Как заделать дырку на шине авто
Опубликовано: 10.05.2024
Опытных водителей такой мелочью, как прокол, не удивить, а вот начинающие в первые разы обычно путаются в последовательности действий, забывают о важных деталях и не знают, что делать с проколотым колесом даже в шиномонтажной мастерской – особенно если там начинают предлагать выбор из нескольких вариантов или стращать дорогим ремонтом. Давайте установим алгоритм операций при обнаружении спущенного колеса и разберемся, что делать сразу и что выбрать потом.
Обнаружив спущенное колесо, прежде всего нужно остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию, оценить видимость и при необходимости выставить знак аварийной остановки: согласно ПДД он устанавливается минимум в 15 метрах от машины в населенном пункте и минимум за 30 метров вне населенного пункта. При выборе места остановки нужно учитывать пространство сбоку от автомобиля, необходимое для работы со спущенным колесом. Не стоит останавливаться прямо на дороге и в местах, где запрещены остановка и стоянка: пусть пробитое колесо и относится к условиям вынужденной остановки, но проехать на нем несколько десятков метров, чтобы выбрать безопасное и удобное место для стоянки, вполне можно. В темное время суток или в условиях ограниченной видимости (например, в туман или дождь) нужно обязательно надеть жилет со световозвращающими элементами – этого требуют пункт 2.3.4 ПДД и здравый смысл.
Теперь можно приступать к работе с колесом. Последовательно рассмотрим несколько вариантов действий, а затем перейдем к способам ремонта поврежденной шины.
Самое очевидное решение в ситуации, когда колесо спущено – это его замена. Если у вас есть запасное колесо, в состоянии которого вы уверены, лучшим вариантом будет его установка и посещение шиномонтажа для ремонта проколотой шины – такой ремонт будет более надежным и качественным, чем самостоятельный.
Если пригодного запасного колеса у вас нет, но есть насос или компрессор, можно оценить повреждения колеса и попробовать накачать его снова, чтобы добраться до шиномонтажной мастерской. Начинать поиск места утечки воздуха лучше с вентиля (он же «сосок» или «ниппель»): часто причиной спущенного колеса становится неисправный золотник. Проверить его просто: открутив защитный колпачок (если он есть), полить его водой (или послюнявить, как в детстве): пузырьки воздуха выдадут утечку. В этом случае можно попробовать заменить золотниковый клапан, выкрутив его и вкрутив новый, но если нового клапана нет, как и магазина рядом, можно попробовать просто выкрутить и вкрутить его обратно. Вне зависимости от того, помогло это или нет, нужно посетить шиномонтаж для замены золотника или вентиля целиком.
Если вентиль герметичен, а колесо спущено, то это, скорее всего, прокол. Самый простой способ найти прокол, в котором нет посторонних предметов – это поливать шину водой, осматривая поверхность: повреждение обнаружит себя пузырьками воздуха. Однако часто причину прокола можно найти вместе с ним: торчащий из колеса саморез, гвоздь или другой произвольный предмет ясно укажут на место разгерметизации. В этом случае не нужно сразу извлекать посторонний предмет из шины: он частично герметизирует отверстие, и если потеря давления идет медленно, можно попробовать накачать колесо и доехать до шиномонтажа.
То же самое касается колес, в которых утечка происходит по ободу или из неисправного вентиля. Обычно воздух в таком случае стравливается медленно, и можно накачать колесо и успеть добраться до места ремонта. Кстати, утечка по ободу может появиться из-за деформации диска при ударе – например, при попадании в яму с острыми краями. Такие ситуации чреваты повреждением и диска, и боковины шины, и в этом случае диску потребуется правка, а шине ремонт или даже замена. Чтобы избежать утечки по ободу, нужно осматривать диски при каждой смене шин. Потеря герметичности происходит или из-за коррозии, или из-за деформации диска, причем корродировать могут не только стальные, но и легкосплавные диски. Так что если вы видите вспучивания краски или ржавчину на ободе, шины нужно сажать на ободной герметик: при смене шин это обойдется дешевле, чем последующее снятие и повторный шиномонтаж для устранения утечки по ободу.
Если прокол вы нашли, но в нем нет посторонних предметов, а у вас при этом нет запасного колеса и ремкомплектов для шин, есть еще один народный метод временного «ремонта». В найденное отверстие можно вкрутить саморез – если, конечно, он у вас есть. В крайнем случае саморез можно поискать в салоне, выкрутив его из какой-то детали интерьера. Этот способ нельзя назвать надежным: он вряд ли обеспечит полную герметичность колеса, но по крайней мере, может помочь добраться до ближайшей шиномонтажной мастерской.
И еще пара полезных замечаний. Если колесо полностью спущено, то его проще накачать без золотника: последний нужно выкрутить, затем накачать шину и быстро вкрутить обратно. Дело в том, что сам золотник при накачивании оказывает сопротивление компрессору, и в случае неплотного прилегания спущенной шины к диску мощности простого магазинного компрессора может не хватить, а отсутствие золотника помогает увеличить поток воздуха и облегчить работу компрессора. Если и это не помогло, можно поднять автомобиль домкратом, вывесив спущенное колесо: это улучшит прилегание шины к диску, и шансы накачать шину увеличатся.
Теперь рассмотрим варианты самостоятельного ремонта шины с помощью специальных материалов, которые стоит возить с собой или, если прокол застал вас в городе, купить в ближайшем автомобильном магазине.
1. Самый распространенный, дешевый и простой способ самостоятельного ремонта – это установка жгута из сырой резины. Жгуты продаются в комплекте с абразивным шилом для расширения отверстия в шине и улучшения контакта ремонтного жгута с его краями, а также иглой для установки жгута и клеевым составом для его фиксации и заодно герметизации прокола. При выборе ремкомплекта в магазине стоит обратить внимание на следующие нюансы:
- абразивное шило не должно быть слишком «зубастым», чтобы не повредить нити корда – оно должно просто раздвинуть их и слегка обработать края отверстия;
- в комплекте должен быть клей – без него жгут будет держаться в отверстии хуже, и остается вероятность того, что он будет травить воздух;
- жгут должен быть армирован нитями – простые полоски сырой резины трудно вставить в отверстие, не порвав их.
Установка жгута производится в следующем порядке. Сначала найденное отверстие расширяется абразивным шилом – нужно несколько раз вставить и извлечь его в место прокола. Затем жгут вставляется в ушко иглы, и на него наносится клей. После этого иглу со жгутом нужно вставить в отверстие в шине и резко выдернуть – так, чтобы жгут остался в отверстии, а игла вышла без него. Если все получилось, остается только обрезать конец жгута вровень с поверхностью шины и накачать колесо.
Преимущества ремонта с помощью жгута – это вполне приличная надежность, простота и дешевизна. На хорошо отремонтированной шине можно проездить еще долго, а если место ремонта начнет травить, можно либо заменить жгут, либо качественно отремонтировать шину в сервисе. В числе минусов – возможность повредить корд при установке, а также меньшая надежность по сравнению с «полноценными» методами ремонта в шиномонтажной мастерской. Строго говоря, жгут – это все же временный ремонт, поэтому если есть возможность подкачать колесо и доехать до шиномонтажа, то лучше не увеличивать отверстие в шине и добраться до специалистов.
2. Второй вариант ремонта – аэрозольные жидкие герметики, продающиеся в баллонах. Для ремонта проколотой шины с помощью герметика нужно извлечь посторонний предмет из места прокола, затем залить герметик внутрь колеса через вентиль, покрутить его для распределения состава внутри шины, накачать колесо и проехать несколько километров с малой скоростью для окончательного равномерного распределения герметика.
В числе плюсов такого ремонта – простота и меньшая трудоемкость по сравнению с установкой жгута. Однако есть и недостатки: чем больше отверстие, тем выше шанс, что герметик не сможет его устранить, да и на балансировку колеса такой ремонт повлиять может. По сравнению с жгутом его можно считать еще менее надежным и предпочтительным, но более простым.
Если вы поставили запаску и привезли колесо в шиномонтажную мастерскую, вам тоже могут предложить несколько вариантов ремонта. Рассмотрим самые популярные с указанием преимуществ и недостатков.
1. Первый способ ремонта – это та же самая установка жгута, которая описана выше. Как мы помним, жгут относится к временному ремонту, поэтому среди специалистов по шиномонтажу этот способ считается дурным тоном, но многие мастерские не исключают его из списка услуг. Все преимущества и недостатки здесь те же: такой ремонт будет самым быстрым, простым и дешевым, но менее надежным, чем другие методы. Выбирать его стоит в случаях, когда цена и/или быстрота процедуры для вас важнее, чем все остальное. Если же в приоритете качество, то лучше раскошелиться на варианты, указанные ниже.
2. Второй вариант ремонта прокола – это установка заплатки с внутренней стороны шины, так называемая холодная вулканизация. В этом случае шина снимается с диска, поверхность вокруг прокола обрабатывается абразивом, и повреждение заклеивается специальной заплаткой. Это более предпочтительный способ ремонта, чем жгут: он более надежный и долговечный, особенно в случае боковых проколов, когда повреждена не толстая протекторная часть шины, а более тонкая боковина. В числе минусов можно отметить только более высокую стоимость: помимо собственно ремонта шины придется оплатить снятие и установку колеса (или сделать это самостоятельно), шиномонтаж и балансировку.
3. Третий вариант – это «комплекс» из первого и второго: установка так называемого ремонтного «грибка». «Шляпка» грибка – это заплатка, а «ножка» продевается изнутри шины наружу. После приклеивания заплатки лишняя часть ножки отрезается, как и в случае со жгутом. Таким образом, закрывается не только внутренняя поверхность шины, но и само отверстие. Преимущества и недостатки этого метода ремонта в целом те же, что и у заплатки.
4. Крайняя, «аварийная» мера при ремонте проколотого колеса – это установка в него камеры. Обычно такой метод применяется для шин, которые уже нецелесообразно ремонтировать, либо «для надежности» после ремонта сложного прокола. Стоит понимать, что почти все современные шины – бескамерные, то есть, не рассчитаны на установку камеры, так что долго ездить на отремонтированном таким образом колесе не стоит. Установка камеры – это временное решение для езды до покупки новой шины, а иногда такие колеса оставляют в качестве запасных. Так что этот метод ремонта можно держать в уме как резервный.
Мы сознательно оставили за рамками этого текста такие методы как комбинированный ремонт шин жгутом и заплаткой и горячая вулканизация. Первый применяется довольно редко и для специфических повреждений, и о его существовании достаточно просто знать. Ну а второй используется для ремонта серьезных боковых порезов, и он не только редок, но и весьма дорог. Место пореза в этом случае подготавливается, заполняется сырой резиной и обрабатывается горячим прессом для вулканизации. Оборудование для этой процедуры есть не в каждой шиномонтажной мастерской, а цена ремонта может составлять около половины стоимости новой шины.
В стародавние времена существовал ГОСТ 5170–73 «Аптечки для ремонта пневматических шин». Каких только компонентов не было в этих аптечках! И грибок, и терка с пластырем, и ролик… А теперь каждый производитель сам решает, что именно класть в свой набор.
Проверим, на что способны потомки тех дорожных аптечек. Подтолкнула к решительным действиям редакционная Гранта, одно из колес которой испустило дух. Вместо шиномонтажа мы посетили несколько магазинчиков, где приобрели 16 различных наборов для ремонта бескамерных шин. Разброс цен — семикратный, хотя принцип действия один и тот же. После обнаружения прокола нужно удалить виновника неприятности (саморез, гвоздь), после чего расширить отверстие и плотно вставить в него сложенный резиновый жгутик. Нюансы технологии и инструменты могут различаться, но в целом алгоритм ремонта именно такой.
Отремонтировав шину, которой на дороге встретился саморез, мы решили испытать на бедняжке все 16 ремкомплектов. Однако в итоге нанесли ей только 13 колющих ран, поскольку три комплекта забраковали сразу: жгутики в них откровенно плохие, мгновенно рвутся в руках.
Инструменты тоже различаются довольно сильно. Так, симпатичная рукоятка в наборе CityUp CA-793 умудрилась провернуться относительно жала при первой же попытке проникнуть внутрь шины.
Отметим, что в некоторых наборах никаких «ковырялок» не предусмотрено, а кое-где отсутствует клей. И названия инструментов почти у всех изготовителей разные - в пояснениях мы приводим именно «фирменный» вариант.
Под занавес провели еще одно испытание — эдакое «бытовое»: проткнули боковину шины, как какой-нибудь хулиган ножом или отверткой. Мы уже не занимались сравнительными испытаниями, а просто боролись за живучесть. Кстати, такие же повреждения возникают, например, при жестких контактах шины с бордюром или острой кромкой ямы. Подобный временный ремонт априори сложнее: боковина тоньше протектора, а потому жгутику тяжелее удержаться в отверстии.
Примерная цена: 180 руб.
Комплектация: спиральное шило, инструмент для установки жгутов, полоски сырой резины (5 штук),
клей-активатор
Спиральное шило разрушает корд — при установке слышен треск разрывающихся нитей. Однако отремонтированное колесо успешно ездит.
Примерная цена: 200 руб.
Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм, армированные жгуты (5 штук), клей
Красивая ручка рашпиля тут же провернулась — набор можно снимать с испытаний. Ладно, взяли аналог «ковырялки» из другого набора… В итоге колесо отремонтировали, но советовать приобрести такую аптечку язык не поворачивается.
Примерная цена: 540 руб.
Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, полоски сырой резины (8 штук), резак
Спиралевидное шило хорошее, рукоятки удобные. Отметим наличие резака в наборе — в других комплектах его нет. Аптечка понравилась, но дороговата.
Примерная цена: 330 руб.
Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, жгутики сырой резины (3 штуки)
«Ковырялка» не понравилась: рвет корд. Но колесо всё же починили.
Примерная цена: 160 руб.
Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, жгуты (5 штук)
У инструмента с отверстием вроде игольного ушкá слишком широкий паз. Тем не менее набор выдержал испытания.
Примерная цена: 130 руб.
Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм для установки жгута, армированные жгуты (5 штук), клей
Недорогой набор с задачей справился успешно, продемонстрировав лучшее соотношение цены и качества.
Примерная цена: 100 руб.
Комплектация: рашпиль для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм, армированные жгуты (5 штук), клей
Рукоятка сделана неряшливо.
Клей, по ощущениям, очень жидкий. Однако же — работает.
Примерная цена: 220 руб.
Комплектация: инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, конические черные «затычки» (6 штук)
Ступенчатые «клинышки» порвались почти сразу. Незачет.
Примерная цена: 300 руб.
Комплектация: инструмент с ушкóм, полоски сырой резины (10 штук), клей-активатор
Набор провалился довольно быстро: слабенькие неармированные полоски сырой резины порвались при первой же попытке запихнуть их прилагаемым инструментом на рабочее место. Незачет!
Примерная цена: 720 руб.
Комплектация: манометр, рашпиль, инструмент с ушкóм, жгуты для ремонта (10 штук), клей, 4 колпачка, 4 золотника, универсальный ключ для прочистки резьбы вентиля, 10 заплаток для камеры
Самый дорогой, но и самый полный комплект в нашей подборке. С проколом комплект справился. Однако инструмент неудобный. Да и большинство содержимого понадобится далеко не всем.
Примерная цена: 180 руб.
Комплектация: рашпиль, инструмент-«игла», полосы для ремонта (3 штуки), клей
Клей жидкий, как вода. Но отремонтировать колесо удалось довольно быстро.
Примерная цена: 175 руб.
Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм для жгутов, жгуты для ремонта (5 штук)
Клея в комплекте нет. Однако свою непосредственную функцию набор выполнил.
Примерная цена: 270 руб.
Комплектация: инструмент с ушкóм, длинные черные «самовулканизирующиеся» жгуты (4 штуки)
Клей в наборе отсутствует. Жгуты на вид очень тонкие. Инструмента для подготовки отверстия в наборе нет — приходится действовать сразу «иглой». Однако герметизацию отверстия мы выполнили.
Примерная цена: 270 руб.
Комплектация: инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, конические красные «затычки» (6 штук)
Красные «затычки» ступенчатой формы рвутся еще до установки в шину.
Незачет.
Примерная цена: 150 руб.
Комплектация: спиральный напильник, шило с ушкóм, жгуты (3 штуки), клей
Недорогой набор успешно справился с задачей.
Примерная цена: 240 руб.
Комплектация: инструмент с наконечником-напильником, инструмент с ушкóм, жгуты сырой резины (5 штук), клей-активатор
Жало у инструмента-«ковырялки» слишком тонкое. Но колесо отремонтировать удалось.
Из перечисленных комплектов мы выделяем Titan Т‑609 за 130 рублей — при доступной цене он снабжен набором инструментов, которые не вызвали у нас нареканий.
Отдельно отметим DoneDeal DD0320 за 540 рублей — единственный набор, в котором предусмотрен резак, чтобы обрезать торчащие из шины концы жгутов. Кабы не цена, быть бы ему чемпионом.
Самые общие рекомендации такие: жгутики должны быть толстыми и армированными, «ковырялка» — не слишком «зубастой», а клей все-таки необходим.
АЛГОРИТМ РЕМОНТА БЕСКАМЕРНОЙ ШИНЫ
Определяем место прокола. Если внешний осмотр не помогает, погружаем колесо в воду или, на худой конец, окатываем его водой, чтобы обнаружить пузырьки воздуха. Порой для этого нужно повысить давление до 2–3 бар. Обнаружив прокол, помечаем его. Пассатижами извлекаем виновника.
Берем инструмент [1] для зачистки и отверстия (в просторечье — «ковырялка»), устанавливаем его в место прокола и отпускаем ручку — по углу наклона пытаемся определить направление прокола.
Наносим на поверхность «ковырялки» слой клея (если он присутствует в ремкомплекте) и сначала вворачиваем его до упора в шину, после чего вытягиваем. Операцию нужно повторить два-три раза. При последнем проходе оставляем инструмент в утопленном положении.
Берем жгут и устанавливаем его в ушкó шила (еще его называют «иголкой»). Наносим на поверхность жгута клей.
Вынимаем инструмент для зачистки и формирования и быстро загоняем в отверстие шило со жгутом [2]. Концы жгута обязательно должны оставаться на поверхности.
Вытаскиваем шило — жгут должен остаться в отверстии.
Шина та же, вид изнутри [3]. Снято скрытой камерой…
Накачиваем колесо и проверяем герметичность при помощи воды или хотя бы на слух.
Обрезаем торчащие снаружи концы жгута заподлицо с поверхностью протектора шины [4].
Трудно в это поверить, но запасное колесо в машине все чаще становится дополнительной опцией. Благо иностранные производители все-таки адаптируют свои модели для нашего рынка и кладут в багажник хотя бы «докатку». А что делать, если колесо пробито вдали от цивилизации, а в машине по какой-то причине запаски нет? Ну, или тратиться на шиномонтаж в наше непростое время нет желания и возможности? Корреспонденты журнала «Движок» выяснили на собственном опыте, как отремонтировать бескамерную шину и что лучше – заплатка или жгут – при проколе колеса.
В качестве «жертвы» для эксперимента в гараже был найден комплект старых зимних покрышек Hankook на дисках. Шипов и протектора на них почти не осталось, зато все шины оказались без проколов и порезов — несколько замеров давления это подтвердили. Все четыре колеса были накачаны ровно до двух атмосфер.
Роль пойманного шурупа или гвоздя сыграли шило и отвертка, а в качестве «спасателей» мы выбрали четыре самых популярных способа ремонта шин в полевых условиях:
1) ремкомплекты, состоящие из жгутов из сырой резины;
2) герметик-балончик;
3) заплатка-«грибок»;
4) резиновая автомобильная камера.
Все покрышки для упрощения процедуры пробивались вручную с рабочей стороны протектора — сначала шилом, а затем отверткой, толщина которой сопоставима со среднестатистическим гвоздем. Соответственно, для большей реалистичности мы давали шинам спуститься до того состояния, чтобы это стало заметно визуально.
Ремкомплекты-жгуты
В магазине мы обнаружили целых три варианта ремкомплекта отечественной фирмы Airline, в которых на первый взгляд предлагалось плюс-минус одно и то же, но за разные деньги. Ради интереса мы купили все три, чтобы заодно понять, чем они друг от друга отличаются.
ATRK‑2 (131 рубль) и ATRK‑3 (165 рублей) на вид почти одинаковые, разве что в более дорогом помимо шила с игольчатым наконечником, напильника для зачистки повреждения и жгутов присутствовал тюбик клея-активатора. Самый дорогой набор ATRK‑4 за 705 рублей вдобавок включал удобный футляр-органайзер, запасной игольчатый наконечник, двукратный запас жгутов и складное лезвие.
По инструкции перед установкой жгута место прокола необходимо зачистить специальным напильником, который входит во все комплекты. Беда в том, что его толщина — добрые полсантиметра, так что протиснуть его в стандартный прокол от гвоздя оказалось серьезной проблемой: пробить насквозь несколько слоев покрышки так, чтобы напильник более-менее свободно ходил в отверстии, очень непросто. В этом плане лучшим оказался инструмент из самого дешевого набора за 131 рубль, где напильник был винтовым и вкручивался в покрышку как саморез. А вот c напильниками-терками из наборов ATRK‑3 и ATRK‑4 мы намучились.
Дальше предстояла процедура насаживания жгута на игольчатый наконечник и втискивания его в зачищенное отверстие. К нашему большому удивлению, полностью металлический инструмент из самого дорогого набора не выдержал испытания — обломалась губка наконечника. Самое интересное, что проблемой это не стало: в наборе нашелся запасной наконечник. Получается, производитель знает о слабости металла инструмента?!
С наконечниками из наборов ATRK‑2 и ATRK‑3 трудностей не возникло. Более того, пластиковые ручки под хват оказались удобнее прямого железного «штопора» из набора ATRK‑4.
Надо сказать, что вдавливание наконечника со жгутом даже в прочищенное и расширенное отверстие требует немалой физической силы. Причем это нужно успеть сделать на еще не полностью спущенной шине, иначе она будет продавливаться под нажимом.
Что касается клея-активатора из набора ATRK‑3, то он используется как растворитель жгута для окончательного закупоривания прокола с внешней стороны. Его нужно наносить не на весь жгут, а только на кончики, иначе жгут расплавится целиком и воткнуть его в прокол уже не получится.
Результат ремонта ремкомплектами Airline мы признаем положительным. Отремонтированное колесо, накачанное до двух атмосфер, за сутки так и не спустило. Однако возни и физической нагрузки при таком способе ремонта немало. Кроме того, из трех разных наборов лучше всего собрать один — с инструментом из ATRK‑2, клеем из ATRK‑3, боксом, ножом и запасом жгутов из ATRK‑4.
Баллончик с герметиком
Следующий способ ремонта проколов — баллончик со специальным раствором, который впрыскивается прямо через ниппель в пробитое колесо. Некоторые автопроизводители используют этот способ даже штатно (вместо запаски), однако отечественные автомобилисты в целом относятся к подобному «ремонту» скептически.
Мы купили первый попавшийся баллон — Runway за 400 рублей. Все, что необходимо в таком случае сделать, — присоединить штуцер баллончика к ниппелю колеса и нажать на клапан. Очень удобно, что вместе с впрыскиванием клеящего раствора происходит и подкачка колеса: баллончик вкачивает целую атмосферу воздуха.
Однако процедура требует дополнительных условий. Во-первых, ниппель обязательно должен быть сверху, чтобы раствор растекся по всей шине. Во-вторых, после впрыскивания нужно аккуратно проехать небольшое расстояние, чтобы состав еще более равномерно распределился по колесу, и только после этого накачать его до конца.
Единственный нюанс: после процедуры желательно продуть (очистить) ниппель, поскольку образовавшаяся на воздухе пена забивает его клапан и колесо может чуть травить. Ну и не совсем понятно, нужно ли затем как-то избавляться от герметика и ремонтировать колесо полноценно.
В целом, скепсис убираем. Заделанное герметиком Runway колесо также за сутки не спустило. Учитывая простоту использования и то, что в колесо без использования насоса закачивается столько воздуха, что давление увеличивается на целую атмосферу, – признаем способ действенным.
Заплатка-«грибок»
Сразу же предупредим, что этот и последующий способ самостоятельного ремонта пробитого колеса потребуют его разбортировки, так что назвать их простыми никак не получится. Если быть еще точнее, это скорее пригодится в безвыходной ситуации с большим запасом времени, поскольку ручная разбортировка колеса подручными средствами потребует немалых мучений и сил, — занятие не для всех. Нашей же главной задачей является проверка самого пластыря-«грибка», так что с позволения читателя и для ускорения теста мы все-таки воспользуемся помощью шиномонтажа.
Цена заплатки копеечная — от 20 до 50 рублей за штуку. Правда, поштучно они продаются редко: основные покупатели таких вещей — шиномонтажи и автосервисы, так что обычно пластыри-«грибки» реализуются мелким и средним оптом в комплекте от 15 штук.
Принцип работы «грибков» примерно такой же, как и у любой резиновой заплатки. Металлическая «ножка» в резиновой обертке вытаскивается изнутри через прокол, запечатывая собой отверстие и заклеивая «шляпкой» всю окружность вокруг пробоя.
Проблема в том, что предназначена заплатка-«грибок», как и жгут, для немалой дырки в колесе. Толщина «ножки» такова, что протискивается она в отверстие диаметром не менее 3–4 мм, иначе резиновая оболочка «ножки» просто съезжает. Расковыривать прокол от гвоздя до такого размера нет смысла, а потому «ножку» можно срезать и приклеить только заплатку.
Однако и тут все не так просто: клеевая основа заплатки сама по себе очень слабая и просто так не приклеится. На шиномонтажах с шины счищают внешний слой, обезжиривают поверхность, наносят клей-активатор и на шину, и на «ножку грибка» и только потом устанавливают заплатку, прижимая ее специальным ручным катком.
Имитируя полевые условия, мы протерли место прокола салфеткой, намазали заплатку клеем-активатором из набора ATRK‑3 и придавили место прокола ногой на несколько минут. Как оказалось, этого тоже было достаточно. Собранная шина ни за несколько часов, ни за сутки не спустила.
Камера
Дедовский метод ремонта колеса, который, например, использовали герои фильма «Бумер», когда волей случая попали в глухую деревню. Собственно, обстоятельства при таком способе должны быть схожие, поскольку колесо вновь потребует разбортировки, а значит, немалых заморочек и сил.
Главное преимущество перед предыдущим способом — необязательность каких-либо дополнительных средств подготовки шины. Нужна только камера, причем практически любая: относительно размера колеса можно брать разброс плюс-минус один-два размера по диаметру.
Соответственно, главная задача — достаточно аккуратно и равномерно внедрить камеру в покрышку и выдернуть штатный ниппель, вместо которого вытянуть ниппель камеры. Все это далеко непросто и требует существенных физических затрат в полевых условиях, а потому мы снова доверили дело профессионалу. Однако если сама камера целая, то и эффективность такого метода максимальная: на отремонтированном подобным способом колесе можно смело ездить до следующего пробоя.
Каков итог?
На удивление, абсолютно все способы ремонта шин показали себя эффективными и надежными — ни одно из колес так и не спустило. А поскольку ни один из методов ремонта не является финансово затратным, решающими параметрами стали простота использования и трудозатраты.
1) Итак, самым оперативным и простым способом в полевой починке пробитого колеса журнал «Движок» признает баллончик с герметиком. На ремонт уходит буквально несколько минут. В определенных ситуациях нет необходимости даже использовать насос. Цена в 400 рублей неразорительна. К тому же починить колесо таким способом способен даже ребенок. Срок годности 5 лет превращает баллончик с герметиком в крайне полезную составляющую набора автомобилиста. Единственный нюанс — не совсем ясная перспектива дальнейшей жизни колеса с герметиком внутри.
2) На втором месте — ремкомплекты со жгутами. Причем, как показала практика, самый дорогой набор не обязательно самый удобный. Два главных преимущества — невысокая цена и возможность починить колесо, не снимая его с машины. Причем способ является капитальным, то есть дальнейший профессиональный ремонт, скорее всего, уже не потребуется. Однако возни и физических усилий предстоит немало.
Оставшиеся два метода ремонта шин, повторимся, исключительно на экстремальный случай, когда другого выхода нет, поскольку требуют разбортировки колеса.
3) Дедовский вариант с установкой камеры в бескамерную шину, во‑первых, проще, во‑вторых, надежнее заплатки. Главная задача — найти в округе хоть какую-нибудь целую камеру, что на самом деле может оказаться гораздо проще, чем поиск работающего деревенского шиномонтажа или автомагазина с ремкомплектами шин. Кроме того, установка камеры способна вернуть к жизни не просто пробитую шину, а даже порезанную или разорванную.
4) Последнее место занимает установка заплатки-«грибка», которая, будем откровенны, распространена как профессиональный ремонт проколов. Обязательная разбортировка колеса и необходимость использования дополнительных инструментов и химических средств никак не стыкуются с полевыми условиями работы при пробое шины. Процесс ремонта представляет собой слишком сложную процедуру, чтобы считать его удобным.
Гвоздь, арматура или острый камень — повредить шину иногда можно практически на пустом месте. Важен прежде всего масштаб повреждения, и зачастую резина все-таки поддается ремонту. Чаще всего в шинные мастерские за ремонтом автомобилисты обращаются в середине осени или весны — как раз в сезон замены летней резины на зимнюю и наоборот. Чтобы не стоять в очередях, стоит знать, когда именно ехать в шиномонтаж, а когда — в магазин.
Самая популярная «травма» резины — прокол, и его чаще всего можно отремонтировать. Гораздо быстрее это сделают профессионалы в ближайшем сервисе, и ваши руки при этом останутся чистыми. Но если прокол застал вас в безлюдном месте, а в багажнике есть насос и набор для ремонта шин со жгутами, подлатать покрышку можно и самому. Чаще всего при ремонте передних шин колесо можно даже не снимать, достаточно вывернуть руль в нужную сторону и найти место прокола.
Сначала отверстие зачищается винтообразным шилом, ремонтный жгут промазывается клеем и заправляется в ушко шила, после чего вводится в отверстие шины. Резким движением инструмент извлекается, а жгут остается внутри и надежно закупоривает отверстие. Хвостики обрезаются ножом, но рекомендуется оставить около 20 мм. После этого шину можно накачать и проверить давление.
Ремонт жгутами не считает долгосрочным, потому что спустя какое-то время они рассыхаются и начинают пропускать воздух. Более продвинутый метод ремонта прокола — вулканизация. Отверстие заделывают эластичным пластырем, а воронка в месте прокола заполняется специальным составом. Сверху надевается вулканизатор, который нагревает пластырь и спаивает лишнее.
В условиях сервиса прокол также ремонтируют и кордовыми грибками. Место прокола обрабатывается и высверливается для придания шероховатости. Все смазывается клеем, после чего изнутри покрышки вводится грибок, его шляпка прикатывается, а излишек ножки снаружи срезают.
Ремонт прокола можно осуществить и с помощью герметика. Многие производители автомобилей с бескамерной резиной типа Run Flat вместо запасного колеса кладут в машину ремкомплекты с компрессорами — баллон с герметиком под давлением. Автомобиль поднимается на домкрате, после чего герметик закачивается в поврежденное колесо через ниппель. Далее нужно прокрутить колесо и накачать его. После ремонта на машине следует проехать пару сотен метров, чтобы проверить герметичность покрышки. Если она не восстановилась, процедура повторяется.
Случается, что саморез или гвоздь закрывает отверстие в шине, оставаясь внутри. Не спешите его выдергивать — пока не падает давление, можно спокойно доехать до сервиса на вулканизацию. Иногда сдувать колесо начинает через несколько недель после того, как в него попал саморез. Поэтому давление в шинах лучше периодически проверять, а если загорелся датчик давления, стоит хотя бы визуально осмотреть покрышку на предмет наличия шляпки от гвоздя.
Шишка или грыжа чаще всего появляется на боковой поверхности шины после наезда на препятствие или попадания в яму на скорости. От удара повреждаются нити каркаса боковины, шина перестает удерживать нагрузку и давление, появляется вздутие. Любая маленькая шишка со временем превращается в более крупную, а с таким дефектом колесо может лопнуть в любой момент. Это прямая угроза безопасности, потому что внезапное сдутие колеса может повлечь потерю управления и дорожную аварию.
How to 5 сентября 2019 Карандаш, полироль, краска: что делать, если появились сколы на капоте
How to 9 июля 2019 Что делать, если автомобиль побило градом
Некоторые грыжи можно отремонтировать, но ни одна заплатка уже не восстановит заводскую жесткость покрышки. Идеальный вариант в этом случае — замена шины. Если грыжа появилась на протекторе, то продлить срок службы покрышки можно с помощью кордовых пластырей — готовых к применению заплаток с клеевым слоем. Но если вздутие обнаружилось на боковине, вероятность ремонта минимальна, колесо проще поменять. Вздутия на шинах с низким профилем вообще не поддаются ремонту.
Произвести ремонт бокового пореза под силу только профессионалам автосервиса. Для устранения повреждения понадобятся кордовые латки, но через какое-то время колесо все равно придется менять. Этот способ сработает, только если разрыв не находится в зоне плеча покрышки, тогда ремонтировать его уже никто не станет.
В общем случае порезы или пробои, в отличие от проколов, считаются неремонтопригодными, поскольку нарушается целостность каркаса. А пробои и вовсе происходят на ходу, когда шина резко теряет давление и до полной остановки успевает сделать лишь несколько оборотов «на ободах». При таком раскладе ломается корд и разрушаются слои покрышки. Даже если получится заделать дырку, использовать такую ослабленную шину не рекомендуется.
Трещины, истирания боковины и непрофессиональный шиномонтаж также могут привести к проблемам с покрышками. В результате неправильного хранения шин на них могут появиться трещины. Их опасность в том, что к корду начинает поступать влага, а это уже приводит каркас в негодность. Через трещины также может выходить воздух. Починить трещины невозможно, и с ними шины не прослужат долго. Покрышка с трещинами деформируется, покрывается вздутиями и даже может порваться во время движения.
В результате трения о бордюры или при движении по необорудованным обочинам дорог может повредиться боковина шины. При подобной езде осматривать шины на наличие повреждений стоит регулярно. При обнаружении небольшой потертости колеса можно поменять местами, что немного продлит срок их службы и позволит оттянуть время покупки новых.
При неумелом шиномонтаже можно повредить бортовое кольцо шины. В этом случае покрышка потеряет геометрию и сядет на диск со скосом, при вращении будут видны «восьмерки», а во время езды водитель почувствует вибрацию. Отремонтировать этот дефект невозможно, колесо необходимо поменять как можно быстрее, иначе есть риск повреждения подвески.
Ездите на бескамерке, а для запаски нет места в багажнике, тогда вам пригодятся навыки по быстрому ремонту шин. Все что необходимо – это недорогой набор, его цена составляет всего 100 руб. и 5 минут работы.
Что бы не стать на обочине, советуем прочитать на Етлиб про герметики антипроколы .
Осмотр повреждения
Для точного обнаружения отверстия, если оно недостаточно хорошо просматривается невооруженным глазом, поверхность шины следует полить мыльным раствором. Точное местонахождение прокола легко обнаружить по выходящим пузырькам воздуха.
Стандартный ремонтный набор включает круглый рашпиль , шило , несколько кусков жгута и клей . Стоимость всего этого добра, как я уже и отмечал, около 100 рублей. Причем выбирать более дорогой нет необходимости, так как в принципе, они все являются однотипными и работают одинаково.
Подготовка
Первым делом необходимо тщательно очистить поверхность покрышки, которая располагается вокруг прокола, для этого используем ветошь и какое-либо моющее средство, вытираем насухо. Затем, ознакомившись с инструкцией, нужно обеспечить давление в покрышке не более 0,5-1 атмосферы .
Снижаем давление до положенного уровня и извлекаем предмет, который, собственно, и стал причиной прокола, затем берем рашпиль, имеющийся в наборе и хорошо прорабатываем отверстие . После того, как отверстие получило цилиндрическую форму , оставляем рашпиль на месте, чтобы предотвратить дальнейшее снижение давления, пока будет идти подготовка второго этапа.
Ремонт (установка жгута)
Для проведения дальнейших процедур понадобится следующее: клей, шило и жгуты , все это также есть в наборе. Достаем из упаковки один из жгутов, и вставляем в отверстие шила до середины, и обмазываем жгут со всех сторон тонким слоем клея.
Вынимаем из отверстия рашпиль и вставляем жгут на место прокола, по инструкции это нужно сделать на глубину не менее 2/3 длины жгута . Круговыми движениями проталкиваем шило в отверстие, вкручиваем шило до тех пор, пока снаружи не останется примерно 1-2 см жгута .
После чего извлекаем шило, однако уже без вращения, чтобы жгут остался внутри прокола , делать это необходимо резким движением .
Завершающий этап
Остается убрать остатки жгута, торчащие над рабочей поверхностью покрышки. Для этого понадобится хороший, острый нож, отлично подойдет канцелярский или макетный нож с плоским и хорошо отточенным лезвием. Придерживаем кончики жгута пальцами и срезаем остатки, собственно, место отреза не должно быть выше поверхности покрышки.
В завершении нужно проверить – что же получилось, как справился с ремонтом набор, стоимостью всего 100 руб. Для этого следует накачать шину примерно до 2 атмосфер, это среднее давление для легковых шин, и проверить, что же с проколом. Берем все тот же мыльный раствор. Меня еще ни разу не подводил. А кто из вас пользовался подобным?
Думаю, моя информация окажется полезной для вас. ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ, а также ПОДЕЛИТЕСЬ с друзьями в соцсети! Пиши в комментариях о своем опыте экстренного ремонта проколов.
Читайте также: