутого через холодный подшипник и распорную втулку, упираемся в подшипник нагретой стороны торцом стержня и лёгкими ударами молотка по стержню, выколачиваем подшипник нагретой стороны, при этом стержень после каждого удара перемещаем по кругу (по подшипнику). После того, как выбьете один подшипник, извлеките распорную втулку ( или сама выпадет) и нагрейте другую сторону ступицы и выбейте и второй подшипник.

Всё это можно было сделать и на холодную, но поверхности посадочных мест подшипников, легко изнашиваются при холодном способе, так как эти отверстия не расширены от нагрева, и твёрдая подшипниковая сталь, при выбивании подшипников, легко разбивает мягкую легкосплавную посадочную поверхность отверстий для подшипников.

Запрессовка новых подшипников. Купив в магазине новые подшипники авторитетной фирмы и нужного диаметра (как выбрать подшипник читаем вот тут) их нужно грамотно запрессовать на свои места, и естественно не испортить их. Вообще в идеале лучше конечно использовать пресс, а не ударный инструмент. Но вот только проблематично найти пресс, в габариты которого уместится мотоциклетное колесо, а отделить ступицу от колеса долго и хлопотно (на большинстве колёс, как правило литых, вообще ступица как одно целое с колесом). Поэтому придётся всё же использовать ударный инструмент.

Перед тем как начать греть ступицу, подготовьте всё заранее, а главное подберите втулку из мягкого сплава, которая имеет диаметр на 1 — 1,5 мм меньше, чем диаметр наружной обоймы подшипников. Эта втулка будет давить при запрессовке только в наружную обойму подшипника — это важно. Если же вы не найдёте подходящую по диаметру втулку, или у вас нет возможности её выточить, то в крайнем случае используйте накидную головку подходящего диаметра из набора инструмента (фото 5).

Когда всё подготовите, нагрейте феном ступицу до указанной выше в тексте температуры и опустив в посадочное отверстие новый и смазанный маслом подшипник, наставьте на его наружную обойму втулку и быстро забейте его не сильными ударами по втулке, пока подшипник не нагрелся. При забивании следите чтобы подшипник не перекашивался, особенно в самом начале запрессовки.

Затем переверните колесо, вставьте во внутрь ступицы распорную втулку и нагрев ступицу, запрессуйте с помощью втулки и молотка второй подшипник. После остывания колеса, также с помощью втулки запрессуйте на свои места смазанные маслом сальники. Остаётся вставить в сальники помеченные дистанционные втулки, и установив на место колесо, просунуть через перо вилки смазанную колёсную ось, а затем протолкнуть её до конца и затянуть весь крепёж в порядке, обратном разборке.

При установке на место тормозных суппортов, очистите резьбу крепёжных болтов суппортов от грязи, ржавчины или остатков герметика и нанесите на резьбу свежий резьбовой герметик (фото 6). Останется всё собрать и затянуть. В заднем колесе мотоцикла всё делается точно так же.

Надеюсь данная статья поможет новичкам самостоятельно заменить изношенные подшипники колёс мотоцикла на новые, ведь не стоит из-за такой мелочи ехать в мотосервис, который кстати в мелких городах довольно редок; успехов всем.

Читайте также: