Как травить резину с камерой

Опубликовано: 03.05.2024

Многие из новичков — слышат о том, что надо травить резину, но не знают точно — как это делать. И многого боятся. И сомневаются — стоит травить ли вообще или и так пойдет. Постараюсь написать по возможности подробный гайд, с теми нюансами — которых не видел ни в одной из статей в инете. Если у кого будут вопросы или личный опыт — замечания — прошу в комментарии под запись. (Пока я расскажу только о бескамерной резине).

И так — мое мнение — однозначно травить. У нас с товарищем — давно заруба, у кого лучше машина идет — у меня или у него. Он на трехдверке карбюраторной — я на шевике. Сегодня нарезал вокруг него круги поперек уазовской колеи — и четыре раза дергал динамическим тросом — пока он сидел на пузе на своей узкой к-156 (170/80 16), а я вокруг него разъезжал на сафаре 540. (205/75/15). И вот тут — совет новичкам. Если не шарите в резине по высоте — но интересно — юзайте шинные калькуляторы, как делаю это я. Не всегда надо ориентироваться на то чтобы резина была несусветно высокой. Лучше — не проваливаться, с меньшим просветом, чем хорошо закапываться, но с бОльшим.

Правда ли — что чем выше, тем лучше? И лучше ли узкая шина в грязи — чем широкая?

Справедливости ради — у него машина вроде бы чуть повыше поднята именно по кузову, но по колесам у нас разница в клиренсе на 2 мм. И при том — я стравившись в 0.8 атмосферы оказываюсь ниже его. Что создает определенные неудобства — я не смог проехать по лесной просеке — вырубке, где он на надутых колесах и приподнятой нивке — пролез на ура, а я уперся защитой картера и вынужден был уехать обратным путем. И он садится как-то очень непонятно, при том что все 4 колеса крутятся, но они замыливаются и он не едет в счет того что висит на рычагах, мосту и подрамнике — как на лыже. Газует — узкие колеса-то едут. Только едут вниз. А твердого там нет. И продавить середину колеи легкая нивка не может. Вот и остается он в бессилии своем. А я там же — прохожу чиркая пузом, оставляя на вязкой грязи след от лыжи защиты — но просто у меня шире резина, и очень хороший зацеп — при этом я иду внатяг или на второй пониженной и не буксую, не зарываюсь. Мне бы еще задний самоблок и — тогда вообще песня. И грязевая резина — с расплывшимся пятном контакта, а особенно с боковыми грунтозацепами — решает. Я в ту самую чачу попадал на не стравленной каме 505 — было весело и страшно. Кое-как враскачку вылез откопав колеса и частично передний мост. Повезло что вовремя остановился — задние колеса остались на твердом, а морда не до конца прилипла к вязкому. На снегу — травиться обязательно. 1.0 атмосферы. И нет особого риска разуться — и машина начинает ехать.

КАК НЕ РАЗУТЬСЯ
А ты — еще при шиномонтаже попроси посадить бескамерки на герметик. И летние. И зимние. Сбережет много нервов — и при погнутом диске. и при тех же дешевых сафарях как у меня — которые балансируются грузами до 175 грамм на одну сторону и 100+ на вторую. У которых еще усики шины любят попадать между ободом и колесом и травить. Только делать это на проверенной монтажке. Мне вот монтировали колесо — на Россвик. Хороший герметик, говорят профессиональный. Черного цвета — в банках. Исключительно доволен. Забыл про проблемы с подтравливанием резины — вообще. Только правда — когда мне все по уму нормально сделали на нормальной шинке, которую я давно полюбил всей душой. Герметик — повышает шансы не разуться. До 1.0 на штампах можно травиться вообще без страха. Но уже не лихачить Выше 60-70 лично я бы советовать не стал.

Стравился — ЗАБЛОКИРУЙСЯ. Если травишься в 0.8-0.6/0.5 или ниже — надо избежать резких поворотов руля. Желательно вообще избегать кручения руля — когда стоишь на месте. Хочешь повернуть — делай это очень плавно и только в движении. И в несколько приемов вперед — назад. А блокироваться тут стоит — помимо повышения проходимости — еще чтобы избежать соблазнов в том, чтобы резко выскакивать из колеи или делать не очень разумные маневры. Так как включение блокировки — придает машине некую неповоротливость, которая нам тут будет как раз кстати. Никакой спешки. Все медленно, степенно. Где надо — ходом, но в меру. Но в целом — лучше внатяг. Раскатал за несколько приемов колею себе и не спеша поехал дальше. это лучше — чем сразу впороться на оба моста и чертыхаться с лопатой. Или разбортироваться.

КАК ТРАВИТЬСЯ
Шинный пистолет с манометром за 400-800 рублей. Я взял электронный на батарейках. И выбираю режим измерения давления в KG килограммах. Отказы — были. Когда его заливало дождем. Но нравится мне своей точностью. Помимо него есть дублирующий старый советский манометр в рюкзаке с инструментом. И китайский пластиковый. Но! Интересен пистолет нам именно наличием кнопки сброса давления. (Разбил камеру на мобильном — прийдет новая, сниму как обслуживать оный пистолет, когда клавиша клинит.) Нехорошее свойство покатушек в грязи — в том, что грязь и песок с соска ниппеля — попадает во внутренности механизма и клапан не закрывается до конца и начинает травить — что создает трудности в измерении. Лечится элементарно. Ключиком на 14 и продувкой ртом / ватной палочкой.

КАК НАДУВАТЬСЯ
Имейте ДВА компрессора на две машины — если едете вдвоем. Или хотя бы резеврный маломощный китайский. На случай — если основной, как мой сдохший агрессор вас подведет. Пусть надуетесь не до двоечки а хотя бы до 1.2-1.5, но доедете до дома, чем сжуете всю резину по асфальту при длинном пробеге на скорости выше 40 км/ч. На 0.8 я по асфальту езжу. но не выше 30 км/ч в среднем. И ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте в пепельнице колпачок с закруткой для золотников. У меня сегодня при накачке один золотник подклинил, а второй подвывернулся. Видимо зажало его грязью. Но, если вы собираетесь предусмотреть самоспасение на случай — разбортировки, то тут уже советую вам — купить отверточку для выкручивания ниппелей. Так как забортировать бескамерку самому в общем-то можно… Но выкручивать и вкручивать ниппель вам прийдется. А обычным колесным колпачком это делать долго, давление уходит и неудобно. А вам надо дать МНОГО воздуха в колесо и быстро. Чтобы оно село на диск. И вот тут желателен будет хайджек и лифт-мейт. Чтобы оное колесо поднять, дабы при подаче большого количества воздуха — оно село на диск. Я идейный противник взрыва колес. (мой хайджек в итоге вышел из строя — и замена подъемного механизма его до конца не спасла. Опускается сам по себе — поэтому рассчитывать на него нельзя. Надо делать запорный механизм — либо выкинуть к хренам собачьим подъемную машинку и продать кому-то рейку домкрата) Но у меня на данный момент в арсенале — только гидравлический домкрат, доски, слабоумие и отвага. ну и еще запаска. Основная прелесть запаски на 540 сафарях — в том что резина ненаправленная и можно ставить запаску на любую из сторон и качаться так до второго пришествия — без качественного управления машиной и ее поведения.

Критику принимаю. Версия будет допиливаться. Пока вброшу — посмотрю, что люди скажут. Может что-то умное подчерпну для себя.

Стоит резина И-511 с камерой.
На сколько можно спускать давление колеса для прохождения
засадных мест,а также подьем в крутую горку.
Понимаю если переборщить можно сорвать сосок.

Бескамерное колесо лутчше,но у И-511 достаточно большой потенциал который хочется использовать на все 100%.

Рег.: 12.01.2005
Тем / Сообщений: 8 / 2935
Откуда: Москва, Юго-Запад
Возраст: 36
Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909

При движении по бездорожью на низком давлении предпостительнее именно камеры. Опыт показывает, что бескамерка разбортируется раньше, чем срезает сосок на камере.

По поводу И-511. Думаю, на 1атм. можно точно кататься, а меньше. наверно тоже можно, но только аккуратно работая газом и резко не поворачивая.

Вообще предельно допустимое давление определяется экспериментальным путём. На асфальте страви одно колесо до 1там и посмотри, как плющится резина. Если визуальные различия с накаченным вариантом мало заметны, то спускай дальше. Если боковина уже прилично нависает над протектором, и колесо присело на половину ширины профиля, то дальше спускать уже не имеет смысла.

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.05.2005
Тем / Сообщений: 2 / 444
Откуда: СПб
Возраст: 47
Авто: "чЕбур"-21214, 2002 г.в.

Рег.: 29.05.2005
Тем / Сообщений: 5 / 189
Откуда: Москва ЗАО
Возраст: 42
Авто: Jeep Cherokee

Все идеи и эксперименты направлены в сторону спорта.
Строительство стартовых колес для Жыып-Триала.

Эксплуатацию на дороге такой резины возможно,но при соблюдении определенных условий.1 - скоростного режима(30-50 км),
2 - внимание,контроль.

Рег.: 05.11.2008
Сообщений: 938
Откуда: Архангельская обл
Возраст: 56
Авто: M-407, M-2140, ВАЗ-2121-92г, ГАЗ-3110, ВАЗ-21214, ВАЗ-2131М ,

На Вли5 ездил 0.4 но если долго то лучше 0.6 меньше ударов в диск через колесо. Вли5 стравленная до 0.6 выдерживала за сезон около 600 км. Потом лопалась по боковине.

Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:

Идея такая: Вли-5 подрезать средний кубик между двумя большими боковыми и добиться большего зацепа, ближе к середине.Камеру выкинуть (нужно хорошее пятно зацепа с учетом проварачивания камеры).Набить ее(покрышка & резина) ватином,пакля,конский волос, придумать гидро,и.т.д.Идея из мотоциклетной жизни.

Но есть поправка, вес мотоцикла + 2 человека, в среднем 400,500 кг. которые распределяются на 2 колеса. Вес Нивки 1500 + 2 человека,примерно 400,450 кг на колесо.

Весь ентот гимарой с целью попытаться сохранить наименьший вес колеса.

Пример: диагональное вывешивание.

Большое, широкое,тяжолое колесо + наклон массы авто на енто колесо.И все енто надо провернуть шрусу и полуоси - первое, что ломается.

Рег.: 06.08.2008
Сообщений: 154
Откуда: Ростов-на-Дону, ЗЖМ
Возраст: 32
Авто: ваз 21213 1997 г. ГБО, КФ.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМ СТИЛЕМ =)

Для того чтобы отремонтировать спустившее колесо велосипеда или автомобиля, нужен вулканизатор для камер. Прибор можно приобрести в магазине или изготовить своими руками. В качестве материала заплаты используется сырая резина. Она представляет собой резиновые листы, покрытые полиэтиленовой пленкой с обеих сторон. Благодаря пластичности, под давлением и действием высоких температур идет ее спайка с камерой.

Особенности электрического вулканизатора

Вулканизатор электрический — это бытовой прибор, с помощью которого ведется ремонт камер. Состоит он из 2 круглых элементов. Камера помещается между ними и зажимается струбциной. Прибор подключается к напряжению 220 В.

Существуют электрические автомобильные вулканизаторы. Еще они называются дорожными. Принцип действия у них тот же. Единственное отличие заключается в том, что напряжение на клеммы подается 12 В. Для этого используется машинный аккумулятор.

Вулканизация камеры сырой резиной

Процесс вулканизации велокамеры ведется по следующему принципу:

Подготавливается место в камере, где находится отверстие.
На это место накладывается сырая резина.
Нагретым прессом ведется сдавливание.

Температура разогрева сырой резины составляет 147 градусов. Если поднять ее до 150, она разрушится, а при 160 начнется процесс обугливания. Время выдержки — 8−10 минут.

Инструкция по вулканизации камеры в домашних условиях состоит из следующих этапов:

Из сырой резины вырезается заплата, как правило, круглой формы. Ее размеры должны перекрывать отверстие не меньше, чем на 2 см.
Сырая резина окунается в бензин и накладывается на отверстие в камере.
На резину кладется бумага, чтобы она не пристала к вулканизатору.
Сверху устанавливается элемент вулканизатора со спиралью, а снизу подкладка.
Струбциной ведется прижим.
На клеммы подается напряжение.
Варка происходит в течение 8−10 минут.
Прибор отключается.
Струбцина не снимается до тех пор, пока прибор и камера не остынут.

После снятия место соединения выглядит как единое целое.

Создание приспособления из утюга

Вулканизатор для ремонта шин своими руками можно изготовить из утюга.

Сделать это можно следующим образом:

Со всех краев снимается фаска, чтобы острая кромка не порезала резину.
В одной пластине по углам сверлятся 4 отверстия, и нарезается резьба М12. Во второй — в этих же 4 местах, отверстия диаметром 13 мм.
Обе половинки стягиваются болтами.

Пользоваться станком можно в таком порядке:

Ведется обработка поврежденного места камеры.
Из сырой резины вырезается заплата, смачивается в бензине и накладывается на дырку.
Камера с наложенной на нее заплатой вкладывается в пресс-форму и зажимается болтами.
Снизу располагается утюг, и на него устанавливается пресс-форма. Важно, чтобы в нижней части произошло их соприкосновение.
Утюг разогревается в течение 10 15 минут.

При вулканизации нужно следить, чтобы резинные части не касались нагретого утюга.

Самодельное устройство из электроплитки

Самодельный вулканизатор можно сделать из электроплитки. Для этого подбирается старый прибор с открытой спиралью.

Порядок изготовления следующий:

Изготавливается корпус нагревателя. Для этого берется лист металла толщиной 5 мм.
При помощи сварки корпус формируется по размеру керамического основания плитки.
Снизу приваривается ножки из прутка, а сбоку струбцина.
Укладывается лист асбеста, а сверху керамическое основание плитки со спиралью.
Обогреватель закрывается крышкой из металла, которая притягивается болтами.
Из утюга снимается терморегулятор и крепится около струбцины.

Процесс вулканизации ничем не отличается от работы с использованием утюга. В этом случае нагреватель автоматически отключает спираль при достижении температуры 147 градусов.

Механизм из поршня

В качестве элемента конструкции используется поршень от машины или мотоцикла. Такому вулканизатору не нужна электроэнергия. Для этого требуется запас 50 г бензина.

Из металла изготавливается балка, толщиной 10 мм.
В деревянном основании и балке по краям сверлятся 2 отверстия под болты М12.

На деревянную планку ставится камера с заплаткой. Сверху помещается цилиндр, заполненный бензином. И вся конструкция стягивается болтами. Бензин поджигается. После его прогорания дается время на остужение. А затем разбирается.

Вулканизатор — очень важный прибор для автомобилиста. Особенно он необходим в дороге в случае непредвиденной ситуации. В домашних условиях нет смысла делать дорогостоящую покупку. Поскольку изготовить такое приспособление можно из отслуживших свой срок приборов.

Привет всем!
Вчера поехал на озеро. Дороги нет. Целина. Стравил колеса до 1,2 атм. Везде проехал, нигде не буксовал. По ощущениям, можно было бы смело травить до 0,8.

Резина - обычная шиповка 215/65-16. Шнива сток - вес 1500 кг вместе со мной.

Кто поделится опытом? До каких значений можно травить без риска разуться?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

А это во многом зависит от ширины диска.

Т.к. тема является архивной.

Разумеется! На асфальтовом давлении в принципе и не должна резво ехать. Но я ж говорю, лёгкий снег в этом году
Вспомнил, что тот случай, о котором Костя Дуст упомянул, вообще анекдотичен. Мы вчетвером на хутор наш рубились в прошлом феврале. Двумя связками - впереди Димка Генерал на чирке и Паджероджет на МПС, позади мы с Костей на патрах. Предварительно стравились до 0,5, Костю уболтали на 0,8, но у него и так чуть борода от ужаса не поседела.
Еду и матерюсь - те двое упороли вперёд так, что и не видно, а мы,б. тык-пык. Динамку его порвали. Ну, ладно Костя на 0,8, но я-то почему. Уже на хуторе полез проверять давление с Пашиным дефлятором. Оказывается у меня 1,7 было. Манометр, падла. :D

Трудно в это поверить, но запасное колесо в машине все чаще становится дополнительной опцией. Благо иностранные производители все-таки адаптируют свои модели для нашего рынка и кладут в багажник хотя бы «докатку». А что делать, если колесо пробито вдали от цивилизации, а в машине по какой-то причине запаски нет? Ну, или тратиться на шиномонтаж в наше непростое время нет желания и возможности? Корреспонденты журнала «Движок» выяснили на собственном опыте, как отремонтировать бескамерную шину и что лучше – заплатка или жгут – при проколе колеса.

В качестве «жертвы» для эксперимента в гараже был найден комплект старых зимних покрышек Hankook на дисках. Шипов и протектора на них почти не осталось, зато все шины оказались без проколов и порезов — несколько замеров давления это подтвердили. Все четыре колеса были накачаны ровно до двух атмосфер.

Роль пойманного шурупа или гвоздя сыграли шило и отвертка, а в качестве «спасателей» мы выбрали четыре самых популярных способа ремонта шин в полевых условиях:

1) ремкомплекты, состоящие из жгутов из сырой резины;
2) герметик-балончик;
3) заплатка-«грибок»;
4) резиновая автомобильная камера.

Все покрышки для упрощения процедуры пробивались вручную с рабочей стороны протектора — сначала шилом, а затем отверткой, толщина которой сопоставима со среднестатистическим гвоздем. Соответственно, для большей реалистичности мы давали шинам спуститься до того состояния, чтобы это стало заметно визуально.

Ремкомплекты-жгуты

В магазине мы обнаружили целых три варианта ремкомплекта отечественной фирмы Airline, в которых на первый взгляд предлагалось плюс-минус одно и то же, но за разные деньги. Ради интереса мы купили все три, чтобы заодно понять, чем они друг от друга отличаются.

ATRK‑2 (131 рубль) и ATRK‑3 (165 рублей) на вид почти одинаковые, разве что в более дорогом помимо шила с игольчатым наконечником, напильника для зачистки повреждения и жгутов присутствовал тюбик клея-активатора. Самый дорогой набор ATRK‑4 за 705 рублей вдобавок включал удобный футляр-органайзер, запасной игольчатый наконечник, двукратный запас жгутов и складное лезвие.

По инструкции перед установкой жгута место прокола необходимо зачистить специальным напильником, который входит во все комплекты. Беда в том, что его толщина — добрые полсантиметра, так что протиснуть его в стандартный прокол от гвоздя оказалось серьезной проблемой: пробить насквозь несколько слоев покрышки так, чтобы напильник более-менее свободно ходил в отверстии, очень непросто. В этом плане лучшим оказался инструмент из самого дешевого набора за 131 рубль, где напильник был винтовым и вкручивался в покрышку как саморез. А вот c напильниками-терками из наборов ATRK‑3 и ATRK‑4 мы намучились.

Дальше предстояла процедура насаживания жгута на игольчатый наконечник и втискивания его в зачищенное отверстие. К нашему большому удивлению, полностью металлический инструмент из самого дорогого набора не выдержал испытания — обломалась губка наконечника. Самое интересное, что проблемой это не стало: в наборе нашелся запасной наконечник. Получается, производитель знает о слабости металла инструмента?!

С наконечниками из наборов ATRK‑2 и ATRK‑3 трудностей не возникло. Более того, пластиковые ручки под хват оказались удобнее прямого железного «штопора» из набора ATRK‑4.

Надо сказать, что вдавливание наконечника со жгутом даже в прочищенное и расширенное отверстие требует немалой физической силы. Причем это нужно успеть сделать на еще не полностью спущенной шине, иначе она будет продавливаться под нажимом.

Что касается клея-активатора из набора ATRK‑3, то он используется как растворитель жгута для окончательного закупоривания прокола с внешней стороны. Его нужно наносить не на весь жгут, а только на кончики, иначе жгут расплавится целиком и воткнуть его в прокол уже не получится.

Результат ремонта ремкомплектами Airline мы признаем положительным. Отремонтированное колесо, накачанное до двух атмосфер, за сутки так и не спустило. Однако возни и физической нагрузки при таком способе ремонта немало. Кроме того, из трех разных наборов лучше всего собрать один — с инструментом из ATRK‑2, клеем из ATRK‑3, боксом, ножом и запасом жгутов из ATRK‑4.

Баллончик с герметиком

Следующий способ ремонта проколов — баллончик со специальным раствором, который впрыскивается прямо через ниппель в пробитое колесо. Некоторые автопроизводители используют этот способ даже штатно (вместо запаски), однако отечественные автомобилисты в целом относятся к подобному «ремонту» скептически.

Мы купили первый попавшийся баллон — Runway за 400 рублей. Все, что необходимо в таком случае сделать, — присоединить штуцер баллончика к ниппелю колеса и нажать на клапан. Очень удобно, что вместе с впрыскиванием клеящего раствора происходит и подкачка колеса: баллончик вкачивает целую атмосферу воздуха.

Однако процедура требует дополнительных условий. Во-первых, ниппель обязательно должен быть сверху, чтобы раствор растекся по всей шине. Во-вторых, после впрыскивания нужно аккуратно проехать небольшое расстояние, чтобы состав еще более равномерно распределился по колесу, и только после этого накачать его до конца.

Единственный нюанс: после процедуры желательно продуть (очистить) ниппель, поскольку образовавшаяся на воздухе пена забивает его клапан и колесо может чуть травить. Ну и не совсем понятно, нужно ли затем как-то избавляться от герметика и ремонтировать колесо полноценно.

В целом, скепсис убираем. Заделанное герметиком Runway колесо также за сутки не спустило. Учитывая простоту использования и то, что в колесо без использования насоса закачивается столько воздуха, что давление увеличивается на целую атмосферу, – признаем способ действенным.

Заплатка-«грибок»

Сразу же предупредим, что этот и последующий способ самостоятельного ремонта пробитого колеса потребуют его разбортировки, так что назвать их простыми никак не получится. Если быть еще точнее, это скорее пригодится в безвыходной ситуации с большим запасом времени, поскольку ручная разбортировка колеса подручными средствами потребует немалых мучений и сил, — занятие не для всех. Нашей же главной задачей является проверка самого пластыря-«грибка», так что с позволения читателя и для ускорения теста мы все-таки воспользуемся помощью шиномонтажа.

Цена заплатки копеечная — от 20 до 50 рублей за штуку. Правда, поштучно они продаются редко: основные покупатели таких вещей — шиномонтажи и автосервисы, так что обычно пластыри-«грибки» реализуются мелким и средним оптом в комплекте от 15 штук.

Принцип работы «грибков» примерно такой же, как и у любой резиновой заплатки. Металлическая «ножка» в резиновой обертке вытаскивается изнутри через прокол, запечатывая собой отверстие и заклеивая «шляпкой» всю окружность вокруг пробоя.

Проблема в том, что предназначена заплатка-«грибок», как и жгут, для немалой дырки в колесе. Толщина «ножки» такова, что протискивается она в отверстие диаметром не менее 3–4 мм, иначе резиновая оболочка «ножки» просто съезжает. Расковыривать прокол от гвоздя до такого размера нет смысла, а потому «ножку» можно срезать и приклеить только заплатку.

Однако и тут все не так просто: клеевая основа заплатки сама по себе очень слабая и просто так не приклеится. На шиномонтажах с шины счищают внешний слой, обезжиривают поверхность, наносят клей-активатор и на шину, и на «ножку грибка» и только потом устанавливают заплатку, прижимая ее специальным ручным катком.

Имитируя полевые условия, мы протерли место прокола салфеткой, намазали заплатку клеем-активатором из набора ATRK‑3 и придавили место прокола ногой на несколько минут. Как оказалось, этого тоже было достаточно. Собранная шина ни за несколько часов, ни за сутки не спустила.

Камера

Дедовский метод ремонта колеса, который, например, использовали герои фильма «Бумер», когда волей случая попали в глухую деревню. Собственно, обстоятельства при таком способе должны быть схожие, поскольку колесо вновь потребует разбортировки, а значит, немалых заморочек и сил.

Главное преимущество перед предыдущим способом — необязательность каких-либо дополнительных средств подготовки шины. Нужна только камера, причем практически любая: относительно размера колеса можно брать разброс плюс-минус один-два размера по диаметру.

Соответственно, главная задача — достаточно аккуратно и равномерно внедрить камеру в покрышку и выдернуть штатный ниппель, вместо которого вытянуть ниппель камеры. Все это далеко непросто и требует существенных физических затрат в полевых условиях, а потому мы снова доверили дело профессионалу. Однако если сама камера целая, то и эффективность такого метода максимальная: на отремонтированном подобным способом колесе можно смело ездить до следующего пробоя.

Каков итог?

На удивление, абсолютно все способы ремонта шин показали себя эффективными и надежными — ни одно из колес так и не спустило. А поскольку ни один из методов ремонта не является финансово затратным, решающими параметрами стали простота использования и трудозатраты.

1) Итак, самым оперативным и простым способом в полевой починке пробитого колеса журнал «Движок» признает баллончик с герметиком. На ремонт уходит буквально несколько минут. В определенных ситуациях нет необходимости даже использовать насос. Цена в 400 рублей неразорительна. К тому же починить колесо таким способом способен даже ребенок. Срок годности 5 лет превращает баллончик с герметиком в крайне полезную составляющую набора автомобилиста. Единственный нюанс — не совсем ясная перспектива дальнейшей жизни колеса с герметиком внутри.

2) На втором месте — ремкомплекты со жгутами. Причем, как показала практика, самый дорогой набор не обязательно самый удобный. Два главных преимущества — невысокая цена и возможность починить колесо, не снимая его с машины. Причем способ является капитальным, то есть дальнейший профессиональный ремонт, скорее всего, уже не потребуется. Однако возни и физических усилий предстоит немало.

Оставшиеся два метода ремонта шин, повторимся, исключительно на экстремальный случай, когда другого выхода нет, поскольку требуют разбортировки колеса.

3) Дедовский вариант с установкой камеры в бескамерную шину, во‑первых, проще, во‑вторых, надежнее заплатки. Главная задача — найти в округе хоть какую-нибудь целую камеру, что на самом деле может оказаться гораздо проще, чем поиск работающего деревенского шиномонтажа или автомагазина с ремкомплектами шин. Кроме того, установка камеры способна вернуть к жизни не просто пробитую шину, а даже порезанную или разорванную.

4) Последнее место занимает установка заплатки-«грибка», которая, будем откровенны, распространена как профессиональный ремонт проколов. Обязательная разбортировка колеса и необходимость использования дополнительных инструментов и химических средств никак не стыкуются с полевыми условиями работы при пробое шины. Процесс ремонта представляет собой слишком сложную процедуру, чтобы считать его удобным.

Читайте также: