Как снять заднее колесо кайо к1
Опубликовано: 10.05.2024
На современных скутерах нет необходимости часто снимать заднее колесо. Но если ситуация вынуждает это сделать, необходимо предварительно ознакомиться с особенностями выполнения этой процедуры. В этой статье мы расскажем о том, как правильно снять колесо со скутера.
Причины снятия
Причин, по которым владельцу приходится демонтировать колесо, как правило, несколько:
- после длительной езды требуется балансировка;
- треснул или согнулся диск;
- барабанные тормоза перестали нормально работать (изношены колодки, проблемы с тормозной системой и так далее);
- полная замена запчасти;
- восстановление покрышки после прокола, либо полная ее замена;
- плановое техническое обслуживание;
- выход из строя внутренних подшипников;
- снятие редуктора;
- треснула ось втулки.
Последовательность и особенности выполнения работ
Перед тем как снять заднее колесо с мопеда или скутера, необходимо обзавестись всем необходимым инструментом. Если в вашем гараже или дома есть специальный кейс с ключами, можно сразу же приступать к выполнению работ. Процедура не является сложной, чем-то напоминает аналогичную операцию с автомобилем. Отличие заключается только в том, что внутри присутствует большое количество других конструктивных деталей, препятствующих быстрой разборке. Хотя сама же деталь фиксируется лишь одной гайкой.
Начать работы следует с установки транспортного средства на подножку. Важно выбрать ровную устойчивую поверхность, чтобы при демонтаже скутер не завалился на бок. Если вы выполняли данную процедуру давно, настоятельно рекомендуем обработать все резьбовые соединения спреем WD-40. При наличии ржавчины у вас возникнут проблемы при откручивании. Поэтому применение этого спрея значительно облегчит процедуру, так как все болты и гайки будет просто открутить. От прокручивания колеса при демонтаже прижмите тормозные колодки с помощью фиксации ручки тормоза обычным ремнем, как на фото:
Конструкция большинства моделей предусматривает предварительное снятие глушителя вместе с выхлопной трубой. Если не сделать это, а сразу откручивать гайку, фиксирующую колесо, оно не снимется, так как глушитель будет притираться к покрышке. Для снятия хомутов надо отпустить фиксирующие болты, а затем открутить две гайки, расположенные под силовым агрегатом. Сделав это, аккуратно снимаем глушитель и оставляем его в удобном месте.
Например, в некоторых случаях китайские скутеры не нуждаются в предварительном снятии выхлопной трубы (к примеру, на модели Viper 150 с барабанной тормозной системой). Многое зависит не только от конструкции, но и ширины покрышки/давления воздуха внутри нее. С другой стороны, сняв все-таки выхлоп, демонтаж колесного диска значительно упростится.
Обратите внимание! Между коленом выхлопа и цилиндром устанавливается уплотнительная прокладка из паронита. Не забудьте отложить ее в сторону, чтобы потом поставить на штатное место. В противном случае звук выхлопа ухудшится. Кроме того, отсутствие паронитовой прокладки повышает риск получения ожога ноги от выхлопных газов, имеющих высокую температуру.
После снятия открутите болт, удерживающий амортизатор снизу. Стойку отведите в сторону. Некоторые модели мотороллеров имеют только один амортизатор, расположенный там, где вариатор. Раскручивать последний не надо (только если планируется дальнейшее его снятие и переборка/замена). Если на скутере установлен задний дисковый тормоз, не забудьте открутить суппорт (калипер) и отвести его в сторону.
Kayo T2 2020 → Подготовка к сезону и первый выезд
Доброго дня байкпост! Наконец то разгрёб дела и подготовил мотоцикл к сезону с попутный исправлением некоторых косячков сборщика о чём я вкратце и расскажу.
Для начала был прикуплен из наличия такой вот комплект химии (и масло ZIC M7):
Зарядил аккумулятор до номинального напряжения, промазал клеммы. 
Пропитал воздушный фильтр: 
Далее обслужил переднее колесо.С завода в подшипниках смазки достаточно но её качество вызывает сомнения.Промыл и набил своей синей гидрофобной.Втулки и ось были сухими.Некоторые спицы были прослаблены, из за отсутствия динамометрического ключа протянул все спицы «на слух». 
Так же решил заглянуть в рулевую колонку.Смазки там было минимально допустимое количество и она на ощупь была как размягчённый пластилин.Промыл и заменил на свою.Попутно отцентровал руль и провёл некоторые провода\тросы по другому.Сборщик недотянул некоторый крепёж, поправил.
Теперь настало время заняться задней частью мотоцикла.С задним колесом дела обстояли абсолютно так же как и с передним.Кстати забыл упомянуть что сальники на ступицах как спереди так и сзади полная хрень, почему то без пружинок, однозначно под замену.Снял маятник, со смазкой там дела обстояли примерно так же как и в рулевой колонке.Заменил). 
Самая жесть ожидала меня в прогрессии.Там смазка отсутствовала в принципе.А ведь немало людей покупают мотоцикл в салоне и сразу едут дубасить)Промазал.Собрал всё в обратном порядке, обслужил цепь.Так как время было уже позднее первый выезд отложил на следующий день.После обеда, тружусь на работе, внезапно звонит друг и сообщает что купил питбайк и везёт его ко мне собирать) 
Приехал он под вечер, пока разобрали, собрали, протянули и смазали уже время опять к ночи.Завели, немного прокатились около дома)С утра друг уехал оставив пит у меня на хранение а я наконец то прокатился на своём пепелаце) 
Потребовалась небольшая подстройка карбюратора.Наконец-то выехал! Первые впечатления положительные, на ручку газа откликается с охотой, подвески работают адекватно.Тормоза ни хорошие ни плохие, их достаточно но не более того.Седло жестковато (хотя для эндуро это норма), резина дубовая.Из явных недостатков могу отметить отсутствие балансирного вала (хотя это кому как), ощущения на определённом диапазоне оборотов что едешь на отбойном молотке)После обкатки подробно расскажу о плюсах и минусах этого аппарата.Пока накатал 15 км, после чего сменил родное невнятное масло на ZIC M7.Вошло примерно 850 мл.Цепь немного растянулась (китайские цепи по прежнему в большинстве своём г… о), думаю её хватит на обкатку потом поменяю на DID.Поставил в гараж к остальной технике: 
В общем и целом для китайского мотоцикла собран он прилично.По сравнению с ранними китайцами видна ощутимая разница в качестве сборки.Смазка есть везде кроме прогрессии в минимально допустимых количествах (а раньше её вообще не было нигде).То что протягивалось на заводе протянуто на совесть.Ответственный крепеж на калённых болтах увеличенного класса прочности, неответственный на пластилине 8.8.Проводка протянута сносно, в гофрах, некоторые разъёмы влагозащищенные но к сожалению меньшинство.Есть и небольшие косяки: предохранитель например висит в натяжку чисто на проводах)На этом рассказ о подготовке к сезону можно закончить, до встречи в следующих постах!
Вся представленная ниже информация, носит ознакомительный характер.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО.
Благодарим Вас за выбор мотоцикла нашей марки!
В процессе производства этого транспортного средства были соблюдены все существующие и действующие законы и нормы, касающиеся шума и воздействия на окружающую среду.
Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с устройством мотоцикла и всеми его органами управления. Настоятельно рекомендуется бережно относиться к мотоциклу, осуществляя его техническое обслуживание в полном соответствии с рекомендациями компании-производителя. Неукоснительно соблюдайте регламент технического обслуживания. Кроме того, необходимо следовать рекомендациям, касающимся обкатки мотоцикла, а также в полном объеме выполнять рекомендации по проведению контрольного осмотра мотоцикла перед поездкой и иные виды обслуживания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Подростки могут не иметь достаточных навыков, необходимых для безопасного управления мотоциклом. Лица младше 16 лет, должны управлять данным транспортным средством строго под наблюдением взрослого, даже после прохождения учебного курса.
Рост подростка, управляющего мотоциклом, должен быть достаточным, чтобы он касался ногами земли, сидя на мотоцикле вертикально. Он должен обладать достаточной физической силой, позволяющей поднять лежащий на боку мотоцикл.
Подросток, управляющий мотоциклом, и его родители должны в совершенстве знать устройство мотоцикла, уметь пользоваться всеми органами управления и знать их предназначение. Также им следует досконально изучить данное руководство до того, как приступить к эксплуатации.
В целях обеспечения безопасности вашего ребенка позаботьтесь о том, чтобы неукоснительно соблюдались правила проведения технического обслуживания, а также о том, чтобы ребенок осознал важность тщательной проверки мотоцикла перед поездкой.
ВНИМАНИЕ: Помните, Ваш кроссовый мотоцикл не предназначен для дорог общего пользования.
Мотоцикл данной модели предназначен для перевозки исключительно водителя.
Установленные ограничения по загрузке мотоцикла и конструкция его седел не позволяют безопасно перевозить пассажиров.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
Всегда используйте шлем, соответствующий стандартам безопасности, средства защиты глаз и иную защитную экипировку, при езде на мотоцикле.
Управление мотоциклом без шлема повышает риск серьёзной травмы или смертельного исхода при дорожно-транспортном происшествии.
Вождение мотоцикла отличается от управления другими транспортными средствами, включая автомобили. Даже при совершении обычных маневров, таких как повороты, въезд в гору или езда по неровной поверхности могут легко произойти столкновение или переворачивание транспортного средства, если не будут соблюдены меры предосторожности.
Мотоцикл является средством повышенной опасности — запрещается управление мотоциклом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Всегда будьте предельно осторожны и двигайтесь с медленной скоростью при движении по незнакомой местности. Будьте готовы к изменениям рельефных условий при управлении мотоциклом.
Не управляйте мотоциклом на неровных, скользких и дорогах с поврежденным покрытием, пока не научитесь и не приобретёте практические навыки, необходимые для контроля мотоцикла в таких условиях.
Никогда не выбирайте слишком высокую скорость, если она не соответствует вашим навыкам и условиям эксплуатации. Всегда выбирайте скорость в соответствии с дорожными условиями и вашим опытом.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОЦИКЛА.
Подготовка к выезду.
Тщательная подготовка и проверка мотоцикла перед выездом является залогом безотказной работы и предотвращает неполадки в пути.
Перед выездом необходимо внимательно осмотреть мотоцикл и проверить:
— Надёжность закрепления резьбовых соединений, особое внимание обратить на закрепление руля, колёс, двигателя и маятниковой вилки;
— Работу механизмов, приборов освещения и сигнализации, согласно требованиям Правил дорожного движения;
— Ручки газа и укладки торса, а также свободный ход газа, при необходимости отрегулировать или заменить;
— Работу тормозного механизма и сцепления, при необходимости отрегулировать;
— Состояние шин и давления в них, наличие топлива и масла.
Перед каждым использованием мотоцикла убедитесь, что он в исправном состоянии и безопасен для управления.
Инспекция воздушного фильтра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед первой поездкой обязательно обслужите поролоновый фильтрующий элемент, так как с завода он поставляется сухим (без пропитки маслом).
Обслуживание воздушного фильтра:
1) Ослабьте отвёрткой стяжной хомут приёмной трубки корпуса фильтра;
2) Снимите фильтр с корпуса карбюратора, удалив при этом транспортировочную сетку.
ВНИМАНИЕ: Эксплуатация мотоцикла не предполагает дальнейшего использования транспортировочной сетки;
3) Воспользуйтесь специальным спреем для пропитки поролонового фильтра, в случае отсутствия такового, допускается использование моторного масла для четырёхтактных двигателей, к примеру 10W40 API SG/SH;
4) Снимите крупно ячеистый поролоновый цилиндр с корпуса фильтра, затем напылите или нанесите равномерно по окружности поверхности фильтрующего элемента небольшое количество масла. Несколько раз сожмите фильтрующий элемент в плоскости внутренней формовочной пружины фильтра, таким образом равномерно пропитав маслом всю поверхность поролона. Излишки и подтёки масла следует удалить ветошью;
5) В обратной последовательности установить крупно ячеистый поролоновый цилиндр на корпус фильтра (пропитка не требуется);
6) Закрепить фильтр на впускном патрубке карбюратора, затянув хомут отвёрткой.
Запуск двигателя.
Никогда не запускайте двигатель в закрытом непроветриваемом помещении.
Перед запуском двигателя убедитесь, что на мотоцикле установлена нейтральная передача.
Переместите вентиль топливного крана в положение подачи топлива. Поставьте мотоцикл на подножку, вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «ON». При наличии кнопки экстренного выключения двигателя, переведите селектор в положение «Включено». Переведите рычаг обогатителя на карбюраторе в рабочее положение (вверх).
Ввести в зацепление сектор пускового механизма с храповой шестернёй, для чего слегка нажать на рычаг кик-стартера.
Резко, но без удара нажать на рычаг кик-стартера. Запустив двигатель, необходимо прогреть его на малой скорости вращения в течении 2-4 минут, после чего вернуть рычаг обогатителя в исходное положение.
Нормально отрегулированный двигатель (после прогрева) должен устойчиво работать на холостых оборотах двигателя.
Обкатка двигателя.
Новый мотоцикл, несмотря на высокую точность изготовления его деталей, необходимо подвергнуть обкатке (5 моточасов, либо выработки полутора объёмов топливного бака) для лучшей приработки всех трущихся частей.
Необходимо помнить: для того, чтобы двигатель в дальнейшем развивал максимальную мощность и безотказно служил больший срок, необходимо очень тщательно выполнять все правила его обкатки.
— Исключить длительное движение на мотоцикле на низких передачах;
— Избегать работу двигателя в режиме максимальной мощности, используя ручку газа не более, чем на 2/3 от полного хода;
— В первые 5 моточасов эксплуатации стараться избегать сложных дорожных условий: сыпучий грунт, глина, песок, затяжные подъёмы и т.д.;
— Внимательно инспектировать уровень технических жидкостей и следить за температурным режимом двигателя.
Проверка и замена моторного масла.
ВНИМАНИЕ: При достижении первых 5 моточасов, либо выработки полутора объёмов топливного бака, следует произвести замену моторного масла, а также масляного фильтра, при наличии такового.
К качеству моторного масла предъявляется ряд требований, одно из которых — соответствие вязкости моторного масла температуре окружающей среды и условий эксплуатации (см. таблицу):
Рекомендованные масла:
Лето: MOTUL 7100 20W50
Зима: MOTUL710010W40
Либо заменители классом не ниже: API SL/SG/SH/SJ; JASO МА.
Проверяйте уровень масла каждый день перед поездкой, необходимо:
— Установить мотоцикл на ровную площадку;
— Вынуть масляный щуп и очистить его от масла;
— Вставить щуп в маслозаливное отверстие картера, уровень масла в картере двигателя должен быть между верхней и нижней отметкой масляного щупа.
Гарантийные условия.
Компания «EPIDAVR» SRL гарантирует, что качество транспортного средства соответствует характеристикам завода-изготовителя.
Компания «EPIDAVR» SRL, обязуются оказывать сервисную поддержку на гарантийный срок эксплуатации техники, оставляя за собой право заменить неисправную технику, либо заменить неисправную часть исправной, с сохранением срока гарантии, в соответствии с действующими положениями законодательства Республики Молдова.
Гарантийные обязательства не распространяются:
— На детали и системы двигателя, подвергающиеся износу, зависящему от качества топлива и смазочных материалов, интенсивности, условий эксплуатации. В том числе, на детали и узлы (тормозные колодки, тормозные диски и барабаны, патрубки, пластмассовые изделия, амортизаторы, аккумулятор, шины, шланги, и т.п.), как результат естественного износа;
— На расходные детали (лампочки, предохранители и т.д.);
— На детали и материалы с регламентированными пробегами (свечи зажигания, фильтры, масла, охлаждающая и тормозная жидкости);
— На нарушение лакокрасочного покрытия и других повреждений, полученных вследствие неправильной установки или небрежной эксплуатации товара;
— На последствия от воздействия внешних факторов, таких как: хранение транспортного средства в несоответствующих условиях, ударов камней, промышленных выбросов, смолистых осадков деревьев, соли, града, шторма, молний, стихийных бедствий или других природных и экологических явлений.
Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного периода в следующих случаях:
— Невыполнение очередного технического обслуживания транспортного средства;
— Повреждения, вызванные проведением неквалифицированного ремонта узлов и агрегатов транспортного средства;
— Внесения в конструкцию транспортного средства изменений, проведенных по инициативе покупателя и установки дополнительных электропотребителей, не одобренных письменно заводом-изготовителем;
— Повреждения транспортного средства в результате аварии;
— Несоблюдения владельцем требований руководства по эксплуатации, в том числе по применению указанных в руководстве эксплуатационных материалов, а также нарушения обязательств договора купли-продажи;
— В случаях, если на транспортном средстве, был заменен прибор учёта моточасов;
— При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи, штампа продавца и подписи покупателя.
Сервисное обслуживание.
Рекомендуется доверить проведение работ по техническому обслуживанию специалистам компании «EPIDAVR» SRL.
В противном случае, при самостоятельном техническом обслуживание или ремонте, гарантийные обязательства утрачивают силу.
При возникновении любых вопросов или необходимости проведения технического обслуживания или ремонтных работ помните, что лучше всего с устройством мотоцикла знакомы специалисты компании «EPIDAVR» SRL, который готов выполнить все необходимые виды работ с наилучшим качеством.
ТО-1: 5 моточасов, либо выработка полутора объемов бак, либо 5 календарных дней;
ТО-2: 20 моточасов, либо выработка 6 объемов топливного бака, либо 15 календарных дней;
ТО-3: 40 моточасов, либо выработка 7,5 объемов топливного бака, либо 30 календарных дней.
Пробитая шина, ремонт амортизаторов, тормоза или глушителя заставляют множество водителей задаваться вопросом о том, как снять заднее колесо на скутере. Сделать это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Хотя второе колесо и крепится всего на одну гайку, эта операция может потребовать специальных навыков и знаний.
Причины снятия заднего колеса
Скутер, как и любое другое транспортное средство, подчинен законам физики. Детали изнашиваются и требуют ремонта. Не исключением являются и колеса транспортного средства. На первый взгляд, снять заднее колесо с мопеда проще простого. Да и держится оно всего на одной гайке. Но это обманчивое впечатление. Для того чтобы подобраться к ободу заднего колеса, владельцу придется изрядно попотеть, сняв большую часть пластика и деталей.
Причины снятия заднего колеса у скутера могут быть самыми разнообразными. Чаще всего это спущенная шина, ведь мало кто из мотолюбителей хотя бы раз не наезжал колесом на острый предмет. Но в задней части скутера, кроме того, расположено и множество важных деталей, для доступа к которым потребуется разобрать половину транспортного средства. А что еще может быть причиной ремонта с демонтажем заднего колеса? Перечислим:
- Неисправные тормозные колодки. Тормоза - самая важная часть в мотоцикле. Если они плохо работают, необходимо как можно быстрее устранить неполадки.
- Замена старого колеса на новое.
- Балансировка колеса.
- Замена вала редуктора.
- Покраска диска.
- Настройка барабанного тормоза.
- Замена изношенного или пробитого колеса.
Инструменты для работы
Перед тем как снять заднее колесо на скутере (150 см³), необходимо найти инструменты, без которых в ремонте никак не обойтись. Вам понадобятся:
- торцовый ключ;
- чистая тряпка;
- деревянный брусок.
Немного удачи и терпения помогут вам быстрее завершить начатое дело.
Инструкция по снятию заднего колеса
Как снять заднее колесо со скутера? Быстрее всего разобраться в этом поможет пошаговая инструкция, предложенная далее:
- Поставьте скутер так, чтобы заднее колесо прокручивалось в воздухе.
- Снимите глушитель. Для этого демонтируйте сиденье и пластик, а затем выкрутите гайки, на которых держится глушитель. Важно не вынимать их полностью, а лишь ослабить.
- Торцовым ключом открутите гайки, крепящие глушитель к цилиндру. Снимите его со скутера. При этом может потеряться паранитовая прокладка, так что будьте внимательны.
- Если глушитель загрязнен, его можно очистить от нагара и грязи. Для этого нагрейте внешнюю сторону с помощью паяльной лампы, а внутри пройдитесь жесткой щеткой из металла. После всех манипуляций выхлопное отверстие глушителя лучше прикрыть чистой тканью для того, чтобы посторонние частицы в него не попадали.
- У большинства мопедов установлен моноамортизатор. В случае если в вашей модели их два, и они расположены в задней части, нужно открутить гайки и демонтировать их.
- При наличии заднего дискового тормоза нужно проделать те же действия: аккуратно открутить тормозной суппорт и отвести его в сторону.
- И вот теперь можно приступить непосредственно к снятию колеса. Открутите несущую гайку с помощью ударного ключа. Если такого нет под рукой, подойдет и обычная отвертка. Но в таком случае рекомендуется зафиксировать колесо с помощью деревянного бруса.
- Снимите колесо со шлиц.
Для установки колеса осуществите все вышеописанные действия в обратном порядке.
Ремонт скутера «Хонда»
Японский скутер Honda уже давно держится в тройке самых хорошо продаваемых транспортных средств с объемом двигателя до 150 см³. Современный дизайн, продуманное и удобное сиденье, маневренное шасси, двигатель с экономичным расходом топлива делают «Хонду» любимицей многих.
К несомненным плюсам скутера можно отнести и систему жидкостного охлаждения, и V-образную трансмиссию, и 4-тактный двигатель с одним цилиндром. Потребляют мопеды «Хонда» примерно 2,5 литра на 100 км, а скорость могут развивать до 100 км/ч.
При езде по бездорожью владельцы мопедов часто наезжают на острые предметы, которые могут повредить шины. Но снять заднее колесо на скутере «Хонда» бывает непросто из-за прикипевшей к шлицам гари, которая склеивает детали воедино и затрудняет процесс демонтажа. В таком случае бывалые скутеристы советуют побрызгать средством WD-40, а затем аккуратно отстукивать колесо ближе к центру через деревяшку.
Устранение неполадок в скутере «Рейсер»
Фирма Racer вышла на мировой рынок совсем недавно. Тем не менее ее продукция уже приглянулась мотолюбителям. Отличительной особенностью этого скутера является кик-стартер, который позволяет заводить его даже при посаженном аккумуляторе. Расход топлива на 100 км колеблется от 2 до 5 литров. 4-тактный двигатель обладает системой электронного впрыска и может развивать скорость до 80 км/ч.
При ремонте колес затрудняют их снятие два барабанных тормоза, установленных сзади и спереди. Поэтому вопрос о том, как снять заднее колесо на скутере «Рейсер» очень актуален. Для этого нужно проделать действия, описанные в главе «Инструкция», но с одной поправкой. Перед снятием самого колеса нужно ослабить тормозной трос, который «сидит» на колодках. После этого процедура должна пройти без особых сложностей.
Как снять заднее колесо на скутере «Ирбис»
Другая марка скутеров с объемом двигателя до 150 см³ – Irbis. Продукция этой марки отличается брутальным дизайном, двумя мощными фарами спереди и яркими расцветками. Увидев такой скутер на дороге, не перепутаешь его ни с чем. Самые большие по кубометру модели могут развивать скорость до 90 км/ч. Дисковые тормоза быстро останавливают его в случае экстремального торможения. Масляное охлаждение не дает мотору перегреваться.
Усиленная подвеска с двумя амортизаторами может доставить немало проблем при снятии заднего колеса. Для доступа к шине вам придется сначала открутить крепления глушителя, а затем заднего тормоза. На скутеры «Ирбис» устанавливают моноамортизатор, поэтому в этой части проблем возникнуть не должно.
Рекомендации от механиков
Можно встретить множество рекомендаций и обсуждений на тему того, как снять заднее колесо на скутере. Опытные мотолюбители рекомендуют для облегчения ремонта использовать проникающую смазку WD-40 (или на крайний случай бензин), а перед установкой детали тщательно очистить от грязи и обезжирить. Также настоятельно советуют смазать шлицы пластичной смазкой. После установки гайки рекомендуется закручивать ее сильно, рывками, но без ударов. Для удержания колеса на месте вместо бруса можно использовать вариаторную крышку, которая не даст ему проворачиваться.
В крайнем случае, если у вас не получается демонтировать колесо самостоятельно, специалисты рекомендуют обратиться в ближайший проверенный сервис. То же самое стоит сделать, если после снятия деталей вы обнаружили на одной из них серьезные повреждения.
Итоги
Каждый скутер время от времени нуждается в ремонте. Неисправная работа транспортного средства не только мешает комфортной езде, но и подвергает опасности жизнь своего водителя. Отремонтировать скутер своими руками достаточно просто, если перед этим сесть и как следует разобраться в деталях. Иногда на каком-то элементе процесс может застопориться, тогда рекомендуется внимательно проследить всю последовательность шагов с самого начала – возможно, где-то была допущена ошибка. При замене заднего колеса нужно не торопиться и быть внимательным, и тогда у вас все получится.
Здравствуйте дорогие друзья. Поговорим о ПИТАХ, а точнее, о том, как же собрать ПИТ-БАЙК, который приехал к вам в коробке. К сожалению не все ПИТЫ приходят с инструкцией по сборке. В большинстве случаев, в комплекте с питом идет всего лишь книжечка с рекомендациями по эксплуатации, и то, не всегда на русском языке. В принципе ничего сложного в сборке нет, вам потребуется лишь немного времени, набор ключей, шестигранников и отверток, и либо смекалка, либо наша инструкция. Все ПИТЫ разобраны до одинакового состояния, соответственно и сборка любого ПИТА идентична. Наша инструкция, будет на примере пита от компании BSE. Ну что, вперед друзья.
Представляем вашему вниманию инструкцию по сборке на примере ПИТ-БАЙКА BSE PH10.
Итак, перед вами коробка с долгожданным ПИТ-БАЙКОМ.
В отдельной коробке, упакованы амортизаторы передней вилки, детали крепления руля, ось переднего колеса.
2. Сиденье имеет три точки крепления: 1- винт на бензобаке, 2- кронштейн в раме над задним амортизатором, 3- отверстие в районе задней части сиденья.
3. Снимите сиденье. Для этого следует отвинтить гайку расположенную под задним крылом, приподнять заднюю часть сиденья вынув болт, и потянуть сиденье на себя до того момента, пока оно не освободится от фиксирующих пазов.
4. Установите задний амортизатор, для удобства можно снять аккумулятор. На большинстве моделей, амортизатор уже установлен, максимум что вам нужно сделать, закрепить его снизу, и протянуть верхнее крепление. Амортизатор рекомендуется подкачать насосом высокого давления, в зависимости от веса владельца. Отвинтите защитный колпачок, присоедините насос, и накачивайте. Рекомендуемое давление около 6 атмосфер.
5. Проверьте крепление заднего грязезащитного резинового щитка, по необходимости подтяните.
6. Далее вам следует приподнять переднюю часть ПИТА, и установить ее на опору ( в качестве опоры можно использовать пенек, ведро и многое другое, все зависит только от вашей фантазии), освободите руль от обертки, но хомуты пока не срезайте.
7. Пришло время установить переднее колесо. Будьте внимательны. Ось вставляется со стороны тормозного диска. Более длинная проставочная втулка слева по ходу.
8. Затем поставим подножку. Для этого вам следует установить подножку на место, и натянуть возвратную пружину.
9. Теперь установим крепления руля. Они ставятся на верхнюю «корону» и крепятся гайками внизу короны. При установке руля, обратите внимание на метки на руле в виде точек. По эти меткам руль центрируется относительно креплений, так что будьте внимательны! Перед тем как установить руль, не забудьте распутать тросы - они должны быть спереди руля. Перепишите VIN в сервисную книжку ( если таковая имеется), но даже если ее нет, все равно перепишите его, он вам безусловно еще пригодится.
10. Устанавливаем передний тормозной суппорт. Он крепится к кронштейну переднего амортизатора через проставочные втулки двумя болтами М5. Болты крепления суппорта рекомендуется смазать фиксатором резьб.
11. Закрепите шланг переднего тормоза на кронштейнах в двух местах. На рулевой колонке слева (по ходу), если кронштейн установлен справа, то его следует перенести на левую сторону. Вторая точка крепления – хомут на вилке. Затем прокачайте передний тормоз нажатием на рычаг, и установите переднее крыло, которое крепится на три болта снизу.
12. Устанавливаем фару, она крепится на две опоры снизу, и на винт сверху к короне. После установки подключите жгут к передней фаре.
13. Устанавливаем аккумулятор на свое посадочное место ( если он снимался), и крепим резиновым хомутом. Проверяем предохранитель, по необходимости подключаем красный провод питания к предохранителю ( как правило он уже подключен). Жгуты проводов от боковых переключателей на руле закрепите пластиковыми хомутами и уберите под защитный кожух.
14. Устанавливаем дренажный шланг на крышку бензобака, и ставим на свое место сиденье.
15. Регулируем натяжение цепи. Для этого вам потребуется ослабить гайки крепления заднего колеса, и натянуть цепь под свой вес болтами, установленными на маятнике с обеих сторон. Маятник задней подвески должен быть в верхней мертвой точке. При этом цепь не должна быть полностью натянута. При установке мотоцикла на боковую опору следует замерить провисание цепи в районе края слайдера (в середине маятника), подняв цепь вверх. Это расстояние (между цепью и слайдером) должно быть около 5 см. Отрегулируйте натяжение по необходимости, ослабив крепление заднего колеса и смещая его. После регулировки еще раз проверьте натяжение и затяните гайки оси заднего колеса.
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК.
16. Заправьте бензобак топливом.
17. Рычаг воздушной заслонки клапана на карбюраторе установите в верхнее положение.
18. Откройте топливный кран.
19. Теперь убедитесь, что включена нейтральная передача, проверьте топливную систему ( убедитесь, что нет утечки топлива), включите зажигание, и первый запуск произведите кикстартером. Проверьте работу фары головного света, повернув ключ в крайнее правое положение. По мере прогрева двигателя верните рычаг воздушной заслонки в исходное положение. Отрегулируйте обороты двигателя винтом количества на карбюраторе.
Ну, вот и все дорогой друг! Твой пит почти готов к использованию!
После того как первый запуск прошел, запустим ПИТА еще раз, пусть поработает минут 10-15, так же можно прокатиться, стараясь чаще переключать передачи. По истечении 10-15 минут работы двигателя ( не важно на холостых оборотах или в движении) вам нужно заглушить его. Это делается для того, чтобы поднять всю стружку, и мелкие частицы в двигателе, и слить вместе с транспортировочным маслом. Все, сливаем старое масло, и заливаем новое. Рекомендуется масло для 4-х тактныхдвигателей,с вязкостью 1040 ( информацию на счет масла лучше уточнить, т.к в зависимости от климата региона в котором вы находитесь оно может отличаться). Масло сменили. Подожди друг)),потерпи еще немного. Снимаем воздушный фильтр, и пробрызгиваем его специальной пропиткой ( «пропитка для воздушного фильтра»), еще раз оглядываем ПИТ. Все на месте? Ничего не забыли? Счетчик моточасов! На некоторых моделях он идет в комплекте, но к сожалению не на всех, поэтому если его у вас нет, придется приобретать отдельно, либо гонять без него и ломать голову « сколько же я проехал, и сколько осталось км до замены масла?». ТО рекомендуется проводить : при обкатке 1- через 5 моточасов, 2-через 15 моточасов, 3- через 25 моточасов, последующие ТО можно проводить через 25- 30 моточасов. Скоростной режим при обкатке. До 1 ТО, следует не насилуя двигатель стараться не превышать скорость выше 50 км/ч, до 2 ТО не более 60 км/ч, до 3 не более 70 км/ч, далее после обкатки можно выжимать максимум из ПИТА, но делать это в разумных пределах.
Ну что друг, вот ты и собрал свой ПИТ-БАЙК, прошел нулевое ТО, и готов к обкатке двигателя. Отправляйся на покатушки, покорять полевые и лесные дороги своего региона, не забудь о ЭКИПИРОВКЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. Удачи на дорогах дорогой друг.
Надеемся, эта инструкция была вам полезна, и помогла в сборке своего нового ПИТА. А если вы только подбираете себе железного друга, то добро пожаловать в наш магазин, в раздел ПИТБАЙКОВ, здесь вы сможете подобрать себе технику, по приемлемой для вас цене, размеру и мощности, и заказать ее БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, а наша команда вам в этом безусловно поможет.
Читайте также: