Как снять заднее колесо ямаха р6

Опубликовано: 22.04.2024

бы, закрепив их болтами и за-
тянув болты с требуемым мо-
ментом.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Прежде, чем установить тормоз-
ные скобы на диски, убедитесь в
том, что тормозные колодки раз-
ведены на достаточное расстоя-
ние.

Болты крепления тормоз-
ных скоб:

5. Установите держатели тор-

мозных шлангов, закрепив их
болтами.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ

6. Зафиксируйте ось колеса, ус-

тановив болт колеса и затя-
нув ось колеса с требуемым
моментом.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Во время затяжки оси удержи-
вайте болт колеса так, чтобы он
не проворачивался.

1. Стяжной болт А оси переднего колеса
2. Стяжной болт В оси переднего колеса
3. Стяжной болт С оси переднего колеса
4. Стяжной болт D оси переднего колеса

7. Затяните стяжной болт В оси

колеса, а затем затяните
стяжной болт А с требуемым
моментом.

8. После эого окончательно за-

тяните стяжной болт В с тре-
буемым моментом.

Стяжные болты оси коле-
са:

9. Постукива по наружной сто-

роне левой стойки вилки ре-
зиновым молотком, совмес-
тите ее с торцом оси колеса.

10. Затяните стяжной болт D, а

затем затяните стяжной
болт С с требуемым момен-
том.

11. После этого окончательно

затяните стяжной болт D с
требуемым моментом.

Стяжные болты оси коле-
са:

12. Включив передний тормоз,

сильно нажмите несколько
раз на руль, чтобы проверить
правильность работы вилки.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ

1. Гайка колеса
2. Болт регулировки натяжения приводной

3. Контргайка
4. Тормозная скоба
5. Кронштейн тормозной скобы

Заднее колесо

Как снять заднее колесо

Рекомендуется по поводу
технического обслуживния
колеса обращаться к диле-
ру фирмы “Ямаха”.

Обеспечьте надежную опору
мотоцикла для исключения
его падения.

1. Ослабьте гайку оси.

2. Поднимите заднее колесо

над землей, как указано на
стр. 6-49.

3. Отверните гайку оси.
4. Ослабьте контргайки на обо-

их концах качающегося рыча-
га.

5. Полностью заверните болты

регулировки натяжения цепи
в направлении a.

6. Продвиньте колесо вперед и

снимите приводную цепь с
задней звездочки.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для снятия и установки задне-
го колеса приводную цепь разни-
мать не нужно.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ

7. Поддерживая кронштейн тор-

мозной скобы, вытяните ось
колеса наружу и снимите ко-
лесо.

Не включайте тормоз после того,
как было снято колесо с тормоз-
ным диском, поскольку это ве-
дет к смыканию тормозных ко-
лодок.

1. Фиксатор
2. Прорезь

Как установить заднее колесо
1. Установите колесо и крон-

штейн тормозной скобы, про-
пустив ось колеса с левой
стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ :

Следите за тем, чтобы фике-
сатор кронштейна тормоз-
ной скобы вошел в прорези
на качающемся рычаге.

Перед установкой колеса
проверьте, разведены ли
тормозные колодки на дос-
таточное расстояние.

2. Наденьте приводную цепь на

заднюю звездочку и отрегу-
лируйте натяжение цепи.
(Описание операции регули-
ровки натяжения приведено
на стр. 6-35.)

3. Наверните гайку оси, а затем

опустите заднее колесо на
землю.

4. Затяните гайку оси с требуе-

110 Н.м (11,0 кгс.м)

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ EAU.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ

Поиск и устранение неисправ-
ностей

Несмотря на то, что мотоциклы
“Ямаха” проходят тщательную
проверку перед отправкой с за-
вода, во время эксплуатации мо-
гут возникать неисправности.
Любые проблемы в топливной
системе, проблемы, связанные с
компрессией или с системой за-
жигания, могут вести к затруд-
нениям с запуском или к потере
мощности.
Приведенные ниже карты поиска
и устранения неисправностей
предоставляют простые и быст-
рые процедуры самостоятель-
ной проверки этих систем. Одна-
ко, если Ваш мотоцикл нуждает-
ся в ремонте, отправьте его к
дилеру фирмы “Ямаха”, квалифи-
цированные техники которого
обладают необходимыми инст-
рументами, опытом и “ноу-хау”
как правильно обслуживать мо-
тоциклы.

Используйте только оригиналь-
ные запасные части фирмы “Яма-
ха”. Поддельные детали могут
выглядеть точно также, как и
детали, изготовленные фирмой
“Ямаха”, но очень часто уступа-
ют им по качеству, имеют более
короткий срок службы и сущест-
венно увеличивают стоимость
последующего ремонта.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ EAU.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ

Карты поиска и устранения неисправностей

Проблемы с запуском или ухудшение эксплуатационных качеств двигателя

Не приближайтесь к мотоциклу с источниками открытого пламени и не курите во время проверки или
работы с топливной системой.

4. Аккумуляторная батарея

Проверьте уровень
топлива в топлив-
ном баке.

Двигатель не запускается. Про-
верьте компрессию.

Включите электри-
ческий стартер.

Поручите дилеру фирмы “Ямаха” проверить мотоцикл.

Выверните свечи и
осмотрите их элек-
троды.

Протрите сухой тканью и отре-
гулируйте зазоры между элек-
тродами или замените свечи
зажигания.

Поручите дилеру фирмы “Яма-
ха” проверить мотоцикл.

Откройте дроссельную заслонку
наполовину и включите электриче-
ский стартер.

Двигатель не запускается. Про-
верьте аккумуляторную батарею.

Включите электри-
ческий стартер.

Двигатель провора-
чивается быстро.

Двигатель провора-
чивается медленно.

Аккумуляторная батарея исправна.

Проверьте присоединение прово-
дов к батарее и зарядите бата-
рею, если необходимо.

Двигатель не
запускается. По-
ручите дилеру
фирмы “Ямаха”
проверить мото-
цикл.

Разобрать половину мотоцикла, выкрутить свечи и посмотреть что случилось с фильтром меня подтолкнули три причины:

- Холостые обороты ”плавали” на 100-200 об/мин
- После набора 180 км/ч мотоцикл отказывался разгоняться
- Когда при покупке я спросил у бывшего владельца о состоянии свечей и воздушного фильтра, он с паузой сказал загадочную фразу – еще походят..

Причин достаточно, время браться за дело. Первое дело, за которое я взялся – поехал на авто-рынок и купил ключ на 36. Большой такой ключ надо сказать.. Стоит в районе 450 рублей. После покупки этого инструмента для ремонта железных дорог, так же были куплены динамометрический ключ Force 5-25Nm и головки на 16mm что бы снять свечу. Все это обошлось в сумму около 2000р. Инструмент купили, время отправляться за свечами. Я поехал в ближайший мото-салон и купил там четыре NGK CR10EK по 470р за штуку.

Можно приступать. И так, берем ключ на 36:

И откручиваем демпфер Помимо ключа, так же понадобиться шестигранник под номером 5.

Демпфер сняли, отлично. Теперь откручиваем седушку водителя тем же шестигранником и имеем полный доступ под ”капот”. Для удобства я снял бак.

Теперь берем обычную крестовую отвертку и раскручиваем корпус фильтра.. Снимаем крышку и.. О МАЙН ГАТ!

Весной кто то свил гнездо в моем воздушном фильтре..

Вынимаем фильтр. В мануале для Yamaha R6 2003 года написано, что фильтр можно мыть. Собственно, я на это и рассчитывал. Высверливаем заклепки:

(всего 3 заклепки сверху и фильтр сам развалится на части)

Разбираем корпус и начинаем полоскать в бензине:

Пока он отмокает, беремся за свечки. Снимаем оставшийся корпус фильтра и патрубки, которые к нему идут. Патрубки закрыты пластиком, его тоже придется снять.

Далее видим пластиковую крышку, на которой лежат провода.

Тут все очень просто. Жгуты, которые стягивают провода можно ослабить. Для этого у основания жгута есть небольшой выступ – нажимаем на него и вуяля – кандалы распадаются. Чуть поглубже имеется еще один хитроумный ямаховский девайс:

Нажимаем на шляпку, чуть поддеваем и загадочная затычка у нас в руках
Все, теперь провода в сторону, аккуратно дергаем и вот кусок пластика у нас в руках. Видим 4 катушки зажигания.. Будем по очереди отсоединять провода и вытаскивать их. Мне пришлось набраться терпения и сил – уж очень сложно было их вынимать! Теперь выкручиваем свечи и видим такую картинку:

Свеча черная.. Плохой признак! Либо смесь богатит (в чем может быть виноват ненастроенный под прямоток инжектор), либо чрезмерно загаженный фильтр! Но об этом чуть позже, а сейчас закручиваем новые свечи. Для этого нам очень пригодится динамометрический ключ, купленный ранее. Выставляем 13Nm и со спокойной душой и чистым сердцем закручиваем..

Отлично! Теперь почистим катушки и соберем все в обратном порядке.
Собрали? Тогда осталось только разобраться с нашим долговязым фильтром. Для его очистки я купил порядка 4 литров бензина. Пол-литра из этого мне понадобилось для изготовления смазки для фильтра. Ни для кого не секрет, что фильтр после тщательной промывки и сушки надо обязательно смазать. В мануале для этого рекомендуют просто искупать фильтр в моторном масле. По моему, достаточно жестокий способ. Я сделал проще, по советам механиков просто смешал 500мл бензина и 500мл масла (Motul 10W40). Пропитал в этой смеси фильтр, отжал, дал немного подсохнуть. Фильтр стал выглядеть как новенький:

Раньше фильтр держался на заклепках, я стянул его металлическими проволочками. Немного колхозно, но я не собираюсь пользоваться им вечно, наоборот на днях хочу заказать новый. Но этот запасной как вариант тоже очень хорош. Просто я не знал в каком состоянии мой нынешний фильтр.

Так, теперь собираем все в обратном порядке! Байк готов к бою, но сначала..
Я зажимаю кнопки RESET и SELECT, поворачиваю ключ зажигания в положение ON, не отпускаю кнопки еще примерно 8 секунд.. На приборке должно загореться DIAG.

Отлично, жмем SELECT.
Видим CO:

Теперь жмем SELECT+RESET и выбираем C1-C2-C3-C4. Выбрали? Жмем SELECT+RESET, появятся цифры, далее кнопками SELECT или RESET выставляем нужное значение. Выставили? Жмем SELECT+RESET и выбираем следующий CO.

Поскольку у меня стоит прямоток, но не стоит PowerCommander и судя по свечам есть определенные проблемы со смесью я решил произвести небольшую настройку данным способом. Прочитав все доступные по теме забугорные форумы и обобщив полученные знания я выставил самые оптимальные настройки C1+1; C2+2; C3+2; C4+1, пример:

C1 - 1
C2 - 7
C3 - 7
C4 – 1

Соответственно после настройки:

C1 – 2
C2 – 9
C3 – 9
C4 – 2

После настройки поворачиваем ключ в положение off.
Все – настройки сохранились, мотик готов! Господа, заводите моторы!

Мой завелся и прогрелся без проблем. Звук теперь ровно-бубнящий, все цоканья в моторе равномерны и прекрасно слышны Самое время тест-райда. Ночной город опустел от чайников и теперь спокойствие будоражат только пьяные пешеходы, перебегающие, переползающие дорогу во всех местах и под всеми углами. Я живу за городом, по этому пустую прямую найти не проблема! На этой само прямой я откручиваю газульку на все деньги! О господи! Всего через пару секунд я уже лечу 150км/ч, мотик и не думает сбавлять темп! И тут бабах – я подлетаю на несколько сантиметров в воздух! Е-анный-карась! И еще раз – бабах! И снова в воздухе! Какие сцуки прокладывают дороги в этой стране!? И за это еще плати 6000р налога дорожного.. В общем слегка отбив булки я лечу дальше.. – и резко жму по тормозам! Какой то стритрейсер вылез на своей мазде и еле плетется 130км/ч в левом ряду, гремя прямотоком на всю округу! Ну что за люди! Чуть не запрыгнул к нему на бампер..

В заключении скажу что труд себя полностью оправдал! Мот просто не узнать.. Теперь я серьезно подумываю над улучшение тормозной системы..

Мужики, подскажите кто знает. У меня Ямаха Минт. Лопнула камера, надо снимать колесо.
Не могу снять диск заднего колеса. Уменя цепной
вариатор. Слил масло, все открыл но как зафиксировать шестеренку и вал,
на котором сидит колесо, не знаю. Железом распирать боюсь - можно поломать
зубья. Еще не понятно, фиксирующая гайка приварена к диску колеса? То есть
для снятия нужно стопорить вал и откручивать диск вместе с гайкой или
стопорить диск и откручивать гайку отдельно.
Если знаете - подскажите, а то уже неделю разгадываю эту загадку

И еще. Есть ли методы сделать колеса как бы бескамерными - залить в камеры
что-нибудь или.

Тоже не понимаю зачем было редуктор весь разбирать.
Снимаете глушак, блокируете колесо куском металла, откручиваете гайку и усё

Про чудесное превращение камерной резины в бескамерную ниче не слышал.

И еще. Есть ли методы сделать колеса как бы бескамерными - залить в камеры
что-нибудь или.

Покупаешь коротки сосок на диск для бескамерной системы, пихаешь его в дырдочку от куда у тя собственно торчал камерный сосок, а покрышку, если она у тя для камеры предусмотрена, бортируешь на диск и на стыке диска и покрышки, по краям, мазюкаешь герметиком, чтобы если пробьешь колесо она у тя не слезла, да и чтоб воздух не выходил. Лучше всего для такой операции подходит русская "деревянная" резина.))

YAMAHA R6 (03-05) - достаточно популярный стант-байк, особенно модель 2005 года (два вентилятора на радиаторе, вилка перевернутого типа, тормоза от R1). Многие прорайдеры предпочитают его каве 636ой. Топ райдер XDL Билл Диксон, чемпион мира Химберто Рибейро выступают на эрке. Отношение к этому мотоциклу менялось во времени.

У мотоцикла есть серьезный недостаток – стоковый подрамник. Он настолько хрупкий, что при ударе об асфальт складывается вместе с пластиком и всеми внутренностями. Поэтому мотоцикл практически не использовали любители и тем более новички. Но с появлением решений проблемы у ведущих брендов: полностью стальные подрамники, дополнительные ребра жесткости, мотоцикл стал набирать популярность. Сейчас, когда можно купить готовый протестированный подрамник, который легко устанавливается, все больше райдеров пересаживаются на р6. Данный мотоцикл подготавливался по советам американских прорайдеров.

Клетка

Самая главная штука. Из всех существующих на рынке клеток, была рекомендована эта. Данная геометрия не дает мотоциклу переворачиваться при падениях, а также полностью защищает глушитель, подножки, хвост. В клетке важна не только геометрия, но еще правильный подбор и обработка материалов. Болты крепления должны иметь высокий класс прочности, трубы - определенную толщину и степень закалки.

Кроссовый руль

Для установки руля желательно заменить траверсу на более крепкую. Данную траверсу выточили на заводе из авиационного алюминия. Длины тросов хватает впритык, тросы газа желательно продеть через передние дырки в раме. Полезная штука от Moose для легкого выжима сцепления установлена, чтобы добавить 10-15см к длине троса сцепления. Без нее длинны троса не хватает. Тормозных шлангов не хватает, нужны армированные. Не стоит ставить слишком высокий руль, также пулбек руля должен быть минимальным, т.е. руль должен быть максимально прямой во всех плоскостях. Такой руль может показаться не очень удобным, когда сидите на мотоцикле, но в вилли вам будет намного комфортнее. Тормозные бачки рекомендую крепить на стяжки. При падении стяжки рвутся, и бачки болтаются на шлангах. Если их закрепить жестко, то при падении пластиковое крепление на бачке отломится - проверенно! Для легкого выжима сцепления установлена машинка RSC. Идеальный вариант, лучше ничего нет - удобно и легко, плюс крепкая и не ломается при падениях.

Осмотр перьев вилки и амортизаторов на предмет утечки масла и повреждений необходимо проводить регулярно для мотоцикла Yamaha YZF R6.

Причины течи вилки мотоцикла Yamaha YZF R6:

1. Износ сальников или пыльников вилки

Вид ремонта: Переборка перьев вилки: замена вилочного масла, сальников и пыльников.

2. Износ направляющих втулок в вилке мотоцикла.

Вид ремонта: Переборка вилки мотоцикла со снятием/установкой.

3. Пробой подвески на Yamaha YZF R6

Условия возникновения: из-за значительной неровности дороги (глубокий люк, снятое асфальтовое покрытие, выбоина, стык на эстакаде и т.д.).

Вид ремонта: Замена масла в вилке мотоцикла на более вязкое, замена пружин подвески или ее регулировка.

Все основные расходные запчасти (сальники, пыльники, масло, направляющие втулки) всегда есть в наличии на складе нашего мотосервиса. Обычно подобные работы мы принимаем и делаем в день обращения.

Последствия езды с текущей вилкой

Если вовремя не устранить проблему течи вилки Yamaha YZF R6, то можно получить, вместо нормальной подвески, неуправляемого и скачущего от любой трещины в асфальте мотоцикл. Более того, вилочное масло обычно вытекает на тормозные суппорты и заливает тормозные колодки. И, как следствие, значительное снижение эффективности системы торможения, что для мотоцикла жизненно важно.

Ремонт поврежденных перьев и стаканов вилки Yamaha YZF R6

При ДТП очень часто удар приходится в переднюю часть мотоцикла. В результате этого часто гнутся перья и стаканы вилки Yamaha YZF R6, а так же часты случаи повреждения мотоциклетной траверсы. При этом часто нет необходимости в покупке и установке новых дорогостоящих запчастей. Наш мотосервис выполняет работы по ремонту и восстановлению вилки и траверс Yamaha YZF R6:

Очень часто при эксплуатации мотоцикла могут образоваться механические повреждения зеркала пера вилки. Это так же приводит к течи вилки. При этом замена сальников и пыльников не помогает. В этом случае необходим ремонт поверхности и полировка пера вилки

Замена и обслуживание подшипников подвески на Yamaha YZF R6

Важную роль в подвеске мотоцикла выполняют подшипники колес и рулевой колонки.

Момент замены подшипников колес наступает, когда мотоцикл начинает рыскать по дороге даже на небольшой скорости. При этих признаках необходимо заменить подшипники в колесе мотоцикла.

Подшипник рулевой колонки так же изнашивается. Из-за чего мотоцикл при рулении начинает нестабильно вести себя в поворотах, руль сам становиться в определенное положение (обычно посередине). Устранение этой неисправности возможно только заменив рулевой подшипник мотоцикла.

Если при проезде неровности дороги или при торможении Вы ощущаете стук в районе рулевой колонки, то это первый признак необходимости обслуживания рулевых подшипников мотоцикла. Если это не сделать своевременно, то это может привезти к более дорогому ремонту и к замене не дешевых рулевых подшипников.

Ремонт или замена заднего амортизатора

Если при езде на загруженном мотоцикле задний амортизатор пробивает или мотоцикл раскачивает при проезде неровностей, то вероятно пришло время замены заднего моноамортизатора или 2-х задних амортизаторов, в зависимости от модели Вашего мотоцикла.

Если модель амортизатора, установленного на Ваш мотоцикл, разборная, то наш мотосервис производит ремонт заднего амортизатора мотоцикла.

Читайте также: