Как собрать колесо на урал

Опубликовано: 15.05.2024

Для разборки ступицы колеса ослабляют контргайку, отворачивают гайку сальника и вынимают левую распорную втулку. Вставляют со стороны шлицевой части ступицы оправку или ось колеса, выпрессовывают из ступицы крайний роликоподшипник, промежуточ-

ную втулку, внутреннюю обойму второго роликоподшипника и правую распорную втулку. Специальной оправкой выпрессовывают упорную шайбу и наружную обойму роликоподшипника. Чтобы отделить обод от ступицы, сворачивают все ниппели со спиц и вынимают спицы.

Дефектация и ремонт деталей. Обод колеса изготовлен из стали 10. При трещинах, захватывающих более половины ширины обода, короблении, не устранимом правкой, обод заменяют.

При ремонте обод может иметь следующие дефекты:

износ поверхности отверстия под ниппель до диаметра более 9 мм — заварить отверстие и просверлить отверстие нормального размера 8,7+°2 мм.

Корпус колеса в сборе заменяют при трещинах, идущих от отверстий под спицы к наружной кромке и выходящих на поверхность ступицы тормозного барабана и ребра жесткости, а также при износе боковых поверхностей шлицевых впадин до ширины паза более 2,7 мм.

При ремонте корпус может иметь следующие дефекты:

износ поверхности тормозного барабана до диаметра более 204,5 мм—заменить барабан или обварить, проточить до нормального размера;

износ, смятие поверхности отверстия под головку спицы до диаметра более 6,3 мм — заварить и обработать отверстие до нормального размера ;

износ поверхности отверстия ступицы под подшипник до диаметра более 47 мм — восстановить электронатиранием до нормального размера

срыв резьбы ступицы более двух ниток—сточить резьбу, обварить, проточить и нарезать резьбу М52Х1;

срыв резьбы в корпусе колеса под масленку более двух ниток — заварить отверстие, рассверлить и нарезать резьбу нормального размера.

Ось заднего колеса изготовлена из стали ЗОХГС или 30ХГСА с твердостью HRC 30—36. При трещинах любого размера ось заменяют. При срыве резьбы более двух ниток стачивают дефектную резьбу, обваривают, протачивают и нарезают резьбу нормального размера М14Х1.5, а для оси переднего колеса—размером М18Х1.5 (левая).

При ремонте ось может иметь следующие дефекты:

износ поверхности оси под крышку картера и подшипники до диаметра менее 19,55 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера оси 201(у)4 мм;

новление передних осей аналогичны дефектации и восстановлению задних осей.

У мотоциклов Киевского завода задние оси колес имеют длину 218,5 и 207,3 мм, а передние —181,5 и 169,3 мм, у мотоциклов Ир-битского завода ось заднего колеса имеет длину 332 мм и передняя— 258 мм, но все оси имеют одинаковый диаметр и резьбу.

Ступицу колеса в сборе мотоциклов «Урал» при износе боковых поверхностей шлицевых впадин до ширины более 2,7 мм заменяют. При ремонте ступица может иметь следующие дефекты:

трещины на ступице и тормозном барабане — ограничить трещины, просверлив отверстия, разделать под заварку, заварить и шов зачистить заподлицо с основным металлом;

износ поверхности тормозного барабана до диаметра более 204,5 мм — обварить барабан по поверхности, установить на станок и проточить до нормального размера 203+0-3 мм;

ослабление посадки заклепок — обжать заклепки или заменить новыми;

износ, смятие отверстий ступицы под спицы до диаметра более 6,3 мм — заварить отверстие и обработать до нормального размера 5,2 мм;

износ. поверхности отверстия под подшипники до диаметра более 47 мм — восстановить поверхность электронатиранием до нормального размера отверстия 47 мм;

срыв резьбы отверстия более двух ниток — сточить резьбу, обварить поверхность отверстия, проточить и нарезать резьбу нормального размера М52Х1;

срыв резьбы отверстия под масленку более двух ниток—рассверлить отверстие и заварить, нарезать резьбу нормального размера.

Во время осмотра деталей тормоза (рис. 62) проверяют упругость пружин колодок 4, величину износа или замасливания фрикционных накладок. Замасленные накладки промывают в чистом бензине и слегка шлифуют наждачной шкуркой, изношенные накладки снимают и заменяют новыми.

Конус 5 изготовлен из стали 40Х и имеет твердость HRC 50-56. При срыве резьбы более двух ниток, износе канавок на конической поверхности конуса до ширины более 0,3 мм и граней — до размера менее 7,6 мм конус заменяют. Допускается обварка и обработка граней до размера 8_0>2 мм.

Диск переднего тормоза мотоциклов «Днепр» изготовлен из алюминиевого сплава АЛ 10В; у мотоциклов «Урал» крышка переднего тормоза изготовлена из алюминиевого сплава АЛ2. Они имеют твердость НВ 20. При трещинах, выходящих на посадочные поверхности отверстий, диск заменяют.

При ремонте диск может иметь следующие дефекты: трещины, не выходящие на посадочные поверхности отверстий,— разделать трещины и залить эпоксидной композицией, дать затвердеть и зачистить шов заподлицо с основным металлом;

износ поверхности отверстия под втулку до диаметра более 25,08 мм — обработать отверстие до размера 25,5+°.°45 мм под ре-монтную втулку;

износ поверхности отверстия под втулку до Диаметра бОЛСб

16.06 мм — обработать отверстие до размера 16,5 мм пад ремонт. ную втулку;

срыв резьбы отверстия под регулировочный болт более двух ниток— рассверлить отверстие, заварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера;

износ поверхности отверстия под кронштейн до диаметра более

20.07 мм — обработать отверстие до ремонтного размера 25,15 или 20,3 мм под кронштейн соответствующего размера.

Для мотоциклов «Урал» при износе поверхности оси тормозных колодок до диаметра менее 13,8 мм ось заменяют; при износе поверхности отверстия под ось кулачка до диаметра более 12,36 мм обрабатывают отверстие до размера 12,75+0-035 мм под ремонтную втулку.

Кронштейн изготовлен из "стали 235ЛК-11 (только у мотоциклов «Днепр») и при ремонте может иметь следующие дефекты:

износ поверхности кронштейна под диск тормоза и картер задней передачи до диаметра менее 20,05 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера кронштейна 20 мм или его ремонтных размеров 20,2; 20,3 мм;

износ поверхности отверстия под толкатель до диаметра более 85 мм — обработать под ремонтный толкатель;

срыв резьбы отверстия более двух ниток—рассверлить отверстие и нарезать резьбу ремонтного размера М14Х1.5 под ремонтный конус. Допускается рассверливание резьбового отверстия, заварка, просверливание и нарезка резьбы нормального размера М12Х1,25.

Колодку тормоза при трещинах любого размера и расположения заменяют.

При ремонте накладка может иметь следующие дефекты:

износ до толщины менее 3,2 мм — заменить накладку и обработать в сборе со второй колодкой до диаметра 202. 202,8 мм. При замене фрикционных накладок тормозных колодок их следует обжать на колодках струбциной или другими приспособлениями. При приклеивании накладки тормозной колодки последнюю очищают и драчевым напильником или рашпилем делают поверхность накладки колодки более шероховатой. На подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и затем подсушивают в течение 10. 15 мин при температуре 18. 20°С или 5 мин при 6О. 65°С в сушильном шкафу. После этого накладки и колодки прижимают друг к другу поверхностями, смазанными клеем, создавая давление не менее 500. 800 кПа, и в таком состоянии выдерживают при температуре 180. 200°С в течение 40 мин. Затем детали охлаждают на открытом воздухе, освобождают и обрабатывают колодку под соответствующий размер тормозных барабанов;

местный износ поверхности под уравнитель (у мотоциклов серии «Днепр») и кулачок тормоза (у мотоциклов серии «Урал») глубиной до 0,4 мм — обработать поверхность пластины до устранения дефекта, но до размера не менее 9,6 мм (для мотоциклов «Днепр») и 7 мм (для мотоциклов «Урал»); при большей глубине износа наварить дефектный участок пластины и обработать заподлицо с основным металлом;

износ сферической поверхности под ось до диаметра более 3,75мм (у .мотоциклов серии — «Урал») и под толкатель — более 6,5 мм (у мотоциклов серии «Днепр»)—обварить поверхность и обработать сферы до нормального размера.

Сборка. Замена сальников требуется, если вытекает смазочный материал, и в случае скрежета в ступице колеса. Посадочные места роликоподшипников в ступицах колеса и внутренняя поверхность тормозного барабана должны быть чистыми. При сборке колеса в ступицу вкладывают упорную шайбу и распорную правую втулку, поместив буртик последней в выточку упорной шайбы. Запрессовывают роликоподшипник, предварительно смазанный «Литолом-24», широкой стороной наружной обоймы к упорной шайбе. Подшипник должен прижать упорную шайбу. Затем устанавливают промежуточную втулку, запрессовывают второй роликоподшипник широкой стороной наружной обоймы к гайке сальника, а в гайку — сальник, расположив его так, чтобы снимающая масло кромка с пружиной была внутри гайки.

После этого в гайку сальника со стороны подшипника вставляют левую распорную втулку, заворачивают гайку до упора, плотно затянув подшипники. Внутреннюю полость ступицы заполняют на Уз объема «Литолом-24». Правая распорная втулка должна свободно проворачиваться, имея осевой разбег в ступице 0,25. 1,0 мм. Затяжку подшипников регулируют гайкой так, чтобы колесо, закрепленное на оси, свободно вращалось без ощутимой слабины (осевой разбег ступиц должен быть 0,04. 0,07 мм). Гайки ступицы после регулировки надежно застопоривают контргайкой.

При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующее отЁер-стие для установки новой спицы определяют по аналогии с расположением спиц у исправного колеса. На установленные спицы наворачивают ниппели сначала рукой или отверткой до половины резьбы, а затем ключом.

Если необходима замена обода, подбирают спицы и укомплектовывают их ниппелями. В ступицу колеса мотоцикла «Днепр» устанавливают спицы одинаковой длины, причем так, чтобы их головки лежали в одном направлении через одно свободное отверстие друг от друга; в оставшиеся отверстия вставляют спицы в обратном направлении. Для колеса мотоцикла «Урал» подбирают 20 коротких и 20 длинных спиц с ниппелями, вставляют в венец барабана 20 коротких спиц, кладут ступицу на верстак барабаном вниз. Располагают спицы в направлении осей отверстий, чтобы спицы пересекались между собой примерно на половине их длины. Затем кладут на верстак обод концентрично ступице, расположив так, чтобы отверстия для ниппелей коротких спиц совпадали с направлением осей спиц (между перекрещивающимися короткими спицами должно быть одно отверстие для длинной спицы, направленное вправо).

иуи сиирпе umepciMe располагают в оооде для вентиля против отверстия колпачковой масленки под углом 180°. Допускается уто-пание сииц в ниппелях на глубину до 4 мм. Расстояние от торца обода до торца тормозного барабана должно быть 3,5. 5,5 мм. Замена накладок на тормозных колодках и определение биения колеса описаны в разделе «Текущий ремонт и разборка на агрегаты и узлы».

Покрышку колеса монтируют по бортовым ограничителям без перекосов, предварительно протерев ее тальком. Вентиль затягивают, расположив его по радиусу колеса. Боковое биение накачанной шины должно быть не более 3 мм, эллипсность — не более 5 мм.

1. Вложите камеру и ободную ленту в покрышку и слегка подкачайте камеру, чтобы она приняла естественную форму, не прилегая при этом плотно к покрышке. У шин с регулируемым давлением камеру вкладывайте в покрышку, учитывая направление вращения колеса и наденьте уплотнитель на вентиль так, чтобы его стебель оказался в корпусе уплотнителя.

2. На обод, установленный замочной частью вверх, наденьте одно из бортовых колец закраиной вниз.

3. Наденьте шину на обод:

— положите шину наклонно на обод так, чтобы ее нижняя часть с вентилем, направленным вверх, несколько отстояла от обода. Сориентируйте вентиль (с уплотнителем) строго напротив вентильного паза колеса и заведите стебель вентиля и гайку в вентильный паз, перемещая при необходимости шину к ободу или от обода;

— приподнимите нижнюю часть шины со стороны вентильного паза и подвиньте ее на обод так, чтобы нижний борт попал в монтажный ручей, при этом шина под собственным весом наденется на обод. В случае зависания шины на посадочной полке обода, покачивая, осадите ее вниз, следите, чтобы не происходило перекоса вентиля в вентильном пазу и защемления ободной ленты;

— заведите направляющую часть уплотнителя с вентилем в паз обода, предварительно слегка утопив нижнюю часть уплотнителя монтажной лопаткой внутрь шины.

4. Для монтажа второго борта шины на обод встаньте на шину со стороны, противоположной вентилю, и утопите эту часть борта покрышки в монтажный ручей, при этом борт шины в зоне ограничителя должен находиться сверху над ободом. В случае затруднения осадите часть борта шины за посадочную полку с помощью монтажных лопаток, как показано на рис. 51.

Рис. 51. Заведение борта шины в монтажный ручей обода

Удерживая короткой монтажной лопаткой борт вначале в зоне кронштейна от перемещения к центру, а затем в ручье обода другой лопаткой, начиная с противоположной от кронштейна стороны, попеременно то плоским, то крюкообразным концом, переместите борт по всей его длине через посадочную полку. Участок борта шины в зоне вентиля осаживайте в последнюю очередь, несколько ниже кромки обода до уровня, обеспечивающего установку замочного кольца, иначе сдвинется уплотнитель вентильного паза и дальнейшая сборка будет невозможной.

5. Установите бортовое и замочное кольца, совместив при этом на колесах с шинами регулируемого давления выштамповку В (рис. 52) на замочном кольце с одним из пазов А на бортовом кольце и обеспечив совпадение разреза замочного кольца с ограничителем на ободе.

Рис. 52. Положение замочного и бортового колец колес 254Г-508 и 400Г-508:

1 —кольцо бортовое; 2 —кольцо замочное; 3 — кронштейн; А—пазы на бортовом кольце; В — выштамповка на замочном кольце

6. Проверьте положение вентиля и уплотнителя в вентильном пазу и при необходимости поправьте их, присоедините вентиль камеры к колесному крану. Кран устанавливайте на наружной или внутренней стороне ограничителя замочного кольца в зависимости от конструкции колеса и после подсоединения вентиля и накачки шин закрепляйте в наиболее удаленном от центра колеса положении.

7. Накачайте шину в такой последовательности:

— отцентрируйте относительно друг друга бортовое и замочное кольца;

— накачайте шину до давления 50 кПа (0,5 кгс/см2) и убедитесь в отсутствии смещения замочного и бортового колец от их рабочего положения. Наполнение шины воздухом рекомендуется производить в горизонтальном положении колеса.

В случае неправильной установки колеса выпустите воздух из шины, исправьте положение колец и повторите накачку шин до давления 50 кПа (0,5 кгс/см2).

При выпуске воздуха отсоединяйте шланг подвода воздуха не от колеса, а от источника сжатого воздуха. Отсоединение шланга от колеса допускается после полного выпуска воздуха из шины.

При повторной неправильной установке колец дефектные детали замените и, убедившись в правильной установке замочного и бортового колец, при давлении 50 кПа (0,5 кгс/см2), накачайте шину до давления, обеспечивающего посадку бортов шины на посадочные полки обода, а затем установите номинальное давление в шине.

В отличие от распространенных конструкций колес с коническими полками, посадка бортов шины на тороидальные полки обода колеса под действием нарастающего внутреннего давления происходит не постепенно, а мгновенно, обычно при давлении 450-500 кПа (4,5-5,0 кгс/см2) несколько превышающем номинальное.

8. Отбалансируйте колесо с шиной.

9. Установите колесо на ступицу и закрепите его, момент затяжки гаек креп¬ления колес 400-500 Н.м (40-50 кгс.м).

Для обеспечения подсоединения шланга подкачки колес к колесному крану колесо относительно крышки ступицы устанавливайте так, чтобы шланг подкачки располагался симметрично между шпильками крепления колеса со стороны колесного крана.

При установке колеса затяжку гаек крепления диска к ступице производите в следующей последовательности:

— наверните все гайки на шпильки от руки;

— предварительно затяните гайки ключом при поднятом колесе. При этом гайки завертывайте через одну или крест-накрест. При завертывании первых пяти гаек следите за тем, чтобы гайки центрировались своими сферическими фасками в сферических фасках крепежных отверстий дисков колес. Гайки должны быть плотно затянуты, т.к. недостаточное и неравномерное их затягивание может привести к боковым биениям колес с шинами в сборе.

Балансировка колес в сборе с шиной. Допустимый дисбаланс 5,2 кгс.м. В эксплуатации по мере износа шин и по другим причинам (перемонтаж шин) нарушается первоначальная балансировка, поэтому при движении автомобиля могут возникать колебания и вибрации, особенно передних колес.

Дисбаланс приводит к ускоренному износу протектора, к износу деталей рулевого управления и подвески, а также затрудняет управление автомобилем. Статическую балансировку колеса рекомендуется проводить в сборе с шиной. Дисбаланс устраняется установкой балансировочных грузов, удерживаемых на бортовом кольце пластинчатой пружиной. Масса одного груза с пружиной 0,38 кг. Для устранения дисбаланса от 5,2 до 15,2 кгс.см устанавливается один груз, от

15.2 до 25,2 кгс.см — два груза, от 25,2 до 35,2 кгс.см — три груза, от 35,2 до

45.2 кгс.см — четыре груза. Допустимый дисбаланс — 5,2 кгс.м.

Перед балансировкой колесо и шину очистите от грязи и посторонних предметов.

Давление в шине должно быть номинальным. Колесо с шиной на специальном приспособлении базируется при балансировке по плоскости диска по сферическим фаскам крепежных отверстий.

Порядок установки балансировочных грузов:

1. Выпустите воздух из шин.

2. Отожмите монтажной лопаткой борт шины от бортового кольца в месте расположения груза до появления зазора 1-2 мм.

3. Установите груз с пружиной на бортовое кольцо, и придерживая их рукой, легкими ударами молотка заведите пружину за закраину бортового кольца и полностью осадите ее. При неправильном заведении пружины возможно ее резкое соскакивание с бортового кольца, поэтому соблюдайте осторожность.

4. Накачайте шину до номинального давления.

5. Исправьте положение балансировочных грузов, если они сместились по периметру или вывернулись на радиусе бортового кольца.

Для снятия балансировочных грузов заведите отвертку между пружиной и грузом, отожмите пружину от бортового кольца до освобождения груза, снимите груз и пружину.

Балансируйте и переставляйте колеса по мере необходимости. Схема перестановки шин дана на рис. 53.

При эксплуатации шин необходимо руководствоваться «Правилами эксплуатации автомобильных шин» (Москва, 1997 г.)

Конструктивные особенности

На всех автомобилях Уральского автозавода применяется односкатная ошиновка, которая обеспечивает достаточно высокую проходимость не только на полноприводных моделях.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Колеса:
а — 254Г—508 с шиной 370—508 (14,00—20); б — 330—533 с шиной 1100X400—533; 1— обод с диском; 2 — кронштейн крепления колесного крана; 3 — бортовое кольцо; камера; 5 —покрышка; 6— ободная лента; 7 — уплотнитель вентильного паза; 8 — замочное кольцо; 9 — посадочное кольцо

Рис. 2. Приемы демонтажа колеса 254Г—508:
а — снятие борта шины с посадочной полки; б — демонтаж наружного борта шины с обода; 1 — длинная монтажная лопатка; 2 — короткая монтажная лопатка

Последовательно продвигаясь по окружности обода, вставляя плоские концы обеих лопаток в образуемый зазор и осаживая бортовое кольцо совместно с бортом шин вниз, снять борт с посадочной полки обода.

Демонтировать замочное и бортовое кольца.

Поставить колесо в вертикальное положение, расположив вентиль внизу, утопить вентиль с уплотнителем внутрь шины, выдвинуть обод из шины так, чтобы ее борт внизу вошел в монтажный ручей.

Потянуть верхнюю часть обода на себя, извлечь колесо из шины. При необходимости монтажной лопаткой отделить ободную ленту от обода.

Монтаж колеса. Перед монтажем колеса тщательно проверить техническое состояние шины, камеры, обода, замочного и бортовых колец. Не допускаются трещины, забоины на бортовом и замочном кольцах и скручивание замочного кольца, превышающее 15 мм.

Проверить посадку замочного кольца в замочной части обода, для чего установить кольцо в замочную канавку обода и убедиться, что отставание концов кольца от обода не превышает 1,5 мм на длине 50 мм. Местные зазоры между замочным кольцом и ободом не должны превышать 1,5 мм. Если зазоры больше, то кольцо непригодно для сборки и должно быть отрихтовано или заменено.

Для облегчения монтажа и полной посадки шины на посадочные поверхности обода борта шины смазать мыльным раствором. Не рекомендуется в качестве смазки использовать минеральные масла (солидол, автол и т. д.).

При установке колес на автомобиль стрелки на шинах должны совпадать с направлением вращения колес на правой и левой сторонах автомобиля. Расположение стрелки и направление вентиля для колес-правой и левой сторон автомобиля различно, о чем следует помнить при сборке.

На передний неведущий мост шины устанавливать так, чтобы направление их вращения было противоположно указанному стрелкой.

Монтаж выполнять на чистой горизонтальной площадке в следующей последовательности.

На обод, установленный замочной частью вверх, надеть одно бортовое кольцо закраиной вниз. Вложить камеру в покрышку, предварительно пересыпав тальком, вставить ободную ленту. Надеть уплотнитель на вентиль камеры. Слегка подкачать камеру воздухом.

Монтаж верхнего борта шины на обод следует начинать со стороны, диаметрально противоположной вентильному пазу. Плоский конец длинной монтажной лопатки вставить в замочную канавку обода, а короткую лопатку положить на борт шины перпендикулярно первой лопатке. Прилагая усилие к первой лопатке, осадить борт шины вниз за посадочную полку обода. Повторять эту операцию, передвигаясь по периметру колеса. Участок борта шины в зоне кронштейна-ограничителя не осаживать ниже посадочной полки, иначе сдвинется уплотнитель вентильного паза и дальнейший монтаж будет невозможен. Этот участок борта осадить немного ниже кромки обода так, чтобы входило замочное кольцо. Поднять и установить колесо вертикально, вентилем вниз. При необходимости вытянуть вентиль с уплотнителем до нормальной его установки в вентильном пазу.

Надеть бортовое и замочное кольца, расположив их, как показано на рис. 126. Присоединить вентиль к колесному крану, закрепить кран на кронштейне в наиболее удаленном от центра колеса положении, подкачать шину до давления 0,8—1,0кгс/см2 и проверить правильность положения замочного и наружного бортового колец. Отцентрировать бортовое кольцо относительно замочного. Накачать шину в горизонтальном положении до 4,5 кгс/см2, после чего снизить давление до эксплуатационной нормы.

Проверить правильность положения бортового и замочного колец. Замочное кольцо должно находиться в канавке по всей окружности, а бортовое должно быть плотно прижато к замочному.

При накачивании шины в гараже собранное колесо должно быть помещено в защитное приспособление, а вне гаража при этой операции бортовое и замочное кольца должны быть направлены в сторону от водителя и находящихся вблизи людей. В отличие от колес с коническими полками посадка бортов шины на тороидальные полки обода колеса 254Г—508 под действием нарастающего внутреннего давления воздуха в шине происходит зачастую не постепенно, а мгновенно, с характерным щелчком.

Поставить колесо на ступицу и затянуть гайки крепления колеса, момент затяжки 25—30 кгс-м.

Подсоединить шланг подвода воздуха и установить защитный кожух колесного крана.

Демонтаж и монтаж колеса 330—533 с шиной 1100X400—533

Демонтаж колеса. Перед демонтажом полностью выпустить воздух из шин.

Рис. 3. Осаживание борта шины колеса 254Г—508

Рис. 4. Правильное положение замочного и наружного бортового колец колеса 254Г—508:
1 — кронштейн

Рис. 5. Демонтаж колеса 330—533

Рис. 6. Монтаж колеса 330—533

Перестановка шин

Переставлять шины в сборе с колесами рекомендуется при повреждении шин или для обеспечения эксплуатации более надежных шин на передних колесах автомобиля, при неравномерном интенсивном износе протектора и др. При уходе за шинами руководствоваться «Правилами эксплуатации автомобильных шин».

Самый популярный и малобюджетный способ поставить широкое колесо на Днепр или Урал – сварное колесо. Для этого нам понадобится стальное колесо, или докатка от автомобиля и ураловская (не днепровская) ступица с тормозным барабаном. Почему не подходит ступица от днепровского колеса? Тормозной барабан днепровского колеса алюминиевый, а аргонная сварка – удовольствие не дешевое. Зато тормозной барабан мотоцикла Урал стальной, а значит его можно варить обычной электродуговой сваркой. Если же у вас есть возможность варить полуавтоматом, то шов получится аккуратнее, однако не следует забывать, что глубина провара полуавтомата меньше, чем у электродуговой сварки.

Небольшое отступление. В родной маятник советского оппозита без проблем влазит колесо R16 шириной до 130 мм. Чтобы резина не тёрла об кардан, колесо смещают на 10мм влево. Кто-то скажет: «Но ведь теперь колёса будут несоосны!» Да, это действительно так. Но, учитывая, что за все времена с заводов КМЗ и ИМЗ не вышло ни одной идеально ровной рамы, смещение колеса на 10мм погоды не сыграет. Если же вы хотите поставить колесо шире 130мм, вам поможет статья Широкое Колесо на Урал Днепр.

Широкое колесо на Днепр Урал без переварки маятника

Для этого нам понадобится колесо от 401 Москвича (только от этой модели, от других Москвичей не подходит), или стальная докатка от иномарки под 130-ую резину. Я советую брать колесо радиусом 16 дюймов, хотя это уж как кому нравится, можно и 15 и 14. Учитывайте только, что чем меньше заднее колесо, тем меньше будет скорость мотоцикла при одних и тех же оборотах двигателя.

Итак, у нас уже есть автомобильная докатка, резина (советую ставить мотоциклетную, а не автомобильную) и ураловская ступица со стальным тормозным барабаном и срезанной «ромашкой». Давайте сделаем из этого набора широкое колесо на урал, или днепр.

Способы установки широкого колеса на оппозит без переварки маятника

Способ 1

Расширяем центральное отверстие автомобильного колеса таким образом, чтоб в него с натягом влазил ураловский тормозной барабан. Вывешиваем маятник мотоцикла и устанавливаем на мотоцикл колесо с пока ещё неприваренной ураловской ступицей, чтобы отцентровать её. Колесо должно быть с одетой резиной, чтоб было видно, трёт оно об кардан или нет. После отцентровки, убедившись, что биения и восьмёрки нет, тормозной барабан приваривается к колесу.

Как по мне, такое колесо выглядит немного неэстетично. Вид со стороны моста ещё куда ни шло, но с противоположной стороны колесо выглядит пустовато.

Способ 2

Привариваем ступицу с тормозным барабаном к колесу через переходную шайбу. Толщина шайбы должна быть 10мм. Можно заказать такую на заводе, но если у вас нет выхода на завод, или вы ограничены в средствах – не беда. Лично я делал такую шайбу, сварив вместе 3 стальных диска сцепления мотоцикла Днепр. Думаю, такого добра в гараже у оппозитчика в достатке J.

Привариваем переходную шайбу к тормозному барабану, центруем получившуюся конструкцию на диске колеса и привариваем её к колесу.

Самым большим минусом сварных колёс является наибольшая сложность в их изготовлении – центровка. Неровно сваренное колесо будет «восьмерить», да и биение колеса снизит удовольствие от езды и надёжность конструкции. Кроме того, вес такого колеса довольно значительный. Но если всё сделано аккуратно и правильно, в результате вы получите симпотичное массивное заднее колесо без переварки рамы и без особых денежных вливаний.

1. Положите колесо на ровную чистую площадку замочной частью вверх, полностью выпустите воздух из шины, у шин с регулируемым давлением отсоедините вентиль от колесного крана и утопите его вместе с уплотнителем в полость покрышки, снимите колесный кран. На отбалансированном колесе на ободе и шине нанесите метки расположения балансировочных грузов и снимите грузы.

2. Снимите борт шины с посадочной полки обода, для чего введите плоский конец короткой монтажной лопатки в демонтажный паз между бортовым и замочным кольцами и отожмите бортовое кольцо вниз, в образовавшийся зазор

введите рядом плоский конец второй монтажной лопатки (рис. 50, I). Нажимая на обе лопатки и поочередно переставляя их по кругу на расстоянии 50-100 мм друг от друга, несколько осадите бортовое кольцо вместе с бортом шины вниз, а затем, применяя крюкообразный конец большой монтажной лопатки, полностью снимите (осадите) борт шины по всей длине с посадочной полки обода.

В случае затрудненного снятия борта шины с посадочной полки обода после длительной эксплуатации, а также при его снятии со стороны неотъемной бортовой закраины на колесах 400Г-508 борт следует снимать с посадочной полки непосредственно воздействуя на него монтажными лопатками. Для этого:

— введите плоский конец короткой монтажной лопатки как можно глубже между бортом шины и бортовым кольцом колеса, отожмите лопатку вниз;

— затем между ней и бортовой закраиной (бортовым кольцом) заведите крюкообразный конец большой монтажной лопатки так, чтобы плоский конец короткой монтажной лопатки разместился в ее пазу (допускается применять молоток) и, опираясь пяткой второй лопатки о первую, надежно зацепившись ее крюкообразным концом за бортовое кольцо, одновременно отжимая обе лопатки (рис. 50, II) осадите борт шины вниз;

— повторяя данный прием последовательно, перемещаясь по кругу, сни — мите борт шины с посадочной полки обода. Расстояние между точками заведения инструмента в начальный момент должно быть не более 100 мм.

Рис. 50. Разборка колеса:
I, II -снятие борта шины с посадочной полки; III-демонтаж борта шины из обода; 1,2-лопатки монтажные

Тороидальная форма посадочной поверхности обода не позволяет провести местное снятие бортов покрышки, поэтому затраты труда и время разборки значительно сокращаются при постепенном осаживании борта покрышки путем двух-трехкратного приложения усилий по окружности колеса.

3. Извлеките замочное кольцо, для чего введите плоский конец короткой монтажной лопатки в демонтажный паз замочного кольца и отожмите его конец от обода, перемещая затем его вверх второй лопаткой, а первой отжимая от обода, последовательно перемещаясь по окружности колеса, полностью выведите кольцо из зацепления с ободом.

4. Снимите с обода бортовое кольцо.

5. Демонтируйте борт шины:

— встаньте на шину со стороны, противоположной вентилю камеры, осадите покрышку до монтажного ручья и заведите в него участок борта шины;

— введите плоские концы монтажных лопаток между ободом и бортом шины в зоне вентиля на расстоянии 200-250 мм друг от друга (рис. 50, III) и, нажимая на них, переместите часть борта через посадочную полку вверх (выведите его наружу обода). При этом противоположная часть борта шины должна обязательно находиться в монтажном ручье обода;

— удерживая одной лопаткой демонтированную часть борта шины, полностью переместите другой лопаткой борт по всей его длине вверх, последовательно вводя ее плоский конец между ободом и шиной на расстоянии 70-100 мм справа и слева от места перехода борта шины наружу. Во избежание повреждения борта заводите монтажные лопатки на всю ширину борта.

6. Переверните шину с колесом замочной частью вниз и снимите борт шины со второй посадочной полки приемами, описанными в п. 2.

7. Извлеките обод из шины:

— поставьте колесо с шиной вертикально замочной частью от себя так, чтобы вентиль камеры был внизу, утопите вентиль с уплотнителем внутрь шины;

— удерживая шину одной рукой в вертикальном положении или прислонив ее к опоре, другой рукой сместите обод на себя без перекоса так, чтобы борт шины внизу вошел в монтажный ручей;

— взявшись за диск или верхнюю часть обода, извлеките обод из шины, исключив его падение.

В случае прилипания ободной ленты отделите ее монтажной лопаткой.

Привет всем! Я никак не мог не уделить внимания колесам, т.к. по моему мнению, это самые сложно бортуемые колеса. А все из за выемки на диски, при долгой эксплуатации и конденсате резина шины прикипает к диску. И ни какими кувалдами и погрузчиками не осадить резину, что бы вытащить штопорное кольцо. Приходилось его выкорчовывать хорошими монтировками, но при этом кольцо изгибалось в пружину и приходило в не годность.

Потом приходилось накачивать что бы сорвать с выемки резину.

Первый раз моей бортовки приключился из за лопнувшего диска. Когда мне достался Урал уже лопнувшее было малехо и шпильки одной не хватало. И в течении 3 месяцев оно все полопалось, шпильки постепенно поломались.

Как то за одну неделю 2 колеса ловили гвозди. Сначала заднее правое, запаски никогда у меня не было, а проколол за 3 км. до стоянки, пришлось снимать и ехать без колеса. Разбортовалось с помощью кувылды и проблем не было.

Второй раз за неделю спустило левое среднее почти в том же месте, но я успел приехать на стоянку и сделать его. Но опять не смог осадить резину с выпуклости), пришлось аккуратненько вытащить монтировкой штопорное кольцо, но не без повреждений. Когда заклеел камеру, все забортовал и кольцо это же вставил.

Поставил колесо, поехал на погрузку, начал поворачивать направо и как что то бахнуло, повернул голову а по степи катится уплотнительное кольцо в метрах 50, штопорное в метрах 10 от машины лежит. Разгрузился здесь же еле поддамкратил, снял колесо и опять без колеса погнал до стана.

Пришлось диск на замену что бы избежать нового вылета кольца.
Извиняюсь за маты лихого водилы камаза, его эмоции переполняли.
Всем добра!

Урал-4320: руководство по эксплуатации и ремонту содержит различные рекомендации для водителя. В инструкции приведен перечень основных неисправностей, способы их устранения и периодичность проведения ТО.

Эксплуатация и обслуживание

Техническое обслуживание бывает следующих видов:

ежедневное;
в начальный период использования;
первичное;
вторичное;
сезонное.

Ежедневное обслуживание водитель должен проводить перед выездом транспортного средства на дорогу и по возвращении в гараж.

ТО в начальный период эксплуатации проводится после 1000 км пробега, сезонное — 2 раза в год (весной и осенью). ТО1 проводится через каждые 4000 км пробега, а ТО2 — через 16000 км пробега.

Такие работы включают в себя проверку уровня масла, осмотр основных узлов и устройств, а также регулировку сцепного механизма и зазоров.

Как завести Урал

Перед запуском силового агрегата рекомендуется проверить уровень заряда аккумуляторных батарей, наличие достаточно количества топливной жидкости в баке. Если температура окружающей среды ниже -10°С, необходимо запустить систему подогрева двигателя. Рабочая жидкость должна прогреться до +40°С.

Для того чтобы завести мотор Урала, необходимо:

Нажать кнопку ввода, которая находится на задней части корпуса спидометра.
Удерживать кнопку в течение 4 секунд, пока не появятся характерные звуки.
Повернуть ключ зажигания.

Неисправности и ремонт

Основные неисправности и ремонт Урала-4320:

Не запускается подогревательное устройство. Причина поломки может быть связана с нарушением температурного режима в корпусе вентилятора. Нужно отогреть корпус и жидкостный насос. В некоторых случаях может потребоваться разборка системы двигателя.
Неисправное рулевое управление становится следствием износа рулевых тяг, ослабленного крепления, наличия воздуха в системе. В этом случае следует заменить все износившиеся детали, устранить негерметичность и затянуть крепления.
Если слышен посторонний шум во время работы раздатки, необходимо отрегулировать подшипники, заменить поврежденные элементы, зачистить поверхность шлицев.

Как разбортировать колесо Урал-4320

Согласно инструкции по ремонту, для того чтобы разбортировать колесо на Урале, необходимо:

Установить транспортное средство на специальную платформу и поднять его при помощи домкрата.
Открутить крепежные гайки и болты.
Демонтировать колесный механизм.
Спустить камеру и прожать участки, где обод соприкасается с шиной.
При помощи стального уголка разъединить диск и шину.
Демонтировать покрышку, немного придавливая ее.
Как только вся сторона окажется снаружи, медленно вытащить камеру.

Как развести колодки

Для того чтобы развести колодки, нужно:

Установить транспорт на ручник.
Открутить крепежные элементы с переднего ведущего моста.
Зафиксировать противоположное колесо в неподвижном положении.
Приподнять автомобиль при помощи домкрата.
Демонтировать колесо.
Надавить на тормозной цилиндрический элемент и развести колодки при помощи отвертки, которую нужно вставить между регулируемыми механизмами.
Сбрызнуть устройство специальной смазочной смесью.
Открутить крепежный болт с тормозного суппорта.
Извлечь тормозные колодки.

Как прокачать тормоза

Для того чтобы прокачать тормоза, необходимо:

Проверить уровень рабочей жидкости.
Разблокировать регулятор давления задней тормозящей системы.
Очистить впускной клапан от накопившейся грязи.
Убрать защитный колпак.
Надеть на выпускной клапан шланг и опустить его в емкость с тормозной жидкостью.
Отвернуть клапан воздуха на пол-оборота.
Когда жидкость перестанет вытекать, закрутить выпускной клапан.

Поломки и неисправности тормозной системы Урала-4320:

износ фрикционных накладок;
заклинивание тормозов;
частое срабатывание регулятора уровня давления.

Как прокачать ГУР

Процедура прокачки гидроусилителя руля:

Проверить уровень топливной жидкости в баке, при необходимости долить до максимальной отметки.
При помощи домкрата приподнять переднюю часть автомобиля.
Закрепить транспортное средство в этом положении.
Отключить мотор и проверить исправность рулевого колеса, сделав по 3 оборота в каждую сторону.
Еще раз долить жидкость.
Завести двигатель и провернуть руль до упора.
Заглушить мотор.
Опустить переднюю часть Урала.
Запустить силовой агрегат и проверить руль при 1000 оборотах.
Установить рулевой механизм по центру и проверить уровень рабочей жидкости в системе ГУРа.
Отключить двигатель и произвести замеры.

Как снять двигатель

Для того чтобы снять двигатель с Урала-4320, нужно:

Слить охлаждающую жидкость из системы.
Демонтировать воздушный фильтрующий элемент.
Открутить крепежные болты.
Убрать защиту картера силового агрегата.
Снять приемную трубку.
Слить масляную жидкость из картера.
Отсоединить дроссельную заслонку от корпуса.
Демонтировать колодку.
Ослабить хомуты и отсоединить подводящий шланг.
Отсоединить провод датчика сигнальной лампы.
Демонтировать отводящий шланг.
Разъединить жгут и форсунки.
Демонтировать мотор.

Как снять КПП

Процедура снятия КПП:

Установить транспортное средство на специальный подъемник.
Демонтировать аккумулятор.
Убрать воздушный фильтр, брызговики мотора.
Снять поперечину переднего подвесного механизма.
Демонтировать приводы передних ведущих колес.
Слить жидкость из коробки передач.
Разъединить датчики скорости.
Убрать держатель моторного жгута.
Отвернуть крепежные болты.
Убрать с картера сцепного механизма стартер.
Установить опору под КПП.
Отсоединить от кронштейна коробку передач.

Как отрегулировать сцепление

Сцепной механизм регулируется как на демонтированном устройстве, так и в составе автомобиля.

Регулировка сцепления проводится следующим образом:

Устанавливаем транспорт на специальную платформу.
Расконтриваем регулировочные винты.
При помощи штангенциркуля измеряем промежуток от конца рукояток до корпуса маховика.
При помощи регулировочных винтов выставляем одинаковое расстояние.
Проводим регулировку редуктора.
Контрим винты обратно.
Устанавливаем сцепной механизм.
Заводим двигатель и проверяем работоспособность сцепления.

Как подключить замок зажигание

Процедура подключения соединений замка должна проводиться только при отключенных аккумуляторных батареях.

Необходимо установить ключ в замок системы зажигания в нулевую позицию так, чтобы его головка находилась в горизонтальном положении. После этого открутить 5 винтов и отсоединить вал рулевого устройства от пластмассового кожуха.

При помощи небольшой отвертки потянуть замок на себя, найти среди проводов неисправные и заменить их. После этого установить все детали на место и запустить двигатель.

Читайте также: