Как снять подшипник с колеса мотоцикла восход 3м
Опубликовано: 26.04.2024
Переднее:
- нажать на фиксатор и вынуть из тормозного диска гибкий вал привода спидометра;
- отвернуть контргайку и ввернуть до отказа регулировочный винт троса тормоза переднего колеса, установив винт и контргайку так, чтобы их прорези совпадали с прорезью кронштейна;
- рычаг кулачка тормоза приподнять, вывести наконечник оболочки троса из зенковки регулировочного винта и вынуть трос через прорезь винта, гайки и кронштейна;
- вывести наконечник троса переднего тормоза из рычага тормозного кулачка:
- отпустить обе гайки оси переднего колеса и вынуть колесо вместе с тормозом.
Установку переднего следует производить в обратном порядке, при этом обращать внимание на то, чтобы реактивный упор на правом пере вилки вошел в паз на тормозном диске.
Заднее:
- разъединить цепь и снять ее;
- отвернуть барашек тяги ножного тормоза;
- отпустить гайки задней оси;
- выведя ось из прорезей рамы, наклонить мотоцикл на бок и снять заднее колесо.
Установка производится в обратном порядке, при этом необходимо следить за тем, чтобы реактивный упор на правой нижней трубе рамы вошел в паз, тормозного диска.
Неисправности колес мотоцикла
Могут присутствовать следующие неисправности:
- ослабление натяжения спиц;
- радиальное биение обода колеса или эллипс;
- осевое биение обода, иначе называемое «восьмеркой»;
- боковую качку, являющуюся следствием разработки подшипников.
Ослабление натяжения спиц можно определить, постукивая их поочередно каким-либо легким металлическим предметом, например ключом. Ослабшие спицы издают тупой дребезжащий звук.
Для проверки концентричности колеса, а также для выявления мест наибольшего искривления обода с колеса снимают шину и к ободу вращающегося колеса последовательно сбоку и сверху подносят кусок мела. При проверке радиального биения мел подносят к ободу сверху. Появление следов мела на двух противоположных участках обода говорит о его деформации и овальности.
При искривлении обода в плоскости, перпендикулярной оси, мел может оставить на боковой поверхности обода несколько следов, свидетельствующих о значительном осевом биении обода в нескольких точках.
Ремонт колес мотоцикла
Ослабленные спицы надо немедленно, подтянуть, вращая ниппеля специальным ключом.
Продолжительная езда с ослабленными или оборванными спицами недопустима, так как ведет к искривлению обода колеса. Ремонт мотоцикла неизбежен.
Для замены оборванных спиц следует снять колесо с вилки и демонтировать шину. При некотором навыке удается вставить одну-две оборванные спицы и не снимая колеса. Для этого концы оборванной спицы удаляют из фланца ступицы и обода колеса, новую продевают в отверстие во фланце и плотно закрепляют в нем расклепанным концом. Закрепленную во фланце и слегка изогнутую рукой вводят в отверстие утопленного в обод ниппеля, который затем наворачивается в обычном порядке.
При установке новых спиц необходимо следить, чтобы их концы не выступали из ниппелей. Во избежание прокола камеры выступающие концы следует удалить кусачками или спилить напильником заподлицо с ниппелем.
Овальность обода (эллипс) устраняют, ослабляя спицы на участках, не имеющих следов мела, и натягивая на замеленных участках. Отпускать и подтягивать при устранении овальности следует неодинаково: спицы, удаленные от замеленных участков, ослабляют больше, чем близкие к этим участкам.
Осевое искривление обода устраняют, ослабляя спицы, идущие к замеленной стороне обода, и натягивая на этом же участке, но идущие к другой стороне ступицы.
Овальность и «восьмерку» обода устраняют, подтягивая одни и ослабляя другие спицы и все время проверяя мелом. Выправление обода считается законченным, когда его биение по радиусу не превышает 2мм по оси — не более 3мм. Проверку расположения обода можно сделать шнуром.
Боковую качку колеса, вызванную разработкой шарикоподшипников, устраняют, сняв колесо с мотоцикла и заменив разработанные (изношенные) подшипники новыми.
При разборке переднего колеса для замены шарикоподшипников следует:
- отвинтить с правого конца оси гайку крепления и контргайки с обоих концов оси;
- снять с правого конца оси тормозной диск и с левого — корпус сальника с установленной в нем фетровой прокладкой;
- выбить из ступицы ударами молотка ось вместе с надетым на противоположный конец ее шарикоподшипником;
- ударами по внутренней обойме снять этот подшипник и выбить из ступицы ударами по наружной обойме второй шарикоподшипник;
- снять со ступицы пружинное кольцо, шестерню привода спидометра и резиновый сальник.
При разборке заднего колеса снимают гайки его крепления. Корпус левого сальника. Тормозной диск и выбивают оси подшипников. После тщательной промывки деталей в бензине или керосине. Нужно проверить, не повреждены и не изношены ли подшипники. Нет ли повреждений на внутренней и рабочей поверхностях тормозного барабана. Обнаруженные дефекты можно устранить шлифовкой поверхности барабанов мелкозернистой наждачной бумагой. Кроме того, следует проверить состояние фетровых уплотнительных прокладок сальников, шестерни привода спидометра и зубьев звездочки ступицы заднего колеса. Если эта зубчатка изношена, и ее отдельные зубья выкрошены или сломаны, заменяют новой.
Для сборки переднего колеса необходимо:
- надеть на внутреннюю часть ступицы резиновый сальник с ограничительными шайбами, шестерню привода спидометра и пружинное кольцо;
- надеть на ось колеса правый шарикоподшипник и осадить его ударами по внутренней обойме до упора в буртик, вставить ось в отверстие ступицы и ударами по внешней обойме этого шарикоподшипника поставить его на место;
- надеть на другой конец оси левый шарикоподшипник и посадить его на место до упора в буртик оси;
- запрессовку левого шарикоподшипника производят ударами через шайбу для равномерной передачи усилия как внутренней, так и наружной обоймам подшипника;
- перед постановкой подшипников внутренняя часть посадочного места должна быть обильно смазаны солидолом;
- поставить защитные шайбы, надеть на левый конец оси корпус сальника и на правый тормозной диск установить контргайки и гайки крепления колеса.
Сборка ограничивается установкой шарикоподшипников 4 и 11, защитных шайб, корпуса сальника, тормозного диска и гаек крепления колеса. Собранные колеса до их установки в заднюю и переднюю вилки должны быть проверены на легкость вращения.
Колеса мотоциклов "Восход" легкосъемные, взаимозаменяемые (без тормозных барабанов), с прямыми спицами одинаковой длины.
Колеса мотоцикла "Восход-3" вращаются на двух шарикоподшипниках № 204, а ведомая звездочка 15 заднего колеса - на одном подшипнике № 304. От попадания пыли и грязи звездочка защищена алюминиевым кожухом и войлочными сальниками, Они смазываются несколькими каплями масла через каждые 3000 км пробега. С подшипников предварительно удаляют старую смазку, не выпрессовывая их из ступицы колеса.
Подшипник звездочки заднего колеса смазывается через каждые 3000 км пробега техническим вазелином или универсальной смазкой. Устройство переднего и заднего колес показано на рис. 6.19 и 6.20.
В мотоциклах "Ковровец-175А" "Ковровец-175Б" и "Ковровец-175В" звездочка заднего колеса прикреплена непосредственно к правому перу маятника посредством полуоси. Звездочка сидит на отдельном шарикоподшипнике.
Ступица колеса литая из алюминиевого сплава. С обоих сторон ступипы сделаны выточки под шарикоподшипники. Спицы колеса прямые и короткие. Соединение заднего колеса со звездочкой осуществляется шлицами. На звездочке с обратной стороны тормозного барабана нарезаны наружные зубья, которые входят в зацепление с внутренними зубьями шестерни, привернутой шестью болтами к ступице.
С наружной стороны маятниковой вилки мотоциклов К-175 и "Ковровом-175А" размещены регуляторы натяжения цепи, которые имеют вид архимедовой спирали. Натяжение цепи производится путем поворот регуляторов, вследствие чего они, упираясь в штифт, перемещают колеса.
В мотоциклах "Ковровец-175А" "Ковровец-175Б" и "Ковровец-175В" соединение звездочки заднего колеса с колесом осуществляется резиновой муфтой (рис. 6.21). При таком соединении улучшаются условия работы двигателя и цепи, так как резиновая муфта частично гасит динамические удары.
УХОД ЗА КОЛЕСАМИ, ЗВЕЗДОЧКАМИ И ЦЕПЬЮ
Основным фактором сохранения долговечности колес является своевременная подтяжка спиц и смазывание подшипников. Неправильное положение колес отрицательно влияет на устойчивость, ходовые качества мотоцикла и на продолжительность срока службы покрышек. Уход за ведомой звездочкой заднего колеса и цепью заключается в своевременном натяжении цепи и смазывании их. Основным условием правильной работы цепи является наличие некоторой ее свободы при любом натяжении маятника в пределах хода гидравлических амортизаторов задней подвески.
Нормально натянутая цепь должна иметь ход верхней ветви цепи вверх-вниз (от усилия пальца) в месте выхода ее из картера около 20 мм. Чтобы натянуть цепь, необходимо:
- ослабить гайку крепления оси заднего колеса;
- ослабить гайку втулки заднего колеса;
- ослабить наружные гайки натяжек цепи;
- завернуть внутренние гайки натяжек цепи, обеспечив нормальное натяжение;
- закрепить последовательно ослабленные для натяжения цепи гайки. После натяжения цепи надо проверить положение переднего и заднего колес. Они должны находится в одной плоскости (допустимое отклонение 5 мм). Для увеличения долговечности службы цепи через каждые 3000 км пробега ее необходимо снимать и промывать в бензине, а затем проварить ее и смеси, состоящей из 95 % универсальной смазки и 5% графитного порошка.
При установке цепи после смазывания для обеспечения равномерности износа и, соответственно, увеличения срока службы цепи, ее нужно перевернуть, т. е. поменять рабочую поверхность соприкосновения со звездочками. Крайние звенья цепи соединяются замком, Защелку замка следует установить таким образом, чтобы разрез защелки был направлен в сторону, противоположную движению цепи. Затем, отрегулировать натяжение цепи, проверить и отрегулировать задний тормоз. Укорачивать вытянутую цепь путем удаления звеньев нельзя, так как это приведет к быстрому износу звездочек. Запирающая пружина (защелка) соединительного звена цепи должна быть расположена с внешней стороны цепи и надежно скреплена стяжкой замка цепи.
РЕМОНТ КОЛЕС
Колеса мотоцикла подлежат ремонту при следующих неисправностях:
- загрязнены или замаслены тормозные колодки;
- изношены тормозные колодки;
ДЕМОНТАЖ КОЛЕС
Для снятия переднего колеса необходимо:
- ослабить натяжение троса привода тормоза регулировочным винтом и снять трос;
- отвернув на два-три оборота болт, крепящий ось колеса в левом наконечнике пера вилки с помощью воротка отвернуть и вытянуть ось колеса (резьба левая);
- вместе с основанием 16 (рис. 6.19) тормозных колодок и крышкой 2 ступицы вынуть из вилки колесо;
- отделить от колеса основание тормозных колодок и крышку ступицы;
- вставить выколотку в торец распорной втулки 10 подшипников и легкими ударами молотка по выколотке вы прессовать из ступицы колеса подшипник, расположенный на другом конце втулки, вместе с манжетным уплотнением и втулкой;
- выпрессовать второй подшипник вместе с манжетным уплотнением. Изношенные шарикоподшипники заменить новыми. Если имеются оторванные спицы, необходимо снять шину, камеру, ободную ленту, вывернуть ниппели из оборванных спиц и заменить их новыми. Далее надо проверить биение колеса. Допустимое радиальное биение полок посадочных поверхностей обода и торцовое биение наружных поверхностей бортовых закраин 1 мм, Сборку колеса производят в обратном порядке. Перед запрессовкой второго подшипника полость между распорной втулкой и ступицей колеса следует обильно смазать смазкой.
Для снятия заднего колеса необходимо:
- отвернуть винт, крепящий тормозную планку к основанию тормозной колодки;
- отвернуть гайку с тормозной тяги и вынуть тормозную тягу из тормозного рычага;
- отвернуть гайку оси колеса;
- движением влево сдвинуть колесо до вилки маятника (отделить колесо от ведомой звездочки);
- вынуть колесо. Установка колеса про изводится в обратной последовательности.
УСТРАНЕНИЕ БИЕНИЯ КОЛЕСА
Биение - это термин, обозначающий отклонение колеса от правильной геометрической формы. Биение бывает радиальное и осевое. Радиальное биение характеризует несоответствие наружной линии обода идеальной окружности (эллипсность). Осевое биение показывает, насколько линия симметрии обода отклоняется от плоскости.
Любое реальное колесо имеет отклонение от идеальной формы, важно, чтобы это отклонение не выходило за допустимые границы.
Опыт показывает, что осевое биение свыше 4 мм заметно ухудшает управляемость мотоциклом, снижает его устойчивость, приводит к неравномерному износу шин. Радиальное биение меньше сказывается на устойчивости мотоцикла, но резко ускоряет неравномерный износ шин. Нужно следить за тем, чтобы биение ободьев колес мотоцикла было не более 1 мм.
Устранение биения обода - операция довольно сложная, для ее выполнения нужно иметь определенную слесарную подготовку. При выполнении работы ось жестко закрепляется в тисках, на нее надевается ступица (рис. 6.21, а), затем колесо начинают вращать и медленно придвигать к нему закрепленный на жесткой опоре мел или графит. Если мел придвигать к ободу параллельно оси вращения колеса (рис. 6.21, б), то первые метки выявят места наибольшего осевого биения ("восьмерки"). В случае если мел придвигается по радиусу в направлении центра колеса (рис. 6.21, в), то первые штрихи покажут места наибольшего радиального биения (овала), т.е. отклонения от идеальной формы окружности. Спицы в местах наибольшего отклонения подтягиваются, а в местах наименьшего - отпускаются. Проверку и подтяжку нужно начинать с осевого биения, затем перейти к проверке и устранению радиального отклонения и снова вернуться к проверке и устранению осевого биения. Операции производятся многократно, постепенно приближая обод колеса к правильной геометрической форме.
Для устранения (уменьшения) осевого биения необходимо отпустить ниппели спиц, расположенные вблизи точки обода, отмеченной мелом (рис. 6.21, б, группа спиц 4), а также диаметрально расположенные ниппели в противоположном ряду (группа спиц 2). Соответственно ниппели групп 1 и 3 следует завернуть на такое же число оборотов. Одна группа состоит из 3-5 спиц.
Чтобы устранить радиальное биение, нужно отпустить ниппели спиц, расположенных на стороне обода, диаметрально противоположной от точки касания мела (рис- 6.21, в, группы 3 и 4), затем на одинаковое число оборотов нужно завернуть ниппели группы спиц, расположенных непосредственно возле метки (группы 1 и 2).
Добившись биений в пределах 1 мм, регулировочные работы можно считать выполненными. Затем нужно проверить и отрегулировать равномерность натяжения спиц. Выступающие из головок ниппелей концы спиц необходимо спилить.
Потихоньку восстанавливаю Восход 3М. К сожалению очень не хватает на это времени.
Предыстория: Куплен был после долгожданных поисков по оптимальной цене, приобрел его примерно в 2004 году, привезли контструктор (вилка, движок (в разобранном состоянии), колеса, ну и прочие мелочи), все крупные детали были отдельно, ну а мелкие детальки в ящике из под советской посылки. И привезли всё это чудо на скорой помощи, испугав моих ещё будучи живых бабушку и дедушку :)))
Первичные работы были нацелены на один только результат — чтобы завелся и поехал, т.к. все основное время было занято восстановлением ГАЗ-2410 и Восход-2. Несмотря на это фронт работ был колоссальный, что было сделано:
— перебран и собран двигатель от и до, множество запчастей попросту не было, либо было в очень плачевном состоянии.
— собрана передняя вилка с колесом (не было оси колеса+разбитые подшипники+сгнившая камера).
— собрана новая проводка зажигания.
— не было заднего маятника (куплен новый, подогнан и установлен).
— не было задней оси, разбита задняя звездочка+нет части комплектующих (покупка, установка, замена цепи).
Небольшую часть работ я описал, после этого мотик поехал :))) причем очень резво, катались втроем :)))
Но ездил не долго, до тех пор пока его не взял покататься младший брат (причем не упал на нем, просто в тот момент был сломан его мотоцикл)…
Итог: порвана катушка зажигания, сорвана резьба на головке цилиндра, порвана цепь, порван тросик сцепления и сорвана резьба всех болтов крепления крышки сцепления, пробито заднее колесо и это по-моему не всё…
На данный момент занимаюсь переборкой двигателя: хочу заменить все подшипники, сальники, прокладки (часть получил, остальное жду поставки). Параллельно реставрирую корпусные детали(фото прилагаю). Почему то не сохранилось фото всего мотика до реставрации…
Уже что сделал:
— зашкурил до металла и покрыл грунтом бордачки, крышки бордачков, верхнее закрытие(под седло), топливный бак.
— убрал с помощью болгарки и наждачного круга сварной шов половинок бака (по-моему получулось отлично).
— черновая шпатлевка крышек бордачков и топливного бака.
По мере работ буду выкладывать фото
Краткая информация. Восход-3 (1979 г.) — от своего предшественника отличается другим бензобаком (вмещает на 2 литра топлива больше), системой впуска, задними амортизаторами с увеличенной энергоемкостью (расположенные под углом 12° к вертикали, обеспечивают колесу ход 105 мм). Применены модернизированные тормоза (увеличен со 125 до 160 мм диаметр тормозных барабанов), колеса, генератор Г-427 (номинальное напряжение 7В), улучшено седло. Максимальная скорость 105 км/ч, сухая масса 125 кг.
Восход-3М (1983—1993 гг.)Ребра цилиндра имеют увеличенную поверхность охлаждения. Некоторые моторы комплектовались карбюраторами чехословацкого производства. Установлено 12-вольтовое электрооборудование, фара ФГ-137Б с рассеивателем типа «европейский луч», новый задний фонарь с боковыми отражателями. Над фарой установлен блок контрольных приборов в пластиковом исполнении: замок зажигания, спидометр, контрольные лампы указателей поворотов, ближнего и дальнего света. Кроме того был установлен противоугонный замок. Передние амортизаторы получили резиновые гофрированные чехлы. «Восход-ЗМ» снабжался индикатором износа накладок в тормозах обоих колес. Мотоцикл получил новый профилированный щиток переднего колеса, рычаг кикстартера с откидной педалью взамен цельной, откидные подножки водителя, два зеркала заднего вида. Максимальная скорость 105 км/ч, сухая масса 122 кг. На базе этой модели было организовано производство трицикла «Восход-3М Кроха» кузов имел грузоподъемность 200 кг. Скорость 80км/ч, задний редуктор позаимствован от мотороллера «Муравей»
Восход-3М-турист (1985г.) — Мотоцикл получил новый руль спортивного типа с перемычкой, дуги безопасности, два зеркала заднего вида, туристическое оборудование (задний багажник с боковыми секциями, боковые сумки из искусственной кожи, сумка-планшет на топливном баке). На мотоцикле новые надписи на баке и крышках инструментальных ящиков, наклейки выполнены из лавсановой пленки. Максимальная скорость 105 км/ч, сухая масса 125 кг.
Восход-3М-01 (1989г.)На старую ходовую часть был установлен новый двигатель с лепестковым клапаном. Модернизированный двигатель отличался цилиндром с пятиканальной продувкой и одним выпускным окном (у модели «Восход-ЗМ» каналов два). Лепестковый клапан на впуске снизил расход топлива до 4,2 л/100 км. Мощность выросла до 15 л.с. при 6000 об/мин., максимальный крутящий момент до 1,7 кгс·м при 5500 об/мин. У двигателя один глушитель. Руль мотоцикла стал шире, получил перемычку. Юбка у поршня увеличена.
Мотоциклы в сельской местности - незаменимое транспортное средство. У многих людей старшего возраста они вызывают ностальгию о веселых покатушках. К сожалению, практически каждый сталкивался с ремонтом либо двигателя, либо подвески. Рассмотрим 5 типовых проблем с мотоциклом "Восход-3М".
Сразу оговоримся, что любители эксплуатировать технику на полную практически каждый день не вылезали из гаражей, ремонтируя какую-либо часть своего железного коня. Например, часто можно было увидеть, как на Восходах ездило по 3 и более человек. Другие переключали передачу на таких оборотах, когда начинают откручиваться болты. Для людей, которые бережно относились к технике, мотоцикл позволял долго ездить при условии должного ухода.
1. Проскальзывание заводной ножки
Ножка могла проскальзывать, если болт крепления был слабо затянут (а он часто раскручивался), либо когда шлицов на заводном валу уже почти не было. Обычным мероприятием было каждый день просматривать насколько затянут болт, так как в случае проскальзывания вал быстро изнашивался. Серьезней была проблема, когда изнашивался полумесяц, позволяющий приводить корзину сцепления в движение при дергании заводной ножки. Приходилось снимать крышку и сцепление, что приводило ко второй проблеме.
2. Регулировка сцепления
Данную часть мотоцикла без необходимости лучше не разбирать. Помнится, что на "нормальном" сцеплении ездило не так много человек. У многих оно буксовало или вело. У людей старшего возраста можно было услышать, что сцепление должно немного вести, чем буксовать. Замена дисков сцепления не помогала, потому что мало кто занимался регулировкой дважды. Чтобы сцепление нормально работало, необходимо было диски приработать, после чего регулировка производилось вновь. Еще хуже обстоят дела с изношенной корзиной сцепления или с ослабленными пружинами, которые перекашивали диски. В итоге наш мотоцикл и трогался с места при выжатом сцеплении и ехал на невысокой скорости при больших оборотах двигателя из-за пробуксовки.
3. Регулировка карбюратора
Я бы сказал, что регулировка карбюратора - это целое искусство, и тот, кто мог это делать, имел незаурядный талант. Какие только манипуляции не делали для того, чтобы мотоцикл нормально заводился и нормально работал на всех диапазонах оборотов. Инструкция по эксплуатации мало чем могла помочь, и обычно все доводилось по "ощущениям".
Читайте также: