Как снять переднее колесо на мотоцикле минск

Опубликовано: 30.04.2024

Демонтаж шин дело непростое, и требует особого умения. Если вы впервые пытаетесь разбортировать колесо на Минске, то обязательно прочитайте данную статью.

Одно неверное движение и вы можете пробить камеру, погнуть обод или даже испортить резину. Разбортировку колесо нужно проводить в строгой последовательности. Конечно же лучшим вариантом будет отвезти колесо на шиномонтаж, где вам с помощью специального аппарата разбортируют колесо за считанные минуты.

Ну а что делать если разбортировать колесо нужно дома?

Демонтаж шин производится в такой последовательности. Под колесо подкладывают коврик или доску, чтобы грязь и песок не попали в подшипники ступицы. Отвертывают колпачок вентиля, вывертывают золотник. Отвертывают гайку крепления вентиля и вталкивают его внутрь обода. Затем обжимают покрышку с боков, чтобы борта отстали от обода. Поддевают монтажной лопаткой борт около вентиля, вдавливая каблуками с противоположной стороны этот же борт в углубление обода (рис. 4.19). Второй лопаткой поддевают борт около первой на расстоянии 10-12 см и выводят его наружу сначала первой, а затем второй лопатками. Удерживая выведенную из обода часть борта второй лопаткой, вводят первую за второй на таком же расстоянии и выводят следующий участок борта из обода и т. д. Для облегчения удерживания выведенного из обода участка борта, особенно в самом начале, можно пользоваться ручками плоскогубцев. Однако лучше всего применить третью шинную лопатку, которую зацепляют за спицы (для чего в лопатках имеются прорези). Если покрышка очень жесткая и под нее трудно вставлять лопатки, рекомендуется их слегка смочить мыльным раствором или водой (но не маслом, так как после монтажа покрышка будет проворачиваться на ободе, что приведет к вырыву вентиля). Сняв один борт, вынимают из покрышки камеру. Последнюю нельзя тянуть за вентиль или извлекать только одной рукой — следует вынимать ее двумя руками, отгибая борт покрышки. Сняв камеру, при необходимости снимают второй борт покрышки и ободную ленту.

Монтаж. Путем осмотра ощупывания проверяют состояние внутренней поверхности покрышки (не отслоились ли нити корда, нет ли посторонних предметов и т. д.) и удаляют обычно накапливающийся там тальк, песок или мусор. Покрышку изнутри и камеру снаружи по всей поверхности посыпают тальком, после чего надевают ободную ленту и монтируют один борт покрышки. Камеру слегка накачивают и вкладывают ее внутрь покрышки, вставив вентиль в отверстие обода. Затем монтируют второй борт, причем начинают и заканчивают за-бортовку около вентиля. При перетягивании последнего участка через закраину обода необходимо с особым усилием вдавливать противоположный участок борта в обод ногами.

Забортовав покрышку, устанавливают в правильное положение вентиль. Для предупреждения возможного защемления камеры бортами покрышки и образования на ней складок рекомендуется накачать шину и затем, выпустив часть воздуха (шина остается накачанной на 1/4 нормального давления), несильно ударить несколько раз колесом о землю. При ударе камера должна занять нужное положение в покрышке, а покрышка — правильно сцентрироваться на ободе. Монтаж и демонтаж шины можно производить и с помощью молотка, ударяя им по борту покрышки. При заправке последнего участка можно использовать шинную лопатку, помогая ударами молотка, и разумеется, вдавливая противоположный участок борта в углубление обода.

Далее везем новые шины и свои колеса на шиномонтаж. Покупал шины на сайте motoshina.by, они дают скидку на свой шиномонтаж (ул.Левкова 37).

Шиномонтаж обошелся мне в 20 рублей. (+ заклеил старую камеру +5 руб)

Везем новые колесики в гараж, чтобы извлечь старые сайлентблоки. Все как один на форумах и группах ВК кричали, что нужно менять с сайлентблоков на втулки. Дабы не возвращаться к ним over1000km.

Извлечь их из колеса (оно алюминиевое) оказалось не так уж и просто. Два вылетело очень хорошо, а вот остальные сидели крепко. Видно пригорели. Пришлось их выбивать отверткой. Потихоньку стуча, ковыряя и т.д. извлекли всё что там было. Протираем, смазываем и переходим к сравнению.

Выглядят они не серьезно по сравнению с цельнометаллическими втулками (хоть у меня их фото в близи нет, но вы поверьте мне). К тому же, у них нет резьбы, чтобы они держались, так что болтаться они будут точно (новые люфтят неплохо).

Да, можно говорить, что резиновый сайлент гасит резкие нагрузки и т.д., но если эндурить и каждые 100 км пробега менять их на такие же. думаю это того не стоит. При том, цена их = цена втулок. Втулки менять через 1000 км, и то (если не повезет) вместе с колесом, которое они расшибут)))

Заводские сайленты продают на vmf.by. Втулки, которые мне предложил (и у этого же человека их купил) https://vk.com/customazing

Итого, достаем старые сайлентблоки и вставляем втулки, подкладываем шайбы и закручиваем звезду (незабываем про стопорное кольцо). + я еще под болты поставил граверы, чтобы меньше раскручивались .

Перед тем как одеть обратно колесо, смазываю подшипники (они еще в норм состоянии, км 1000 еще отходят).

ВНИМАНИЕ! уберите от экранов перфекционистов и механиков с ровными руками!

Лишнюю смазку (солидол) убираем и обратно закрываем уплотнительные резиночки.

После одеваем колеса, зажимаем, делаем обкатку. На фото видно, что размерность колеса позволяет ездить. Если бы ставил больше, пришлось бы химичить с цепью и т.д., а это уже совсем другая история.

Резина Перед: Bridgestone 90/90 - 21 E50F 54P TT MST 54P - 57$

Резина Зад: Bridgestone 110/100 - 18 M102 64M TT 64M - 63$

Камера Перед: Michelin S.21MDR CR 2.2 MM 2.50-3.00 80-90/90 80/100-21 - 19$

Втулки (размеры как у сайлентблоков) с резьбой и болтами М10 - 12$

Сайлентблоки: S-721 24*17*9 (D*L*d) DELPHI - 12$;

Подшипники: Перед - 6201 2RS; Зад - 6302 2RSR;

Шиномонтаж: г.Минск, ул.Левкова 37 - 20 руб (при учете что покупал резину у партнера).

Пришло время и мне пересаживаться на летний период на двухколесную технику. Как бы не было стыдно, но факт остается фактом, прав категории "А" у меня до сих пор нет))) Придется после майских рулить в МРЭО, благо права мои уже отслужили 10 лет и требуют замены, чем не повод себя порадовать? По ПДД РБ категория "А" у нас делиться на два вида А1 и А, причем для получения категории А надо отучиться в мото-школе, не смотря на наличие водительской категории В (дурдом №1).
Немного подзабыв градацию по "кубикам" для разных категорий, думал сделать для себя Восход, как не крути птица в наших краях редкая, особенно досмотренная. Но, как всегда наше правительство, не дает нам соскучиться, и ввело ограничения на А1 до скольки бы Вы думали? Правильно до 125 кубиков, интересно, это для поддержания "китайцев"? или просто маразм? (дурдом №2)
Поэтому имея сейчас в гараже ИЖ ПС, ЧЗ 175, Яву 634.1, Яву 638, Яву 360, я не могу их использовать (просто западло!) Пришлось ехать в дереню Косово, что под Ивацевичами, и покупать у двух веселых ребят легенду (не побоюсь этого слова) мотоцикл Минск.
Привезя его домой, даже нашел в нем несколько плюсов
1.он заводиться)))
2. документы
3. цена всего 150 баксов.
минусы описывать не буду, он из них сделан)
Да, кто-то скажет, отстой, фу, здороваться не буду, а с другой стороны, Макака была практически у всех, это раз, а второе а когда Вы в последний раз видели не убитый отреставрированный Минск? Вот так.
PS. Перегонял недавно Паннонию с ремонта к месту постоянного жительства (от Бреста где то 20 км) владелец на мото, я на Гофлике как техничка, мало ли сделал вроде хорошо, но душа не на месте. И остановились на трассе покурить на пол пути. Владелец мота парень очень культурный и воспитанный в байкерских традициях. Стоим, курим, и здороваемся с проезжающими на мото водятлами. ответили из более 10 2-3 человека))) Не знаю, мне как то грустно стало, какая разница, на чем ты? ты же быйкеров себя считаешь, у человека с которым я ехал стоит в гараже крутая Хонда, у него же досмотренный Днепр, которых сейчас у меня в гараже на покраске разобран и валяется по углам. Да, сейчас он на Паноньке, но он же не стал от этого байкерам хуже, чем те, кто за 1к зелени покупают раздолбанных японцев без глушителей. Будьте взаимовежливы!
а теперь фотки

Мотоцикл «Минск» – легендарное изделие советской и постсоветской эпохи, одно из самых популярных двухколесных транспортных средств на широтах СНГ. Это легкое транспортное средство с объемом двигателя 125 куб. см пользовалось большой популярностью и было выпущено в довольно большом объеме. Вторичный рынок буквально заполнен предложениями о продаже этого мотоцикла. Он прост в конструкции и обслуживании, неприхотлив, достаточно дешевый, отлично подойдет новичку. Все эти качества также привлекли и мастеров-индивидуалистов, благодаря которым тюнинг на мотоцикл «Минск» стал весьма популярен, ввиду своей сравнительной простоты и приличного результата. Благодаря техническому тюнингу в советское время эти модели участвовали в спортивных соревнованиях, кроссах.

Зачем нужен тюнинг

Смысл любого тюнинга прежде всего заключается в настройке транспортного средства в соответствии со своими потребностями. Это касается как технической стороны, так и внешнего вида. Внутренний (технический) тюнинг мотоцикла подразумевает форсирование двигателя, изменение подвески, тормозов. Доработка внешнего вида предусматривает покраску, полировку, хромирование, установку дополнительных, в том числе аэродинамических обвесов. Тюнинг мотоцикла «Минск» как внешний, так и внутренний не только можно сделать, но даже нужно. Дело в том, что при выпуске этого транспортного средства инженеры прежде всего руководствовались доступностью и простотой. И тем не менее, как бы просто все ни выглядело, потенциал у «Минска» присутствует, а значит, есть куда совершенствоваться.

Снижение потерь на впуске

Двигатель является главной составляющей любого транспортного средства. Для мотоциклов именно силовой агрегат дает основу для конструкции и формы рамы, характеристик подвески. Форсирование двигателя – основная операция тюнинга мотоцикла как в комплексе, так и для отдельных узлов. Задача форсирования – увеличение мощности двигателя.

Одним из способов является снижение потерь на впуске. Первой преградой подачи воздуха является воздушный фильтр. Как правило, оригинальный воздушный фильтр на «Минске» бумажный, реже капроновый или металлический. Лишним будет уточнять, что пропускная способность подобных фильтров оставляет желать лучшего.

Распространение получили воздушные фильтры на основе поролона, используемые на зарубежных мотоциклах. Такие фильтрующие элементы оказывают минимальное сопротивление воздуху на впуске, обладая при этом хорошими характеристиками очистки. Для снижения вибрации и уровня шума воздуха на впуске между карбюратором и фильтром устанавливают ресивер – емкость (обычно из пластика) по объему приблизительно в 10 раз больше цилиндра.

Повышение качества топливовоздушной смеси

Образование топливовоздушной смеси в данном транспортном средстве происходит в карбюраторе. Для сокращения потерь на этом этапе осуществляется полировка жиклеров и поверхности диффузора. Такой тюнинг мотоцикла «Минск» своими руками можно осуществить при помощи толстой жесткой нити и пасты «Гои». От диаметра диффузора зависит количество топливной смеси, поступающей в цилиндр.

Существенного увеличения максимальных оборотов можно достичь только заменой карбюратора. В 90-х годах на «Минск» устанавливали карбюраторы японской , производимые на то время в Индии. При правильной регулировке мотоцикл динамичней разгонялся, обладал большим тяговым усилием на малых оборотах.

При настройке карбюратора параметры, указанные в инструкции, должны служить исключительно отправной точкой, но никак не эталонными значениями. Любой карбюратор настраивается индивидуально. Немаловажной деталью является плотность прилегания соприкасающихся плоскостей: карбюратора и переходника. Герметичность соединения значительно влияет на срок жизни двигателя.

Технические характеристики Минск 125

Из-за удобных для владельца технических характеристик многие специалисты признали эту модель самой легкой в управлении. Производить мотоцикл начал Минский велосипедный завод в Беларуси. Чтобы максимально улучшить комфорт при посадке, производитель решил поставить среднюю высоту седла в 800 мм.

Для лучшей эксплуатации по сложным дорогам было решено поставить задние амортизаторы, а за лучший разгон дополнительно отвечают алюминиевые колеса размером 17 дюймов. Максимальное число оборотов – 5 900, но даже на малых оборотах мотоцикл может показать отличную скорость.

В те времена производители ставили на мотоциклы самые необходимые элементы, поэтому руль получил минимум деталей и ненужных функций. Присутствует простая панель приборов и звуковая сигнализация.

Увеличение рабочего объема

Один из самых распространенных способов нарастить мощность двигателя – повышение рабочего объема. Тюнинг двигателя мотоцикла «Минск» предусматривает расточку гильзы цилиндров, но не более второго ремонтного размера. Превышение этого норматива неминуемо приведет к проблемам с прочностью, подбором типоразмера колец и поршней. В итоге результат не оправдает затраты. В качестве варианта можно полностью заменить цилиндр на другой, большего рабочего объема, но в этом случае неизбежны трудности с совпадением продувочных каналов, поэтому данную методику также не стоит считать оптимальной.

Выбор и подготовка

В качестве основы для кроссового мотоцикла можно выбрать подержанный байк малого класса — лучше всего выбирать модели с объёмом двигателя в пределах 125–350 кубических сантиметров. Оптимальным вариантом будет дорожный «японец» в возрасте 12–15 лет с хорошо сохранившимся двигателем и целой рамой. Кроме того, можно выбрать даже советский мотоцикл — например, «Восход» или «Минск». Он не будет хватать звёзд с неба на спортивных соревнованиях, однако позволит вам получить немало удовольствия от внедорожных приключений.

Мотоцикл придётся разобрать — вы должны снять с него все агрегаты, оставив только раму. Мотор, трансмиссию и компоненты привода лучше перебрать, проведя диагностику возможных неисправностей и устранив их до начала сборки. Раму и бак будущего кроссового мотоцикла следует очистить от краски, а затем покрыть шпатлёвкой и нанести новое покрытие в соответствии с вашими пожеланиями. После проведения такой подготовки можно начинать подбор компонентов и постепенную сборку.

Доработка стандартного цилиндра

Лучшее решение – тюнинг мотоцикла «Минск 125» с доработкой его стандартного цилиндра. Прежде всего, необходимо устранить возможные смещения продувочных и перепускных окон. От их правильного положения зависит продувка топливной смеси в двухтактном двигателе, что прямо влияет на разгонную динамику, экономичность и предельную скорость. Для этого механическим или ручным инструментом удаляется лишний металл с гильзы, предварительно извлеченной из цилиндра. Вся работа предусматривает подъем окна на 2 мм, расточку радиуса закруглений и округление острых кромок. Такой внутренний тюнинг мотоцикла «Минск» способен увеличить количество максимальных оборотов на 1000.

Настройка выхлопной системы

Значительное влияние на мощность двухтактных двигателей оказывает система выпуска отработанных газов. Тюнинг мотоцикла «Минск» не предусматривает доработку выхлопной системы ввиду нецелесообразности. Лучшим решением будет замена ее полностью, можно в качестве альтернативы самостоятельно сделать глушитель по типу резонатора. Кроме этого, выхлопную систему нужно отрегулировать, что при правильно проведенных работах может добавить от 10 до 15% мощности.

Всем привет. Хочу поделиться материалом, по которому по большей части делался двигатель. Здесь далеко не все, но в основном самое основное.

1.Определитесь с состоянием двигателя. Идеальным вариантом будет новый и обкатанный. Если исходный мотор старый, приобретите новые коленвал, поршень с кольцами, подшипники, манжеты и настройтесь на кропотливую работу. В первую очередь, полностью разберите силовой агрегат на составляющие.

2.Добейтесь совпадения окон в гильзе с каналами в рубашке цилиндра методом снятия металла. При этом следите, чтобы толщина стенок рубашки и горловины картера оставалась не менее 3 мм. Для обработки каналов используйте бормашину с набором шарошек и шаберы. Добейтесь симметричности и высокой чистоты поверхности продувочных каналов. Если после обработки поверхность каналов станет гладкой на вид и на ощупь, полировать ее не надо. Обязательно оставьте неизменными высоту верхних перепускных окон и вертикальный угол продувки. Переднюю кромку перепускного окна сделайте острой, а верхнюю и нижнюю кромку верхнего продувочного окна опилите по радиусу, равному толщине гильзы.

3.Проконтролируйте, чтобы юбка цилиндра свободно входила в собранный без прокладки картер. При необходимости снимите лишний металл в горловине картера. Перепускные каналы между рубашкой и картером подгоните по шаблону, повторяющему контур перепускных каналов рубашки. Юбка гильзы не должна перекрывать перепускные каналы. Если перекрытие присутствует, удалите перемычку и подгоните окна в гильзе соответственно окнам в картере. Расточите впускное окно так, чтобы образовался плавный и бесступенчатый переход от круглого диффузора к прямоугольному, с закруглениями к выпускному окну.

4.Выпускной канал хорошо выровняйте и обязательно отполируйте. Подпиливая верхнюю и нижнюю кромку окна, придайте ему овальную форму. Снимите фаски на выпускном и верхних перепускных окнах. Также снимите фаски с поршневых колец, а сами кольца покройте матовым хромом. Зазор в замке кольца подпилите до 0,2-0,3 мм. Поверхность гильзы цилиндра обработайте шлифовкой, хонингованием или притиркой. Зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра доведите до 0,04-0,05 мм.

5.Обработайте окна в юбке поршня так, чтобы они соответствовали окнам в юбке гильзы. Кромки на юбке поршня скруглите радиусом 0,5 мм. Саму юбку поршня отполируйте. В нижней мертвой точке поршень не должен закрывать нижнюю кромку верхнего перепускного окна. Для этого либо снимите лыски, либо проточите головку поршня по радиусу 70 мм на нужную величину. Днище поршня оставьте не тоньше 5 мм. Торцы бобышек шатуна отфрезеруйте так, чтобы их размеры не отличались более чем на 0,1 мм. Поршневой палец облегчите проточкой под конус, оберегая его рабочую поверхность от повреждений.

6.Проверьте радиальные зазоры в верхнем и нижнем подшипнике шатуна. Они должны быть не более 8 мкм (верхний) и 12 мкм (нижний). При зазорах больше данных величин, замените коленвал на новый. Выпрессуйте пальцы коленвала отдельно из каждой щеки. Штатные балансировочные отверстия заглушите алюминием, а его вес компенсируйте свинцовыми заглушками, вставленными в нижние части щек коленвала. Сами щеки проточите до диаметра 100 мм, избегая повреждения цапф. Диаметр самих цапф уменьшите до 17 мм с помощью мелкой шлифовальной бумаги.

Схема двигателя М-106

1 — головка цилиндра; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 4 — поршневой палец; 5 — стопорное кольцо поршневого пальца; 6 — шатун; 7 — сальник коленвала; 8 — подшипник коленвала; 9 — стопорное кольцо подшипника; 10 — распорная втулка; 11 — левая половина картера; 12 — цепь моторной передачи; 13 — сегментная шпонка; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — ведущая зубчатка; 17 — масляной щуп; 18 — педаль переключения передач; 19 — сцепление; 20 — храповая шестерня пускового механизма; 21 — подшипник первичного вала; 22 — левая крышка картера; 23 — упорная шайба пускового механизма; 24 — сальник кикстартера; 25 — вал пускового механизма; 26 — рычаг кикстартера; 27 — винт; 28 — пружина сектора пускового механизма; 29 — центрирующий штифт левой крышки; 30 — ось вилок; 31 — вилка переключения I и III передачи; 32 — диск механизма переключения передач; 33 — возвратная пружина педали; 34 — регулировочный винт; 35 — контргайка; 36 — правая крышка картера; 37 — вилка переключения II и IV передачи; 38 — винт заглушки; 39 — заглушка правой крышки; 40 — ведущая зубчатка главной передачи; 41 — регулировочный винт сцепления; 42 — распорная втулка; 43 — сальник КПП; 44 — подшипник вторичного вала; 45 — прокладка корпуса сальника КПП; 46 — отверстие для смазки правого подшипника коленвала; 47 — генератор; 48 — наружный сальник подшипника правой цапфы коленвала; 49 — прокладка корпуса сальника; 50 — правая половина картера; 51 — прокладка цилиндра; 52 — гайка М7х1 шпильки цилиндра; 53 — запальная свеча.

Начинаем тюнинг мотоцикла Минск своими руками

Для увеличения мощности тюнинговать мы будем двигатель, сцепление, систему зажигания, охлаждение и выхлоп.

Тюнинг двигателя в Минске – добавляем несколько лошадок

Самый мощный двигатель в базе, как уже говорилось выше, это максимум 13 лошадок. Конечно, этого совершенно недостаточно и для современной динамичной езды, и для мотокросса, и для трюковой езды (в зависимости от того, для чего затевается тюнинг мотоцикла). Доработка двигателя Минск дело не очень тяжелое. Для увеличения мощности придется поработать над цилиндром и поршнем у двигателя мотоцикла. Уменьшаем за счет вытачивания камеру сгорания. С помощью этого увеличивается степень сжатия и мощность движка. Теперь двигатель пригоден для использования высокооктанового бензина и это положительно скажется на увеличении мощности.

Двигатель мотоцикла Минск

Итак, приступим:

В цилиндре необходимо изменить габаритные размеры впускного, перепускного и выпускного отверстий, для улучшения наполняемостью газовоздушной смесью и более динамичного освобождения от сгоревших газов.
Можно заменить родные поршни на японские, с улучшенными показателями.
На впуске в сам цилиндр необходимо поставить лепестковый клапан.

Ремонт передней вилки

Ремонт мотоцикла Минск предполагает регулярный осмотр, а также исправление ходовой части. Осуществляя ремонт передней вилки мотоцикл Минск, правильно разобрать ее, а в конце обеспечить сборку конструкции, ведь она отличается достаточно сложной конструкции. Порядок осуществления работы:

Какие колеса бывают для мототехники

Мотоцикл — весьма универсальное транспортное средство, в зависимости от его типа могут использоваться покрышки с разными протекторами. Резина для современных двухколесных транспортных средств бывает:

дорожная

Резина данного типа сугубо гражданская, создана для возможности передвижения со средней скоростью по дорогам общего пользования. Протектор имеет необходимое количество ламелей для обеспечения надежного сцепления даже в сильный дождь.

дорожно-спортивная

Дорожно-спортивные шины быстро прогреваются, что позволяет мотоциклисту уверенно держать повышенную скорость. Расплачиваться за это приходится ухудшенной маневренностью в дождь.

туристическая

Туристические мотопокрышки позволяют неплохо себя чувствовать на асфальте, но и не бояться съехать с него при необходимости. Здесь протектор имеет четкий однообразный рисунок, направленность которого призвана облегчить движение по грязи.

внедорожная

Настоящая внедорожная резина очень плохо ведет себя на асфальте, она «шумная», неуправляемая в дождь. Зато направленные борозды протектора способны «грызть» землю, самоочищаться от грязи, позволят выехать из бездорожья.

Выбирается тип покрышек, исходя из условий использования мотоцикла, его мощности, времени года.

О маркировке шин более подробно можно узнать ТУТ, а сколько качать по модели мотоцикла ТУТ!

Когда надо менять покрышки, колеса

В эксплуатации мототехники характерная черта — 99% их владельцев не ездят зимой, поэтому со сменой сезона замена покрышки на мотоцикле не производится. Хотя, шипованную резину для мотоциклов выпускают — особой популярностью она не пользуется. Исходя из этого смена резины происходит в нескольких случаях:

разрыв или прокол покрышки;
старение;
естественный износ протектора;

прокол покрышки

Разрыв или прокол покрышки особенно опасен в случае использования на мотоцикле бескамерных шин, возможен взрыв колеса, что чревато потерей управления транспортным средством. Причина появления трещин обычно — езда на дорожной резине по пересеченной местности, либо заезды на бордюры, ступени и т.д. А регулярные нагрузки и большие пробеги способствуют увеличению трещин, что приводит к тому, что шина становится негодной.

старение покрышки

Менять шины из-за естественного старения приходится, когда мотоцикл долго не эксплуатируется. Таком износу резины способствует долгий простой на спущенных колесах, либо езда мотоцикла с перегрузом. В последнем случае шина в месте контакта с дорогой принимает неестественную для нее форму, «ломается».

износ покрышки

Границы износа протектора для каждой модели покрышки прописаны изготовителем. При этом для разных моделей, в зависимости от типа шины, это значение может кардинально отличаться. Поэтому, выбирая колеса для своего мотоцикла, стоит делать поправку на вероятные условия езды. Нужно помнить, что ПДД регламентирует минимальные допустимые границы остатка протектора. Так, высота рисунка протектора для законного передвижения по дорогам общего пользования не должна быть менее 0.8 мм.

Что нужно для замены

1. Для замены шин потребуется весьма нехитрый набор приспособлений, инструментов, который лучше один раз приобрести и потом использовать по необходимости. В первую очередь, чтобы поддевать резину, потребуется монтировка, а лучше две, так как одному, без помощника, намного удобнее управляться двумя.

2. Пригодится мыльный раствор, он поможет надеть новую резину на диск, облегчит «стягивание» с него старой. Без него можно случайно порвать покрышку, если испортится старая, то ничего страшного, новую будет жалко.

Мыло с водой нужно смешивать в неравных пропорциях, чтобы получилась густая жидкость.

Вместо мыльного раствора можно использовать специальные смазки, но на самом деле это нецелесообразно, они намного дороже, а необходимость в них раз в несколько лет.

3. Помимо этого, потребуется специальный колпачок, чтобы выкрутить ниппель, быстро выпустить воздух из колеса.

4. Еще нужен обычный набор инструментов. Замена колес на скутере или мотоцикле сложнее, чем на автомобиле, где для снятия покрышки нужно открутить 4-5 болтов. Здесь придется повозиться, желательно обзавестись инструкцией от производителя для правильного разбора необходимых узлов.

Замена резины на мотоцикле своими руками

Если коротко пройти по алгоритму замены покрышки, то он состоит из следующих пунктов:

снятие колеса с мотоцикла;
спуск воздуха, отделение шины от обода;
извлечение камеры, съем покрышки с диска;
установка новой шины на диск;
монтаж колеса в сборе на транспортное средство.

Теперь по порядку. В первую очередь нужно разобраться со снятием колеса с мотоцикла, менять резину приходится на переднем, и на заднем колесе. Лучше сначала уделить внимание заводской документации, чтобы по незнанию не испортить что-то. Нужно иметь ввиду, что снимать передний диск проще заднего, для этого не нужно демонтировать цепь и другие приводные механизмы. На примере переднего колеса и разберем.

Замена шины мотоцикла.

В первую очередь нужно ослабить оси крепления колес, пока транспортное средство еще стоит на земле. После этого нужно поставить мотоцикл на некую подставку так, чтобы передняя часть была вывешена над землей. При этом байк надо жестко зафиксировать во избежание его падения, пока он будет стоять без переднего колеса. Далее нужно аккуратно открутить все крепежи, демонтировать диск с шиной с мотоцикла.

Следующим шагом будет спуск воздуха для того, чтобы это сделать нужен специальные колпачок, на другом конце которого есть «вилка». Ей можно выкрутить ниппель из вентиля камеры или покрышки. После того, как воздух спущен можно приступать к демонтажу шины с диска. Отделить плоскость покрышки от обода может быть достаточно сложно. Если резина в дальнейшем больше не подлежит эксплуатации – по ней можно аккуратно постучать тяжелым молотком, или просто «попинать» ногами. Делать это главное так, чтобы не повредить обод.

Разбортирование своими руками.

После того как покрышка все-таки «отлипнет» от обода, взять монтировку и поддеть ее, но сделать это нужно аккуратно, иначе можно повредить диск. Здесь идеально иметь вторую монтировку, чтобы можно было пройтись по кругу и вынуть шину. Проделав это, аккуратно вынуть камеру, постараться не повредить ее. После этого можно снова пройтись монтировками по кругу, чтобы окончательно снять резину.

Установка новой шины

Укладка камеры в покрышку.

Как снять шину с диска в дороге

Если колесо эксплуатируется уже очень долго, то отделить резину от обода может быть весьма трудной задачей. Дома или в гараже можно попробовать предпринять какие-либо действия, использовать инструмент, но что делать, если ремонт нужно выполнить в дороге? Навряд ли найдется монтировка для ремонта с собой, придется просить помощи у проезжающих автомобилей. Если вы путешествуете не один, а с компанией мотоциклистов, здесь можно применить своеобразный «лайфхак». Нужно открыв подножку другого мопеда, поставить ее на резину снятого колеса, используя ее вместо монтировки.

Как ремонтировать колеса своими силами

Легкосплавные мотоциклетные диски, особенно те, что со спицами, крайне легко гнутся от попаданий в неровности дороги. Нужно отдавать себе отчет, что сильно деформированный обод починить нельзя, лучше его заменить. А выполнять ремонт спицованных мотоколес самостоятельно вообще не рекомендуется, ведь можно столкнутся с такими проблемами:

Потребуется много специфического инструмента, который не обязательно потребуется в будущем.
Нужны специфические знания, понимание того, какое действие к какому результату приведет.
Можно окончательно испортить немного деформированный диск.

Не подлежащее ремонту мотоколесо.

Если же есть желание выполнить ремонт спицованных колес самостоятельно, то следует понимать, что идеальное — «нулевое» — радиальное биение может быть недостижимо, и ориентироваться нужно на общепринятые допуски:

1.2 – 2 мм для чопперов, эндуро и отечественных мотоциклов;
0.5 мм для дорожных мотоциклов;
0.2 мм для спортивных мотоциклов.

Вся суть регулировки состоит в том, чтобы изменить положение обода относительно ступицы колеса за счет укорачивания или удлинения каждой спицы. Нужно понимать какие именно из них подлежат регулировке. Для изменения длины спиц потребуется специальный ключ и стойка для проверки биения. Закрепив в ней диск нужно рядом разместить кусок мела, и провернуть колесо. Там, где мел оставит отметину на ободе – это будет наиболее выпирающий участок, хотя на сильно деформированном диске «восьмерку» будет видно на глаз.

Спицованное колесо мотоцикла.

Теперь нужно с той стороны, которая не имеет отметины, ослабить спицы, а с противоположной – наоборот, затянуть их. В центральной части деформированной дуги обода следует затянуть спицу на 4-5 оборотов и, двигаясь в обе стороны, затягивать каждую из них на четверть оборота меньше. После этого нужно проверить натянулись ли сами собой те ослабленные спицы, с другой стороны. Если нет – затяжку нужно повторить в той же последовательности.

После всех действий придется снова установить колесо в стенд и проверить, как изменилась ситуация. Навряд ли с первого раза получится сделать правильно. Нужно учитывать, что для подобных действий придется разбортировать колесо, разобрать мотоцикл, на все это уйдет много времени. Если скутер нужен каждый день, и вы раньше никогда не сталкивались с подобным ремонтом, то однозначно лучше обратиться к специалистам, чтобы не терять свое время зря.

Регулировка спиц своими руками.

Вывод

Есть свои плюсы и минусы как в самостоятельной замене, так и при обращении в специализированные мотоциклетные шиномонтажи. Положительные моменты при замене своими руками это:

полезный опыт;
сэкономленные деньги.

При этом есть и очевидные минусы. Во-первых – придется потратить больше времени, особенно тому, кто делает это в первый раз. Еще нужно купить весь необходимый инструмент. А если нет гаража или другого помещения, то придется заниматься этим на улице, что не очень удобно. И самый большой минус – у себя в гараже нет стенда для балансировки колес, и сделать полноценную и качественную замену шин не получится. Тем не менее, есть один важный момент – в отличие от машины, у мотоцикла нет запасного колеса, и в дальней дороге опыт замены своими руками будет весьма полезен.

С другой стороны, обратившись к профессионалам, вы получите:

экономию своего времени;
скорость замены;
применение узконаправленного инструмента.

Несмотря на плюсы от выполнения этой задачи самостоятельно, далеко не каждый владелец мотоцикла готов на это. Поэтому многим действительно проще обратится к специалистам. Плюс «шиномонтажки» в наличии оборудования и опытного персонала. Там мотоцикл закрепляют на специальном стенде, сразу снимают оба колеса. Стенд для разбортирования колес облегчает съем шины с диска, и сразу же можно колеса в сборе отбалансировать. Но и здесь есть свои минусы, в отличие от автомобильных мастерских, которые есть повсеместно, мотоциклетные «шиномонтажки» не так распространены. В небольшом городе такое место еще нужно постараться найти. С малой распространённостью связана и цена – такие услуги стоят несколько выше, чем аналогичные для автомобилей.

Читайте также: