Как сделать колесо на мотоцикл урал своими руками
Опубликовано: 18.05.2024
В этой статье я опишу процесс создания мотоциклетных колес под гидравлическую тормозную систему.
Все началось с того что однажды понял что тормозная система моего мотоцикла далека от совершенства, сколько не пытался ее хоть как то подстроить, серьезных изменений в лучшую сторону я так и не добился. И вот в один прекрасный день мне это все надоело, и я решил поставить на моц гидравлику. Но стоковые колеса как ни крути не подходят для установки тормозных дисков, а с иномарок еще и спицованные стоят дорого, поэтому решил делать сам. Обода решил оставить родные, а ступицы выточить.
Перерыв в интернете кучу инфы, нашел несколько чертежей , на основе их сделал чертеж передней ступицы, для этого использовал программу Splan7, она довольно простая и удобная. Вот чертеж передней ступицы:
Вот собранная задняя ступица:
Наступил момент истины и я отнес чертежи к токарю. Прошла неделя и готовые детали уже у меня дома. Скажу вам, ощущение, когда деталь проходит путь от нарисованного тобой проекта до полноценной металлической заготовки, незабываемо!
Сверление отверстий
Пришло время сверлить отверстия под спицы и под тормозные диски. Вот тут я и столкнулся с первой проблемой. После обработки деталей на токарке верхний слой метала местами закалился и дорогие хорошие сверла с трудом прогрызали его поверхность. К сожалению сверлильного станка в гараже не было, пришлось сверлить дрелью. Сверлил сверлами разного диаметра, под спицы 3мм., 6мм., под диски 4мм., 6.5мм., после чего нарезал резьбу под восьмые болты. По итогу всего дела на сверление 92 отверстий ушло два сверла и одна дрель, земля ей пухом(
Вот такая приспособа для крепления заготовки
Подготовка к покраске
Хотел в начале хромировать, по после того как узнал цену (26руб за квадратный сантиметр) Решил остановится на покраске порошковой краской.
Ступицы обезжирены, почищены, резбы закрыты. Можно везти)
Для сборки колеса специальную приспособу ваять не хотелось, поэтому ограничился осью колеса, зажатой в тиски. Для устранения «яйца» и «восьмерки» использовал две статично прикрепленные лазерные указки. Спицы взял ураловские, длинные.
Сказать, что колеса отечественных мотоциклов крепки и надежны, может лишь тот водитель, который эксплуатирует свой мотоцикл по ровным асфальтовым дорогам, причем не сильно его нагружая. Первенство по ненадежности колес традиционно принадлежит тяжелым «Днепрам» и «Уралам». Это, конечно, можно как-то объяснить большой мощностью двигателя и отсутствием чувства меры грузоподъемности у хозяев мотоциклов, однако никак не оправдывает производителей, выпускающих десятилетиями за- , ведомо ненадежный узел.
Вот поэтому и встречаются (и довольно часто) на дорогах мотоциклы Урал с самодельными колесами, где вместо проволочных спиц наварены то металлические полосы или прутки, то куски водопроводных труб. Но опять ошибется тот, кто скажет, что колесу «ИЖа» или, скажем, «Минска» любые дороги нипочем. Поверьте на слово, разваливаются и эти, казалось бы, крепкие изделия. Весь вопрос в том, на каких дорогах, в каких условиях эксплуатируется мотоцикл. Алексей Гарагашьян, прошедший все мыслимые и немыслимые виды бездорожья, делится опытом создания колес, рассчитанных на любые нагрузки и многократно превосходящие классические (отечественные, конечно) колеса по прочности.
Сварные самодельные колеса на Урал обладают высокой жесткостью за счет отсутствия перемещения обода и ступицы, благодаря большой упругости деталей, их составляющих. Прочность обеспечивается качественной сваркой всех деталей и достаточным сечением спиц. Сварка на кондукторе исключает осевое биение обода, а одинаковая длина спиц — радиальное. Обод для изготовления самодельных колес должен быть новым и не иметь повреждений. Кондуктор для штучного производства самодельных колес очень прост. Это ось с резьбой М10-М 12, закрепленная на идеально ровной плите, которой может быть кусок большого швеллера, балка и т.п. На ось с одинаковым боковым зазором надевается стальная ступица (без подшипников) и притягивается к плите гайкой через шайбу, При необходимости под ступицу помещается подкладка, обеспечивающая ее осевое смещение относительно обода. Здесь требуется добиться перпендикулярности оси ступицы к плоскости плиты, Затем на плиту укладывается обод так, чтобы его центр совпал с центром ступицы (измеряется линейкой), при необходимости под обод устанавливаются подкладки. После этого он прихватывается точками в 5-10 местах либо к плите, либо к приваренным к плите подкладкам. Еще раз хочу отметить, что обод изначально должен быть идеально точным.
Спицы изготавливаются из трубы прямоугольного сечения. Их количество и сечение зависят от нагрузки, назначения колеса и эстетических соображений. Практика показала, что пяти спиц сечением 25×25 мм (толщина стенки — не менее 2 мм) вполне достаточно для заднего колеса мотоцикла массой 150- 200 кг, Для переднего колеса такого мотоцикла достаточно и четырех таких спиц.
Для мотоциклов «Минск» и «Восход» я рекомендую спицы 25×28 мм (детали от школьной и конторской мебели) — 4 на переднее колесо и 5 на заднее. Спицы должны иметь строго одинаковую длину, плотно прилегать к ободу и ступице в местах сварки, вставать на место с небольшим натягом (от нажима рукой).
При сборке колеса гайка, крепящая ступицу, немного ослабляется, что дает возможность ступице точно отцентрироваться спицами внутри обода. После сборки гайка снова затягивается.
Электросварка (ручная дуговая или в среде защитного газа) производится крест-накрест прихватками. За один прием допускается приваривание одной грани трубы к ступице или к ободу. Провариваются все швы, к которым удается подобраться без снятия колеса с кондуктора. При необходимости кондуктор с колесом кантуется для обеспечения удобства работы и отсутствия вертикальных швов. Так необходимо проварить не менее 75% сварных поверхностей. Во избежание коробления обода отверстия для ниппелей спиц желательно заваривать на кондукторе после 75% сварки, но можно и по окончании работы — так удобнее. Здесь допускается газовая сварка, которой подручнее греть выступы у отверстий для их рихтовки. Значительно сложнее изготовить стальную ступицу, особенно в том случае, когда для заднего колеса требуется применить кожух цепи. Для «ИЖей» (кроме Иж Планета Спорт) следует использовать корпус подшипников с фланцем, к которому привариваются тормозной барабан и второй фланец для крепления спиц.
Спицы следует приваривать только к фланцам. Швы на цилиндрической ступице могут вызвать коробление ступицы, что влечет за собой несоосность подшипников и термическую деформацию.
Спицы могут привариваться к ободу как симметрично, гак и со смещением, или под углом. В обоих случаях прочности вполне достаточно,
Труднее всего сделать ступицу для «Минска», «Восхода» и «Явы». При этом звездочки остаются без изменений. Существует несколько способов изготовления тормозного барабана: точить из болванки всю ступицу: делать сборную ступицу, используя вырезанный из алюминиевой ступицы тормозной барабан; подобрать подходящую трубу для изготовления барабана; согнуть барабан из стальной полосы.
В любом случае (кроме первого) после сварки необходимо расточить барабан для обеспечения его соосности с осью колеса.
Стальная ступица мотоцикла Урал идеальна для изготовления самодельных колес. Ее же можно использовать и для других мотоциклов, запрессовав в подшипники переходную втулку для оси (диаметр оси «Урала» — 20 мм). Кроме готового изделия вы получите достаточно сильные тормоза. Соблюдение перечисленных выше рекомендаций позволит изготовить крепкие, красивые и долговечные колеса, избежав ошибок.
всем привет. вот и пришло то время, когда я смело магу написать статейку про своего стального коня. наконецто и я его взял. одним словом купил я себе днепр 16. был он разобранный. . ну кароче говоря как и у всех, были там свои нюансы. ну это не главное. решил я из него сделать чоппер. и тут же возникла проблема, ШИРОКОЕ КОЛЕСО. как?где?за сколько? нигде ничего такого нету. . :(
решил я пошарить по нету, и заметил что у многих возникает вопрос как на советский оппозит можно установить колесико по ширше:). на этот счет по нету было предложено куча идей. у кавото получалось чета там смастерить а у кавото нет. но что тут говорить. решил я не искать чтото, а изобрести чета свое, этокое. .
и вот что у меня получалось 
16 диск. . покрышка 160/65 R16
карочеговоря сперва думал пускай будет автомобильный диск, но когда все было сделано и установлено, понял что с таким диском кататься лично мне будет стыдно, спереди у меня будет спицованное колесо, а с зади что, железяка. многих может и устраевает такой вариант. но я хачу собрать действительно достойную технику, а не какойто колхоз. . и решился я на переделку. и вот что у меня получалось. . . 
первым делом срезал я сердцевину, чтоб не било в глаза.
после чего возникла новая проблема. че делать дальше? а дальше надо было делать ступицу. . но как?у каво?сколько?где взять?опять пошарил по нету и понял что ничего я интересного не найду. опять стопар. единственное что я точно знал, так это то что я хотел дисковый тормоз, и вариант поставить тормозной барабан от МТ. . . . . да никогда в жизни. он большой, и еще я посмотрев на всю его систему понял что конусные подшибники тоже не для меня. одним словом все шло к таму что я должен был сделать сваю самодельную ступицу. . :)
и вот что у меня получилось
сделал я ступицу на 40 спиц под простые подшибники, с переходником под дисковый тормоз. но перед этим я уже купил себе тормозную систему от кавасаки. палучилась она не плохо. она разборнаю полностью, что и облегчала замену любой детали в случае чего. . :) 
палучилась она маленькой укуратной деталькой. . . 
одним словом палучилась классно.
но после всех радостей опять наступает проблема. надо теперь расверлить отверстия под спицы. рассверлить это не проблема, а вот разметить колесо. . ребята. . мне ступицу легче было нарисовать чем размечать. ну да ладно, разметил я, да и на дыроколил этот бедный диск. но сделал.
следующим этапом были спицы. . нашел спицы от чезета. под них я и делал ступицу. но у меня было их всего 13 штук. . поискал я спицы по городу, находил их, но когда мне говорили цену. . падало желание вааще чета делать. за одну спицу каторая на гвоздь похожа, давать 1. 5 доллара. . . НЕТ СПАСИБО. и че делать. хммммм. . . я сказал гвоздь. а действительно почему бы и нет. долго не мешкаясь через пару мгновений у меня в руках уже был 1 кг гвоздей каторые мне встали аш в 4 доллара. после чего была сделана на них резьба. . это было долго, но я упорный человек. и вот че палучилось
были ани конечно не оч красивые но пару обработак и во че вышло
наконец закончились все работы осталось теперь все покрасить и собрать. . . смотрите дальше
эта уже загрунтованная ступица
а это диск в грунте. .
и теперь ребята покраска
а это уже покрашенная ступица с гвоздями :)
И ВОТ ОНО РЕБЯТА СОБРАННОЕ. . . . . :) 
палучилось все очень красиво и четка. по всем моим требованиям. ну а дальше чисто на загатовке покажу как оно смотриться
просьба не судите строго. я в этом еще зеленый. не во всем разбираюсь. скоро закончу раму, тоже выложу на общее обозрение. зарание всем спасибо. . :)
40647
Широкое заднее колесо на мотоцикле в наше время не диковинка. Кастомайзеры (самоделкины) частенько ставят назад именно его. В основном это переделанное колесо от автомобиля. Купить такое конечно можно, но а если сделать самому?
Есть ребята покупают или заказывают у тех же мастеров. Но поговорим о самостоятельной роботе:
Для широкого колеса желательно обод на 15 или 16 дюймов. Наиболее доступной для повторения и недорогой конструкцией считается колесо с автомобильным (от «М-401») ободом и самодельной ступицей произвольной системы. Как правило, ступица рассчитана на крепление тормозного диска от «Ижа» (но если вы придумаете что то получше то вперед), а само колесо «обувается» в импортную покрышку. Хорошие тормоза и качественная резина в сочетании с индивидуальным дизайном улучшают не только внешний вид, но и безопасность мотоцикла на дороге.
Дума, что найти диск от «Москвича» довольно несложно. Итак, когда найдете, можно приступить к роботе.
5. Намного сложнее изготовить узел правой подножки водителя, совмещенный с педалью и главным тормозным цилиндром от «Ижа». Это пластина из стали толщиной не менее 8 мм На ней крепятся подножка водителя, втулка оси педали тормоза, главный тормозной цилиндр и возвратная пружина педали. Сама пластина фиксируется к раме мотоцикла гайкой, накрученной на шпильку крепления двигателя. От проворота ее удерживают два полукруглых упора, приваренные по краям пластины и охватывающие раму
Шлифовальной машинкой (в народе ее называют «болгаркой») срежьте развальцованные головки заклепок, соединяющих обод и центральную часть колесного диска.
Выбейте остатки заклепок и разъедините детали Одну выбросьте, а обод оставьте. Заварите оставшиеся от заклепок отверстия в ободе.
Вам остается лишь отрезать, отфрезеровать все лишнее и сварить детали. Перед установкой тормозной системы па мотоцикл отполируйте главный и рабочий цилиндры, а стальные детали покройте хромом. Соединяются цилиндры штатным шлангом все оттого же -Ижа. Установка слишком широкой покрышки заднего колеса потребует смешения колеса влево от продольной оси мотоцикла. Естественно, управляемость от этого, мягко говоря, не улучшится. Поэтому найдите разумный компромисс, чтобы не навредить ни стилю, ни ходовым качествам чоппера.
Купил Миша МТ, давно купил, и шло в комплекте с мотоциклом – ОНО, мечта всякого владельца МТяка, — ШИРОКОЕ. колесо. Поездил Мишаня на стоковом мотоцикле и возжелал запилить ВШК, дабы полностью соответствовать имиджу брутального байкера. Колесико было от Вулкана 750. Ширина 130.
МТ был пригнан ко мне, покрутившись возле мотоцикла, я подумал, что работы не так уж и много.Разобрать, расширить маятник, расширить раму, перенести рычаг лапки тормоза, переделать крепления заднего крыла, покрасить и собрать. Ну, что? Понеслась? Снял заднее колесо, маятник, аморты, отметил ось мотоцикла. Воткнул криво сваренный (ну может не было у человека приспособ, чтоб ровно сварить) маятник, установил колесо, чисто для полюбоваться. Ось колеса в отверстия маятника не попадает, не беда, болгарка/сварка вылечит. А так как заблаговременно была вварена шлицевая в имевшуюся ступицу, проблем с установкой на мост вообще не возникло. А…чуть не забыл, пришлось немного (55 мм) расширить раму, заднюю часть – там где крепятся амортизаторы, дабы они стояли вертикально. Так как на Вулкане тормозной барабан и рычаг находились справа, при установке на МТ, они оказались слева. Прикольно…Реактивная тяга будет идти сверху маятника и работать на сжатие… Полечив кривизну маятника, я добился идеальной установки колеса в маятник и решил показать Мишане великолепные свойства родной рамы МТ превращаться в круизер и бобер, притом заменяя всего лишь одну деталь – бак (ну и выбрасывая заднее крыло))). Итак – круизер:
Теперь бобер с баком от ИЖ 49
Бобрятинка с баком от Явы-старушки. Ну это для тех кто не имея стапеля и желания переваривать раму, сможет себе представить как шикарно и замечательно будет выглядеть бобер на широкой резине. Всего то, меняем бак))) Затем веселье продолжилось. Рассматриваем тормозной барабан и прикидываем что делать с реактивной тягой)))
Заодно полюбуемся установленным впритирочку колесом. Зазоры минимальные, но их хватает)))
Так, кит-набор для изготовления реактивной тяги.
Оппаньки, всего то час работы, и тяга готова)))
Замутим кастомное крепление тяги к маятнику)))
Соберем и приварим по месту.
Посмотрим критически сверху и сбоку, так сказать, в полный рост.
Дальше – веселее. Решено было изготовить ось вращения для передачи усилия от тормозной лапки на тягу тормоза, и она будет проходить через всю раму горизонтально.
Втулочка с усилителями для крепления на раме и отверстием для тавотницы.
Заодно переделаем крепление заднего крыла.
А…Вот вам еще для разжигания интереса парочка новых проектов. Скоро сезон, пора заканчивать))) Всем лучи бобра))) С уважением, MJ CC и лично Elvis MJ
Как поставить колесо от машины на Урал
Обладатели мотоцикла Урал часто задумываются, не поставить ли заднее колесо большего размера, скажем, от автомобиля. Мотоцикл при этом станет больше устойчивым, легким в управлении и торможении, да и легко внушительнее выглядеть.
Вам понадобится
Инструкция
2. Сварку осуществляйте на самом высоком токе, дабы обеспечить лучшее качество сварки. Усердствуйте проводить каждый шов периметра за один проход. Дабы обеспечить ровность расположения колес, используйте прихваты при варке. Концы труб разрезайте под необходимым углом и при варке прокладывайте вставкой из тонкой трубы.
3. Испробуйте поставить колесо от машины на мотоцикл, сместив кардан при помощи редуктора. Редуктор изготовьте из стальных пластин (толщина 10 мм), вставьте в него 4 корпуса для подшипников 304.
4. Изготовьте валы из стали 12ХНЗА, сделав припуск 0,3 мм, цементируйте. Зашлифуйте в центрах, поставьте звездочки от ГРМ ВАЗ. Обратите внимание, звездочки обязаны сидеть на подлинных шпонках и с обеих сторон подпираться стопорными шайбами.
5. Сделайте корпуса сальников для вилки крестовины (под сальник заднего редуктора) и для вилки демпфера (под тот сальник, тот, что у вас есть в наличии). Доработайте вилку демпфера, запрессовав обойму и проточив в центре до надобного размера.
6. Возьмите цепь от автомобиля ВАЗ и укоротите ее, измерив размер по факту. Если есть вероятность, поставьте на цепь дворец. Обратите внимание: когда вы установите цепь, она должна немножко провисать, дабы дать редуктору вольный ход.
7. Установите редуктор на коробчатую конструкцию либо пластину, дабы место его крепления было довольно жестким. Учтите, что в отвратном случае его может выдернуть. Если вы устанавливаете редуктор на раму с маятником, позаботьтесь о том, дабы ось маятника была соосна с осью вторичного вала.
Сообщений [ с 1 по 20 из 23 ]
1↑ Тема от Elere 11-06-2016 16:41:05
- Elere
- Новичок
- Неактивен
- Имя: Александр
- Откуда: Хабаровский край п.Солнечный
- Зарегистрирован: 11-06-2016
- Сообщений: 15
- Мотоцикл: УРАЛ имз 8.103-10
Тема: Заднее колесо от машины, как?
Доброго времени суток. Всю жизнь я мечтал собрать кастом байк. И вот ко мне в руки попали два утиля (62 и 8.103 10). Идей много, но для начала хочу поставить широкое колесо. Но с чего начать, ума не приложу. Можете помочь? P.S. Бюджет ограничен.
Совет 6: Как на мотоцикл “Урал” поставить один карбюратор
Вам понадобится
Инструкция
1. Из металлической пластины сделайте точную копию нижней части карбюратора. После этого вырежьте резьбу, привинтите на нее гайки, а позже приварите эти гайки к пластине. По торцам пластины сделайте эллипсовидные отверстие, в которые вставьте металлические полоски (толщина всякой – один миллиметр), и приварите их.
2. По окончании сварочных работ неукоснительно выровняйте плоскость, куда будет прикручиваться карбюратор. После этого примерьте карбюратор. Позже этого в металлической коробке пропилите паз (он предуготовлен для рычага ускорительного насоса).
3. Патрубки оставьте родные. Для головок надобно вырезать шайбы с дырками, в которые вставьте согнутый трубкой прямоугольник, и все элементы скрупулезно приварите.
4. Дабы обеспечить плавный переход от большого диаметра (штатной трубы) к меньшему (диаметр головки), используйте резиновый шланг, закрепите его с поддержкой хомутов. Короб объедините с коробкой передач, зафиксировав его с поддержкой 3 винтов Мб. Шляпки этих винтиков следует верно закрепить, недопустив выворачивание металлической пластины.
5. Исполните модернизацию карбюратора: а именно, замените деталь, к которой подсоединен был трос подсоса (установите на ее место деталь пошире). После этого усовершенствуйте болт, с подмогой которого крепится сектор, просверлив в его оси отверстие. На эту же шпильку наденьте пружину, а также втулку и шайбу.
6. Корпус воздушного фильтра спаяйте, применяя для этого обыкновенный припой. Немножко укоротите шпильки карбюратора, а позже прикрутите кастрюлю ниппелями от спиц мотоцикла «Урал». На корпус припаяйте четыре Г-образные пластины (на них и будет пристегнут фильтр).
7. Дабы каждая улучшенная конструкция влезла в отведенное ей место, опрятно подпилите низ трубы рамы. Позже этого исполните монтаж карбюратора.
Обратите внимание! Удостоверитесь в качестве сваривания деталей, устанавливаемых на мотоцикл «Урал».
Полезный совет Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за профессиональной поддержкой в автосервис.
Совет 5: Как поставить стартер на мотоцикл Урал
Вам понадобится
Инструкция
1. Стартер устанавливается со стороны коробки переключения передач (КПП) сверху либо сбоку (для лучшей компоновки). Раньше чем приступить к монтажу этого устройства, следует изменить конфигурацию педали кикстартера либо же удалить эту деталь из конструкции.
2. Разметьте выборку в картере и вырежьте отрезным диском, закрепив его на углошлифовальной машинке. Позже этого из стали изготовьте пластинки с центральным отверстием, предуготовленным под кожух стартера, и креплениями. Сделайте удлиненные шпильки блока и приставочные втулки под пластину.
3. Из дюралюминия изготовьте два отдельных либо одно сплошное нижнее крепление, которые аргонно-дуговой сваркой приварите к картеру КПП. В ходе сваривания конструкции неукоснительно извлеките резиновые уплотнения из картера КПП. В том случае, если КПП разобрана, установите в нее первичный и вторичный валы, после этого закройте заднюю крышку и закрепите ее с поддержкой четырех болтов, а потом лишь приварите.
4. Стартер фиксируйте на фланце. Выставьте в «рабочем» состоянии зазоры между роликовой муфтой и зубчатым венцом, а также между зубчатым венцом маховика и шестерней стартера. От того что якорь стартера с торцевым коллектором вращается в 2-х опорных подшипниках, проверьте их состояние на предмет люфтов и выработки.
5. Поставьте новые втулки, которые после этого обработайте развертками под диаметр осевого вала. Позже выставления зазоров исполните «прихватывание» крепежного фланца к картеру коробки переключения передач.
6. Подключите стартер к аккумулятору и исполните ряд пробных пусков (свечи зажигания обязаны быть выкручены). Обратите внимание: вращение должно быть свободным, то есть без заеданий, а звук – однообразным.
7. Позже проверки исполните окончательное сваривание поверхностей и проконтролируйте работу стартера.
Обратите внимание! Позже сваривания ни в коем случае не ускоряйте процесс остывания металла!
Полезный совет Шестерня стартера должна вольно входить в зацепление с венцом маховика и верно так же вольно выходить.
Совет 3: Как поставить зимние колеса
С приходом зимы обладатели автомобилей сталкиваются с задачей замены шин на зимние модели, от того что только особая шипованная резина может обеспечить верное сцепление с обледенелой драгоценный. Поставить зимние колеса дозволено и самосильно, если вы владеете нужными навыками и инструментами.
Вам понадобится
Инструкция
1. Подберите шины для своего автомобиля. В первую очередь обращайте внимание на радиус колеса, ширину и высоту резины. При установке покрышек нетипового размера итог может быть непредвиденным: резина может цеплять подкрылки, изменится радиус поворота, показания спидометра исказятся.
2. Обнаружьте подходящее помещение для замены покрышек, установите автомобиль на стояночный тормоз и подложите под колеса особые клинья-упоры либо бруски. Главно, дабы автомобиль был классно зафиксирован и не укатился. Непременно нужно поставить упоры под колесо, расположенное по диагонали от заменяемого.
3. Установите под одну из сторон автомобиля домкрат (для этого предусмотрено особое гнездо либо место упора) и поднимите данный край. В итоге колесо должно немножко оторваться от земли и вольно вращаться.
4. Ключом открутите крепежные гайки и снимите колесо. Снимите с него покрышку и пометьте, на каком колесе на стояла (скажем, переднее правое). Это нужно, дабы весной вы легко сумели восстановить бывший порядок и не ошиблись при перемене резины.
5. Дюже комфортно, если зимние шины у вас собраны на дополнительном комплекте дисков. В этом случае установка зимних колес гораздо проще – довольно лишь заменить колеса целиком.
6. Если же вероятности удерживать добавочный комплект колес у вас нет, установите на снятые колеса зимние шины, если они не новые – соблюдайте прошлогодний порядок. Поставьте колесо на ступицу, наживите все гайки крест-накрест, закрутив до едва приметного усилия. После этого сильно затяните гайки при помощи «балонного» ключа, также крест-накрест (такой порядок нужен для лучшей центровки колеса).
7. Верно также смените шины на остальных колесах. Позже того как все колеса будут «обуты» в зимние покрышки, съездите в автосервис и проведите балансировку колес.
Видео по теме
Совет 2: Как собрать мотоцикл Урал
Вам понадобится
Инструкция
1. Блестящим доказательством того, что и в России собирали и продолжают собирать сильные и верные мотоциклы – это продукция Ирбитского завода, выпускаемая под брендом «Урал ».
2. Поговаривают, что мотоцикл М-72 «Урал » советские инженеры скопировали с баварского BMW-R71. Но это каждого лишь слухи, и подтвердить факт плагиата пока никто не смог. Так что, кто и у кого, что украл – это еще предстоит узнать. Невзирая на неоспоримое внешнее сходство обеих моделей, немецкая сторона отчего-то помалкивает, и в суд ни на Ссср, ни на Россию – не подавала, и подавать, видимо, не собирается. И это тоже факт, тот, что сложно оспорить.
3. Пока завод в Ирбите обслуживал оборонные заказы, он выпускал для вооруженных сил М-72 примерно на протяжении пятнадцати лет, и его начальство все протекающее абсолютно устраивало. Потом стране понадобился спортивный мотоцикл, и им стал «Урал » М-75, тот, что себя зарекомендовал дюже недурно. Переход на рыночные отношения в нашей стране затребовал от мотостроителей усовершенствования производства, и в итоге удачной реализации торговых программ возникли такие модели как: «Путешественник» и «Tourist2WD», «Gear-UP», «Волк», «Ретро», «Соло» и «Патруль ДПС». Все мотоциклы оснащены 45-крепким оппозитным мотором объемом 750 куб. см и четырехступенчатой коробкой перемены передач с задним ходом.
4. Перед началом независимой сборки нужно раньше определится, какую именно модель планируется поставить на колеса и запастись всеми комплектующими деталями. И теснее после этого сочленить мотор с коробкой передач и закрепить силовой аппарат на раме. Проложите электропроводку и установить топливный бак и сиденья. Смонтировать переднюю и заднюю подвески. Поставьте переднее и заднее колеса и подсоедините карданный вал.
5. Установив аккумулятор, дозволено испробовать запустить мотор и приступить к обкатке мотоцикла.
Читайте также: