Как снять запасное колесо на гелендвагене

Опубликовано: 16.05.2024

После долгой зимы российские дороги напоминают хороший швейцарский сыр – сложно найти ровные участки без дыр и ям. Не удивительно, что проблемы пробитых и спущенных колес у водителей становятся в таких ситуациях крайне актуальными.

Как снять и поставить запаску на разных машинах и поменять колесо – в этой статье мы дадим пошаговую инструкцию и ответим на самые частые вопросы.

рис. Снятие и установка запаски

Почему нельзя ездить на спущенной шине?

Езда на проколотых колесах или спущенной шине – это не только дискомфорт, но опасность для водителя. Если есть возможность, то вызовите мобильный шиномонтаж и в районе 1500-2000 рублей по Москве вам помогут решить эти проблемы. Прочитайте статью и найдете много полезной информации.

Не игнорируйте предупреждающие сообщения о падении давления в шинах.
Спущенная шина значительно снижает их эксплуатационный срок.
Снижение маневренности и устойчивости авто.
Увеличение расхода топлива.
Повреждение дисков.

рис. Спущенная шина - это повышенная опасность и дополнительный расход топлива

При малейших признаках повреждения покрышек, будь то прокол, порез или разрыв, необходимо спокойно остановить машину в безопасном месте, выйти из нее и оценить ситуацию.

В отличие от ремонта проколов и порезов покрышки, со сменой колеса легко справится даже новичок.

Главное – четко следовать инструкции и возить с собой все необходимые для этого инструменты.

Как снять докатку с автомобиля?

Часто водители сталкиваются с проблемой снятия запаски с авто. Многие попросту не знают, где находится такой резервный помощник.

Большинство современных багажников имеют специальный отсек, находящийся «под полом».

рис. Стандартное размещение докатки под полом багажника

Но есть и такие модели, где запаска расположена под днищем.

В отличие от стандартного колеса, докатка – это временное решение. Она легче по весу. Рекомендация по ограничению скорости с таким колесом – не более 80 км/час.

Еще один момент – такой способ хорош лишь для задней оси. Поэтому пробив переднее колесо, лучше заднее перебросить на переднюю ось, а уже на свободное место устанавливать докатку.

Чтобы ее снять, необходимо:

Снять заглушку. В некоторых моделях может понадобиться отвертка для снятия заглушки.

Вставить баллонный ключ.

рис. Открытие заглушки

Открутить винт против часовой стрелки
Достать докатку и поменять.

рис. Специальный отсек для запасного колеса в багажнике

Помните, что руководство по замене есть в каждой авто – вы найдете его в мануале. Там же указано, как открывается отсек багажника. Еще есть вариант заказать выездной шиномонтаж, если самому не хочется заниматься этими процедурами.

Что нужно для замены спущенного колеса?

Запасное колесо или так называемая докатка.
Баллонный ключ.
Домкрат.
Светоотражающий жилет и треугольник аварийной остановки.

По желанию, полезно иметь в машине перчатки (если вы не хотите пачкать руки) и телескопический гаечный ключ для колес (на случай, если винты, которые давно не двигались, заклинивают).

Перед поездкой на машине лучше проверить, все ли элементы находятся в машине. В дополнение к упомянутым выше, возможно, стоит иметь фонарик (если неожиданная остановка произошла ночью) и покрывало, которое подстелить под колени.

Подойдите ответственно к мерам предосторожности и рекомендациям ГИБДД.

На скоростной автомагистрали и шоссе треугольник должен стоять в 100 метрах позади автомобиля. На других дорогах - 30-50 метров соответственно (за пределами населенных пунктов) или до 1 метра от остановки автомобиля (в населенных пунктах).

Как использовать домкрат?

Каждый производитель автомобилей указывает в руководстве по автомобилю, как правильно использовать домкрат.

Обычно его размещают возле порога автомобиля. Не забудьте обеспечить устройству твердую и ровную поверхность.

Поднимите автомобиль до уровня, где поврежденная шина будет на несколько сантиметров над землей.

Как заменить колесо?

Для замены проколотого колеса лучше всего съехать на асфальтированную парковку или на обочину. Вождение на несколько сотен метров с поврежденным колесом не повредит резину. Поэтому не стоит жалеть покрышку, останавливая авто на участке, опасном для процедуры замены колеса.

Выйдитеиз авто и оцените ситуацию.
Установите предупреждающий треугольник и лампу с мигающей лампой. При работе в темноте или сумерках – наденьте специальный жилет со светоотражающими вставками.

рис. Предупреждающий знак - обязательный шаг в процессе замены колеса

Достаньте докатку из багажника или снимите ее со специальных крючков (способ снятия зависит от модели авто).
Достаньте домкрат и ключ для ослабления болтов.

рис. Установка домкрата

Убедитесь, что машина надежно зафиксирована (обязательно поднимите ручной тормоз). Дополнительно положите камни или специальные клинья под колеса, которые не будут подняты.
Ослабьтеколесные болты со спущенного колеса. Это чрезвычайно важно. Если этого не сделать и поднять машину, возможно, не удастся отвинтить болты.

рис. Ослабление болтов

Ослабление винтов может быть проблематичным. Они часто «запекаются». Опытные водители приносят с собой дополнительную трубку, которая используется для выдвижения ручки ключа. Другие облегчают отвинчивание с помощью специальных препаратов. Иногда может помочь кока-кола или другой газированный напиток.

Внимание! Чтобы ослабить крепежный болт, который чаще всего монтируется на алюминиевых дисках, вам необходимо надеть специальный колпачок на ключ для колес.

Когда винты ослаблены, но не откручены, приступаем к поднятию транспортного средства с помощью домкрата. Мы ставим руку домкрата в обозначенное место на пороге и медленно поворачиваем. Контролируем, чтобы машина поднималась равномерно вверх.

рис. Подъем с помощью домкрата

Подняв автомобиль, приступаем к снятию винтов.
После того, как машина находится на достаточном уровне над землей, снимаем поврежденное колесо и кладемего рядом на землю.

рис. Монтаж запаски на ось.

Поставьте на ось запаску и завинтите болты крест-накрест.
После затягивания колеса медленно опустите автомобиль, спрячьте поврежденное колесо в багажник и уберите весь инструмент.
Последний шаг – проверка давления. Если под рукой нет нужных средств – на любой современно автозаправке это можно сделать бесплатно.

Важно отметить, что поврежденное колесо необходимо как можно скорее отремонтировать на заводе по вулканизации.

Если мы не сделаем это быстро, то в следующий раз, когда мы поймаем пресловутый гвоздь, у нас могут возникнуть проблемы с дальнейшим вождением. Кроме того, езда на разных шинах на одной оси опасна. Поэтому не стоит затягивать с посещением СТО.

Докатка или ремонт?

Многие водители не знают, какое лучше средство: установка запасного колеса или ремонт прямо в дороге?

Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Все зависит от типа повреждения и навыков водителя.

К тому же, на новых автомобилях все реже можно найти запасное колесо, не говоря уже о полноразмерном.

Вместо этого производители устанавливают на автомобили так называемые комплекты для ремонта. Будет ли такой набор действительно полезным в случае спущенной шины и справится ли со своей задачей?

рис. Ремонтный комплект

Комплекты для ремонта шин по-прежнему остаются противоречивыми среди владельцев. С одной стороны, это решение намного легче классического «запасного», что выражается в снижении массы транспортного средства и расхода топлива, а также не занимает так много места в багажнике.

Более того, использование комплекта не требует больших усилий или подъема на домкрате.

Но есть и минусы в таком решении. Использование его возможно только в случае повреждения передней части шины, причем повреждение в большинстве случаев может быть не больше 6 мм. Кроме того, герметизирующие вещества могут не выполнять свою функцию при более низких температурах.

Если же все-таки принято решение в пользу использования герметика и латки – не спешите развивать скорость на отреставрированном колесе.

Проезжайте несколько километров со скоростью около 40 км / ч, чтобы вещество равномерно распределялось внутри шины. После этого расстояния стоит проверить давление в шинах и накачать воздух при необходимости. С такой отремонтированной шиной вы можете проехать до 50 км со скоростью не более 70 км / ч.

Подводим итоги

Замена колеса – несложный процесс.

Больше не нужно тратить свое время на очереди в мастерских, подстраиваться под график работы СТО или просить знакомых о буксировке. Достаточно просто позвонить по телефону +7 (495) 749-44-49 и через 20 минут к вам по адресу будет направлена бригада мобильного шиномонтажа. Кроме смены колес, механики дополнительно могут произвести балансировку и подкачку остальных шин.

С первого дня после покупки, меня грызла мысль, о том, что нужно снять запаску! Знаю, что многие не одобрят, считая что гелик обязан быть с запаской, что выглядит как то не так. Но пускай решение спорное, но для меня оно очевидно. Негатива, как например к ходовым диодам, к запаске я не испытываю, но круглая штуковина сзади квадратной машины, мне режет глаз, и кажется лишней. Кроме того она срезает и без того хреновый обзор назад, да и возить нешуточный вес на задней двери неоправдано.

В общем пока ребята сегодня доделывали мне бронь на крылья, я принялся за демонтаж. Вообще, первая попытка была предпринята еще на прошлой неделе, однако замок закис, и не хотел открываться. Но сегодня под натиском WD-40 он не устоял.

Снимаем кофр, состоит он из двух частей, откручиваем колесо, и далее нужно снять сам уголок, который держит колесо. Там все просто, снимаем его, и вытаскиваем из дырок круглые уплотнители.
Кстати, сняв колесо, еще раз убедился в правильности моего решения! Жаль поленился взять с собой весы, но оно обосраться просто, какое тяжелое! Честно, говоря, не ожидал, ведь всего лишь 18" с 265-й резиной!

В общем, осталось заткнуть дырки. И тут сделаю небольшое отступление, с юмористическим уклоном. Я заранее начал искать заглушки, и на Авито или Авто.ру ничего толком не нашел. Кроме вот этого…

Как вам? 5000! Нет, там не ошиблись в количестве нулей, вы все видите верно. Пять тысяч рублей! Я конечно понимаю, что это важнейшая деталь, что она из дорогих сортов резины, но пять кэсов это вышка! Само собой, покупать их я и не думал. Решил что немногим дороже выйдет заварить дырки, и покрасить дверь. Однако мастера мне посоветовали, что лучше делать по уму, с полным разбором и покраской двери, нежели красить локально. А это процедура небыстрая, и стоит не мало. В общем полез на форумы по геликам, и наткнулся на номера оригинальных мерседесовских заглушек. Позвонил в Автодок, и вуаля! 50 р штучка!

В верхнюю дырку садится идеально, а в две нижние, середина втягивается сильнее. Видимо они немного меньше по диаметру.

А многие наоборот избавляются от них. Так что думаю быстро найдешь.

Автор: AhmedMos
Новичок
Откуда: Москва
Зарегистрирован : 06-05-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 21
Уважение: 0
Пол: Мужской
Возраст: 37 [1983-09-15]
Провел на форуме:
14 часов 8 минут
Последний визит:
28-05-2013 22:33:33

AhmedMos написал(а):

здесь ее явно не хватает

А многие наоборот избавляются от них. Так что думаю быстро найдешь.
Подпись автора
G 500 ART.

Ты у себя оставил?
Мне интересно просто для красоты убирают или она каким-то образом мешает?
Мне кажется с ней красивее, с колпаком.

Автор: andrejiceberg
Мастер
Откуда: РИГА
Зарегистрирован : 16-03-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 1702
Уважение: +25
Пол: Мужской
Возраст: 53 [1968-03-24]
Провел на форуме:
30 дней 6 часов
Последний визит:
23-06-2021 20:50:55

Ты у себя оставил?
Мне интересно просто для красоты убирают или она каким-то образом мешает?
Мне кажется с ней красивее, с колпаком.

насколько я слышал очень быстро петли ушатываются. слишком тяжелое колесо. я вот тоже думаю ставить или нет. склоняюсь ко второму

Автор: Темыч
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург
Зарегистрирован : 07-02-2011
Приглашений: 0
Сообщений: 10840
Уважение: +218
Пол: Мужской
Возраст: 46 [1975-05-23]
Провел на форуме:
2 месяца 17 дней
Последний визит:
24-05-2021 12:27:14

Ты у себя оставил?
Мне интересно просто для красоты убирают или она каким-то образом мешает?
Мне кажется с ней красивее, с колпаком.

Гелик по любому джип. а джипу по любому нужно запасное колесо с быстрым доступом.
Я так думаю.

Автор: Владимир&7
Мастер
Откуда: Москва
Зарегистрирован : 18-11-2012
Приглашений: 0
Сообщений: 1247
Уважение: +23
Пол: Мужской
Возраст: 45 [1976-06-28]
Провел на форуме:
14 дней 0 часов
Последний визит:
09-04-2016 22:25:14

Мне тоже нравиться с запаской! А петли раз в пять лет и подтянуть можно! Или пере варить!

Автор: AhmedMos
Новичок
Откуда: Москва
Зарегистрирован : 06-05-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 21
Уважение: 0
Пол: Мужской
Возраст: 37 [1983-09-15]
Провел на форуме:
14 часов 8 минут
Последний визит:
28-05-2013 22:33:33

Ну да, а если еще только по городу ездить, то мне кажется не придется совсем ничего делать.

Автор: G320CDI
Опытный
Откуда: Ленинград -Таллинн -Брюссель
Зарегистрирован : 03-03-2011
Приглашений: 0
Сообщений: 859
Уважение: +27
Пол: Мужской
Возраст: 60 [1961-05-15]
Провел на форуме:
1 месяц 0 дней
Последний визит:
20-02-2019 04:59:46

Без него обзор конечно получше назад, но ездим то мы передом в основном и петли в какой то инструкции предлагается регулировать каждые четыре месяца, но без запаски как то не комильфо - вид незаконченный у Гелика.

Автор: Владимир&7
Мастер
Откуда: Москва
Зарегистрирован : 18-11-2012
Приглашений: 0
Сообщений: 1247
Уважение: +23
Пол: Мужской
Возраст: 45 [1976-06-28]
Провел на форуме:
14 дней 0 часов
Последний визит:
09-04-2016 22:25:14

Без него обзор конечно получше назад, но ездим то мы передом в основном и петли в какой то инструкции предлагается регулировать каждые четыре месяца, но без запаски как то не комильфо - вид незаконченный у Гелика.

Автор: iacse
Новичок
Откуда: Москва
Зарегистрирован : 05-09-2012
Приглашений: 0
Сообщений: 43
Уважение: +1
Пол: Мужской
Провел на форуме:
1 день 10 часов
Последний визит:
15-11-2020 14:47:57

Колеса запасного нет, крепление, диск и колпак(на нем несколько незначительных вмятинок) - 10т.р

Автор: Pavel700
Опытный
Откуда: Almaty
Зарегистрирован : 13-09-2012
Приглашений: 0
Сообщений: 525
Уважение: +7
Пол: Мужской
Возраст: 46 [1975-01-13]
Провел на форуме:
8 дней 3 часа
Последний визит:
05-09-2014 18:20:54

Ты у себя оставил?
Мне интересно просто для красоты убирают или она каким-то образом мешает?
Мне кажется с ней красивее, с колпаком.

Привет. Я снял на своем Гелене запаску, как только почувствовал что задняя дверь начала провисать. Точне петли. Если кто нибудь у тебя есть в Алма Ате, и кто сможет забрать уменя и передать тебе крепление запаски. То подарю, пользуйся на здоровие.

И хочется и колется — это про него. Некоторые мечтают о таком внедорожнике всю жизнь, но так и не решаются на покупку. За свою почти 40-летнюю карьеру первый G-класс оброс огромным количеством мифов и слухов. Разбираемся, что правда, а что нет. Речь в основном пойдет про модель второго поколения в кузове W463. Новая генерация, появившаяся в 2018 году, еще не успела стать актуальной на вторичном рынке, а самый первый кузов W460, снятый с производства в 1990 году, уже фактически утратил популярность.

Миф № 1. «Гелик» быстро теряет в цене. Его трудно продать
Любая премиальная машина сильно теряет в цене дважды в жизни: когда выезжает из салона и когда на рынок выходит новый кузов. G500 (422 л.с.) в последней итерации на излете карьеры стоил, будучи новым, от 8 500 000 рублей без учета опций и скидок. Сейчас средняя цена на «Гелик» 2015–2016 гг. вып. — 5 550 000 рублей, то есть почти на 35% дешевле. Сравним падение цены с не так давно сменившим поколение Porsche Cayenne. Рестайлинговый Cayenne S (420 л.с.) в предыдущем кузове новым стоил от 6 200 000 рублей. Сейчас средняя цена кроссоверов 2015–2016 гг. вып. — 3 700 000 рублей. То есть цена снизилась на 40%. Получается, что «Гелик» дешевеет аналогично другим люксовым моделям.

Чтобы продать трех-пятилетний G-класс, требуется в среднем четыре недели. С показателем Lexus LX 570, который находит хозяина в среднем за три недели, это не сравнится. Но за аналогичное время уходит, скажем, Range Rover. А чтобы избавиться от Porsche Cayenne, нужно почти пять недель.

С возрастом ситуация меняется. Чтобы продать G-класс в возрасте шести-десяти лет, нужно примерно пять недель. При этом Cayenne аналогичных годов уйдет недели за четыре. Остальные условные конкуренты «Гелика» в этом возрасте тоже продаются быстрее. Аналогичная тенденция с «пожилыми» экземплярами G-класса 2004–2008 гг. вып. На продажу такого «Гелика» нужно потратить около пяти недель. Хуже обстоят дела только у Hummer H2, H3 и Toyota Sequoia. А вот старый Range Rover можно продать за три недели. Кто бы мог подумать…

Миф № 2. «Гелик» очень жесткий и некомфортный

По плавности хода в сравнении с внедорожниками, у которых независимая подвеска или «пневма», «Гелик», конечно, жесткий. Но немцы улучшали конструкцию G-класса почти 40 лет и добились-таки успеха. На ходу обычный (не AMG) G-класс достаточно мягкий для машины на мостах. Он радикально комфортнее, чем любой другой рамный внедорожник. Подвеска с готовностью проглатывает мелкие и средние неровности. Главное — не злоупотреблять большими дисками. Оптимальный размер колес для W463 — 18 дюймов. Другое дело — AMG-модели с их более жесткой подвеской и крупными дисками (20-дюймовые на G63) с низкопрофильной резиной. Там это оправданно. Из-за них и родился миф о жесткой подвеске G-класса.

Миф № 3. «Гелик» очень тесный для такой большой машины

Места внутри G-класса и правда немного. Безоговорочно просторно только по высоте, ведь «Гелик» проектировали в расчете на перевозку солдат в касках. По ширине салона G-класс — далеко не рекордсмен. Крупным водителям тесно в плечах что спереди, что на втором ряду, если туда забраться втроем.

Но «Гелик» и не является большой машиной. Так только кажется из-за кубического дизайна. Оптический обман. Паспортные размеры кузова это только подтверждают. Длина G-класса 4662 мм, ширина 1760 мм. В итоге брутальный вояка уже и короче Мерседеса C-класса W205 (длина — 4686 мм, ширина — 1810), не говоря уже о Toyota Camry, где 4885 мм длины и 1840 мм ширины. А на самом деле G-класс еще короче, если убрать «запаску» с пятой двери: 4330 мм. Уровень Renault Kaptur.

Миф № 4. «Гелик» неустойчивый, его легко перевернуть

Управляемость у G-Class действительно специфическая. Рулевому управлению (механизм типа «винт — шариковая гайка») и тормозам недостает обратной связи. «Поначалу я попросту промахнулся мимо пары поворотов. Начинаешь тормозить — оказывается уже поздно. Начинаешь поворачивать тяжелый руль — оказывается, что слишком рано, так как скорость еще высока» . Крены в поворотах действительно пугают.

Чтобы избавиться от испуга, просто перестаньте заниматься с «Геликом» тем, для чего он не предназначен. Того, кто имеет опыт езды на схожем по конструкции и массе рамном джипе, поведение G-Class не удивит. Это не BMW X5. Мощные моторы здесь не для отжига в поворотах, но и пугаться их из-за высокого центра тяжести и больших кренов не стоит. У «Гелика» на самом деле очень тяжелая рама, поэтому центр тяжести находится даже ниже, чем у некоторых внедорожников.

Миф № 5. «Гелик» не годится, чтобы ездить «на дальняк»: козлит, шумит, жрет топливо ведрами

Плавности хода в духе современных кроссоверов G-класс, как и любой рамный внедорожник на мостах, подарить не может по определению. Однако рассказы про «ужасы поведения на трассе» больше относятся к AMG-версиям Гелендвагена. Но эти рамные суперкары никогда и не обещали комфорта. Обычный же G-класс, несмотря на зависимую подвеску и архаичный рулевой механизм, уверенно стоит на трассе. На скорости до 150 км/ч в нем вполне комфортно. В таком режиме расход топлива G500 (388 л.с.) держится в районе 12–16 л на «сотню». Адекватный показатель для мощного внедорожника снаряженной массой в 2,5 т. Ехать быстрее 150 км/ч уже дискомфортно, в том числе и из-за шумов, вызванных неважной аэродинамикой.

Миф № 6. Современный G-класс «уже не тот». Я читал на форумах, видел на Youtube, сосед Вася рассказывал, как «Гелик» застрял там, где проехала «Нива»

Такое возможно, если речь о G-классе на стоковой резине со среднестатистическим владельцем за рулем, который никогда не съезжает с асфальта. Несмотря на раму, мосты, понижающую передачу и три жестких блокировки всех дифференциалов, на серьезном бездорожье «Гелик» не боец? Засуньте G-класс на шоссейной резине в болото с глиной, включите блокировки, нажмите на газ, и «Гелик» будет, стоя на месте, полировать покрытие всеми четырьмя колесами. Все потому, что на бездорожье очень многое зависит от используемой резины. С правильными колесами «Гелик» — король офф-роуда, способный обставить даже подготовленные внедорожники других марок.

С AMG-моделями все не так однозначно. Внедорожная составляющая здесь аналогична другим «Геликам», и в теории даже топовый G65 многое может на бездорожье. Все портит пластиковый передний бампер, прикрывающий три массивных радиатора. Он увеличивает передний свес на значительные 5 см. Поэтому по сравнению с обычными «Геликами» версии AMG уже не такие честные и бескомпромиссные внедорожники.

Миф № 7. Все равно современный G-класс «уже не тот». Он ломается чаще старых моделей

Есть мнение, что W463, выпущенные после 2001 года, более ломучие, чем олдскульный «Гелик». Относительно первых экземпляров после рестайлинга 2001–2002 годов это отчасти верно. Задумав сделать из «Гелика» люксовый автомобиль, немцы в разы увеличили количество электроники. Вероятность различных сбоев увеличилась. Экземпляры 2001–2002 годов были сырыми по электрике и в дальнейшем требовали обслуживания. Но со временем ситуация выправилась.

Другая часть вины за миф о ломучести «Гелика» лежит на самих владельцах. Точнее, на тех из них, кто гонял на «Гелике», как на спортивном кроссовере, при этом не утруждая себя обслуживанием. Полагая, что G-класс это танк, максимум, что они делали — меняли масло в двигателе. Жесткая эксплуатация даже на протяжении многих лет сходила с рук первому и иногда второму владельцу. Но дальше запас терпения и прочности у Гелендвагена иссякал, и следующий по счету хозяин попадал на дорогостоящий ремонт. За G-классом, как и за любым авто, надо следить с первого года эксплуатации, а не с десятого. Тем более что все болезни и тонкости эксплуатации «Гелика» давно известны. К слову, по статистике Mercedes, около 80% всех выпущенных с начала 1979 года G-класс до сих пор на ходу. Еще один уникальный пример — Porsche 911: около 70% находятся в эксплуатации.

Миф № 8. «Гелик» ржавеет

Распространенное мнение о том, что передок G-класса нещадно пескоструится, облезает и покрывается сколами, быстро теряя товарный вид, к сожалению, правда. Физику при таком дизайне не обманешь. Аэродинамика у коробчатого G-класса попросту никакая: коэффициент лобового сопротивления — 0,54. У классического УАЗа — 0,56, но это слабое утешение. Для «Гелика» замена оптики и лобового стекла вместе с рамкой плюс перекрас капота — не последствия ремонта после ДТП, а лишь необходимая мера по поддержанию ухоженного внешнего вида. Капот и рамка лобового стекла к тому же подвержены коррозии. Заботливым владельцам приходится посещать кузовной сервис примерно раз в два года. Это особенно актуально для авто, регулярно совершающих вояжи по трассе. Как вариант можно использовать бронированную пленку.

Ржавчина также оккупирует дверные петли, которые у «Гелика» бесстыдно торчат наружу. Корродируют пороги, арки, низы дверей и, естественно, рама. Особенно неприятно то, что VIN-номер расположен как раз на раме в районе арки переднего колеса — в зоне, где постоянно влажно, жарко, плюс пескоструй и удары камней.

Миф № 9. У современного G-класса ненадежные двигатели и коробки

Это не может соответствовать действительности хотя бы потому, что за свою многолетнюю карьеру «Гелик» примерил множество моторов и коробок из ассортимента Мерседеса. Выбор модификаций довольно велик, и удачных вариантов больше, чем нежелательных. Среди бензиновых агрегатов лучшие — в первую очередь V6 и V8 серии M112 и M113. Это проверенные временем, надежные двигатели с алюминиевым блоком, тремя клапанами на цилиндр и цепным приводом ГРМ. Проблемы с ними крайне редки. V8 М113 считается одним из самых удачных и надежных двигателей за всю историю Мерседеса. Сменивший его в 2009 году М273 при соблюдении всех требований производителя и использовании качественных рабочих жидкостей также не грозит никакими врожденными болезнями.

Дизельные моторы тоже нет причин упрекнуть в хлопотах с обслуживанием. Например, рядную «пятерку» OM612 и V6 OM642, оснащенные непосредственным впрыском common rail. Особенности конструкции вроде не самых лучших выпускных коллекторов, прикипающих форсунок и тому подобное — явно не из числа глобальных проблем. А вот мотора OM628 на версии G400 CDI стоит избегать. Двигатель имеет много конструктивных просчетов, связанных с топливной аппаратурой, из-за которых повреждается поршневая группа и головки блоков, что влечет за собой постоянные и недешевые ремонты.

Нет больших претензий и к коробкам. Особенно к 5-ступенчатому «автомату» 5G-Tronic. При нормальном обслуживании пробег в полмиллиона километров для этой КПП можно считать вполне достижимым. Более поздний 7-ступенчатый 7G-Tronic способен пройти в районе 200 000 км без каких-либо серьезных проблем.

Миф № 10. Этот немецкий «уазик» очень неудобен для города

Поскольку с жесткостью подвески, расходом топлива и теснотой в салоне мы разобрались, рассмотрим G-класс с практической точки зрения. Что самое важное для городской эксплуатации? Обзорность, удобство посадки, практичный салон, большой багажник с возможностью трансформации.

Обзорность у «Гелика» образцовая — за счет большой площади остекления, высокой посадки и квадратных форм. Передние стойки стоят почти под прямым углом. Угол наклона лобового стекла — соответствующий. Посадка высокая, водитель сидит почти в полуметре от земли. Углы квадратного капота отмечены гранями «поворотников», которые полностью попадают в поле зрения. Свесы у G-класса минимальные, габариты автомобиля и обстановку вокруг видно отлично. Необходимости в установке переднего парктроника нет абсолютно.

С практичностью салона у G-класса дела обстоят не очень. Бардачок и дверные карманы не могут похвастаться размерами. Разнообразных ниш, полочек и подстаканников, считай, что нет. Куда лучше дела с багажником. Стандартные 480 л при сложенных задних сиденьях (складываются в пропорции 60:40) увеличиваются до внушительных 2250 л. К сожалению, массивная задняя «калитка» на боковых петлях не очень-то удобная при погрузке-выгрузке.

Не стоит забывать про мощные двигатели, клиренс до 220 мм (в зависимости от модификации) и уже упоминавшиеся компактные размеры.

А если добавить сюда харизму, заставляющую беспрепятственно пропускать «Гелик» в потоке, то получим чуть ли не идеальный городской автомобиль.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

1. Снимите внутреннюю обивку и изоляционную накладку двери (см. Раздел Снятие и установка внутренней обивки дверных сборок), - поврежденная накладка должна быть заменена.

2. Частично (примерно на половину хода) опустите оконное стекло (3).

3. Приняв меры против падения стекла, выверните крепежные винты (1).

4. Снимите уплотнительный элемент (2), - постарайтесь не обломать язычок переднего фиксатора. Поврежденный уплотнитель должен быть заменен.

5. Потянув вверх с поворотом на 90°, извлеките стекло (3) из оконного проема.

6. установка производится в обратном порядке, - затягивание крепежных винтов (1) должно производиться только после того, как стекло (3) будет выровнено в оконном проеме.

7. В заключение удостоверьтесь в плавности хода опускания/поднимания дверного стекла.

Задние двери

Стекло задней двери извлекается в сборе с оконной рамой (см. Раздел Снятие и установка оконных рам дверных сборок).

Боковые фиксированные стекла

Модели Универсал

Детали установки бокового фиксированного стекла на моделях Универсал
1 - Стекло; 2 - Резиновый уплотнитель; А2/33 - Антенна

Снятие

1. Аккуратно рассоедините электрический разъем наклеенной на стекло антенны (А2/33).

Примечание. Если ответная часть разъема отделится от стекла (1) последнее придется заменить.

2. Закрепите на стекле (1) присоски съемника.

3. Поддевая подходящим клином и одновременно вытягивая съемником наружу, высвободите стекло (1) в сборе с резиновым уплотнителем (2) из оконного проема.

4. В случае необходимости снимите уплотнитель (2) и замените стекло (1). Поврежденный уплотнитель (2) также подлежит замене.

Установка

1. Заправьте установочный шнур в канавку резинового уплотнителя (2).

2. Смажьте уплотнитель (2) подходящим составом (000 989 11 60).

3. При помощи ассистента прижмите стекло (1) снаружи к посадочному фланцу оконного проема и начинайте заправку уплотнителя (2) на фланец путем вытягивания шнура внутрь (начните снизу), - следите за правильностью посадки уплотнителя.

4. В заключение подсоедините электропроводку к антенне (А2/33).

Модели Кабриолет

Детали установки бокового фиксированного стекла на моделях Кабриолет
1 - Съемник; 2 - Резиновый уплотнитель; 3 - Стекло; 4 - Посадочный фланец; 5 - Установочный шнур; 6 - Посадочная канавка

Снятие

1. Закрепите присоски съемника (1) на стекле (3) и высвободите последнее из оконного проема в кузовном элементе.

2. В случае необходимости снимите уплотнитель (2) и замените стекло (3). Поврежденный уплотнитель (2) также подлежит замене.

Установка

Порядок установки аналогичен описанному выше для моделей Универсал.

Ветровое стекло

Детали установки ветрового стекла
1 - Уплотнительная рамка; 2 - Стекло; 3 - Установочный шнур; 4 - Клей; 5 - Посадочный фланец оконного проема

Детали установки наклеиваемой на стекло антенны
6 - Электропроводка; 7 - Кнопка; А2/65 - Антенный усилитель

Снятие

1. Снимите датчик интенсивности солнечного излучения (см. Главу Бортовое электрооборудование).

3. Отведите от стекла рычаги стеклоочистителей.

4. Срежьте открытый резиновый уплотнитель уплотнительной рамки (1).

5. Воспользовавшись помощью ассистента, вытолкните стекло (2) наружу из оконного проема и снимите его с автомобиля, - не забудьте рассоединить кнопочный разъем (7) электропроводки антенного усилителя (А2/65) справа на панели стекла (2).

6. Тщательно очистите посадочный фланец (5) оконного проема от грязевых отложений.

Установка

1. Посадите на стекло (2) уплотнительную рамку (1).

2. Заправьте установочный шнур (3) в посадочную прорезь уплотнительной рамки (1).

Примечание. Величина нахлеста шнура должна составлять приблизительно 20 сантиметров.

3. Смажьте клеем (4) по всему периметру посадочный фланец (5) оконного проема, - ширина смазанной области должна составлять не менее 7 миллиметров.

4. При помощи ассистента заведите стекло (2) в оконный проем и подсоедините электропроводку (6) антенного усилителя (А2/65).

5. Осторожно прижмите стекло (2) к посадочному фланцу (5) и, начиная снизу, начинайте выдергивать внутрь установочный шнур (3).

Внимание! Недостаточная плотность прижимания к фланцу (5) может явиться причиной повреждения стекла (2)!

6. Введите клей (4) в зазор между уплотнительной рамкой (1) и стеклом (2) по всему периметру оконного проема. Избыток клеевой массы сразу же уделите.

7. Продолжительность полимеризации клея составляет 12 часов, по истечение которых стеклоочистители могут быть опущены в рабочее положение.

8. В заключение установите датчики дождя и интенсивности солнечного излучения (см. Главу Бортовое электрооборудование).

Заднее стекло (модели Универсал)

Детали установки заднего стекла (модели Универсал)
1 — Разъем электропроводки
2 — Уплотнительная рамка
3 — Стекло
4 — Установочный шнур

Снятие

1. Снимите запасное колесо.

3. Рассоедините разъем (1) электропроводки ТЭНа обогрева стекла.

4. Снимите стоп-сигнал верхнего уровня (см. Главу Бортовое электрооборудование).

5. Срежьте наружные губки уплотнительной рамки (2).

6. Воспользовавшись помощью ассистента, вытолкните стекло (3) наружу из оконного проема и снимите его с автомобиля.

Установка

1. Посадите на стекло (3) уплотнительную рамку (2).

2. Заправьте установочный шнур (4) в посадочную прорезь уплотнительной рамки (2), - предварительно посыпьте рамку тальком, либо смажьте мыльным раствором.

Примечание. Величина нахлеста шнура должна составлять приблизительно 20 сантиметров.

3. При помощи ассистента аккуратно прижмите стекло к посадочному фланцу оконного проема и, втягивая шнур внутрь, зафиксируйте сборку в дверной раме.

4. Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном порядку их демонтажа.

Читайте также: