Как снять заднее колесо strida
Опубликовано: 13.05.2024
Последнию версию (version 3b) своих «Советов» Марк Сандерс опубликовал в ноябре 2007 года, но, поскольку конструкция велосипеда с тех пор если и изменилась, то весьма незначительно, советы остаются в силе. Итак…
A) Безопасность
1. Соблюдайте ряд нехитрых правил:
— одевайте шлем: это, может быть, и не модно, зато очень полезно для здоровья;
— как и на любом велосипеде, старайтесь не ездить на «Стриде» в широких штанах, посколько, развеваясь, они могут попасть в ременной привод;
— не выполняйте на «Стриде» всяческие трюки и прочие выкрутасы!
2. Несмотря на то, что «Стрида» действительно требует обслуживания меньше остальных велосипедов, все же она является механическим устройством. Поэтому я рекомендую регулярно проверять и затягивать ослабшие винты, болты и гайки, а также обращать внимание на все остальные узлы велосипеда, которые так или иначе могли быть случайно повреждены вами при езде.
Резьбовые соединения, требующие особого внимания
3. К креплению сидения также следует отнестись внимательно.
Порядок и усилия для крепления сидения
4. При складывании и раскладывании велосипеда никогда не позволяйте передней трубе упасть вперед и разложиться, так как в результате этого может быть сильно поврежден шаровой шарнир. Такое «поведение» шарнира было «запрограммировано» специально, чтобы обойтись незначительными повреждениями пластиковых деталей шарнира, но спасти от серьезных повреждений металлический шарик шарнира.
Не давайте передней трубе разложиться вперед
Если это все же произошло и шарнир выпал, необходимо заменить 3 пластиковые детали.
Замените все три пластиковые детали
В неотложных случаях шарнир можно собрать со старыми деталями (см. ниже пункт 3 «Советов»), однако затем все же поменять эти детали на новые.
5. Инструкция по монтажу шин на пластиковые колеса:
— при монтаже шины велосипед должен лежать на боку, а колесо должно быть расположено горизонтально в своей плоскости;
— выровняйте покрышку так, чтобы она максимально точно соответствовала колесу;
— накачайте колесо и убедитесь еще раз, что покрышка встала ровно.
Всегда соблюдайте эти рекоммендации, когда колесо полностью сдулось. Когда же речь идет только о том, чтобы немного подкачать колесо, сделать это можно и на «стоящем» велосипеде.
Другие моменты, касающиеся пластиковых колес:
1. Максимальное давление шин на пластиковых колесах не должно превышать 65 psi (4.5 bar).При этом учтите, что если предварительно накачанное до 4.5 bar колесо подержать на открытом солнце, то давление в нем очень быстро вырастет, и нам даже известны случаи, когда колесо просто-напросто взрывалось с громким, похожим на выстрел, хлопком.
2.Вобщем-то пластиковые колеса достаточно прочные и выдерживают сильные нагрузки, однако если перекачать колесо или даже довести дело до взрыва, то обод колеса может быть сильно поврежден.
Б) Общие советы
1. Чтобы тронуться с места, я рекомендую сначала оттолкнуться одной ногой от земли, а не начинать сразу крутить педали. Для простоты (что являлось одной из главных задач при проектировании велосипеда) «Стрида» создана односкоростной, что является сейчас весьма модным трендом среди городских байкеров. Это значит, что передаточное число подобрано таким образом, чтобы удобно было ездить в самых разных ситуациях. Для трогания с места передача все же немного высока, вот почему некоторым стоит попробовать немного оттолкнуться.
2. Высоким — поднять сиденье и сдвинуть его назад.
Видавший виды велосипед Марка Сандерса (рост >190 см)
3. Восстановление шарового шарнира «в полевых условиях» (помните, что три пластиковые детали, как это было сказано выше, как можно скорее должны быть заменены на новые).
Ремонт шарового шарнира
4. Если магнитная защелка на заднем колесе начала болтаться, отвинтите ее и проложите маленькое резиновое колечко между пластиковыми шайбами.
5. Если тормозной тросик болтается внутри передней или задней трубы и это начало вас раздражать, попробуйте либо втолкнуть кабель в трубу (снизу или сверху), чтобы он уперся во внутренние стенки трубы, либо, наоборот, немного вытяните кабель из трубы.
6. Поддерживайте высокое давление в шинах: 50-60 psi для пластиковых колес и еще выше — для металлических. Это самым существенным образом влияет на скорость, эффективность и комфортность езды.
7. Натяжение ремня должно быть как можно меньше (но не слишком маленькое, чтобы ремень не проскакивал). Это очень сильно сказывается на эффективности езды и на износе ремня. На велосипедах без пприжимного ролика я настраиваю натяжение ремня так, чтобы вес руки прижимал ремень на расстояние 2-5 мм от нижней трубы — при влажной погоде на подъемах натянутый таким образом ремень может немного проскакивать. На велосипедах с прижимным роликом натяжение ремня может быть таким же, вот только проскакивать он уже не должен.
8. На велосипедах с прижимным роликом последний должен иметь небольшой (около 0.25 мм) зазор между ним и ремнем, чтобы не тереться о ремень постоянно. Допускается только кратковременное трение во время высоких нагрузок на ремень. Роль ролика как раз и заключается именно в том, что он не позволяет ремню проскакивать при высоких нагрузках, тогда как при плавном движении он не должен касаться ремня. Чтобы отрегулировать зазор, слегка ослабьте стопорную гайку и фиксирующий болт, затем отрегулируйте зазор и затяните болты.
9. Чтобы сложить и разложить велосипед всего за 4 секунды, а то и меньше, складывайте только раму и не трогайте педали и руль. Я лично предпочитаю маленькие нескладные педали VP-220 — узкие, кругленькие и прочные!
10. Вы можете снять багажник и возить все свои вещи в рюкзаке — велосипед будет меньше весить и занимать меньше места в сложенном состоянии. Правда, так вы лишитесь возможности ставить сложенный велосипед вертикально на пол.
11. Когда вы катите сложенный велосипед рядом с собой, старайтесь держать его как можно более вертикально, возможно даже за сиденье, чтобы уменьшить нагрузку на руки, — под сиденьем есть удобное местечко, чтобы схватиться.
12. Лучше всего сложенный велосипед катить перед собой, но, если педали сложены, можно его также тащить за собой, взявшись одной рукой за сиденье (см. выше), а другой рукой — за руль. Некоторые держатся за переднюю часть сиденья. Все мы разные и седла у всех — на разной высоте, поэтому смело экспериментируйте, пока не найдете удобный для вас способ.
13. В качестве сумок для переноски можно использовать дешевые чехлы для гольф-клюшек или даже не очень дорогие чемоданы на колесиках.
14. Избавляемся от скрипов и прочих шумов
В велосипеде завелись какие-то мыши? Вот несколько способов избавиться от них.
1. Боковые поверхности ремня могут со скрипом тереться о бортики переднего или заднего шкива. Это происходит от того, что боковые поверхности ремня содержат резину, в отличие от зубьев того же ремня, а ни для кого не секрет, что происходит, когда резина трется о гладкую поверхность. :-) Попробуйте слегка намочить ремень водой (но ни в коем случае не маслом!) и понаблюдайте, не прекратится ли скрип. Если прекратиться, то есть два варианта:
а) плюнуть на этот скрип — ведь вы же знаете, что это всего лишь ремень, или…
б) осторожно натереть свечным воском ТОЛЬКО боковые поверхности ремня (но не зубья).
2. Иногда может слегка поскрипывать каретка — в этом виноваты скрипучие пластиковые составляющие узла (этот пункт касается только Strida 3 — прим. Club.StridaЭту проблему можно решить, аккуратно вынув подшипник и прочистив его посадочное место и трубу вокруг него от мелкой грязи и песка, которые особенно активно набиваются в туда при езде в плохую погоду и по бездорожью. Собирая узел, положите небольшое количество смазки или, что еще лучше, натрите свечным воском те места, где пластик «встречается» с пластиком (но не там, где пластик прикасается к металлической трубуе. Затем затяните болты — крепко, но не через силу. Болты M6 можно легко закрутить, используя тонкий 10мм рожковый ключик, который просовывается в щель между шкивом и рамой.
3. То же самое происходит с креплениями сиденья — они могут скрипеть. Убедитесь, что хомуты хорошо затянуты.
4. Другие посторонние шумы могут происходить от:
— тормозных тросиков, болтающихся в трубах (см. выше пункт 5 «Советов»);
— грязных тормозов (снять и почистить);
— люфта в колесных подшипниках (почистить и отрегулировать);
— люфта в подшипниках каретки (почистить и отрегулировать);
— фривила (не слишком ли натянут ремень? в противном случае аккуратно смажьте его аэрозольной смазкой для цепей).
На все остальное просто не стоит обращать внимание.
B) Мифы о «Стриде»
Миф первый. Ременной привод не очень эффективен
Недавно я встретил парня, который разрабатывал ремень для «Стриды» (а также для разных автомобилей и мотоциклов) и он мне напомнил, что такие ремни используются в качестве замены цепям в рамках государственных программ по экономии энергии. Он объяснил мне, что производители мотоциклов (например, Кавасаки и Харли-Дэвидсон) уже давным давно используют ременные передачи именно потому, что они более долговечны, чистые и не требуют обслуживания, тогда как стальную цепь нужно постоянно смазывать и она обладает низким КПД. Всевозможные натяжители, системы холостого хода и т.п. устройства приводят к бОльшим потерям, если они используются совместно с цепью, а не ремнем. В добавок ко всему, ремень менее чувствителен к грязи.
Миф второй. «Стрида» медленная и ее невозможно использовать для долгих поездок
Хотя первоначально «Стрида» действительно разработана прежде всего для передвижения по городу и покупать ее специально для длительных поездок вряд ли оправдано, тем не менее известно, что на своих «Стридах» люди проезжали расстояния, равные по длине Новой Зеландии или Нилу. И дело не только в велосипеде, но и «моторе» — человеке, который на нем едет. Мне повезло — я могу тестировать много разных складных велосипедов, причем не только своей разработки, но и других брендов, и единственная дисциплина, в которой Strida уступает некоторым другим велосипедам, это даунхил, где ее одна единственная передача просто «захлебывается». На ровных участках дороги или даже в горку «Стрида» практически не уступает другим велосипедам, а многих даже превосходит. Жесткая рама «Стриды» весьма отзывчива и даже не вставая с седла на ней можно легко забираться на горки. Но ключевым фактором все же является «мотор», то есть я. Другие велосипедисты, возможно, были бы быстрее. Но как только «Стрида» попадает в городскую среду, для которой она была спроектирована, с поездами, машинами, трамваями, автобусами и подземными переходами, ей нет равных. Преимущество в 10-20 секунд, которое она имеет благодаря быстрому складыванию и раскладыванию, сводят на нет все скоростные преимущества других велосипедов, даже если они есть. Дополнительные секунды выигрываются на и в переходах, где «Стриду», в отличие от других велосипедов, можно в сложенном состоянии катить рядом с собой, не снижая скорости шага, тогда как другие велосипеды приходится либо нести, либо катить, но гораздо медленнее.
Миф третий. У «Стриды» плохая эргономика
В гонках, где принята низкая посадка, все делается ради улучшения аэродинамики и мощности, что позволяет выйграть доли секунды на финише. Загвоздка в том, что точно такой же подход, переданный как по испорченному телефону при помощи всевозможных велофорумов, был спроецирован на все остальные велосипеды без разбора, что является полнейшей чушью. В условиях города хороший обзор, который дают прямая посадка с близким рулем, более важен, чем вся эта аэродинамика в позиции «лежа» с согнутой спиной и вытянутой шеей. Вспомните классические голладнские велосипеды.
Схема двух разных посадок
Множество складных велосипедов удовлетворяют запросы «гонщиков», а некоторые даже спроектированы гонщиками, но разве таким должен быть городской велосипед? Я думаю, не таким, и в рамках своей учебной программы, результатом которой и явилась «Стрида», я встретился с лучшим специалистом по эргономике в Великобритании. Он помог мне провести тесты на гибко настраиваемой испытательной установке и понять привычки потенциальных пользователей «Стриды» — в основном горожан, использующих в посвседневной жизни сразу несколько видов транспорта. Результаты теста оказались в пользу прямой посадки, и даже то, что высоким велосипедистам приходится слегка сгибать руки в локтях из-за близкого руля, не является для большинства проблемой, потому что так или иначе при езде на велосипеде руки все равно сгибаются в локтях.
Миф четвертый. «Стридой» трудно управлять
С самого начала я использовал испытательную установку также и для того, чтобы настроить рулевую колонку, вынос и другие узлы рулевого управления на оптимальные показатели. Я изучил много специальной литературы и, разрабатывая первое поколение «Стриды», следовал традиционным представлениям о теории велосипедного управления. В итоге по управляемости Strida 1 получилась хорошей, но не идеальной, так что в те времена миф тимел под собой веские основания. Тогда я не стал работать над устранением несоответствия традиционной теории с фактической управляемости первых велосипедов.
Когда Стидман купил компанию, он захотел усовершенствовать «Стриду» и основным моментом была как раз управляемость. Мы проконсультировались с разными специалистами и каждый из них предлагал разное. Большинство предложений, сводящихся к изменению угла наклона рулевой колонки и т.п. настроек базировалось на традиционной теории, и все они оказывались неверными после тестирования на установке. Задача оказалась труднее, чем мы ожидали, особенно с учетом острой нехватки людей, которые еще не привыкли к езде на «Стриде», что сказывалось на объективности суждений.
В конце концов мы изменили всего лишь две вещи: 1) поставили подшипник в нижний поворотный шарнир, и 2) использовали ту геометрию рамы, которая больше всего понравилась неопытным «стридерам» на установке. Получилось, что теперь фактическая геометрия велосипеда сильно расходилась с теорией, но управляемость «Стриды» стала просто замечательной, и это у велосипеда с такой короткой колесной базой! У некоторых даже получается ездить на «Стриде», не держась за руль (только, ребята, не пытайтесь повторить это дома!).
Миф пятый. «Стрида» опасна при столкновениях, особенно для мужчин
К несчастью, мне пришлось несколько раз проверить этот миф на себе, но я остался живым и здоровым (снова вынужден попросить вас не пытаться повторить это дома). Последний раз это случилось, когда в темноте я не заметил довольно высокий, около 25 см, бордюр. В другой раз у меня на прототипе открутился винт крепления тормозного диска (см. выше пункт 2 «Советов»), который заблокировал колесо. В подобной ситуации «Стрида», вращаясь по оси резко остановившегося переднего колеса, выбрасывает велосипедста ВВЕРХ. Когда это случилось со мной, я приземлился на землю, а затем велосипед, к счастью, легкий, приземлился на меня! (некоторые умудряются приземлиться на ноги, см. часть вторую видеообзора — прим. Club.Strida
Миф шестой. «Стрида» хрупкая Мои «Стриды» регулярно летают на самолетах в багажных отделения, иногда в обычных, ничем не обитых изнутри, чехлах, а иногда и без всякого чехла. В таких случаях я только связываю сложенную раму эластичными резинками. Да, у меня несколько «Стрид» и я могу себе позволить заботиться о них меньше, чем многие другие. Но, защитив «Cтриду» от царапин при помощи чехла или, скажем, просто обернув раму во что-нибудь, вы смело можете поступать точно как я. В этом смысле лучшей была Strida 3 c колесами из армированного стекловолокном нейлона и барабанными тормозами. Г) Другие вопросы 1. Демпферы Вопрос: «У меня есть друг, который неплохо разбирается в механике, и он интересуется, почему прижимной ролик расположен по центру задней звездочки, а не в точке, где ремень начинает касаться звездочки?» 2. Интересный факт Ремень «Стриды» усилен кевларом. А кевлар, как это ни странно, обладает обратным коэффициентом температурного расширения. Это значит, что на холоде ремень растягивается, а при жаре, наоборот, сжимается. Сначала я этого не знал и зимой, тестируя велосипед на улице, удивлялся, почему только что хорошо натянутый в помещении ремень вдруг начинал проскакивать. Чтобы понять, в чем дело, у меня ушла куча времени. :-) Похожая история случилась с автомобилями Lotus в далеких 1970-х годах, когда на них впервые стали применять подобные ремни, но поначалу устанавливали не прижимные ролики, а статичные демпферы. В результате тестирования автомобилей на холоде было загублено немало двигателей. С появлением прижимных роликов ситуация изменилась — стали меньше изнашиваться ремни, а ролик работал только в той степени, в которой это действительно было необходимо. Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса. Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать. Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы: Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи. Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо. Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами. Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения. Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак. Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода. Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности. Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты. Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается. Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку. Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек. Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так: Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений. Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках. Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена. Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены. Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее. Кассета надевается на втулку в таком порядке: Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься! Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты. Ни для кого не секрет, что любое транспортное средство периодически нуждается в ремонте и обслуживании. Велосипед не является исключением. И также иногда такая необходимость обусловлена желанием модернизировать свой байк. Чтобы подготовить его к подобным манипуляциям, конечно же, конструкцию придётся разбирать, и хотя велосипед не являет собой сложнейший механизм, всё же не каждый велосипедист имеет представление, как разобрать заднее колесо велосипеда. Снятие заднего велоколеса Стандартное велосипедное колесо состоит из нескольких основных частей: Итак, если потребовался ремонт заднего колеса велосипеда или же просто пришла пора произвести обслуживание запчастей, необходимо прояснить порядок действий, которые следует проводить при съёме колеса. Для начала снимаем с велосипеда все лишние предметы, которые могут на нём находиться. И также лучше открутить всевозможные зеркала, фонарики и прочие мелочи, которые могут повредиться при проведении работ. Перевернутый вверх колесами велосипед Аккуратно снять цепь со звездочек Колесо снято. Теперь можно проводить все необходимые дальнейшие манипуляции: замену, регулировку, смазку деталей. В первую очередь нужно спустить колесо — отвинтить колпачок и нажатием на ниппель спустить воздух. Если камера повреждена и воздух в ней отсутствует, просто снимаем колпачок. Чтобы снять покрышку, понадобятся монтажные лопатки, которыми удобно будет поддевать камеру до тех пор, пока не станет возможным легко стянуть её с обода. Установить камеру на место можно уже без помощи инструментов. Сначала вставляется ниппель в отверстие обода, после чего покрышка равномерно надевается на обод. В завершение камеру нужно подкачать до нужного состояния. Снимаем кассету со звёздочками с помощью специального съёмника, ключа и хлыста. Сначала съёмник вставляем в гайку, затем вставляем в него ключ, на большую звёздочку надеваем хлыст, удерживая ним звёздочки, выкручиваем гайку. Теперь, когда гайка откручена, можно легко достать кассету со звёздочками. Перед разбором втулки следует ослабить натяжение спиц, чтобы она легко вытаскивалась из зацеплений. При разборе этой детали лучше разложить все её составляющие по порядку, чтобы потом в точности собрать всё на место. При надобности можно заменить подшипники, которые, в отличие от металлических составляющих, первыми выходят из строя. Своевременное обслуживание втулки обеспечит её долгую службу, поэтому не стоит пренебрегать очисткой и смазкой деталей механизма. В обратном порядке действий спицы подтягиваются ровно настолько, насколько были ослаблены, важно их не перетянуть, но детали должны быть крепко зафиксированы. Кассета надевается на втулку и затягивается хлыстом. После всех произведённых процедур, по причине которых и состоялся демонтаж колеса и его деталей, нужно знать, как собрать заднее колесо велосипеда обратно. Чтобы правильно провести установку, собирать всё на место следует чётко в обратной последовательности. После процесса установки желательно проверить правильность произведённых действий посредством небольшого тест-драйва, чтобы посмотреть, как будет вести себя ваш велосипед в дороге после обновлений. Обслуживание и диагностика заднего колеса является обязательной процедурой для сохранения исправности механизмов. Замена подшипника заднего колеса велосипеда не вызовет у вас сложностей, если вы разберётесь во всех нюансах и особенностях обслуживания этой детали. Состояние подшипников, их своевременное обслуживание и замена является залогом безопасной езды. Как правильно снимать и устанавливать на место переднее колесо велосипеда. Последовательность демонтажа и установки переднего колеса. Как определиться с выбором мотор-колеса для электровелосипеда. На какие факторы обратить внимание при выборе. Преимущества и недостатки разновидностей двигателей мотор-колеса. Некоторые начинающие велосипедисты задают вопрос, как же снять колесо с велосипеда. Причём трудности возникают, как правило, с задним колесом. Довольно часто можно услышать подобные фразы: "Ой, я боюсь снять заднее колесо, там так много всего наверчено, накручено, я его обратно никогда не надену и точно что-нибудь сломаю. Пойду в сервисный центр лучше." Конечно, можно поступить и так, но чем многократно тратить свое время и средства для похода в велоремонт, проще просто разобраться, как же самостоятельно сделать эту операцию, тем более, что такая необходимость может возникнуть где-нибудь в лесу за городом, и веломастерской там точно будет не найти. Теперь аккуратно переворачиваем велосипед вверх колёсами. При этом получается, что он стоит на руле и седле довольно устойчиво. На этом этапе следует внимательно следить затем, чтобы не повредилось оборудование, закрепленное на руле (велокомпьютер, звонок, велофару и т.д.). Кроме того, лучше подложить тряпочку под переключатели скоростей, чтобы их не поцарапать. Если у Вашего велосипеда гидравлические дисковые тормоза (от ручки тормоза идёт шланг с тормозной жидкостью, а не обычная рубашка с тросиком), то не рекомендуется держать велосипед перевернутым долго, во избежании попадания воздуха в гидролинию, так как если такое произойдёт, то надо будет прокачать тормоза (процесс хоть и не сложный - но довольно трудоемкий). Далее смотрим, каким же образом у Вас закреплено колесо: обычная ли это гайка или эксцентрик (небольшой рычажок). 3.1. Если у Вас колесо крепится гайкой, то необходимо взять два подходящих ключа. Один накинуть с одной строны, второй - с другой, и крутить против часовой стрелки один из ключей, удерживая на месте второй. Не обязательно отворачивать гайки до конца, а просто ослабить до момента, когда колесо можно будет спокойно вынуть. 3.2. Если же у Вас колесо крепится эксцентриком, то тут вообще все просто - не нужны никакие инструменты. Тянем этот эксцентрик на себя, как показано на рисунке, после чего необходимо ещё немного открутить его против часовой стрелки, придерживая с обратной стороны рукой, пока не станет возможным вытащить колесо. На последнем этапе просто тянем колесо вверх, и, если Вы всё сделали правильно, оно легко снимается. На велосипедах с дисковыми тормозами нельзя нажимать на ручку тормоза со снятым колесом, так как при этом колодки могут сжаться, и надо будет возиться ещё и с ними. Как Вы прекрасно понимаете, процесс установки переднего колеса обратен его снятию и описывать его подробно смысла не имеет. Вставляем колесо обратно, как оно было. Не перепутайте направление вращения колеса (написано на покрышке). Помните, что велосипед у Вас перевернут и над направлением движения стоит подумать. В случае с дисковыми тормозами перепутать сложно, так как надо, чтобы диск попал точно между колодками. Закручиваем гайки или затягиваем эксцентрик Если у Вас ободные тормоза, то необходимо вернуть их в исходное состояние. Проверяем, что колесо не болтается, свободно крутится и тормоз функционирует, в противном случае проверяем снова всё по пунктам. Процесс снятия заднего колеса ПОЛНОСТЬЮ совпадает с процессом снятия переднего. На навешанное сзади оборудование можете даже не смотреть (прийдется только снять цепь с оси, если она зацепится). Процесс установки также аналогичен установке переднего колеса, за малым исключением: надо, чтобы цепь встала правильно. Для этого подносим колесо к местам крепления, надеваем цепь на звездочку и после этого ставим колесо на место. Правда, может сложится ситуация, при которой Вам покажется, что цепь перекрутилась, и чтобы распутать надо будет её снимать. Это не так. Вам просто надо покрутить её туда-сюда, представить, как она была установлена до этого на звёздочках и главное - не паниковать. Вот вроде бы и всё. Теперь Вы овладели искусством снятия-установки колёс. Скоростной велосипед – это независимость от общественного транспорта, городских пробок плюс тренировка и здоровый образ жизни. Подобно другим средствам передвижения его необходимо вовремя осматривать и ремонтировать. А это значит – придется разбирать. Одна из проблем, с которой могут столкнуться новички, – как снять заднее колесо на велосипеде со скоростями, а потом вернуть элемент на место. Если делать это неправильно, не исключена деформация механизма. Как и любое транспортное средство, велосипед необходимо своевременно осматривать и ремонтировать. Одна из обязательных процедур – отделение одного либо всех колес от рамы. Причинами, когда требуется демонтаж, могут стать: Помимо профилактики и ремонта, демонтаж может потребоваться и в случае исправности байка. К примеру, когда нужно перевезти в другое место, а креплений для крыши автомобиля нет. Тогда удобнее разобрать транспортное средство на части, чтобы перевезти в багажнике или салоне. В такой ситуации обязательно стоит знать, как правильно снять заднее колесо на велосипеде со скоростями. Демонтаж и сборка – несложные процедуры, но только если знать последовательность операций. Помимо этого, самостоятельное отделение имеет и ряд других преимуществ: нет необходимости тратиться на услуги мастерской, можно все сделать в любом месте в удобное время. Плюс – заодно улучшить навыки обслуживания. Если для велосипедистов со стажем это вопрос пары минут, новичкам или ездокам с небольшим опытом придется потратить больше сил, чтобы освоить премудрость, как снять заднее или переднее колесо со скоростного велосипеда, а затем поставить элементы обратно. Перед тем как снимать колеса с велосипеда, необходимо разобраться в особенностях тормозной системы, установленной на нем. Скоростные байки выпускают с разными видами устройств, отличающихся принципом работы. Самый простой демонтаж – если стоит дисковый тормоз, сложный и более продолжительный – при наличии ободной системы. Если не обратить на это внимание, а сразу приняться за работу, велика вероятность заблокировать систему так, что колесо закрепится навечно, и снять его станет невозможно. Работать будет легче, если делать это в месте, где удобно подойти к байку с любой стороны. Демонтаж колес с велосипеда с ободными тормозами проводят по следующей схеме: Перед демонтажем заднего колеса велосипеда необходимо ослабить цепь. Для этого нужно выставить минимальное передаточное число (звездочку). Далее ход работы зависит от вида крепления: Перед тем как снять переднее колесо, нужно эксцентриковый зажим (расположен слева от втулки) повернуть на 180°. С правой стороны втулки провернуть гайку на пару оборотов. Останется высвободить переднее колесо с велосипеда, сняв с наконечника вилки. Если велосипед с дисковыми тормозами, тогда прежде чем снимать колеса, нужно позаботиться, чтобы диски нечаянно не сомкнулись. В противном случае придется потратить много времени и сил на разжимание. Чтобы этого не произошло, нужно вставить в щель какой-либо предмет (кусочек картона, сложенной бумаги) или заглушку из пластика (прилагается в комплекте). В работе нет никакой сложности, когда есть знания, как установить заднее или переднее колесо на велосипед. Все операции демонтажа нужно выполнять строго в обратном порядке: Если требуется установка переднего колеса на велосипед с дисковой тормозной системой, то одновременно при монтаже нужно вставить тормозной диск в щель между колодками. Если они стоят тесно, и пространство между ними слишком мало, можно расширить его с помощью отвертки. Производить все манипуляции необходимо без излишних усилий, иначе на колодках образуются заусеницы. В завершение нужно обязательно протестировать все механизмы велосипеда. При выявлении недостатков – снять колеса и повторить все сначала. Пренебрегать проверкой не стоит, ведь состояние байка напрямую влияет на безопасность. Удостоверившись, что все сделано правильно, – прикрутить к велосипеду снятые ранее аксессуары.
Ответ: «Это хороший вопрос. Теоретически ваш друг прав, потому что идеальное с точки зрения теории место распложения ролика находится именно там, где он говорит. Но в этом случае ролик начал бы мешаться задней трубе при складывании велосипеда (например, когда заднюю трубу нужно просто положить на землю). Также я провел некоторые испытания и выяснил, что разницы в эффективности работы прижимного ролика практически не наблюдается, потому что, когда один зуб на ремне выскакивает из звездочки, вслед за ним выскакивают и все остальные зубья, а значит место расположения прижимного ролика на так важно. По крайней мере на «Стриде».
Когда нужно снимать заднее колесо
Замена велосипедной камеры
Снятие покрышек лопатками
Снятие кассеты и переборка втулки
Демонтаж задних звезд съемником
Схема задней втулки скоростного велосипеда
Сборка и установка заднего колеса на велосипед
Основные составляющие колеса
Последовательность демонтажа
. С ним снимать колесо будет легче;
Замена камеры
Снятие втулки
Установка заднего колеса
Как снять переднее колесо?
На первом этапе смотрим какие у вашего велосипеда тормоза. Если у Вас дисковые тормоза, то переходим сразу к пункту 2. Если же у Вашего велосипеда тормоз ободной, то необходимо его разжать. Это процедура примерно одинакова для всех видов ободных тормозов. Например, чтобы разжать тормоз типа V-brake необходимо руками сжать колодки (это проще делать в месте крепления к ним троса) и вытащить дугу, как показано на рисунке.
Установка переднего колеса
Как снять заднее колесо?
Установка заднего колеса
Ремонт
В каких случаях необходимо
Пошаговая инструкция
Дисковый тормоз
Ободная тормозная системаДемонтаж колеса
Ослабить тормоза
Ослабить цепь
Открутить колесо
Гаечное крепление
ЭксцентриковоеУстановка колеса
Видео
Читайте также: