Как укоротить спицы велосипеда

Опубликовано: 12.05.2024

В статье описан процесс изготовления приспособления для укорачивания мотоциклетных спиц, а так же технология его работы. Эта информация будет полезна в первую очередь людям, которые занимаются кастомайзингом, то есть сами собирают мотоциклы по своим проектам. Такие спицы могут понадобится при изготовлении задних широких колес на мотоцикл, которые приобрели большую популярность среди
«чоперистов».

Необходимость данного приспособление обуславливается малым ассортиментом готовых мотоциклетных спиц на территории СНГ. При попытке изготовить спицы с нуля, а не укорачивать мотто строитель может столкнутся с проблемой, связанной с резьбой на спице, поскольку в оригинале толщина резьбы больше чем толщина спицы, и поиск подходящих заготовок может оказаться весьма проблематичным. Так же заводские спицы имеют накатанную а не нарезанную резьбу, что улучшает ее качество. Поэтому правильнее будет переделать готовые спицы, чем изготавливать новые, тем более что данный проект не затребует особых затрат и весьма прост в изготовлении.

Для изготовления приспособы понадобятся:
- Цельный кусок метала, размером 20х40х100мм;
- Два болта м8, длинной 60мм и гайки «барашки» к ним;
- Сверла диаметром 8; 4,5;
- Дрель;
- Большая болгарка;

Вот подробный чертеж приспособления, как видите ничего сложного.

Процесс работы с приспособлением:

Стоковые спицы подготавливаются, отрезается нужна длина.

На месте выступающего короткого кончика спицы должна быть шляпка, для этого ее необходимо расклепать. При расклепке спиц используется газосварка, конец спицы разогревается до красна, после чего расклепывается молотком. Для такой работы необходим опыт, поэтому первые разы может не получится.

Далее спица вынимается из приспособы, и шляпка обрабатывается на точильном станке либо наждачной бумагой. После чего спица готова к нанесению гальваники.

Автор статьи утверждает что такие спицы по качеству выходят весьма неплохими, возможно лишь немного хуже заводских.

Необходимость натянуть спицы на велосипеде возникает не часто, но если вам необходимо это сделать, воспользуйтесь нашими советами, которые помогут разобраться, как натянуть спицы на велосипеде.

Причинами неполадок, для устранения которых нужна натяжка спиц, могут быть следующие проблемы:

изменение формы обода (появление восьмерки);
ослабление натяжения спиц колеса.

Как подтянуть спицы на велосипеде правильно?

Натяжка спиц в домашних условиях работа не простая и придется потратить на эту операцию достаточное количество времени, особенно, если вы приступили к ремонту впервые. Для успешного выполнения этой задачи следует подготовить специальные инструменты, без которых натянуть спицы на велосипеде не получится. Чтобы регулировать спицы вы должны приобрести:

специальный ключ для регулировки;
приспособление, позволяющее осуществлять балансировку;
набор ключей для демонтажа колеса;
отвертки.

Последовательность выполнения работ

Изначально следует демонтировать колесо и установить его в специальном устройстве, которое позволяет произвести его балансировку. Если вы не смогли разыскать такое устройство, просто переверните велосипед и установите его на руль и сидение, не снимая колеса. Чтобы проверить, как выполнена натяжка спиц, производим раскачивающее движение. Таким образом, необходимо проверить все элементы, отклонение свободного хода не должно превышать 2 мм.

Каждую проблемную деталь следует пометить, например кусочком изоленты.

При помощи специального ключа подтягивайте ослабленные элементы до необходимого уровня, всем необходимо равное натяжение. Натягивать эти элементы конструкции на велосипеде следует на одинаковую длину, чтобы понять правильно ли вы это сделали, достаточно подсчитать количество витков резьбы, оставшееся после натяжения ниппелей.

После полной протяжки, скорее всего, проявится искривление обода в виде восьмерки, может появиться горизонтальное биение. Чтобы устранить эти проблемы применяем специальное устройство для центровки. Если устройство отсутствует, нужно при помощи мела определить границы искривления, для чего закрепляем мелок таким образом, чтобы при выполнении оборота колеса, на его ободе оставался след. Таким образом, находим пик отклонения, с которым и придется в дальнейшем работать.

При выявлении горба с правой стороны на ширине четырех спиц следует подтянуть на половину оборота две из них у левого фланца. Еще две штуки у правого фланца отдаем на половину оборота. Таким образом, мы добиваемся выравнивания обода в левую сторону. В случае если на горбе не четыре, а три спицы, первую подтягиваем на половину оборота, а две отпускаем на четверть.

Выполняя последовательно эти действия, вы сможете устранить горизонтального искривление в виде восьмерки.

Чтобы приступить к отладке обода и устранить вертикальное биение (эллипс), достаточно вновь применить мелок, но в этот раз ведем его от края колеса к центру, определяя в результате самое сильное отклонение. Самое сильное отклонение, определенное в результате проверки мелком, устраняем путем натяжение ниппелей там, где отверстие втулки. При нахождении в месте проблемы трех спиц, среднюю затягиваем на половину оборота, а крайние опускаем на четверть. При четном количестве деталей в центре искривления, подтягиваются на половину оборота все.

После выправления перекоса обода рекомендуется повторно выполнить проверку натяжение всех элементов, и при необходимости довести их натяжение до нужного уровня.

С каким усилием необходимо натягивать спицы?

Окончательное выравнивание натяжения на колесе рекомендуется выполнять только после решения вопросов с искривлением обода. Нельзя допускать такого положения, когда некоторые из спиц расслаблены, а некоторые перетянуты как струна до звона.

Натяжение и балансировка выполнены верно, если при усадке не слышно посторонних звуков в виде треска или скрипа.

Каждый велосипедист хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью самостоятельной сборки колеса, регулировки натяжения спиц и выправления восьмерки.

Можно купить уже собранное колесо, а лучше закупить всё необходимое и обратиться к механику. Но правильнее всего приобрести навык самостоятельной спицовки. В дальнейшем это позволит не только значительно сэкономить и правильно подбирать необходимые компоненты под свои нужды, но и приобрести навыки для дальнейшего выправления восьмёрок, торцевых и радиальных биений, а также перетяжки спиц.

Из чего собрать колесо, что потребуется

Для самостоятельной сборки колеса потребуются:

1. Обод на определенное количество дырок. Обода также различаются количеством отверстий и высотой профиля.

2. Втулка с определенным количеством дырок, соответствующим количеству дырок на ободе

3. Спицы, с запасом. Если обод на 32 дыры, то лучше иметь в распоряжении 40 новых спиц.

Спицы должны иметь необходимую длину. Слишком длинные спицы проколят камеру, короткие не зацепятся должны образом.

Правильный подбор длины спиц зависит от размера фланца втулки и высоты обода, а также от его диаметра. Потребуется два характерных размера. В сети существует огромное количество так называемых калькуляторов длины спиц, которые легко найти с помощью поисковика. Один из них написан пользователем сайта X-Bikers Lexapskov. Его можно найти тут http://www.realbiker.ru/cgi-bin/spocalc/spocalc.pl

4. Ниппеля для спиц

5. Ключ для спиц на несколько размеров. Ключи тоже бывают хорошие и не очень. Оптимально использовать ключик, приведенный на иллюстрации. Он удобно захватывает шлицы гаек.

7. Свободная вилка, которая успешно заменит станок для спицовки. Колесо можно спицевать прямо на том месте, где оно будет установлено (передняя или задняя вилка)

Рассмотрим самый популярный и простой способ сборки колеса в три креста (собираем колесо на 36 спиц, логика сборки колеса с другим количеством спиц отличаться не будет)

Шаг 1

В противоположных фланцах втулки — левом и правом, расположено соответственно по 18 спиц.

Шаг 2

Сборку следует начинать с размещения в ободе внешнего ряда спиц одного из фланцев.

На фланце со стороны диска следует использовать более короткие спицы.

Внешняя спица вставляется в произвольное отверстие на ободе, и закрепляется ниппелем. Закручивать ниппель до упора не следует, достаточно просто наживить его.

Далее вставляется следующая внешняя спица (через одну дырку).

Шаг 3

Установив первую спицу, нужно отсчитать от неё три отверстия на ободе, и в четвертое установить следующую спицу соответствующего внешнего ряда.

Внешние спицы одного фланца должны быть расположены через одну дырку во фланце. Получится набранный внешний ряд спиц одного фланца.

Шаг 4

Соберем соседний внешний ряд другого фланца втулки. Принцип сборки аналогичный. Во фланце спицы вставляются через одно отверстие, а на ободе через три в четвертое.

Особое внимание следует уделить правильному расположению первой спицы нового ряда. Первая спица устанавливается через десять отверстий на ободе относительно внешней спицы противоположного ряда.

Шаг 5

Получены оба внешних ряда спиц в обоих фланцах. Необходимо собрать оба ряда внутренних спиц.

Уже на этом этапе нужно проверить, вырисовывается ли правильное положение зонтика (зонтиком называется набранная сторона).

При сборке следует различать спицы разной длины. Нужно добиваться такого зонтика, чтобы обод находился строго по центру между перьями вилки (или станка).

Угол одного зонта может быть меньше, чем другого.

Шаг 6

В свободные отверстия фланца (их тоже 9 и они расположены через одно), втыкаем внутренние спицы.

Головка спицы расположена снаружи фланца.

Первая спица внутреннего ряда данного фланца располагается через 9 отверстий от соседней ей спицы внешнего ряда этого же фланца.

Отличный способ промежуточной проверки: Сборка называется сборкой в три креста т.к внутренняя спица 3 раза пересекается с другими спицами. Первый раз у головки, второй на середине длины спицы, и третий уже ближе к концу. При этом, последнее пересечение находится под спицой, которую она пересекает.

Шаг 7

Собираем внутренний ряд спиц противоположного фланца.

Задача упрощается тем, что на ободе осталось всего 9 свободных отверстий.

Первая спица располагается также — через 9 после своей внешней соседки.

Шаг 8

Колесо набрано, теперь нужно заняться его протяжкой и регулировкой.

После обтяжки спицы должны равномерно «тянуть» обод. Каждая в свою сторону. Если установленная спица при обтяжке, тянет обод в право, то следующая должна тянуть влево.

Для обтяжки спиц нужно равномерно закручивать ниппеля по всей окружности обода. Действовать нужно постепенно и равномерно, без перетяжки одной из спиц. Перетягивать спицы не стоит, но и ослабленными оставлять нельзя.

Лучше сопоставить с натяжением на готовом колесе.

Шаг 9

Как устранить радиальное биение (яйцо)

Теперь нужно устранить биение по радиусу, или яйцо. Вполне возможно, что колесо вышло ровным изначально.

Проверить биение можно обычным карандашом. Карандаш подводится к ободу перпендикулярно плоскости биения на расстояние около 10 мм. При вращении колеса, в некоторых точках будет ощущаться удар по карандашу. Если это не происходит, нужно медленно приближать карандаш к ободу. Так повторяем вплоть до 1-2 мм зазора между карандашом и ободом.

В точке, где обнаружено максимальное отклонение от правильной формы-обод выпуклый, нужно затягивать соответствующую спицу внутреннего или внешнего ряда (спица будет расположена под выпуклостью).

Только одну эту спицу перетягивать нельзя, т.к на спицу будет приходиться максимальная нагрузка. Необходимо обтягивать спицы в зоне отклонения от формы равномерно.

Если же обод искривлён в противоположную сторону, то для исправления необходимо отпускать спицы под искривлением обода.

Шаг 10

Карандаш подводится к ободу на расстоянии около 5 мм в направлении биения к торцу.

Там, где отклонение максимальны, есть удар по карандашу.

Нужно равномерно затягивать несколько спиц противоположной зоны в этом месте и/или отпускать спицы со стороны искривления. Нельзя допускать излишней утяжки или ослабления спиц.

В результате, когда все такие зоны будут исправлены, колесо должно получиться ровным, а спицы должны быть натянуты равномерно.

Полезный совет: Всегда вспоминайте принцип растяжки и логику сборки колеса. Вы растягиваете обод в разные стороны, утягивая спицы. Это и формирует колесо. Пользуясь этой логикой легко настроить любое колесо.

Видео-инструкция по сборке колеса в три креста

Для более простого восприятия материала мы сделали небольшую видео-инструкцию о том, как собрать колесо своими руками.

Заключение

Самостоятельная сборка колес — довольно простое дело. Достаточно несколько раз собрать колесо самому и непонимание пропадет полностью.

Для правильной сборки нужно внимательно изучить конструкцию и понять принцип спицовки. Логика растяжки тут всё решает.

Описываемая техника сборки применяется на всех типах велосипедов, в том числе и на моделях для экстремального катания, и даже не мотоциклах.

Большинство велолюбителей со временем встречаются с проблемой переспицовки колеса. Если вовремя не провести нужную процедуру, то колесо навсегда потеряет свою круглую форму и вернуть обратно ее станет невозможно. В данной статье мы рассмотрим алгоритм данного действия с подробным инструктажем.

Как собрать?

Процесс сборки колеса является достаточно медленным и требует большой внимательности и усидчивости. Работать со спицами следует предельно аккуратно, к тому же стоит и чётко следить за процессом их установки, потому что неправильное положение даже одной из спиц может сильно повлиять на работу всего колеса, а также привести к поломке этой спицы.

Чаще всего работу по спицовке колеса приходится проводить в несколько этапов, потому что за один раз невозможно успеть сделать абсолютно всё. К тому же, в таком случае нередко возникновение раздражения от того, что данный процесс является слишком медленным и трудоемким.

Очень важно при процессе сборки колеса соблюдать несколько правил. Чтобы спицы не повредили обод, не стоит очень сильно и туго натягивать спицы, так это создаёт повышенную нагрузку на все детали, включая втулку и даже ниппели. В то же время, если спицы сильно ослаблены, они могу сломаться в процессе езды. При правильной настройке колеса необходимо ослабить тугие спицы или подтянуть слабые, а также не забыть про соседние, так как в большом количестве случаев они так же нуждаются в правке.

Причины, вызывающие деформацию колеса

Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:

Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.

Основные виды переспицовки колес

Существует два основных вида спицовки:

Радиальная.
Тангенциальная.

Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:

Смешанная.
Крученые спицы.

Основным отличием радиальной спицовки от крестовой или тангенциальной является то, что при радиальном методе спицы не пересекаются между собой.

Особенности радиальной спицовки

Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.

Такая спицовка не очень надежна и поэтому из плюсов такого вида можно назвать только внешний вид колеса, благодаря которому и получила название «солнце».

Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.

Особенности тангенциального спицевания

Это спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.

Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.

При смешанном спицевании центральная спица по отношению к ободу находится как в спицовке «солнце», а боковые спицы скрещиваются.

Процесс настройки велосипедного колеса.

Теперь пришло время ответить на вопрос – как грамотно произвести подтяжку спиц на велосипеде. Здесь тоже нужно точно выполнять определенные этапы четко придерживаясь описанной инструкции.

Чтобы избежать опасности деформации кручения спиц, колеса следует поочередно закрепить в специальном станке, предназначенном для центрования. Линия центровки поддается опасности смещения, поэтому прочность фиксации колеса в станке очень важна.
Процесс регулировки начинается с затягивания совокупности коротких спиц, отсчитывая от шинного ниппеля. Процесс затягивания происходит в размере полного поворота. Если ориентироваться по отношению движения байка, то переднее колесо затягивается про левую сторону, а заднее – по правой. Потом действия переносим на противоположную сторону.
Велосипед при движении подвергается воздействию законов физики. Чтобы избежать трения спицевой головки об гнездо, нужно ее выровнять. Трение может возникнуть при колебательных движениях самой спицы. Процедура выравнивания заключается в поочередных осторожных ударах молотка с использованием тупого пробойника по головке в области фланца.
По описанной выше схеме производим затяжку на пару оборотов по стороне коротких спиц, потом по месторасположению длинных.
Колесо можно извлечь из станка. Торец втулки теперь послужит базой установки зонтомера. Процесс установки начинается с коротких экземпляров и охватывает обе стороны обода. Используя регулировочное колесико производим настройку осевой длины прибора. Зазоры нужно убрать в ключевых точках:

правый борт обода;
левый борт обода;
втулка, а именно торец.

После этого переходим к стороне длинных спиц.

Если показатели прибора говорят о нарушении равно удаленности втулки и обода, начинаем процесс корректировки. В связи с этим на половину оборота нужно подтянуть ниппели искривленной стороны. Вектор корректировки ориентируется по направлению длинных спиц. Позитивность результата опять проверяется при помощи зонтомера.
Как регулируется натяжение? Необходимо свести щупы станка в одну точку, так, чтобы один из них начал цеплять обод. При выправлении эллипса, каждый ниппель закручивают на 25% одного оборота. Подтягивать обязательно равное количество спиц с левой и правой сторон.
Отмечаем зону радиального биения при помощи белого скотча. Спицы подтягиваются с учетом направления часовой стрелки, с ориентацией на внешний участок обода. Делаем четверть оборота. Если область биения захватывает только пять спиц, обязательно нужно подтянуть и шестую. Иначе получиться «восьмерка» колеса.
О том, что возможно возникновение восьмерки, говорит факт биения сбоку обода и щупа. Выправление получается ослаблением ниппелей с участка биения. Также производим натяжку ниппелей, с другой стороны. Обод должен перестать тереться о щуп.
Чрезмерная натяжка повреждает и обод, и втулку. Осуществляем способ проверки натяжения. Со средней силой делается сжатие двух перекрещенных спиц. Математический центр не должен быть смещен более чем на сантиметр.
Проведя все протяжки надо осуществить проверку концентричности колеса. При возникшей необходимости производим выправление. Главное спицы не перетянуть.
Последним действием станет опрессовка колеса, предупреждающая возникновение восьмерки или эллипса. Устанавливая колесо на устойчивую подставку, нагружаем его своим весом. Потом – повторяем проверку концентричности и биения.

Что понадобится?

Детали, которые необходимы для спицовки колеса:

Втулка. Качественные втулки чаще всего бывают произведены из алюминия. У хороших втулок, как правило, идут толстые фланцы и раззенкованные отверстия под спицы;
36 cпиц. Хорошие изготавливают из нержавеющей стали или титана. Большинство велосипедистов предпочитают колёса именно с 36 спицами, так как это считается оптимальным количеством в плане прочности. Размер спиц должен подбираться из учёта типа спицовки;
Обод. Лучше всего выбирать обод из алюминия. Такой материал делает колесо прочнее и легче, к тому же алюминий не ржавеет, что увеличивает срок службы обода;
Ниппель. Ниппели производятся из никелированной бронзы или же из алюминия. Главное, не использовать алюминиевые ниппели с ободами из такого же материала, потому что в таком случае они могут прикипеть друг к другу, так как произойдёт химическая сварка.

Необходимые инструменты для правильной спицовки колеса:

Небольшая плоская отвёртка;
Стенд для колеса;
Спицевой ключ;
Станок для правки колёс;
Приспособления для измерения «зонта».

Прежде чем начать непосредственное спицевание колеса, необходимо сначала подготовить детали к работе. Для этого следует обработать резьбу спиц и отверстия обода маслом или специальной смазкой. Это позволит спицам лучше вращаться при закручивании, а, следовательно, способствует их более прочной и крепкой установке, позволит их сильнее натянуть, чтобы они впоследствии не болтались.

Как правильно спицевать колесо велосипеда

Выбор спиц нужной длины

От выбора спиц с оптимальной длиной для вашего велосипеда зависит функциональность переднего колеса. Ещё больше сюрпризов таит задний обод — на нём зафиксированы разные скорости, что усложняет центрирование спиц. Все компоненты должны иметь разную длину, зависящую от угла наклона, которую тоже необходимо правильно рассчитать.

Чтобы подсчитать длину спиц, специалисты рекомендуют воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме.

Пошаговое спицевание

Переспицовка колеса велосипеда своими руками на подготовительном этапе состоит из подготовки обязательных материалов и инструментов:

обод в отличном состоянии;
спицы;
втулка;
ключ, предназначенный для работы со спицами;
отвёртка.

Впервые столкнувшись со спицеванием, акцентируйте внимание на расположении отверстий — они находятся в стороне. Спицы со втулочного фланца, расположенного справа, заводят в углубления, зафиксированные в правой части, а с левого фланца — в обратном направлении. Половину спиц можно считать основными, а оставшаяся часть относится к хвостовым. Как их отличить во время установки?

Лидирующие компоненты смотрят в направлении вращения колеса и чаще всего окрашены в синий оттенок.
Хвостовые направлены против вращения обода и окрашены в красный цвет.

Для подсчета длины спиц можно воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме

Как правильно переспицевать колесо на велосипеде, рассказывают специалисты:

Зафиксируйте хвостовую спицу так, чтобы она прошла внутрь фланца. Её монтируют снаружи от фланца справа и переводят в отверстие, расположенное ещё правее, после отверстия золотника.
Прикройте ниппель, иначе спица может выпасть.
Второй ведомый компонент располагают в углублении того же фланца.
Третья деталь проходит через три углубления после первой монтированной.
Переспицовка переднего колеса велосипеда на следующем этапе подразумевает разворот обода так, чтобы он расположился на переднем плане от левого фланца втулки.
Ещё одной вставленной группой компонентов будут хвостовые спицы. Разверните колесо для расположения золотника в верхней части.
Не выпускайте из виду первую вставленную спицу — находясь в первом углублении в золотнике, спица, подходящая к фланцу слева, находится по левую сторону.
Зафиксировав хвостовые компоненты, займитесь лидирующими. Поверните свой велосипед так, чтобы колесо было установлено к вам правым фланцем.
Лидирующие разрешается вставлять в разные углубления, чётких требований и правил здесь нет.
Проверните втулку, следуя часовой стрелке до тех пор, пока лидирующая деталь не встретится с тремя хвостовыми.
В идеале первые две должны пересечься со втулкой извне, а третья — внутри. Чтобы это правило было выполнимо, иногда приходится слегка изогнуть спицу.

Наглядно, как правильно спицевать колесо велосипеда, показано в видеоролике:

Как отрегулировать натяжение

Чтобы спицы не болтались, нужно закрутить ниппели. Недопустимо закручивать одни ниппели на пару вращений, а другие на 5–6 — спицы будут натянуты неодинаково. Чтобы натяжение удалось в лучшем качестве, подогните компоненты, нажимая на каждую спицу возле фланца. Ещё одно натяжение осуществляется после первичной натяжки. Если обод отрегулирован правильно, колесо при катании на байке не будет биться.

Как поменять спицы на заднем колесе велосипеда, вы уже знаете, а вот процесс натяжки предполагает важную хитрость. Спицы справа натягивают туже, чем левые — просто заверните ниппели, находящиеся в правой части, на 3–5 дополнительных оборотов. После этого каждый ниппель прикрутите ещё на одно вращение. Ощупайте, есть ли слабина — если она присутствует, прибавьте по обороту. Когда пройдено три четвёртых части колеса, может оказаться, что ниппели туго поддаются прокручиванию. Допускать перетяжки не стоит — ослабьте все механизмы на одно вращение.

Заметьте, что зонтик от заднего колеса двухколёсного средства передвижения должен находиться в плоскости, пересекающей центр расстояния между наконечниками втулки сзади. Если отнестись к этому требованию халатно, скорее всего, велосипед будет тянуть повернуть вбок, комфортно кататься на таком байке не выйдет.

Процесс натяжки спиц имеет одну хитрость – спицы справа натягивают туже, чем левые

Заключение

Освоив, как правильно спицевать колесо велосипеда, вы сможете в любое время и в любом месте отремонтировать обод. Многие владельцы велосипедов надеются, что их выручат профессиональные веломеханики, но далеко не все специалисты делают эту работу качественно, чтобы сэкономить время, они пропускают некоторые важные операции. В итоге ездить без подстройки колеса на велосипеде через некоторое время снова становится невозможно.

Особенности переспицовки колеса

В принципе вся описанная процедура разделяется на три шага.

Оценка нужного размера спицы.
Процесс монтажа.
Регулировочные действия.

Основную сложность заключает в себе определение длины спицы. Тут важно применить специальную и сложную формулу. Чтобы полностью не заморачиваться данной проблемой можно воспользоваться специальной программой, которую отыскать в интернете несложно. Существующие калькуляторы позволят обычному пользователю совершить точные и необходимые расчеты.

Мы разобрали процесс правильного спицевания колеса. Надеемся, что данная инструкция поможет вам разобраться в возникшей проблеме самостоятельно.

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.

5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).

7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.

9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.

12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.

21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Читайте также: