Как визуально увеличить диски

Опубликовано: 16.05.2024

Замена дисков автомобиля не такая уж легкая задача, как кажется. Диски для конкретной машины имеют до девяти характеристик, которые обязательно нужно учитывать. Это связано с конструктивными особенностями марки и эстетическими соображениями. Многие автовладельцы предпочитают довериться автоматическим программам подбора или мастерам автосервиса. В последнем случае у вас будет гарантия того, что все ваши предпочтения будут учтены и реализованы. Так работает центр реставрации дисков «Tuningberg». Рассмотрим подробнее вопрос, как подобрать диски на автомобиль правильно, с сохранением безопасности и оптимального дизайна.

Типы дисков

Многие знают, что диски делятся на три вида:

Штампованные.
Литые.
Кованные.

Их отличия не только во внешнем виде. Приведем краткую сравнительную характеристику каждого вида.

Штампованные:

Материал - Сталь, окрашенная эмалью.
Технология изготовления - Горячее прессование.
Вес - Большой.
Ремонтопригодность - Хорошая, так как при ударе диски деформируются, но не лопаются. Можно использовать метод нагревания металла.
Прочность - Прочные и эластичные.
Дизайн - Отсутствует.
Стоимость - Самая низкая из всех типов .

Литые:

Материал - Сплав металлов, преимущественно на основе алюминия.

Технология изготовления -

Гравитационное литье (обычное или под давлением) с последующей закалкой при температуре 540 °С;
Отдельные модели – «Жидкая ковка» (Liquid Forging).

Кованные диски:

Материал - Сплавы алюминия и магния.

Технология изготовления - Многоэтапный процесс:

горячее штампование;
остывание;
повторная штамповка;
получение мелкозернистой структуры металла (чередование нагревания с охлаждением);
искусственное старение;
механическая обработка.

Параметр	Штампованные	Литые	Кованные
Материал	Сталь, окрашенная эмалью	Сплав металлов, преимущественно на основе алюминия	Сплавы алюминия и магния
Технология изготовления	Горячее прессование	Гравитационное литье (обычное или под давлением) с последующей закалкой при температуре 540 °С.

Отдельные модели – «Жидкая ковка» (Liquid Forging).

получение мелкозернистой структуры металла (чередование нагревания с охлаждением);

Существуют еще сборные диски, но это эксклюзивный вариант, который изготавливается по индивидуальному заказу. Отличаются еще меньшим весом и высокой ремонтоспособностью. Прочность таких дисков большая, а вот цена еще выше, чем у кованных.

Что такое посадочный диаметр

Эта характеристика описывается латинской буквой R. Как и на шинах, она обозначает диаметр в дюймах, а не радиус, как ошибочно думают некоторые. Каждый автомобиль имеет допустимую границу этого показателя, которая указывается в руководстве по эксплуатации. Диск большего диаметра приводит к усиленному давлению на подвеску и преждевременному износу ходовой.

Крепежные отверстия

Многие слышали в разговоре автомехаников слово «разболтовка». По-английски она обозначается PCD — диаметр и число крепежных отверстий. Чем больше масса автомобиля, тем больше крепежных болтов присутствует на диске. Так, большинство моделей ВАЗ имеют разболтовку 4х98, где вторая цифра обозначает диаметр окружности болта. Ее нужно учитывать до миллиметра при выборе нового диска, так как иначе произойдет неправильная «затяжка» креплений и биение колеса.

Ширина диска

Обозначается буквой J. 5,5J это ширина 5,5 дюймов. Показатель важен при выборе не только новых дисков, но и шин, которые подбираются «под свою» ширину диска.

Вылет диска

Характеристика, относящаяся к креплению колеса. Она обозначает расстояние между привалочной плоскостью (местом крепления диска к ступице) и продольной осью симметрии. Чем больше вылет, тем глубже утоплен диск в колесную арку. Если он выступает слишком далеко, быстрее происходит износ подшипника и ходовой.

Диаметр центрального отверстия

Понятная характеристика, обозначаемая «Dia», «DIA» или «D». Если новый диск имеет увеличенное отверстие, то его необходимо дополнительно отцентровывать на ступице. Потребуются центровочные кольца, а значит увеличатся затраты. Если этого не сделать, будут заметны вибрация и биение колес, которое не исчезает после балансировки.

Форма крепежа

Эта позиция особенно волнует автовладельцев, решивших заменить штампованные диски на литые. На штампованных дисках болты и гайки плотно прилегают к поверхности, так как имеют слегка коническую форму. Конфигурация литого диска более выпуклая, он толще, чем штампованный. В таком случае нужно использовать другой крепеж: с полусферической или плоской рабочей частью. Для каждого диска этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Иногда требуются болты с плавающим конусом, которые частично компенсируют несовпадение поверхностей.

Понятие о хампе

Приспособления, фиксирующие бескамерную резину на диске. Сегодня такие выступы имеются практически на каждом диске, поэтому актуальность параметра снижается. Она касается только любителей ретро автомобилей, диски которых могут быть «заточены» только на установку камерной резины.

Как подобрать диски под цвет автомобиля

Автомобиль сегодня перестает быть только средством передвижения. Это признак статуса и вкуса своего владельца, поэтому цвет и дизайн не менее важны, чем технические характеристики двигателя или ходовой. При замене дисков большинство автовладельцев ориентируются на их эстетическую привлекательность и оригинальность. Чтобы после такой процедуры ваша машина действительно выглядела эффектно и «дорого», рассмотрим несколько принципов цветовой гаммы.

Цвет дисков и кузова, правила сочетания

На белую машину не подходят диски слишком темных тонов. В этом случае лучше всего использовать серебристые оттенки. Исключение составляет контраст «белое-черное». Он всегда выигрывает по виду, а если диски сделать матовыми и залакировать, то ваш автомобиль сразу станет дороже на несколько позиций. Помните, что перед покраской следует подготовить поверхность металла. Подробнее об этом написано на странице пескоструйной обработки.
На серебристую машину стоит поставить диски такого же цвета. Стальной цвет является нейтральным, но не «теряется» на фоне кузова. Общий облик автомобиля становится легким и элегантным.
На красную машину подойдут диски черного цвета. Этот благородный цвет имеет один важный минус — он подчеркивает все мельчайшие дефекты поверхности. В сервисе “TuningBerg” вам проведут необходимые виды обработки перед покраской, чтобы черный цвет подчеркивал только идеально ровную поверхность.
Больше всего вопросов задают владельцы черных автомобилей. Некоторые предпочитают обратный контраст, устанавливая на черную машину белые диски. Другие их критикуют, утверждая, что такое сочетание несуразно. Очень стильно в таком случае выглядят черные диски с серебристыми спицами. Мы поможем представить вам, как будет выглядеть ваша машина с новыми дисками с помощью компьютерных программ моделирования.
Никогда не стоит подбирать цвет дисков под цвет кузова. Это смотрится «дешево» и непрофессионально. Исключение сочетание черного кузова и черных дисков , о котором мы рассказали выше.

Как цвет создает объем

Дизайнеры давно знают, что от цвета зависит объемное восприятие предмета. Это нужно учитывать и при окраске дисков. Темные цвета визуально уменьшают размер, поэтому массивные внедорожники с большими колесами обычно имеют светлые или серебристые диски. Спорткары с низким профилем колес выигрывают от покраски дисков в черный цвет с выделением спиц.

Количество спиц

Спицы на дисках также могут зрительно увеличить размер. Поэтому, небольшие колеса лучше снабдить дисками с большим количеством спиц, а большие колеса имеют стандартные 5-6 спиц и смотрятся гармонично.

Цвет штампованных дисков

Заводские модели редко отличаются эстетикой и оригинальностью, поэтому автовладельцы сами стараются выделить машину из общей серой массы. Штампованные диски обычно красят порошковой краской в тон кузова. Если сверху нанести контрастный слой, подчеркнув обод и спицы, может получиться неплохо. Только помните, что некоторые цвета совершенно не сочетаются — фиолетовый и оранжевый «не ложится» на черный или белый.

Цвет литых дисков

С покраской литых дисков может столкнуться и далекий от дизайна владелец. После реставрации необходимо придать колесам целостный вид, поэтому выбор цвета приходится делать обязательно. Вот несколько готовых решений, которые проверены на опыте.

Цвет кузова	Цвет диска
Белый	Серебро, графиты светлых оттенков, бронза
Серебристый	Подходят практически любые цвета, особенно популярны серебро, черный. Эффектно смотрится яркая окантовка
Черный	Черные, серебро, светлый графит, красный candy
Красный	Черные, белые
Синий	Черные, золото, белые
Зеленый	Желтые
Бежевый	Серебристые

Контраст: сочетаются цвета, расположенные напротив друг друга в цветовом круге.
Аналогия. Смело выбирайте соседние оттенки. Они будут смотреться гармонично и стильно.
Монохром. Кузов и диски красят в один цвет, но используют разные его оттенки.

Чтобы выбранный на бумаге цвет диска не разочаровал владельца в реальности, нужно позаботиться о поверхности нанесения. Неровности и выбоины, просто закрашенные краской, создадут пестрый вид, который будет неряшливым и некрасивым. Для предварительной обработки дисков перед покраской используют несколько способов: полировка, пескоструйная обработка, алмазная шлифовка. В каждом конкретном случае они имеют свои преимущества. Что требуется вашим колесам, спросите у менеджеров сервиса «Tuningberg». Они проведут бесплатную диагностику и составят индивидуальный план предпокрасочной подготовки.

Варианты покраски

Современные технологии покраски давно перешагнули обыкновенные эмали. Чтобы цвет диска смотрелся эффектнее, а краска держалась дольше, разработаны такие варианты наненсения:

Порошковое окрашивание.
Жидкая резина.
Хромирование.
Акрил.

Нанесение порошковой краски — «золотой стандарт» для автомобильных дисков. В нашем сервисе есть все необходимое оборудование для качественного проведения таких работ. Чтобы наглядно показать преимущества порошковых красок приводим сравнительную таблицу.

Акриловые краски:

Стоимость -Самый бюджетный вариант.
Требование к поверхности - Можно выровнять мелкие царапины и сколы.
Долговечность - Неустойчива к химическим реагентам, но подвержена механическому разрушению (трение, удары).

Жидкая резина:

Стоимость -Дороже акриловых красок.
Требование к поверхности - Хорошо ложится на любую поверхность.
Долговечность - Не достаточно прочное при механическом воздействии, быстро обрауются царапины.
Другие характеристики - Быстро застывает и хорошо удаляется с поверхности.

Порошковые краски:

Стоимость -Средний ценовой сегмент.
Требование к поверхности - Гладкая.
Долговечность - Защищает от коррозии, сколов на длительное время.
Другие характеристики - Детали перед нанесение должны нагреваться до 250 °С.

Стоимость -Средний ценовой сегмент.
Требование к поверхности - Должна быть идеально ровной, только тога хромированные диски смострятся эффектно.
Долговечность - Слабая защита от коррозии и высокотемпературных воздействий.
Другие характеристики - Процесс хромирования высокотоксичен.

	Акриловые краски	Жидкая резина	Порошковые краски	Хром
Стоимость	Самый бюджетный вариант	Дороже акриловых красок	Средний ценовой сегмент	Средний ценовой сегмент
Требование к поверхности	Можно выровнять мелкие царапины и сколы	Хорошо ложится на любую поверхность	Гладкая	Должна быть идеально ровной, только тога хромированные диски смострятся эффектно
Долговечность	Неустойчива к химическим реагентам, но подвержена механическому разрушению (трение, удары).	Не достаточно прочное при механическом воздействии, быстро обрауются царапины.	Защищает от коррозии, сколов на длительное время	Слабая защита от коррозии и высокотемпературных воздействий
Другие характеристики		Быстро застывает и хорошо удаляется с поверхности	Детали перед нанесение должны нагреваться до 250 °С	Процесс хромирования высокотоксичен

Порошковое окрашивание обеспечивает оптимальное покрытие дисков. Оно превосходит остальные виды по долговечности и защите металла от коррозии и неблагоприятного влияния окружающей среды. Находясь в среднем ценовом сегменте (дешевле только акрил), полимерные краски способны продлить срок службы деталей. Более подробная информация о порошковом окрашивании дисков содержится на странице порошковой покраски дисков.

Что предлагает центр «Tuningberg»

Чтобы подобрать диски на автомобиль быстро и безошибочно, стоит обратиться в наше тюнинг-ателье. Вы сэкономите массу времени, получите гарантии и грамотные консультации по дальнейшей эксплуатации. Наши преимущества:

Использование только профессионального оборудования, которое позволяет соблюдать все детали технологического процесса.
Широкая палитра цветов (до 1000 вариантов), услуги авто-дизайнера.
Четкое соблюдение сроков.
Профессиональная подготовка к окрашиванию. Использование мелкодисперстного пескоструя гарантирует бережное обращение со структурой металла. Мы используем маскировку, что позволяет сохранить нужные надписи и логотипы.
Комплексный подход. Если перед покраской выявляются дефекты, мы предлагаем их оперативное устраннеие, которое мало влияет на сроки.
Гибкая ценовая политика, позволяющая получить ощутимые скидки при условии пстоянного сотрудничества.

Диски, покрашенные в «Tuningberg», идеально подобраны к цвету автомобиля, ничем не отличаются от заводского варианта и имеют гарантию на покрытие в 3 года.

ID] => 91 [IBLOCK_ID] => 6 [

IBLOCK_ID] => 6 [NAME] => Как подобрать диски на автомобиль [

NAME] => Как подобрать диски на автомобиль [PREVIEW_TEXT] =>

От качественно подобранных дисков сильно зависит внешний вид автомобиля. Каждому хочется подобрать стильные и подходящие к автомобилю диски по доступной цене. Сейчас существует очень много моделей, которые существенно отличаются друг от друга. В этой статье мы поможем вам сделать правильный выбор.

PREVIEW_PICTURE] => 602 [DATE_CREATE] => 18.11.2020 21:22:39 [

DATE_CREATE] => 18.11.2020 21:22:39 [DATE_ACTIVE_FROM] => 08.01.2021 19:37:00 [

Тюнинг дисков на авто имеет множество видов. Можно купить готовые тюнинговые изделия или сделать изменения самостоятельно.

Многие владельцы преображают облик своего авто. И простым способом сделать это является тюнинг колес автомобиля.

Разновидности колесных дисков

Прежде чем делать автотюнинг колес, следует разобраться, какие бывают диски. Существуют штампованные, литые и кованые детали для отечественных легковых автомобилей и иномарок. Они бывают разных размеров и дизайна. Есть как стандартные, так и широкие изделия.

Штамповки недороги, просты и надежны. Они очень ремонтопригодны. Литье дороже, но и выглядит круче. Есть множество видов оформления. Такие диски считаются надежными, но ремонт их намного сложнее. Исправлению подлежат мелкие дефекты. А при серьезных повреждениях элемент приходится менять. Кованые диски прочные, стильные и долговечные. Но стоимость их высока. Выбор дизайна невелик.

Варианты тюнинга дисков на авто

К популярным типам тюнинга относят разварки, покраску и оклейку, установку подсветки, колпаки-спиннеры и многое иное.

Как сделать тюнинг на штампованные диски

Штампы выглядят просто. Но их можно покрасить в яркий цвет либо сделать из них разварки. Такой тюнинг колес автомобиля подходит для уличных гонщиков или тех, кто желает им подражать. А главное, что все это можно сделать самостоятельно.

Разварка

Разварка — увеличение ширины колесного диска путем разрезания отдельных элементов и наваривания дополнительных. Такой тюнинг колес отечественного авто или иномарки позволяет сделать брутальные широкие колеса, которые изменят внешность машины. Особенно круто он смотрится в сочетании с другими изменениями облика.

Что дает, преимущества и недостатки

Помимо изменения внешности, разварки уменьшают вероятность переворота автомобиля во время заноса и увеличивают его сцепление с поверхностью. Это является основными плюсами данного вида тюнинга.

Автотюнинг колес: разварка дисков

Но у него есть и минусы:

увеличение массы авто;
повышение нагрузки на подвеску, быстрый износ ее элементов;
покупка широких шин;
обычные узкие покрышки с установкой домиком могут слететь при резком маневре;
отсутствие специалистов по установке и ремонту широких шин во многих городах и регионах;
сложность самостоятельного изготовления, высокая стоимость готовых.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать такие тюнинг-диски для машин, потребуются следующие инструменты и материалы:

два комплекта штамповок либо один комплект и полоски металла для наваривания;
инструмент для резки с разными насадками;
дрель со сверлами;
герметик;
сварочный аппарат.

Приготовить нужно все заранее, чтобы не отвлекаться во время работы.

Как сварить самостоятельно

Такой тюнинг дисков для авто потребует навыков работы с металлом и опыта сварки. Потребуется соблюдение мер предосторожности и использования защитных средств, таких как маска для сварщика и перчатки.

Разварка (или соединение) дисков

Для разварок применяют старый металл или ненужные штампы. Поэтому нужно убедиться, что они не ржавые.

Увеличить ширину диска можно двумя методами:

свариванием двух дисков;
привариванием к диску металлической полосы.

В первом способе один диск станет основой для изделия, а второй будет использоваться для обода. А выполняется работа в такой последовательности:

Наметить линии отреза на каждой из штамповок.
По намеченной линии болгаркой разрезать детали.
Остаток первого диска надеть на ступицу заднего моста и зафиксировать.
Надеть вторую деталь и выровнять.
Сварочным аппаратом надежно сварить изделия.
Полученный шов покрыть герметиком.
После высыхания герметика убрать его излишки.
Декорировать разварки. Можно покрасить их или оформить иным доступным способом.

Во втором случае изделия делаются так:

Взять полоску металла шириной около 3 мм.
Наметить ближе к ободу диска линию для отрезания.
Разрезать его болгаркой.
Отрезать от полоски лишнее, чтобы её размеры были равны окружности диска.
На специальном оборудовании согнуть металлическую полоску.
Взять часть штамповки со ступицей и приложить к нему подготовленный металл.
Приварить правильно согнутую полосу.
Нанести герметик и после высыхания удалить излишки.

Останется покрасить полученное изделие или оформить его иным методом.

Автотюнинг литых дисков

Тюнинг колес автомобиля при установке литья обычно заключается в его покраске или оклейке пленкой. Бывает не только однотонная, но и двухцветная окраска.

Защита литых дисков — тюнинг хупперами для обода

Иногда украшают даже блестками или тому подобными элементами. Вариантов такой отделки много. Можно установить хупперы или защитные яркие полоски на обод.

Хупперы для обода

Хупперы для обода улучшают вид колес и защищают их от повреждений при притирании к препятствию. Они бывают разных цветов и оттенков и продаются во многих автомагазинах. Их изготавливают из синтетических материалов. Некоторые владельцы автомобилей делают их самостоятельно из резиновых шлангов и лент.

Тюнингование кованых дисков

Ковки обычно тюнингуют методом покраски или обтяжки пленкой. Устанавливают оригинальные заглушки, например, с шильдиком марки авто. Их можно сделать и своими руками.

Покраска

Можно покрасить как специальной краской из баллончика, так и другими способами. Их покрывают блестками и другими украшениями. Иногда для этого используются покрытия для ногтей и прочие нестандартные материалы.

Способы тюнинга дисков на широкие колеса

Автотюнинг дисков на широкие колеса чаще сводится к покраске их в яркие цвета или оклейке яркими пленочными материалами. Могут наноситься дополнительные украшения, ставиться нестандартные или окрашенные колесные болты.

Подсветка на колесные диски

Подсветка колес – это способ выделиться в дорожном потоке. Сделать ее можно своими руками. Для ее изготовления применяют неоновые трубки либо светодиодную ленту. Первый способ дороже и сложнее.

Подсветка на колесные диски

Поэтому чаще используются диоды. Такая подсветка может быть проводной и подключаться к автомобильному аккумулятору. Но можно сделать и беспроводную, которая будет заряжаться от солнечной энергии.

Материалы и инструменты для самостоятельной установки подсветки

Чтобы сделать подсветку, понадобятся такие материалы и инструменты:

домкрат и баллонный ключ;
дрель;
герметик, клей или двухсторонний скотч;
хомуты;
гофра для проводки (если она будет применяться);
стабилизаторы тока (если подсветка будет питаться не от солнца);
тумблер (если изделие будет работать не на солнечной энергии);
провода (если нужны);
ленты из металла (если тормозные диски не имеют защитного кожуха).

Нужны будут и сами светодиодные ленты.

Процесс тюнинга подсветкой

Светящуюся ленту устанавливают в защитный кожух тормозных дисков, если машина ими оснащена. Если их нет, придется изготовить защиту самостоятельно.

Если кожух есть, то подсветку делают в таком порядке:

Снять колесо.
Вымыть и обезжирить кожух, удалив все загрязнения.
Обмотать кожух лентой, чтобы отмерить нужную длину.
Отрезать ленту. Резать нужно строго по секторам, иначе ее целостность будет нарушена.
Нанести герметик или клей на ленту с внутренней стороны и приложить ее к кожуху.
Дополнительно зафиксировать хомутами.
Нанести клей или герметик на один конец диодной ленты.
Ко второму концу, на котором имеются провода, припаять провода для подключения к АКБ. Это делается, если она будет питаться от аккумулятора, а не от солнца.
Убрать проводку в гофру для защиты.

Если машина не оснащена кожухами, тогда пригодится второй способ изготовления подсветки:

Удалить колесо.
Взять ленту из металла с перфорацией и согнуть ее по форме детали автомобиля.
Установить каркас на авто и закрепить.

Далее повторить все операции из первого способа.

Идеи для автотюнинга колпаков

Колпаки колес можно сделать яркими или разноцветными, украсить узорами и рисунками. Для этого применяют краску или пленку, наклейки.

Спиннеры

Молодые водители стали устанавливать на колеса колпаки-спиннеры. При их установке кажется, что автомобиль едет на неподвижных колесах. Эффект достигается установкой в колпак ступицы с подшипником. Она закрепляется на автомобильную ступицу через штатные колесные крепления. Поэтому такое необычное изделие можно изготовить и самим, так как колпаки-спиннеры стоят дорого.

Новые литые диски на автомобиле обычно полностью меняют его вид и стиль. Но как правильно подобрать колесные диски для автомобиля? Расскажем о процессе подбора, нюансах и на что стоит обратить внимание.

Сейчас можно встретить много автомобилей, на которые установлены не заводские диски. Многие скажут, что за счет такой замены, меняется и внешний вид, стиль автомобиля. Некоторые авто владельцы придают спортивный стиль, другие же стиль внедорожника или просто подчеркивают модель автомобиля.

Среди молодежи очень популярно устанавливать легкосплавные диски на автомобили отечественного производства. Автомобили иностранного производства так же не обходят стороной и пытаются придать эксклюзивный стиль, сделав более низкую посадку, или наоборот превратив кроссовер в монстра для бездорожья.

Все зависит от вкуса и желания автовладельца, но одного желания недостаточно, для этого необходимо знать, как правильно подобрать диски и на что необходимо обратить внимание. В статье расскажем, как расшифровываются аббревиатуры на дисках, какие параметры за что отвечают, и каких правил необходимо придерживаться при выборе.

На какие категории делятся диски автомобилей

Автомобильные колесные диски делятся на две основные категории – это стальные и легкосплавные. Стальные - часто можно встретить, как стандартные на старых и новых автомобилях. Как правило, стальные штампуют со стальных листов и в конце сваривают в одно целое. В результате получается дешевый и качественный продукт, именно поэтому большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными дисками.

Плюсами таких стальных колесных дисков также считается высокая прочность и легкая восстанавливаемость, даже в случае очень сильного повреждения. Но есть и свои недостатки – неточность изготовления, что тянет за собой частую балансировку, большой вес и естественно сам дизайн, который часто не всех радует.

Легкосплавные по многим параметрам превосходят стальные колесные диски. Благодаря легким сплавам, дизайн может быть самый разнообразный, как и окрас. По точности изготовления в десятки раз превосходит стальные колесные диски, к тому же прекрасно отводят тепло от тормозной системы. Говорить где плюсы, а где минусы можно долго, так как многое зависит от сплава, формы и диаметра легкосплавного колесного диска.

В свою очередь литые колесные диски делят на два подтипа – кованные и литые. Что касается литого диска, то внутри он имеет зернистую структуру металла, и это самый основной минус этого подтипа. Если долго и часто ездить плохим дорогам или бездорожью, внутри начинают появляться микротрещины, которые потом превращаются в большие трещины. Во время сильного удара может дать трещину и вовсе лопнуть.

Кованные диски в разы прочней, чем литые. Вместо пористой структуры внутри, у него многослойная волокнистая структура, за счет этого и получается превосходство. Такому подтипу не страшны удары или рубанные ямы, скорей сломается какая-то деталь подвески, нежели согнется или расколется кованый. Поэтому прежде чем выбирать колесные диски, необходимо определиться в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль.

литой магниевый (несмотря, что легкие, очень быстро дают трещину);
литые алюминиевые (оптимальные по совокупности качества и цены, хорошо держат удары);
кованный алюминиевый (легкие и прочные);
кованный магниевый (самые прочные и легкие).

При выборе колесных дисков стоит понимать, что не все то, что дешевое, оно будет качественным, так же многое играют технические параметры автомобиля. Чаще всего выбирают алюминиевые, так как магниевые практически не достать, в основном их изготавливают под заказ для спортивных автомобилей. Цена магниевых дисков может стартовать от $1000 за штуку, таким образом, попросту нет смысла ставить на автомобиль, стоимость которого не превышает $7000.

7 – ширина диска, измеряется в дюймах;
16 – диаметр колесного диска, измеряется в дюймах;
PCD5x115 – указывает, что диск имеет 5 отверстий для крепежа, с диаметром отверстий 115 мм.;
ET40 – указывает на вылет колесного диска, измеряется в миллиметрах;
D70,2 – диаметр центрального отверстия диска 70,2 мм.

Более детально об этих маркировках и за что они отвечают, смотрите ниже в статье. Как видим, подбирать колесные диски стоит не только по технологии изготовления и красоте, но в первую очередь по типу и характеристикам, что отвечают автомобилю.

Как подобрать параметры колесных дисков автомобиля

Вылет диска – ET

Вылет диска - зачастую это расстояние от плоскости, которая проходит через ось центра ширины обода самого колесного диска, и до плоскости, которая прилегает к ступице. Обычно передел измерения до 5 миллиметров. Помимо стандартной маркировки ET, водители часто называют его выносом.

При большом вылете диска, необходимо обязательно примерять на ступицу, так как после установки он может начать упираться в подкрылки или арку колес. Так же может тереть об другие элементы подвески или тормозную систему. В случае несоблюдения соотношения вылета к ходовой части автомобиля, устойчивость может значительно ухудшится, а рулевое управление стать чувствительным, тормоза будут распределяться неравномерно.

Подбирать колесные диски стоит так, чтоб максимально получить желаемое, но при этом соблюдать параметры необходимые для стабильного управления автомобилем.

PCD – отверстия для крепления дисков

Наверное, самую главную роль играет параметр PCD – количество отверстий для посадки дисков на ступицу. Именно с этого многие покупатели и стартуют свои поиски, так как не все автомобили позволяют сменить или вовсе заменить болты для крепежа. Так же рядом производитель указывает еще одну цифру, это диаметр отверстия в миллиметрах, чтоб достоверно знать подойдут по диаметру болты или нет.

Желательно выбирать 1 в 1 по диаметру болтов. Допускается отклонения в 2-3 мм в большую сторону по отверстиям, но тогда есть вариант перекоса колесных дисков или неплотного прилегания. Главное но, диаметр PCD не должен быть меньше, чем болты на ступице автомобиля, в таком случае колесный диск вовсе не станет на автомобиль.

Что такое HUMP

Не менее важный параметр, чем PCD. По-другому это дистанция между кольцевыми выступами. Они служат для дополнительной фиксации бортов на бескамерных шинах во время монтажа. Как все знают, в 99.9% на такие колесные диски ставят бескамерные покрышки, от самых низких, до самых высоких для внедорожников.

DIA – посадочный диаметр в центре диска

После подбора PCD, необходимо выбрать и DIA, это центральное отверстия, точней его диаметр для посадки на ступицу. На ступице расположен центрирующий выступ, его диаметр должен совпадать с диаметром (DIA) на диске. Как и в диаметре PCD, диаметр DIA допускает изменения только в большую сторону.

По сути это список тех основных параметров, которые необходимо знать, когда необходимо правильно подобрать колесные диски перед покупкой автомобиля. С чего же нужно начинать процедуру подбора. Первое – это снятие параметров ступицы вашего автомобиля. Вам необходимо определится, сколько болтов для крепежа колесного диска, зачастую это 4,5 или 6 болтов, в редком случае 3 болта. На больших пикапах или внедорожниках можно встретить и большее количество болтов.

Как заменить колеса на автомобиле

Самое важное, переобувать легкосплавные колесные диски в домашний условиях не стоит даже пробовать.

Малейшее неправильное движение и на новом диске появится скол, вмятина или куда хуже трещина. Поэтому переобуваться нужно только на СТО и желательно у опытного специалиста.

Если говорить о литый алюминиевых, то их цена на ступеньку дороже, и стартует от $100. В зависимости от производителя и формы изготовления, в некоторых случаях может стартовать и от $300 за штуку. Ценовая политика качественных кованых алюминиевых может стартовать от $151 за шт. но иногда за такую цену могут подсунуть качественную подделку, поэтому нужно внимательно читать, что написано на упаковке, а не верить на слово продавцу.

Самые дорогие и самые прочные кованные магниевые, их цена, как правило, стартует от $500 за самые дешевые в этой категории, более-менее нормальные обойдутся от $1000, а то и дороже. Такие колеса можно встретить на дорогих спорткарах известных брендов.

Как правильно подобрать колесные диски – всегда первый вопрос. Прежде чем покупать, решите в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль и сколько стоит автомобиль. Так купив комплект колесных дисков за $2000, когда сама машина стоит $1500, вы больше будете переживать за сохранность колес, нежели за сам автомобиль.

Обывательский штамп гласит — нет такого автомобиля, внешность которого нельзя было бы облагородить литыми колесами. А если еще выбирать не только самые вычурные, но и изменить посадочный диаметр, профиль шин и, возможно, внешние габариты, то даже старый «Жигуль» может предстать в воображении своего обладателя GT-каром. Вот только подобный «тюнинг», как правило, приводит к изменению потребительских и прежде всего ходовых качеств автомобиля. И неизбежно сказывается на ресурсе элементов подвески.

Важные цифры

В первую очередь надо, конечно, определиться с тем, какие размеры колес являются для автомобиля штатными. Информация об этом есть в табличках на кузове (в дверных проемах, с тыльной стороны лючка бензобака и т. д.).

Со штатным размером дисков ситуация сложнее. На автомобилях, попавших в Россию официально, то есть купленных у дилера, можно заглянуть в пособие по эксплуатации. Выяснить это на «неофициальных» машинах несколько сложнее. Надо копаться в профильных форумах: искать ответ на этот вопрос. Самое простое — это PCD, или Pitch Circle Diameter. По-русски — диаметр окружности, по которой расположены центры крепежных элементов, или, по-простому, «разболтовка».

Кто-то советует его измерять. В крайнем случае это можно сделать. Но продавцы дисков обычно хорошо осведомлены об этом параметре. Хотя некоторые владельцы до сих пор питают тщетные иллюзии «натянуть» эффектные диски с «разболтовкой», близкой к штатной у своего автомобиля. Например, 4х98 на 4х100. Людям грамотным понятно — с каким результатом. Информация о PCD на диске представлена вот таким образом — не ошибешься.

Встречаются колеса с универсальным креплением. Вот как тут:

Иногда даже с отверстиями под четыре и пять шпилек/болтов. Однако здесь надо быть осторожным. Некоторые малоизвестные производители с тыльной стороны размещают все PCD, которые имеет эта модель колес.

Так что здесь поможет либо измерение, либо натурная примерка.

Другой принципиальный параметр, который необходимо знать, — DIA. Или внутренний диаметр центрального отверстия диска, что должен подходить к отбортовке на ступице автомобиля. Если будет меньше — не встанет. Если больше — диск разместится, однако не будет центрироваться на ступице.

В подобной ситуации следует использовать кольца-адаптеры, с тыльной стороны диска вставляемые в центральное отверстие, — пластиковые, алюминиевые или стальные. Лучше первые. Они дешевле, вполне справляются со своей задачей и «многоразовые». Металлические после первой «химической» зимы наверняка закиснут, и переставить их на летний комплект литья будет проблематично.

Споры о том, нужны ли вообще такие переходники, возникают до сих пор. Тем, кто не желает тратить лишние деньги, скажем, что кольцевой буртик на ступице присутствует не зря. Он призван спасать шпильки/болты, да и сам диск от ударных нагрузок, по сути, от ударов в колесо. Кто-то считает, что для этого достаточно отцентровать диск по крепежу. Ведь известно, что болты и гайки могут иметь разной ту часть, которая контактирует с колесом, и разный диаметр, что в сочетании обеспечивает качественную фиксацию.

Но если пренебрегать плотной посадкой на буртик, всю нагрузку возьмут на себя именно шпильки или болты. А если крепеж еще подобрать неправильно, то можно ожидать разрушения диска в зоне ступицы. Так что, покупая новое литье, нужно озаботиться и приобретением под него соответствующих болтов/гаек. Наконец, имеющиеся могут банально не войти в выемки диска.

Ширина диска и его вылет применительно к теме нашей статьи — основные параметры. Первый обозначается цифрой. То есть 6; 6,5; 7 и т. д.

Подбирать диск к шине или наоборот надо таким образом, чтобы «резина» была шире «литья» примерно на 20%. Иными словами, покрышки шириной 195 мм органично встанут на 6- и 6,5-дюймовые колеса. Для 215 мм подойдут ободы в 6,5 и 7 дюймов и далее. При игнорировании этого условия «резина» встанет либо «домиком», либо превратится в «бублик».

И в том, и другом случае боковина будет испытывать повышенные нагрузки. А протектор, само собой, не работать правильно.

Вылет диска — расстояние между привалочной поверхностью ступицы и серединой обода или плоскостью симметрии колеса.

Есть положительный, нулевой и отрицательный вылет. Чем он меньше по сравнению со штатным, тем больше колеса выступают наружу и больше колея. На дисках он обозначается цифрами — со знаком плюс, минус либо без такового. Чаще с буквами ET, изредка словами Offset, Deport или сокращениями IS (Inset) и OFF.

На дисках встречается и другая информация. Например, H2 (или H, FH, AH, CH), указывающая на наличие и форму хампа — кольцевого выступа на ободе, предотвращающего соскальзывание с него бескамерной шины.

Буква J (либо JJ, JK, K, L) говорит о форме закраины обода. В частности о том, можно на него посадить пружинный грузик или нет. В большинстве случаев это и так видно невооруженным взглядом.

На дисках попадается много информации о производителе (если, конечно, он из разряда серьезных). И о сертификации продукции в различных органах. В том числе символы JWL и VIA. Первая (Japan Wheel Light) маркировка обязательна для той продукции, что сертифицирована и продается на территории Японии. Вторая (Vehicle Inspection Association) рассказывает о том, что она дополнительно прошла тесты в Транспортной инспекции страны, аналоге немецкого TUV.

В общем, информации на дисках много, но интересует прежде всего та, которая относится к габаритам диска и их изменению.

Вылет: красиво, но глупо

Когда мы говорим об установке дисков с уменьшенным вылетом, речь не обязательно идет о его отрицательных значениях. Например, у вас +44 мм. А вы устанавливаете колеса с вылетом +25 мм. Конечно, с этим параметром можно поэкспериментировать. В конце концов, на ряд моделей невозможно либо крайне трудно найти диски с заводским вылетом, кроме оригинальных. Приходится подбирать те, что максимально близки к штатным. Отступить «в минус» здесь можно в пределах 10–15 мм. На взгляд это будет незаметно и при правильном подходе вряд ли кардинально скажется на ходовых качествах и ресурсе деталей подвески.

Ну а колеса с отрицательным вылетом можно определить по ярко выраженной, широкой внешней полке.

Впрочем, такой «тюнинг» — обычно составляющая часть как раз-таки вполне полноценной подготовки для дрифта, дрэга, хотя бы элементарных понтов. Хозяева «корчей» зачастую сами делают подвеску и курочат кузова, раскатывая арки и удаляя «брызговики» с прочими мешающими элементами. Короче, знают, на что идут. А вот рядовые «необстрелянные» автовладельцы в большинстве случаев не представляют, с чем им придется столкнуться.

В первую очередь — с повышенным износом шарниров подвески. Естественно, никакой специалист не приведет такую зависимость — минус тысяча км ресурса от миллиметра уменьшенного вылета. Однако она есть! Даже при небольшом изменении вылета (на те же 10–15 мм), скажем, при сезонной смене колес (если есть два комплекта дисков) опытные мастера по развалу-схождению советуют проверять и регулировать углы. Дело в том, что в этом случае изменяется плечо обкатки колеса, и сайлент-блоки деформируются и нагружаются по-другому. Причем наблюдается цепная реакция. Вылет дает неправильные углы. А они, в свою очередь, приведут к износу «резины».

Что говорить о ситуации, когда вылет меняется на несколько десятков мм. Шарниры нагружаются многократно. Вместе с ними — шаровые опоры, ступичные подшипники. На подвесках типа McPherson еще и штоки амортизаторов, выполняющие функции элементов направляющего аппарата. Вывести же углы в номинал на таких колесах получается далеко не всегда.

При уменьшении вылета и изменении плеча обкатки (см. рисунок ниже) на положительный (либо увеличении этого значения) получается еще один негативный эффект.

Дело в том, что в движении сила сопротивления качению создает на этом плече момент, который, естественно, тем больше, чем больше плечо. На ходу в поворотах это будет проявляться тем, что руль станет заметно тяжелее. На прямой с неровностями либо в продавленных в асфальте колеях руль будет рваться из рук. То есть, с одной стороны, увеличивается колея, улучшая восприятие боковых нагрузок и придавая автомобилю лучшую устойчивость в виражах. С другой, управление становится более тяжелым. А сам автомобиль — менее стабильным, «нервным» в типичных для наших дорог условиях.

Кроме того, считается, что положительное плечо обкатки приводит к большему износу шин в поворотах. К тому же способствует развороту при торможениях на неоднородных покрытиях — когда у правых и левых колес разные сцепные свойства.

Но мы ведь говорим об изменении размера колес. Может быть, при переводе на больший посадочный диаметр и, как следствие, ширину шины вылет не меняется? К сожалению, это относительно справедливо только в том случае, если вы переходите на ближайший размер покрупнее. Скажем, со 195/65R15 на 205/55R16. И то, вероятно, вылет последних дисков будет несколько уменьшен. Что говорить о той ситуации, когда с 15-х колес переходят на 17-е и тем более 18-е диски. Лишне говорить, что они и сами всегда шире, и покрышки на них. Для того, чтобы колеса входили в арки, их нужно отодвинуть от ступиц, уменьшив вылет или вовсе сменив его знак с «плюса» на «минус».

Учитывать то, что вылет изменится, следует и при покупке дисков с нестандартной для автомобиля «разболтовкой». Речь идет и о переходе на другой PCD, и о смене количества шпилек/болтов с четырех на пять либо наоборот. В том и другом случае потребуются проставки-адаптеры (причем во втором — еще и болты-эксцентрики). Они опять отнесут колеса от ступиц, уменьшив вылет.

Красиво, но тяжело

С внешним диаметром, который может стать камнем преткновения при выборе колес с бóльшим посадочным, точки над «i» надо расставить сразу. Вот популярные типоразмеры и их внешние габариты.

Типоразмер	Внешний диаметр, мм
195/65R15	634,5
205/55R16	631, 9
225/45R17	634, 3
225/40R18	637, 2

Разница в три-пять мм для размещения в арках несущественна. Но и тем владельцам, кто жил мыслью «поставлю диски побольше, будет клиренс повыше», придется разочароваться.

На что в своей тяге к эффектному «литью» большинство автовладельцев не обращает внимания, так это на массу — как диска и покрышки, так и колеса в сборе. Конечно, все зависит от конкретной модели, а в случае с диском — и от технологии производства (кованые легче литых, однако какие-нибудь старые модели или в силу дизайнерских особенностей вполне могут быть тяжелее). Средняя масса дисков популярных типоразмеров выглядит следующим образом:

Размер диска	6х15	6,5х16	7,0х17	7,5х18
Масса, кг	7,0–7,5	9,5–10,0	11,5–12,0	12,5–13

Покрышек — вот так:

Типоразмер шин	195/65R15	205/55R16	225/45R17	225/40R18
Масса, кг	7,5–8,0	8,0–8,5	9,0–9,7	9,3–10,2

Иными словами, разница даже между двумя смежными типоразмерами колес в сборе достигает от полутора-двух до трех и более кг. И это увеличение неподрессоренных масс, которые дополнительно нагружают шарниры, упругие и демпфирующие элементы.

Ерунда? Тот, кто занимается спортом, прекрасно знает, что такое хотя бы дополнительные 5–20% к обычной нагрузке. Так «железо» же, все стерпит! Разумеется, у подвески есть определенный предел прочности. Однако он будет исчерпан тем раньше, чем тяжелей висящий на ней груз. А если с 15-х перепрыгнуть сразу на 18-е! И эти лишние килограммы к тому же будут неприятно ухать в ямы и трястись на гребенке — амортизаторы хуже демпфируют те колеса, которые тяжелее. Добавят массы и упомянутые выше проставки.

Ситуация усугубляется еще и тем, что низкопрофильные шины — это минус от 15 до 35 мм боковины, которая призвана первой деформироваться на неровностях и сохранять подвеску. В прямом смысле удар по ней и по комфорту. Да и по диску тоже. С некоторых пор появилось достаточно тестов на пробой колеса, доказывающих — низкий профиль в разы увеличивает шанс повредить и покрышку, и диск.

Не стоит забывать и том, что чем больше масса колес, тем сложнее двигателю их раскрутить. Впрочем, разница в разгоне тут будет мизерная, для владельца, по сути, незаметная.

А что если перейти на диаметр поменьше и профиль повыше? Минусы оборачиваются плюсами. Из негатива только уводы шин, отчего ухудшается поведение в поворотах. Правда, если меньший посадочный диаметр не предусмотрен производителем, 15- или 16-дюймовые диски могут и не встать. Помешают тормозные суппорты, поворотный кулак с креплением стойки.

Виталий, продавец шин и дисков:

— Большинство автовладельцев, если речь идет об изменении размера колес, безусловно, переходят на 16-, 17- или 18-дюймовые диски и низкопрофильную «резину». Иной раз доходит до маразма — на какую-нибудь «Короллку» ставят колеса, еле-еле входящие в арки. При этом автомобиль абсолютно «овощной» — никакого силового тюнинга, это не стенс и не проект по кардинальному изменению стайлинга. Просто так захотелось. Средств, естественно, в обрез, поэтому выбираются самые бюджетные шины. Нередко дубовые китайские, что дополнительно снижает плавность хода и нагружает подвеску.

Большие легкосплавные колеса и низкопрофильная «резина» — таким рецептом пользуются и владельцы свежих европейских автомобилей, включая Mercedes-Benz и BMW. Скажем, из нескольких типоразмеров, разрешенных производителем, на простую модификацию с самым слабым мотором подбираются диски и шины верхнего оснащения с мощным V6 или V8. Казалось бы, у обладателей молодых «немцев» должны быть средства на покупку именитых моделей шин. Однако часто экономия в этом чувствуется тотальная — опять же покупаются китайские покрышки, серьезно портящие ходовые качества.

Некоторые владельцы все-таки переходят на меньший посадочный диаметр и профиль повыше — в преддверии зимы. Объясняют тем, что для уверенной езды по сугробам и снежным перекатам необходим больший клиренс. Но забывают о том, что внешний диаметр колеса в сборе, как правило, не меняется. А высокий профиль как залог более комфортной работы шасси зимой нужен меньше, чем в теплый сезон — во многих городах в провинции покрытие и так «зашпатлевано» снегом. Тем не менее это стало неким стереотипом — на лето низкий профиль, в морозы высокий.

Кстати, при подборе неродных дисков (не обязательно нештатного размера) я бы полностью не рассчитывал на компетенцию продавца. Нет, любое PCD вам скажет едва ли не каждый. А вот вылет и диаметр отбортовки на ступице автомобиля — вряд ли. Недавний случай — владелец Toyota Rush покупал диски, но приехал без машины. Так ведь Toyota же! Подобрали ему от Alphard — подходят на многие модели марки. Но на Rush по DIA, как оказалось, нет. Это же перелицованный Daihatsu Terios. Извинились, поменяли.

Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.

Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.

Зачем?

В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.

В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.

Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».

Терминология

Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).

Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.

Как и что натягивать?

Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.

Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.

Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.

Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.

Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretchГоворящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.

Покупка

Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.

С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.

Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.

Сборка

Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.

Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.

Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.

Читайте также: